B1419 ошибка lexus lx570

Обновлено: 04.07.2024

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой B1421. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.

B1421 ошибка Lexus

Со слов клиента, машина куплена месяц назад, и довольно быстро объявилась течь в системе охлаждения инвертора, о чем великодушно известил индикатор с мотором. В автосервисе проблему решили, но через несколько дней загорелись лампы неисправности тормозов и восклицательный знак. Чек энжин при этом не горел. Владелец (что вполне логично) первым делом вернулся в сервис, где ему внятно ничего не сказали. И вот автомобиль передо мной. Я предположил что текущая проблема ни как не связана с охлаждением и явно был удар в переднюю часть. Считываем коды по всем системам и видим такую картину:

1. C1310 — Active Booster Solenoid/HV System Malfunction

2. U0293 — Lost Communication With Hybrid Vehicle System

3. P0A84 — Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Control Circuit Low

4. P3000 — Battery Control System Malfunction

5. B1421 — Solar Sensor Circuit

6. B1423 — Pressure Switch Circuit

При работе машины имеем следующее: едет нормально, вентилятор ВВБ вроде включается, но шумно работает, панель изнутри в сильных разводах и отложениях что сказывается на читаемости информации, управление печкой на мониторе работает, но при этом ни поток воздуха, ни его температура, ни забор салон/улица физически не переключаются, а вот скорость вентилятора регулируется нормально. Так же, когда заводится мотор, идет сильная вибрация по кузову. Начинаем разбираться с ошибками:

1. Самая мутная ошибка, вариантов возникновения миллион, поэтому решил отложить на потом.

2. Ошибка явно была в истории, скорее всего после установки сигналки, поэтому удалилась без проблем.

3 и 4. Ошибки по разным системам, но говорят об одном — неисправность вентилятора ВВБ (стоит за обшивкой в заднем правом крыле и периодически охлаждает батарею).

5. Проблема в датчике солнца. Он нужен только для авто-режима печки. Ломается крайне редко. Странно.

6. Нет давления фреона в системе. Ну коли машина битая, то ничего в этом удивительного, я даже был уверен что там трубки или не прикручены или часть отсутствует, но ошибся.

Что касается климата, то у меня возникла мысль о какой-то одной проблеме, из-за которой не двигаются заслонки, то есть не работают серво-приводы и возникла ошибка по датчику солнца. Ну не могут же все три привода сломаться ?

Ладно, делать нечего, снимаю верхнюю часть торпеды. Сразу видно что ее уже снимали, причем снимали всю, а вот собрали просто безобразно, куча крепежа отсутствует, жгуты идут не по своим местам и так далее. Так же наблюдаю следы окислов и коррозии. Ну что же, уже есть предположения. Вскрываю блок трансмиссии, что висит под печкой со стороны пассажира

Красиво, не правда ли ? Кстати сказать, на самой плате окисел не фатальный. Промониторил наличие и цены этих блоков, да, они есть и стоят 500-1500 рублей, но именно номер в номер был только один. Остальные отличались на одну цифру. Хотя я думаю что подошли бы, но так получилось что дело было в субботу вечером, поэтому с покупкой вырисовывалась борода. Решил просто отмыть этот блок и посмотреть что будет. И о чудо, ошибка номер один пропала ! Вычеркиваем и предупреждаем клиента, что желательна замена блока. Ну раз этот блок побывал в воде, значит скорее всего и остальные в таком же состоянии. Начинаю вскрывать все что вижу: блок мотора, блок гибрида, блок mpx, блок power managment

Удивительно, но все как новое. Либо когда машина стояла у китайцев в малярке, либо на улице без лобового стекла (а по другому вода попасть и не могла, машина не топленая, в этом плане владельцу повезло) эти блоки убрали подальше, либо тупо заменили. Ну уже легче, особенно финансово. Ладно, добираемся до блока климат-контроля. Стоит он по середине, над блоком SRS за воздуховодом для ног задних пассажиров, вот примерно там

Подушки кстати целые, но руль не родной, видимо поменяли в сборе. Так вот, смотрим блок печки

Окисел хоть и не сильный, но есть. Звоню друзьям на разборку не подалеку, у них как раз есть такой приус в разбор. Нужный блок присутствует. Отлично, но что бы два раза не ездить, решил посмотреть на вентилятор ВВБ, что бы заодно снять то, что сломалось. Находится он, как я уже говорил, за обшивкой в заднем правом крыле. Блок управления, вернее блок регулировки скорости, находится в воздуховоде рядом и приклепан к нему. Разбирается все довольно просто и быстро, но опять таки, собрано там все похабно, нет кучи болтов. Неужели ему еще и в корму прилетело ? Вот бедолага…

Кручу крыльчатку рукой и явно чувствую подклинивание. Подаю на него 12 вольт — не крутится, помогаю рукой — маслает, но очень шумно. Ну ясно дело, вода сделала свою работу. Только замена (я его кстати потом разобрал, будет отдельный рассказ). Еду на разборку, вот он донор

Снимаю блок печки и вентилятор, заодно собираю с пола разный крепеж, что бы вкрутить в пациента

Приехал, установил вентилятор, с помощью сканера запустил его на разных оборотах, работает отлично и ошибка естественно пропала. Затем установил блок печки и… ничего. Не в нем проблема. Можно было его вернуть, но с учетом копеечной цены смысла в этом не было. Ладно, начинаю изучать схему и проверять сигналы на серво-привода и датчик солнца. И что удивительно, сигналы то все идут как надо, масса везде присутствует (это была основная версия), а они падлы не работают. Так как доступ до них не самый простой, решение снять один и посмотреть ему в кишки, я откладывал до последнего. Но выбора нет, надо делать. Легче всего снять моторчик на заслонку салон/улица. Для этого я снял все трубки и пластмаски по середине за монитором

Длинной отверткой открутил два винта и он у меня на столе

Моторчик заржавел напрочь. И как я раньше до этого не додумался . Теперь придется снимать и остальные два, а это ой как не просто (сначала я так подумал). Но как бы не плохо для начала заполучить исправные, на замену. Возвращаюсь к донору и довольно быстро их снимаю. Теперь то же самое на моем бедолаге. Процедура такая: сначала нужно снять блоки efi и гибрида, которые слева от корпуса печки

Потом открутить болт М6 который держит панель снизу слева

Потом открутить гайку снизу, она держит часть печки, которую нам нужно будет сдвинуть влево, открутить два самореза, которые скрепляют нашу часть с остальной (ну там все видно на самом деле) и приложив усилие, сместить ее максимально влево, что бы был доступ до приводов

Ну другое дело, короткой отверткой, да с комфортом и не царапая руки, снимаем оставшиеся два моторчика. Советую запомнить или сфоткать как они изначально стояли, я потом немного с этим помучился. Ставим исправные, собираем, проверяем, готово. Тут еще по ходу дела прикрутил трубу двумя М8 болтами, их чуть-чуть забыли туда вкрутить

В процессе проверки выяснился еще один неприятный момент. Вентилятор печки (что совершенно не удивительно) оказывается тоже подклинивает. По началу вроде работал и я о нем не подумал, а потом пришлось стучать по корпусу печки что бы он начинал крутиться. Но с ним засада конкретная, он идет вместе с этой частью печки, а что бы ее вынуть целиком, нужно похоже и трубу снимать и еще кучу всего. Хозяин машины сказал что пока трогать не будем. А я если честно и не расстроился.

Приступаем к датчику солнца. На схеме он нарисован как фотодиод. Реагирует ли он просто на свет или только на ультрафиолет я не знаю. С одной стороны к нему приложено напряжение 5 вольт и судя по всему при изменении условия, он меняет сопротивление. По крайней мере, с помощью сканера и отображения текущих параметров, я подобрал резистор что бы значение было примерно в середине диапазона (диапазон, а так же остальные данные, я брал из официального мануала). Можно было конечно его поменять, но на той разборке я его не нашел, а ездить ради него по всему городу желания не было. Клиенту было все равно, значит и я не буду вперед батьки лезть. В любом случае, ошибка по этому датчику пропала, осталась только по давлению фреона. На удачу попробовал отвакумировать систему и надо же, она оказалась герметична ! Заправили фреоном, включили кондишен — холодит !

Ну и на десерт, решил сделать хозяину авто маленькую приятность, почистить приборку. Для начала отделил ее от верхней части торпеды, потом аккуратно разобрал на столе. Процедура эта не сложная

Вот так все грустно. Но ничего, есть у меня два помошника

Спустя 15 минут все блестело и сияло

И видно стало просто великолепно

Из проблем, осталась только вибрация при работе двс. Я поддомкратил авто, осмотрел, но увы, ничего криминального не увидел. Нужен подъемник. Итак, подведем итог проделанной работе: 1. Провел ревизию всех блоков. 2. Заменил блок климата. 3. Заменил три серво-привода печки. 4. Устранил ошибку по датчику солнца. 5. Почистил блок трансмиссии. 6. Заменил вентилятор батареи. 7. Почистил приборку. 8. Заправил кондиционер. 9. Восстановил крепеж элементов панели. Закрепил жгуты. 10. Стер коды неисправности по всем системам, проверил текущие параметры мотора и гибридной установки, все в норме. В итоге, получилась смехотворная сумма в 8500 рублей с учетом запчастей. Потому что я забочусь о бюджете своих клиентов Вот такой он — приболевший Prius 20.

Указывает на то, что система PCS (Pre-Crash Safety system, система
предаварийной безопасности) в данный момент не действует
Загорается контрольная лампа PCS. (

Указывает на то, что осталось мало топлива или на то, что система топливного
бака неисправна.

Загорается контрольная лампа низкого уровня топлива. (

: Автомобили с дизельным двигателем

Плавающая неисправность, периодически кратковременно появляется надпись на щитке приборов в сопровождении звукового сигнала, при этом она практически мгновенно пропадает и подвеска работает в штатном режиме.

Ошибка говорит о неисправности в электроцепи датчика давления масла, он встроен в компрессор и этот узел расположен в районе заднего правого крыла за подкрылком/бампером. Место там ооочень грязное, надеялся что вся беда именно в том месте будет.

Показания датчика давления по прибору не изменяются во время появления неисправности, был бы вольтаж, тогда еще можно было бы отследить что происходит без использования доп инструмента. В мануале говорится что сигнал датчика вне диапазона 0.3-4.6В или же без активации компрессора показывает избыточное давление или же при активации не изменяет своих показаний.

В общем нашел в районе запаски на лонжероне переходной разъем, по фото не особо видно но там один из позолоченных пинов покрылся коррозией. Разъем очень маленький, как они любят последнее время на своих машинах делать, чинить его трудоемко, так что просто вырезал разъем и запаял.

Фишки на самом компрессоре чистые, проводку продергивал, крепкая. Повезло что на момент диагностики в один момент дефект на постоянку вылез, смог его по горячим следам выявить. В мануале все сводится к тому что если эл проводка целая, замена компрессора или блока управления подвеской.

Lexus LX570 2010

Активная гидропневматическая подвеска передней и задней осей с функцией регулировки высоты положения кузова (4-WHEEL AHC)

Основным преимуществом данной подвески перед подвеской ТЛК 200 является высокая плавность хода, высокоэффективное гашение колебаний, возможность регулировки положения кузова относительно дорожного полотна. На трассе при высоких скоростях 570й гораздо более устойчивый, при прохождении участков с разбитым полотном и гребенкой Лекс идет как утюг, заднюю часть не переставляет.

Примерное устройство гидропневматической подвески:

-гидропневматические упругие элементы;

-регуляторы положения кузова;

Как все это выглядит в реальной эксплуатации, адаптивная система регулировки жесткости подвески с активной системой регулировки высоты кузова при прохождении поворотов изменяет жесткость каждого амортизатора, на высокой скорости подвеска опускает кузов, улучшая аэродинамику, а на бездорожье при использовании пониженной передачи поднимает кузов, увеличивая геометрическую проходимость. Гидропневматическая подвеска непрерывно регулирует высоту кузова в зависимости от условий движения. Кузов можно поднять и опустить принудительно, при помощи ручной регулировки. Когда авто останавливается, Лексус приседает, чтобы было удобнее выйти из автомобиля.

На фото принудительное верхнее положение, стандартное положение и нижнее положение.

No related posts.

7-2. Действия в экстренных ситуациях

Указывает на то, что осталось мало топлива или на то, что система топливного
бака неисправна.

Загорается контрольная лампа низкого уровня топлива. (

: Автомобили с дизельным двигателем

Lexus LX570 2010

Примерное устройство гидропневматической подвески:

-гидропневматические упругие элементы;

-регуляторы положения кузова;

На фото принудительное верхнее положение, стандартное положение и нижнее положение.

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Lexus LX570 3UR-FE, глохнет. Автомобиль приехал на эвакуаторе так как постоянно глохнет, ехать невозможно. Началось всё несколько дней назад, машина глохла пару раз в день. Иногда не заводилась. И вот, автомобиль глохнет постоянно, не работает вообще. Подключаем сканер-

Ошибки P0230 — неисправна цепь топливного насоса. Думаю это главная проблема, две другие ошибки P0171 и P0174 это бедная смесь по обоим банкам, скорее всего это следствие проблем с топливным насосом. Топливным насосом здесь управляет электронный блок который способен регулировать скорость вращения бензонасоса. Тут подробнее о реле бензонасоса.

Машина оборудована нештатным иммобилайзером MED и как показывает практика нередко случаются проблемы с беспроводными реле которые устанавливаются или в топливном баке, или возле него.

Пришлось подразобрать салон. Так и есть, беспроводное реле, которое почему-то перестало работать, хотя ключ опознаётся. Это всё демонтируем, машина работает.

Сброс ошибки для Toyota Prius осуществляется следующим образом. Способов сброса ошибок с автомобилей Тойота множество. Каждый из них идет в зависимости от модели и системы диагностики установленных в автомобиль. Наиболее популярных и действенных несколько. Первый - самый простой. Включаем зажигание и жмем на тормоз 5 раз, потом выключаем и также 5 раз нажимаем. После включаем зажигание снова и жмем уже 10 раз. Заводим, радуемся результату. Второй способ - включаем зажигание и устанавливаем перемычки между ТС и E1. После этого наживаем тормоз 8 раз с паузой 3 сек, при этом сигнальное устройство должно мигнуть. Включаем зажигание и убираем перемычку. Третий - Вытаскиваем на 1-4 минуты предохранитель EFI.

Читайте также: