На газу машина греется

Обновлено: 18.05.2024

Попробуй задросселируй подводящий к редуктору шланг. Поделишься результатом.
Но, имхо, просто слишком горячо под капотом, кинь с воздухача шланг к жабрам на морде(у правой фары), результат сразу прочувствуешь

Для подтверждения моего имхо, посмотри свечи, в саже или нет, при высокой температуре воздух более разрежен, и если у тебя в карбюраторе просто "свистки", а не смесители, то газ поступает как обычно, а воздуха меньше, смесь переобогащается провоцируя ещё больший нагрев ОЖ и потерю мощности.

отвечать нормально на подобные вопросы сложновато, особенно после коментариев гаражных самородков, кот. Предлогают охладить редуктор следующая тема бует как подогреть гарячее масло и как увлажнить бензин

Саша, бензин и так увлажняют ещё до АЗС для "повышения ОЧ"(добавляют воду для повышения детонационной стойкости и экологичности).

потеплело на улице..уменьшилась плотность воздуха,потому и тяга упала. а гаражных самородков поменьше слушай они тебе наверно ещё не расказали о том что газ сушит двигатель если не, то готовь вилку лапшу с ушей снимать

_________________

Принеси жертву авто- поставь что-нибудь новое!
амортизаторы-KYB, кондиционер,теплообменник VW,ВУТ и ГТЦ BOSCH. силиконовые патрубки Salers technology. Моторедуктор и трапеция стеклоочистителя Стартвольт.

Саша, предлагают через "а" пишется, горячее через "о", комментарии - с двумя "м"

З.Ы. Это я к чему, человек грамотнее тебя пишет, но не разбирается в чем-то другом. Задаёт вопрос, а ты ппц просто

Саша, предлагают через "а" пишется, горячее через "о", комментарии - с двумя "м"

Да уже говорили "о сушке двигателя")) так что уже было)) и что двигатель Волги не предназначен для газа .

Совет с шлангом от воздухана к передку таки и правда работает не просто так там срециальное крепление рядом с радиатором , на жаре все норм))) вот это я понимаю дельный совет.

Я бы очень не согласился. Редуктор работает по давлению .Чем выше нагрев тем выше давление ,но меньше удельная масса (уменьшение плотности из за расширения газа) Так что дросселировать проток ОЖ не имеет смысла (правильно сказал Хохлов нужно греть) Свистки работают по разрежению (вытягивают газ в зависимости от скорости потока в суженном месте). Скорее всего не правильная регулировка.(обеднение смеси)Не хватает удельной массы газа. Можно калибровать по воздуху,либо Дать больше подачу газа ( разгрузочную пружину мягче ,если не хватает регулировки). Как вариант бывает сильно натянута диафрагма 2й ступени

Не я просто приделал шланг как в 24 х от воздухана к передней части моторного отсека получается что втягивается не такой жаркий воздух по всей видимости, но факт в том что после этого сегодня ездил и все было отлично.

Значит у тебя была обогащённая смесь.(снизив температуру воздуха ,увеличил массу) Хотя вроде как не логично ,ведь редуктор тоже греется больше соответственно газа должно быть меньше .Короче как всегда секс по телефону

Вот то что не в скобках - относительно "свистков" правильно сказано - по разрежению (просто, в самом узком месте наибольшее разрежение)!
То что в скобках - касается "конфорки"(смесителя или "проставки"), там работает и скорость протока воздуха, увлекающая за собой газ(т.е. эжектор, скорее даже "сопло Вентури"), и разрежение!

У меня сделано так, что работает только скорость протока воздуха, разрежение на подачу газа не влияет(за исключением ХХ, который независим полностью)
Можно частично перекрыть подачу воздуха перед фильтром и повышения оборотов КВ(обогащения смеси) не происходит(что не наблюдается при работе на "свистках" в карбюраторе), это благодаря тому что вторая ступень редуктора(мембрана низкого[атмосферного] давления, одной стороной обычно сообщается с "атмосферой", а другой стороной с пространством в карбюраторе(либо "свистки", либо смеситель).
У меня же обе стороны мембраны сообщаются с карбюратором, одна сторона мембраны сообщается с пространством после воздушного фильтра, но до воздушной заслонки(иначе "подсос" не работает), а вторая сторона, как и обычно сообщается с карбюратором через штуцеры подводящие газ к БД, просверленным так что образуют смесители.
Принцип работы(как у меня) хорошо видно на видео где показан принцип действия сопла Вентури и его взаимодействия с мембраной(в видео с измерительной, но это не принципиально, важен сам принцип).

Кстати, в Донецке, в продаже видел крышки для редукторов с резьбовым отверстием под штуцер, для соединения мембраны редуктора обеими сторонами с "карбюратором".
Со "свистками" данная схема качественно(полноценно) работать не может.

P.S. "Проставки" и есть сопла Вентури, обратите внимание на вид сопла в видео на 3:29 минуте.

Это всё понятно ,но что реально тебе это дало в карбовом варианте?У меня на 24м моторе с солексом обычные длинные до середины свистки (срезанные снизу ) прямо под распылителями
работает всё и подсос и в ходу в общем без проблем ,стабильность и расход . Ну может несколько в дождь тупит (экономим )

Пока только прикалывался над газовщиком (при перекрывании воздуха на фильтр рукой - обороты не меняются, это газовщика ставит в ступор
И в не зависимости от температуры(читай плотности) воздуха и загаженности фильтра воздуха, соотношение смеси воздух/пропан остаётся неизменным, что довольно неплохо, так как по мере загрязнения фильтра(при обычном включении редуктора) смесь незаметно становится богаче, т.е., расход постепенно увеличивается, двигатель больше греется и теряет в мощности(если до этого смесь не была обеднена).

В дальнейшем будет установлен рам-эйр(пассивный наддув и забор "уличного", "прохладного" воздуха на горение с "ноздрей" под решеткой радиатора), с обычным редуктором этот номер не пройдёт, смесь будет сильно обедняться за счет снижения разрежения(из-за наддува) вплоть до перебоев в работе двигателя.
На бензине при наддуве обеднения не происходит, так как карбюратор на бензине и так работает как эжектор(БД+МД), а поплавковая камера соединяется ("атмосферно") не с подкапотным пространством, а с полостью перед воздушной заслонкой.

Какое значение считается оптимальным?

Чтобы произошло переключение вида топлива, необходимо создание определенных условий. Главным фактором считается прогрев двигателя (а точнее охлождающей жидкости) до нужной температуры. Когда датчик температуры, расположенный на редукторе, зафиксирует необходимое температурное значение произойдет переключение на голубое топливо. В целях экономии, некоторые автомобилисты стараются уменьшить время переключения, чтобы двигатель быстрее перешел на газ.

Наилучшая температура перехода на газ

Почему профессиональные мастера всегда придерживаются определенных правил, не нарушают технологические требования? Чтобы в этом разобраться, необходимо понять несколько важных факторов.

Жидкий газ поступает в газовый редуктор, в котором происходит его преобразование, он превращается в пар. Такой переход из одного состояния в другое сопровождается серьезным понижением температуры. Она падает до – 40°С. Чтобы редуктор не замерз, а преобразование газа происходило в соответствии с технологическим процессом, редуктор необходимо предварительно прогреть.

В зимнее время, температура прогрева тосола или антифриза должна составлять примерно 40 градусов. В весенний, а также летне-осенний период, достаточно 30 градусов.

Если уменьшить температуру переключения, редуктор хорошо не прогреется. Переход жидкого газа в парообразное состояние будет происходить недостаточно эффективно. Температура выходящего газа будет слишком низкой, его плотность не будет соответствовать установленной норме.

В результате таких действий до прогрева, двигатель начнет работать нестабильно:

частые перебои;
падение мощности;
повышенный расход газа,
пропуски зажигания;
автомобиль двигается рывками.

Прогрев двигателя не требует обязательного движения автомобиля. Достаточно завести мотор и дать ему поработать несколько минут на холостых оборотах. Температура достигнет нужных значений, редуктор никогда не выйдет из строя.

Как понижение температуры отразится на ГБО

Безусловно, кроме отрицательного воздействия на редуктор, такие нарушения приведут к плохой работе газовой системы. Если переход осуществляется при температуре ниже 40 градусов, испарение газа будет малоэффективным. Подача газового топлива через рампу форсунок будет неравномерной. В результате двигатель начнет троить (наблюдаются пропуски воспламенения). Но с прогревом двигателя эти проблемы уйдут.

Низкое значение температуры оказывает отрицательное воздействие на детали редуктора (клапана, резиновые мембраны). Они становятся менее эластичными.

Если редуктор будет недостаточно прогрет, при движении возможен разрыв мембраны. Форсунки начинают издавать повышенный шум, значительно увеличивается их износ. Поэтому прогревать двигатель необходимо либо на бензине, либо на газу, но не находясь в движении.

Из всего вышесказанного, можно сделать однозначный вывод. Значительно уменьшать температуру перехода не стоит. Прежде всего, это не приведет к большой экономии. Наоборот, придется ремонтировать газовую систему, менять вышедшие из строя детали. Идеальной температурой перехода считается диапазон 40-45 градусов для зимнего периода, и 30 градусов для периода с мая по сентябрь.

Более низкая температура перехода на газ допустима, если автомобиль эксплуатируется в стране с жарким климатом. Или монтаж ГБО позволяет уменьшить этот порог.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

OFFLINE PilotAmigo

ООБ.2000г.x20xev.В процессе установки гбо 4 поколения выяснилось что забит штуцер подачи ож на подогрев дросселя.Прочистился легко,подогрев редуктора подключил последовательно: редуктор,подогрев дросселя и сброс в трубу нижнего патрубка радиатора.Все заработало нормально,но когда выехал на трассу температура двс неподнималась выше 75град. и временами падала на начало шкалы.Быстро останавливаюсь,радиатор холодный(за бортом +18),редуктор гбо горячий как двс.Термостат тестировал с утреннего пуска:первым нагревается редуктор гбо(35град),затем постепенно верхняя часть радиатора и после 80 град.середина.Отопитель греет. т.е. все в норме.Но стоит газануть стрелка температуры заметно падает.При городском движении впробках 80-85град максимум,кратковременно.Пробовал на бензине таже история.До чистки штуцера температура была практически стабильна 80-95град на любых режимах.Кто что думает по этому поводу?

OFFLINE dimych

При таком подключении, зимой редуктор не будет прогреваться. Его нужно подключать последовательно с радиатором печки (ГБЦ->редуктор ГБО->радиатор печки-> сброс в трубу нижнего патрубка радиатора ). Там же сечение штуцеров на редукторе ГБО значительно больше, чем на дросселе, поэтому зимой производительности прогрева дросселя не хватит.

И на сколько я помню, с дросселя шланг идёт в расширительный бачок, и в нём втулка в щтуцере, довольно узкая, чтобы циркуляцию уменьшить.

Изменено: dimych, 15 Апрель 2016 - 05:39

OFFLINE PilotAmigo

Впринципе согласен,но редуктор и так греется супер(у друга на вектре подключен также) сброс всеже уменя штатно в нижнюю трубу а запитка из верхней части головы,да сечение штуцера маленькое но ему хватает .Вопрос почему так гуляет стрелка температуры ?Прогрев дросселя ведь это тот же малый круг?

OFFLINE Boxing

У меня подогрев редуктора мастера сделали на подачу радиатора печки но я зимой замерзал и я переделал подключил на выходе из печки вроде стало нормально и греется машина норма,а что касается температуры я думаю что датчик просто глючит.

OFFLINE PilotAmigo

Специально проверил:20мин.гонял на холостых в гараже до включения вентилятора,приборка показала в этот момент 82 град. т.е. примерно на10-15град. врет.Значит это он подлец!Как к нему подлезть чтобы поменять?

OFFLINE dimych

Boxing, а если кран печки закрыть, редуктор греется? Мне подключили параллельно радиатору печки, я позапрошлой зимой, при морозах ниже -15, очень мёрз. Поставил краник, чтобы прикрывать подачу в редуктор. В редуктор нет практически никакого сопротивления потоку антифриза, а в радиаторе куча тонких трубок с завихрением, вот и гнало всё в редуктор.
Он сзади Гбц, за катушкой, с правой стороны по ходу движения.

OFFLINE Boxing

Ну так подключи редуктор на выходе из печки сначала будет в печку гнать антифриз а уже потом через редуктор,я переделал так стало лучше но все равно было холодно, я думаю это не из за редуктора я читал что многие мерзнут зимой и поэтому ставят дополнительную помпу по моему от газели, тоже хочу летом попробовать поставить так сказать готовь сани летом

OFFLINE dimych

А я зимой решил на вектре поездить, на ней попроще. Думаю, что скоро переделаю подогрев редуктора, с краником не удобно, хотя проблему он практически решает.

OFFLINE dan-k84

Мне при установке редуктора ГБО сначала подогрев подключили тоже на патрубок подогрева дросселя но редуктор прогревался очень медленно, потом подключили в подогрев масляного фильтра, стало лучше но все равно неидеально и на трассе иногда зимой газ выключался при скорости движения больше 100 км/ч. При уменьшении скорости все приходило в норму, картонка перед радиатором стоит.

OFFLINE Kwezereli

ООБ.2000г.x20xev. В процессе установки гбо 4 поколения выяснилось

до установки гбо температуру нормально показывало?

трубки (направление движения ож) не перепутали?

OFFLINE PilotAmigo

До установки температура по приборке держалась 85-90(зимой),прогревалась быстро и держалась стабильно(стрелка температуры приборки практически не реагировала на обороты двиг. и торможение со спуска по трассе.Теперь она живет своей жизнью.Трубки не перепутаны,да икак их перепутаешь,врезка последовательная:голова,редуктор,подогрев дросселя(сверху вниз),сброс.

OFFLINE Kwezereli

при правильном подключении, редуктор не влияет на обогрев. подогрев редуктора в подогрев дросселя - работа халтурная

OFFLINE OlegMaslov

Кто нибудь ставил в москве, сколько сейчас на чум стоит?

OFFLINE PilotAmigo

Тогда остается только через печку,или тройник паралелить,но люди говорят мерзнут зимой тогда.Если есть другой вариант поделитесь.

OFFLINE Kwezereli

сейчас современные редукторы маленькие размером. варианта да, два - либо перед печкой последовательно, либо так же перед печкой, параллельно. при исправном термостате всем тепла хватит. можно повозиться с внедрением помпы - голова->помпа->редуктор->печка.

Эти приемы давно известны, но применяют их далеко не все водители. Особенно пригодятся наши рекомендации владельцам машин с малообъемными моторами.

Скорость прогрева ДВС зависит от его рабочего объема, КПД и технической исправности системы охлаждения. К примеру, если байпасный клапан термостата находится в открытом положении постоянно, то не стоит надеяться на быстрый прогрев.

Как быстро нагреется салон автомобиля, также зависит от его объема. Препятствием для поступления теплого воздуха в салон могут стать засоренные радиатор отопителя и салонный воздушный фильтр.

Если двигатель по техническим причинам греется дольше положенного, то владелец такой машины столкнется с проблемами:

увеличенный расход топлива;
ускоренный износ деталей поршневой группы;
загрязненный выхлоп.

Когда все системы автомобиля работают исправно, прогрев двигателя не будет слишком уж долгим. Но если времени совсем в обрез, то можно ускорить этот процесс. Для этого есть несколько приемов.

Прием 1. Припаркуйте машину там, где потеплее

Низкая температура окружающего воздуха и большая скорость ветра замедляют процесс прогрева автомобиля. Повлиять на эти факторы невозможно. Зато можно спрятать машину от ветра в закрытом дворе или выбрать место для парковки возле теплотрассы. Если вам известно, где именно она пролегает, поставьте машину над этим участком. Определить теплую трубу в земле можно по сухой земле или насту на том месте. На пару минут можно будет сократить время прогрева.

Хорошо, если есть возможность поставить машину в крытой парковке или гараже. В этом случае с прогревом будет меньше проблем.

Прием 2. В процессе прогрева увеличьте обороты

Прием 3. Постепенно увеличивайте нагрузку

С нагрузкой двигатель будет быстрее прогреваться. Однако нужно знать меру, чтобы его не перегрузить. Дело в том, что масло, не прогретое до рабочей температуры, не способно обеспечить эффективную смазку. То же самое касается и тепловых зазоров деталей двигателя.

Оптимальным можно считать некоторый прогрев на холостом ходу, а затем несколько минут медленного движения с минимальной нагрузкой. Избегайте интенсивных разгонов.

Прием 4. Прогрев с помощью автоматической коробки передач

Если у вас автомобиль с вариатором или автоматом, можно, зажав педаль тормоза, включить режим D. Это также ускорит прогрев двигателя, так как обеспечит дополнительную нагрузку.

Прием 5. Не спешите включать отопитель салона на полную

Двигатель будет прогреваться дольше, если вентилятор печки включен на полную мощность. Лучше всего на минимальной скорости пустить воздух на ветровое стекло и при таких настройках дождаться, пока он нагреется.

Интересный факт. Современным автомобилям с энергоэффективными двигателями в отопители устанавливают электроподогрев воздуха. Работают они по принципу бытового фена. Благодаря этому прогреть салон можно гораздо быстрее.

Прием 6. Используйте автономный подогреватель

Дополнительные устройства для подогрева наиболее востребованы у владельцев дизельных автомобилей. Для работы автономных подогревателей используется топливо из бака. У этих агрегатов есть один недостаток: они могут посадить аккумулятор. Так что злоупотреблять ими не стоит.

Прием 7. Не давайте мотору остыть

Тогда и прогревать не понадобится. Рекомендация очень актуальна для жителей Крайнего Севера. В этом регионе лучше вообще не глушить двигатель, если не планируется длительная стоянка.

В качестве альтернативы можно использовать систему автозапуска, срабатывающую при определенном уровне температуры. Преимущества системы автозапуска: экономия времени, прогретый двигатель и салон.

Прием 8. Картонка перед радиатором

К описанным способам быстрого прогрева также можно отнести и этот дедовский прием.

Заслонка в виде картонки перед радиатором многим может показаться неэстетичной. На этот случай можно приобрести на радиаторные решетки накладки фабричного пошива.

Следует учитывать, что не у всех автомобилей штатные указатели температуры двигателя функционируют корректно. Некоторые из них срабатывают только когда температура охлаждающей жидкости достигает 40 ° С . Есть автомобили, у которых на панели приборов светится индикатор синего цвета. Это означает, что двигатель еще холодный. Гаснет индикатор, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 60 ° С . После этого двигатель готов к рабочим нагрузкам.

Читайте также: