Может ли иммобилайзер сажать аккумулятор

Обновлено: 05.07.2024

Сигнализация – это одна из немногих систем автомобиля, которая работает при выключенном зажигании. Источником питания для неё служит штатная АКБ. Поэтому при длительном простое машины на стоянке или в гараже есть шанс существенного разряда аккумулятора. То есть авто может не завестись из-за недостаточной мощности. На работу процессора и питание датчиков охранная система непрерывно расходует электроэнергию. Вот почему сигнализация сажает аккумулятор.

Критический разряд батареи может привести к выходу её из строя вследствие деформации свинцовых пластин. Предлагаем разобраться в степени риска возникновения нежелательных последствий. А так же рассмотреть варианты их предотвращения.

Может ли сигнализация посадить аккумулятор?

В режиме ожидания охранная система потребляет в среднем 0,08 А/ч. То есть за выходные она высосет 4,8 А/ч. Что составляет 5-10% от ёмкости батареи. Этот расход легко восполниться за счёт работы генератора пока вы будете добираться до работы. При реагировании системы на сигнал от одного из датчиков и включении сирены, расход электроэнергии возрастает. Если это происходит регулярно, то средний расход может возрасти до 2,6 А/сутки.

При расчётах следует учитывать, что остаточного заряда в 50% будет недостаточно, чтобы завести машину. Поэтому двух или трёх недель может быть достаточно, чтобы пришлось снимать аккумулятор на подзарядку.

Что еще может стать причиной быстрого разряда АКБ?

Если машина не заводится уже через несколько дней простоя – это очевидно не является нормой. Штатная работа бортового оборудования, в том числе сигнализации, не может быть причиной такого расхода электроэнергии. В этом случае следует выяснить, из-за чего садится аккумулятор. При исправной проводке и нормальной работе подключённых приборов, причина может крыться в их суммарной потребляемой мощности.

Кроме охранной системы энергию расходуют:

Магнитола в режиме ожидания, для сохранения в памяти настроек;
Бортовой компьютер авто;
Освещение салона, при неплотно закрытой дверце;
Видеорегистратор;
Оставленное в прикуривателе зарядное устройство для телефона.

Кроме того быстро садиться АКБ может из-за неисправных приборов. Потрескавшаяся изоляция проводов во влажную погоду также может стать причиной утечки.

Для более удобного анализа потребления тока используют значения в Ваттах. Если на машине напряжение сети равно двенадцать вольт, то расход 0,8 А/ч будет соответствовать десяти Ваттам. Такой подход позволяет легко оценить и сравнить величину потребления тока. Например, включённые габариты – это четыре лампочки по 5 Вт. Подробная информация о потребителях в автомобиле приведена на картинке.

Наличие сигнализации с антенной, магнитолы и бортового компьютера может привести к разряду АКБ всего за несколько дней. Зимой может хватить и суток. Не следует скидывать со счетов и факт саморазряда батареи. При сильных морозах даже при отсутствии потребителей через две недели есть шанс не завестись. Если подсчёт не соответствует реальному расходу энергии, то следует замерить ток потребляемой электрической системой во время простоя.

Для замеров понадобится мультиметр. Можно также воспользоваться амперметром или тестером. Алгоритм измерений следующий:

Включите прибор и установите его в режим измерения силы тока;
Снимите одну клемму с батареи авто и в разрыв подключите мультиметр;
Закройте машину и поставьте на сигнализацию;
Снимите показания с дисплея.

Потребляемая мощность в Ваттах будет равна произведению замеренной силы тока на напряжение батареи. Чтобы обнаружить, что именно высасывает аккумулятор, проводят последовательное отключение систем. Для этого удобнее всего по одному извлекать и вставлять предохранители, наблюдая за показания амперметра. При уменьшении значения силы тока, сверяются с легендой на крышке блока предохранителей, чтобы определить потребитель.

Почему сигнализация садит аккумулятор?

Если выяснилось, что следствие быстрой разрядки именно работа сигнализации, следует разобраться в причинах. Корректно работающая охранная система не имеет право быстро сажать АКБ. Над этим работают целые команды инженеров и проектировщиков. Производитель не выпустит на рынок такой продукт. Значительное отличие потребляемого тока от заявленного изготовителем энергопотребления может быть в следующем:

Заводской брак;
Блокировка сигнализацией двигателя;
Непрофессиональная установка;
Неправильная настройка;
Изношенность собственной батареи охранной системы, которая должна заряжаться от генератора, а не высасывать штатный АКБ.

Следует учитывать, что уменьшение ёмкости автомобильного аккумулятора может само по себе послужить причиной быстрой разрядки. При этом сигнализация может отреагировать на это, как на обрыв питания. Произойдёт включение сирены, что только ускорит процесс.

При настройке системы, следует уделить особое внимание продолжительности работы звукового сигнала. Оптимальное значение находится в пределах от двух до двух с половиной минут. Этого достаточно чтобы привлечь внимание и отпугнуть вора, но не достаточно, чтобы быстро посадить аккумулятор. Громкость также влияет на расход энергии, чем она выше, тем больше потребление тока.

Следующий способ, как посадить аккумулятор при настройке – установка чрезмерно высокой чувствительности. Реакция на проезжающие мимо автомобили, порывы ветра или громкие звуки не только раздражают окружающих, но и вызывают неоправданный разряд батареи. Происходит это вследствие неправильной настройки датчика. Он должен реагировать исключительно на воздействия, которые способны нанести вред авто. Чаще всего датчик удара располагают под панелью или на полу в салоне.

Как предотвратить разряд аккумулятора сигнализацией?

При регулярном использовании автомобиля для предотвращения разряда батареи будет достаточно правильной настройки охранной системы. Как правило, информации размещённой в инструкции вполне достаточно для самостоятельного осуществления процедуры. Если машина стоит на платной стоянке, есть смысл отключить датчик удара. При этом сигнализация по-прежнему будет реагировать на открытие дверей, капота и багажника.

Для облегчения настройки современные системы имеют несколько режимов работы. Каждому из них соответствует определённый набор правил. Следует выбрать наиболее оптимальный вариант с точки зрения безопасности и электропотребления. Маловероятно, что использование параноидального алгоритма будет оправдано, если машина стоит под окном. Подробное описание режимов можно найти в мануале производителя.

Если автомобилем не планируется пользоваться в течение месяца, даже самая оптимальная настройка сигнализации не спасёт. Единственный способ предотвратить разряд и возможный выход из строя АКБ – отключение всех потребителей. Для этого проще всего отключить батарею от электрической системы авто. При наличии быстросъёмной клеммы это можно сделать одним движением. В противном случае придётся воспользоваться гаечным ключом или пассатижами.

Естественно отключение охранной системы доставляет психологический дискомфорт. Для защиты от угона можно воспользоваться альтернативными способами. Если есть возможность, то машину можно поставить в гараж или на охраняемую стоянку. Оставляя машину во дворе, не лишним будет принести аккумулятор в квартиру. Заодно не помешает убрать магнитолу и ценные вещи из багажника и салона, чтобы никого не искушать.

Выхожу утром из дома, нажимаю кнопку центрального замка и… ничего. Машина не реагирует. Не беда, открываем ключом. Поворачиваем ключ зажигания, а лампочки даже не горят, из-под панели легкий писк. Все понятно — сел аккумулятор. Даже если вчера все было в порядке, в следствии ряда причин батарея может разрядиться всего за одну ночь. Чаще всего выявляется это нарушение только поутру, и приводит к опозданиям на работу.

Последствия такой ситуации могут быть крайне плачевными: пластины могут необратимо осыпаться. Если это произошло на морозе — электролит может замерзнуть и расширившись, повредить корпус батареи.

Причины быстрого разряда АКБ

Разряженная батарея утром — следствие нештатной ситуации. Если автомобильный аккумулятор разрядился в ноль, значит был включен потребитель довольно высокой мощности.

Как найти причину

Алгоритм действий при поиске неполадки зависит от срочности и необходимости дальнейшего движения.

Внимание! В целях экономии времени и денежных средств используйте при дагностике правилом от простого к сложному, от дешевого к дорогому. К примеру, нет необходимости менять дорогой генератор, если причина разрядки в поврежденной проводке.

Первое — необходимо визуально осмотреть замок зажигания, аккумуляторную батарею и генератор, а также всю видимую проводку. На что обратить внимание:

Проверяем работу генератора

Отдельным пунктом нужно поставить работу генератора.

Если искры нет, заводим автомобиль и проверяем работу генератора. Подгазовываем, если ремень издает свист — нужно его натянуть. Если с ремнем все в порядке, включаем все электропотребители — фары, подсветки, вентилятор и так далее.

В последнюю очередь включаем щетки дворников и следим за их скоростью. При выросшем энергопотреблении нерабочий генератор не способен обеспечить дворники энергией — они будут двигаться заметно медленнее, чем обычно. Напряжение на клеммах аккумулятора также будет низким — меньше 12.8 вольта. Если это так, причину севшего аккумулятора стоит связать с неисправностью генератора.

Неисправный генератор не может обеспечить автомобиль электроэнергией, это одна из причин, почему даже новый аккумулятор в машине быстро разряжается.

Ищем утечку тока

Утечка тока на автомобиле определяется при помощи амперметра. Он есть в большинстве современных мультиметров. Нам потребуется диапазон измерения от 0 до 20 Ампер.

Ставим в автомобиль заведомо исправный заряженный аккумулятор, присоединяем отрицательную клемму, амперметр подключаем в разрыв между плюсовым проводом и клеммой аккумулятора.
Если показания выше 0.2 — 0.4 ампера (всегда есть постоянные потребители — ЭБУ, часы, сигнализация, магнитола), значит есть утечка тока.
Ищем несанкционированный потребитель отключением предохранителей. Если при извлеченном предохранителе цифры на амперметре падают, значит поломка в этой цепи.
Нарушения в проводке бывают из-за закисших соленоидов стартера, замкнувшего датчика температуры на радиаторе или замыкании обмоток генератора.
Повреждения провода возбуждения генератора внутри оплетки могут привести к тому, что генератор будет находиться под возбуждением и потреблять много тока.

Если утечки тока не наблюдается, стоит проанализировать работу сигнализации. Она постоянно подключена к батарее и является наиболее вероятным потребителем тока.

Может ли сигнализация посадить батарею?

Стандартная сигнализация потребляет 0.08 ампер/часа. Сложные сигнализации с дистанционным оповещением тратят на 30% больше. Это немного, аккумулятор в 60 Ампер/час разрядится примерно через месяц простоя.

Причины, почему сигнализация потребляет больше тока.

Внимание! Устанавливайте и чините сигнализации в специализированной мастерской у опытного автоэлектрика. Неправильные подключения или оголенные провода могут привести к пожару или серъезной поломке.

Проверить исправность сигнализации довольно сложно, так как разряд может быть коротким по времени и отследить его невозможно. Тест прост:

Полезное видео

В данном видео наглядно показано как определить почему за ночь разряжается аккумулятор:

Заключение

Эксплуатируйте машину правильно, изучайте особенности жизни автомобилиста и таких проблем по утрам у вас не будет.

Охранная система одна из немногих, которые работают во время простоя машины. При этом запитывается она от батареи автомобиля. В результате, когда двигатель не запускается после некоторого бездействия, возникает вопрос: может ли сигнализация разрядить аккумулятор. Если такое обнаруживается или предполагается оставить транспорт на длительный срок в бездействии, то придётся выяснить есть ли такой риск и как с ним бороться.

Может ли сигнализация посадить аккумулятор?

Что еще может стать причиной быстрого разряда АКБ?

Если возникают проблемы за меньший срок, например, за неделю или если аккумулятор полностью садится за ночь , то дело вряд-ли только в сигнализации. Скорее всего причина кроется в других электроприборах или самом АКБ. В первую очередь надо выяснить, почему появляется утечка. Одна из причин – это другие подключённые устройства.

Расход электроэнергии магнитолы даже в нерабочем состоянии составляет 0,6 мА/ч.
Бортовой компьютер высасывает 0,02мА/ч.
Когда незакрыта одна из дверей происходит утечка тока порядка 1,1А/ч
Неисправный регулятор напряжения вытягивает около 3 мА/ч.

Почему сигнализация садит аккумулятор?

Производителями выпускаются модели автосигнализации с настолько незначительным потреблением электроэнергии, чтобы АКБ наверняка не сел. Но иногда после измерений выясняется, что реальная величина превышает заложенную. Причины этого бывают следующие:

брак, дефекты самого оборудования;
неправильная установка;
блокировка двигателя системой;
слабая, изношенная батарея машины в плохих условиях способна полностью сесть даже от небольшого потребителя;
некорректная настройка;
наличие обратной связи с применением радиомодуля;
автосигнализация автономного типа, а точнее её собственный изношенный аккумулятор, постоянно высасывающий электричество из АКБ машины;
защита от отключения источника питания активирует сирену при понижении его заряда, чем и сажает.

Как предотвратить разряд аккумулятора сигнализацией?

Как уменьшить потребление электроэнергии блоком сигнализации?

Если охранная система автономная и эксплуатировалась длительный срок, значит сел аккумулятор самого блока. Эта проблема решается его заменой. Но лучше изначально устроить обычную охранную систему. К профессионалам придётся обращаться, когда из причин остаются только некорректная установка или неисправность сигнализации.

Контроль качества и точности процесса установки.
Проверка наличия очевидных дефектов или брака на новом оборудовании.
Выбор оптимального типа охранной системы – неавтономной.
Отслеживание появления повреждений во время эксплуатации. Иногда именно из-за них сигнализация сажает аккумулятор.

Производители выпускают оборудование с минимальными потребностями в электроэнергии. Новая охранная система за месяц в хороших условиях не сможет полностью посадить аккумулятор в исправном состоянии. Однако, во-первых, неизбежны проблемы с самодельными устройствами. Во-вторых, мало какой из приведённых выше советов спасёт в морозы от разряда сильно изношенный источник питания даже совершенно нормальным блоком сигнализации.

Коварная электроника

Современный автомобиль буквально напичкан электроникой. Бортовой компьютер, магнитола, сигнализация, всевозможные датчики и регуляторы (например, датчик закрытия двери). Каждый из этих потребителей, на первый взгляд, нуждается в крохах энергии, и аккум разрядить уж точно не может. А как дело обстоит на самом деле?

Снять аккумулятор дело нехитрое. Я это сто раз проделывал. Ну, может быть, чуть меньше чем сто, но все равно немало за свои почти 40 лет стажа автолюбителя.

Как правильно снимать акумулятор, меня научил тесть, когда отдал мне свой "Москвич-412" - мой самый первый автомобиль.

- Главное, - в сто пятьдесят первый раз повторял мне тесть, - это отключить массу.

Я тогда слегка злился на его командирское занудство - тесть был военным. Но должен признать, что вместе с Москвичом он смог передать мне простые и полезные знания. Так что, если я когда-либо сомневался, какую клемму на аккумуляторе надо снимать первой, то вспоминал, что масса и минус начинаются на одну букву "М", а значит, начинать надо с минусовой клеммы. В противном случае, если начать с плюсовой клеммы, может произойти короткое замыкание.

В интернете много и с удовольствием пишут про правильный порядок съема аккумулятора с автомобиля и про страшную ошибку, когда кто-то начинает с плюса, а не с минуса. Оно, конечно, так. Тут легко может произойти короткое замыкание. И в результате могут сгореть предохранители, а еще хуже - сгорит электроника. Еще говорят, что аккумулятор может от этого выйти из строя. Теоретически, может, но реально я таких историй не слышал. Но даже, если это и так, то все равно эта ошибка не фатальная. А есть кое-что похуже.

Фатальная ошибка - это когда в результате отключения аккумулятора произойдет сброс данных иммобилайзера (противоугонного устройства). На "Москвиче" такого устройства не было. Поэтому мой тесть не мог мне про это рассказать. А узнал я об этой угрозе от знакомого автомеханика. У меня недавно разрядился аккумулятор. И я попросил своего знакомого подъехать, чтобы взять мою батарею на подзарядку, либо заменить на новую. Хорошо, что я не стал снимать акумулятор до того, как позвонить ему. Потому что, он уже сталкивался с такой проблемой. Иногда случается, что после отключения аккумулятора не получается отключить противоугонное устройство, потому что электронный ключ (транспондер) обнулился. И автомобиль нельзя завести. Единственный выход - вызывать эвакуатор и ехать в дилерский сервис.

Как избежать такой проблемы? Это очень просто. Как научил меня мой знакомый автомеханик, перед тем, как начать снимать клеммы с аккумулятора, надо унести транспондер иммобилайзера как можно дальше от автомобиля. Транспондер штатного иммобилайзера встроен в ключ зажигания. Еще может быть дополнительное противоугонное устройство, у него отдельный транспондер. Оба надо убрать настолько далеко, чтобы они не передавали сигнал на автомобиль.

На фото: черная коробочка слева - это транспондер дополнительного иммобилайзера, а справа электронный ключ зажигания со своим штатным транспондером.

Я унес свои автомобильные гаджеты в самый дальний угол участка. И только после этого снял аккумулятор. А принес их только после того как поставил новую батарею.

Кстати, сброс данных иммобилайзера может произойти и в результате полной разрядки аккумулятора. Так что электронные штучки на современных автомобилях, конечно, полезны, но, с другой стороны, могут создать серьезные проблемы, о которых ты и не подозреваешь.

Хотелось бы поговорить о так называемом иммобилайзере авто или иммо.
В своем сервисе я частенько встречаю людей которые понятия не имеют о штатной противоугонной системе авто, поэтому хочу рассказать о ней. Чтобы не быть банальным постараюсь открыть парочку интересных нюансов о которых многие автовладельцы могут не знать. Тем более что порой люди делают ошибки, которые потом выливаются в серьезные денежные затраты.
Что такое иммо? По сути это штатная противоугонная система которая установлена в машине и не принимает "чужие" ключи даже если они подходят к замку.
Очень часто в своей работе мне приходится работать с авто которое не заводится по причине поломки в системе иммо. Прежде чем об этом говорить опишу из чего состоит любая штатная система.
1) Есть ключ с определенным чипом. Их еще называют транспондерами.
2) Есть считывающее устройство - катушка. Она как правило установлена в замке зажигания или рядом.
(о бесключевом доступе и смартключах чуть позднее. Это когда подходишь к авто, ключ в кармане, кнопку нажал и завел)

3) Порой катушка совмещена с блоком управления всем этим делом или идет отдельным блоком который установлен в авто в определенном месте. Этот блок может быть самостоятельным или скажем совмещенным с другим блоком.
К примеру в некоторых моделях VAG группы VW SEAT AUDI SKODA информация о ключах лежит в панели приборов. У Renault очень часто ключи лежат в блоке BCM (Body Comfort Module) или блок комфорта. Он регулирует работу лампочек, света, поворотов и всяческой электроники в салоне.
Словом - существует блок который воспринимает считанную в ключе информацию и сравнивает с записанной в ней. Свой - завелась. Не свой - будет то что на картинке.
4) Блок управления двигателя. Он всегда "дружит" с блоком иммо, а иногда блока иммо нет и блок управления двигателя хранит инфо о ключах. В любом случае ситуация "дружбы" двух устройств называется у нас Синхронизацией или синхрой. Не все автопроизводители и концерны разрабатывают свои авто учитывая такую схемотехнику. Иногда можно просто заменить блок иммо и ключи и авто заведется. Но таких авто уже мало. Renault Traffic II к примеру.

Итак. Помните как в старые добрые времена? Искра, топливо, воздух и авто должно заводиться? :) вот тут примерно тоже самое.
Ключ-транспондер, правильная инфа в иммо и блок разрешит запуск.
Но не тут то было если "ключ не считывается" или если "не принимается".

Причин тут множество конечно, помогает диагностика по ошибкам. От определенной ошибки зависит дальнейшие действия мастера, но можно обобщить.
1) Банально просаженное напряжение. При слабом АКБ (меньше 9-8 вольт) система работает нестабильно. Отсюда вторая причина
2) Отвязка ключей из-за долгих стартов. Если крутить авто стартером в надежде что оно хватьнет, может случиться такая ситуация что инфо о ключах в блоке теряется. Происходит это примерно по той же причине если от компа отсоединить питание во время работы.
Помните когда свет вырубился, а после включения уже комп не врубается из-за ошибки винчестера? Примерно тоже самое. В момент заводки идет просадка напряжения. Иммо пытается выйти на связь с ключом и двигателем. А там не 10-12 вольт а 7-8. Его колбасит вкл\выкл по нескольку раз за прокрутку. Любая инфа из памяти вылетит. Или испортится.
Поэтому - не крутите до состояния когда стартер "не маслает"
3) Проблема проводки. Плохой контакт между катушкой / между блоками и будет такая ситуация
По опыту самая частая проблема.
4) Дефект блока. Попала вода, испортился и прочее. Вероятность такая же как и дефект ключа
Хотя если транспондер чип на основе печатной платы, тогда вероятность больше. Очень часто плата приходит в негодность из-за попадания воды.
Поговорим о транспондерах. Итак. Любой ключ состоит из двух или трех составляющих:
-Жало ключа
-Чип
-Управление центральным замком (если таковое есть)
Чипы могут быть такими, флешка для сравнения:

Как и интегрированные в плату управления центральным замком

Суть у них одинаковая. Есть микросхема, есть катушка. Катушка-считыватель побольше стоит около замка и идет процесс. Вот как раз если искупать платку то может перестать работать. Хотя бывали у меня случаи что ключи работали порой в ужасном состоянии :)

На самом деле семейств чипов великое множество, а способов их шифрования еще больше как и моделей авто.
Да-да. Чипы в основном криптованы и закрыты от чтения. Чтобы их было сложнее скопировать.
Авто знает свой ключ поэтому может его раскодировать. Процесс шифрования ключа происходит как правило во время "подвязывания" ключа к авто. Т.е. чипы сами по себе могут быть открыты и чистые или закрытые. Это если процедура подвязки происходит "штатно" как к примеру делает дилер.

Но нам то особо это не интересно :) нам интереснее как воруют авто. И если ты дочитал до этого момента после той нудятины сверху то тут для тебя самое сладкое. Потому что далее одни и теже устройства и информацию используют как мастера, так и воры.Возьмем к примеру Калину. Так как инфы в инете валом. Проблема этого авто - отвязываются ключи. Вот есть такой грешок. Едешь едешь, заглушил и уже не завелся. И хорошо если есть так называемый красный ключ. Тот что умеет "подшивать" другие ключи. Не надейся что красным ключом ты зальешь свои ключи в любую другую машину :) красный ключ предназначен для того авто в которое его однажды вшили. Красный ключ еще называют мастер-ключом.
В примере Калины есть Блок двигла, есть иммо, ключ с чипом и рабочие ключи с платой. Что делают воры или мастера на сервисах? Через разьем диагностики человек подключается в авто, заливает прошивку без иммо и авто заводится. Ему ваще срать на то какие ключи, какие чипы. его задача включить зажигание. Блок двигателя теперь не дружит с иммо и забывает о нем. Такие ситуации мы называем immooff Либо он восстанавливает штатную работу иммо.
Но не все авто можно прошить на immooff. Такие которые нельзя делаются двумя способами
1) в авто вшивается тот чип который есть или родной ключ если он отвязался
2) с авто сливается прошивка иммо и чип прошивается на основе нее.
Есть еще третий с эмулятором, это когда блоку двигателя эмулируется правильная посылка от иммо, но этот вариант можно отнести к immooff.
Конечно это все актуально когда человек имеет доступ хотя бы к разьему диагностики и может включить зажигание.
Кстати чтобы вскрыть авто используются специальные отмычки. Занимает максимум до 5 минут. Отмычкой человек получает код личинки и по коду нарезает ключ в станке. Личинка разобранная выглядит так:

Видите циферки на рамочках? Это те самые "высоты" и "впадины" которые повторяет жало.
Отмычка позволяет механически подобрать этот код. Потом по коду в станке сделать ключ.
Есть такая услуга на сервисах, когда все ключи утеряны и нужно завести авто.
Мастер приезжает, вскрывает авто, получает инфо о иммобилайзере как правило это просто дамп. Выглядит он примерно так же как и при правке пробега

А вот он уже прочитанный в одном из программаторов

Программатором мы можем положить в дамп другой красный чип, другой рабочий.
На этом примере я хотел показать примерно общую картину практически для всех авто. Это нужно если авто вовсе не заводится по причине утери ключей. Но порой человеку нужно сделать второй ключ. И тут у мастера два пути. Первый как правило трудозатратный и нужен если ключи нельзя склонировать. Есть второй - клонирование. Авто при этом не знает что у нее два идентичных ключа. Есть и устройства для этого дела.

Он позволяет в момент "общения" авто с ключом перехватить этот диалог и получить доступ к закриптованной области ключа. Как только есть полная информация о чипе - ее можно залить в другой чип.
Устройств и программаторов на самом деле огромное количество. И цена их весьма высока. Именно поэтому изготовление ключей одна из самых дорогостоящих процедур. Кроме того цена очень зависит от марки авто.
К примеру Fiat Doblo скажем. 2006 го.
Если взглянуть на дамп блока то чип лежит в явном виде. Чип имеет ID идентификатор. Именно в этом случае он просто лежит в прошивке без защиты.

Тут ситуация когда 3 ключа. Один из них выделен. Если мы возьмем программатор и прочитаем идентификатор ключа мы увидим именно эти данные. Никаких криптозащит и кодировок.
А есть ситуации когда все очень и очень сложно. К примеру ключ-рыбка Mercedes.
На них чаще всего слетает именно "синхронизация". Блок двигателя перестает дружить с блоком санкционирования доступа. Но под мерсы можно писать отдельный пост :Р

Все устройства для работы с иммо можно разбить на три группы.
1) Клонеры
2) Устройства для работы по OBD разьему диагностики
3) Устройства прямого доступа к памяти EEPROM и процессорам. Когда блок авто разбирается и приходится работать напрямую.
Все зависит от марки авто и от возможностей оборудования.

Их можно комбинировать, заменять одни с другими.
Теперь о защитах.

Самое распространенное - это сигнализация. Кроме пищалки-сирены будет стоять реле которое как правило разрывает. бензонасос скажем. Кто как ставит. Так же существует оборудование которое позволяет перехватить сигнал брелка. Но о сигналках как нить в другой раз. Я хочу рассказать о недавнем случае как притащили авто после неудачного взлома. Тойота Camry 2007го если не ошибаюсь.
-Перехвачен брелок сигнализации. = машина вскрыта
-Провернули механически личинку замка зажигания = положили по obd свои ключи
-Умудрились найти кнопку которая разрывает связь педали тормоза и акпп чтобы авто снялось с паркинга (хотя нафиг та кнопка когда можно механически снять защелку)
-сдвинули авто на метр и заглохла. Еще пол метра и снова заглохла. Бросили.

Помогла третья защита - метка. Т.е. стояла третья защита когда при наличии метки авто могло передвигаться. Плюнули наверное потому что много времени было потрачено. Авто уже приехало ко мне на замену личинки и адаптации новых ключей. К чему я это?

Нету такой защиты которую обойти нельзя. Против вора эти штуки как препятствия для бегуна. Чем их меньше тем быстрее пробежит. Так вот веду я к тому что. Не ставьте сигнализацию с автозапуском :) ИМХО
При автозапуске стоит сразу immooff или чип лежит уже в авто. По сути вору остается обойти сигналку и далее вы ему сами даете ключ в руки. Получается защиту одну вы снимаете и возлагаете свою надежду на сигнализацию. Или на другие нештатные системы. Но. тут дело каждого)
В наше время существует все больше нештатных систем защиты. Блокираторы прошивок и чтения. С каждым годом все сложнее и сложнее. С патентами и прочим. Но сейчас не о них.

Читайте также: