На оке не выключается сцепление

Обновлено: 30.06.2024

Признаки неисправности: "сцепление ведет"

В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском. Рассмотрим причины этой неисправности (сцепление ведет) на примере сцепления автомобиля ВАЗ 21093.

Причины неисправности "сцепление ведет"

Привод сцепления не отрегулирован

Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза. Необходимо отрегулировать привод, чтобы ее рабочий ход составлял 12,5 – 13,5 см, и она находилась приблизительно на уровне с педалью тормоза.

В 70 % случаем сцепление "ведет". Увеличен свободный ход педали до 40 — 45 мм. Возможен невозврат педали сцепления. Разобрать сцепление. Убедиться в выработке кольца нажимной пружины и в проворачивании заклепок от руки. Заменить сцепление

Свободный ход в норме. Затруднено выключение передач. Сцепление разобрать. Биение допускается в пределах 0,7 мм. Если на диске видны следы перегрева или пережога, его необходимо заменить (операцию при отсутствии навыка следует выполнять на станции технического обслуживания)

Проверить визуально и устранить

Затрудненное включение передач, особенно низших. Свободный ход педали и толкателя привода в норме. Снять коробку передач и очистить шлицы. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то изношенные детали следует заменить (операцию целесообразно выполнять на станции технического обслуживания)

Затрудненное выключение передач, увеличение свободного хода педали сцепления. Корзину сцепления заменить

Разобрать систему привода, промыть и заменить изношенные детали

Признаком неисправности является шум и рывки при трогании с места. Снять коробку передач и заменить кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Проблемы со сцеплением могут настигнуть автовладельца прямо в дороге, поэтому каждый автолюбитель должен знать, каковы признаки неисправности сцепления и как решить проблему. Тем более, что в результате поломок транспортное средство может и вовсе не тронуться с места. О том, как узнать, что пора менять механизм, каковы основные поломки и способы их устранения, вы узнаете из этой статьи.

Признаки неисправности сцепления

Поскольку этот механизм является достаточно важным для нормального функционирования авто, вам наверняка будет интересно узнать, как понять, что его нужно менять. На сегодняшний день основные поломки в работе системы сцепления (далее — СС) являются пробуксовка и неполное выключение механизма. Такие признаки неисправности сцепления свидетельствуют о скором выходе из строя механизма. Так как определить износ сцепления?

Если при нажатой педали выключение неполное, то вы столкнетесь с проблемным включением скоростей на работающем моторе. Неисправности сцепления проявляются при возникновении посторонних звуков и даже треска при переключении скоростей. Кроме того, если механизм работает некорректно, то свободный ход педали будет увеличен. Если при отпущенной педали вы заметили пробуксовку, то эти неисправности сцепления будут сопровождаться появившимся запахом гари в результате горения накладок. Также следует отметить, что при такой проблеме может значительно ухудшиться динамика транспортного средства, двигатель будет перегреваться, а также может вырасти расход бензина.

Одним из основных признаков неисправности является шум, который, как правило, проявляется при включении или выключении сцепления.

Будет очень хорошо, если автомобилист зафиксирует такие признаки неполадок заблаговременно, чтобы у него было время доехать до ближайшего СТО или гаража на своих колесах. Если автомобиль позволяет ехать, то передвигаться необходимо осторожно, сильно газовать не стоит, скорости должны переключаться аккуратно. Если вы переключаетесь на повышенную передачу, то педаль следует выжать, а селектор коробки передач нужно на какое-то время задержать на нейтральной скорости. Затем педаль отпускается и выжимается еще раз, и только после этого включается скорость.

Если в это время необходимо переключиться на более низкую скорость, то селектор коробки также нужно задержать на нейтральной передаче. Педаль сцепления отпускается, после чего выжимается педаль газа (но не полностью, а немного), включается нужная скорость. Таким образом нагрузка на элементы механизма снижается, что позволит вам безболезненно доехать до СТО в случае необходимости.

Обозначение всех элементов системы сцепления

Причины и основные неисправности

Зачастую основной причиной выхода из строя механизма является неправильная эксплуатация транспортного средства. К примеру, если автомобиль застрял в снежном сугробе, а водитель продолжает давить на газ, то это значительно снижает ресурс эксплуатации СС. То же самое касается и пробуксовки.
Помимо самого диска СС, выйти из строя может и выжимной подшипник, предназначенный для плавного включения и выключения сцепления. Как правило, перед непосредственной поломкой водитель может услышать странный визг — обычно он свидетельствует о поломке подшипника.
Еще одной причиной, по которой вы можете понять, что пора менять СС, является естественный износ сцеплений в целом и их компонентов по раздельности. Это нормально, если механизм уже отработал свой ресурс эксплуатации. Как правило, в результате естественного износа чаще всего из строя выходят ведомые шкивы. К слову, их срок службы в среднем составляет около 100 тысяч км пробега. Если вы предпочитаете агрессивный стиль вождения, то ресурс эксплуатации диска может быть снижен в два, а то и в три раза.
Частой встречаемой причиной выхода из строя СС считается и низкое качество устанавливаемых деталей. Как показывает статистика, на сегодняшний день на отечественном рынке автозапчастей иногда встречается до 50% низкокачественно продукции. Огромное количество подделок и их продажа стали причиной этой проблемы. Поэтому при приобретении деталей обращайте внимание у производителя, мы рекомендуем устанавливать на автомобили исключительно оригинальные запчасти.
Если на фрикционные накладки попадает моторная жидкость. Фрикционные накладки очень важны для транспортного средства и если их испачкать моторным масло, это может стать причиной поломки механизма. На практике подобная проблема возникает чаще всего при поломке сальников или их отработавшем ресурсе эксплуатации. В любом случае, пока не устранена причина утечки масла, говорить о ремонте СС рано.

Способы устранения проблем со сцеплением

Итак, как определить износ сцепления и понять, что его уже пора менять, вы знаете. Теперь поговорим о способах устранения этой проблемы. Признаков поломки несколько, решение проблемы с каждым из них мы рассмотрим отдельно.

Если сцепление не выключается

В данном случае устранение причин сопровождается необходимостью:

регулировки непосредственно привода;
тщательной прочисткой и смазкой шлицев;
регулировкой или заменой ведомого шкива;
как правило, еще одним способом устранения является замена фрикционных накладок.

Рано или поздно, но любая СС выйдет из строя и ее придется менять. Неисправности в работе гидросистемы могут быть исправлены прокачкой системы для устранения попавшего в нее воздуха. Также в этом случае понадобится проверить плотность соединений, трубопровод тоже должен быть целым. Иногда для устранения проблемы нужно менять рабочий и главный цилиндры, если из них ушла вся рабочая жидкость.

Если СС буксует

Проблемы с пробуксовкой ликвидируются регулировкой привода и заменой отработавших свой ресурс эксплуатации накладок. Когда на накладки попадает моторное масло, сцепление начинает проскальзывать, соответственно, эту проблему нужно решить. Накладки тщательно вымываются растворителем, а причина попадания масла также должна быть устранена.

Прочие поломки

Посторонние звуки также говорят о неисправностях. К примеру, если шум появляется при выключении механизма, то это может свидетельствовать о протечке смазки или поломке подшипника, который нужно заменить. Если шум появляется при включении, то это может говорить о поломках демпфера либо пружинок вилки. В таких случаях из строя часто выходят пластины, соединяющие кожух с нажимным шкивом. Больше инструкций о замене сцепления вы сможете найти на нашем ресурсе, воспользовавшись поиском.

Коротко о простом ремонте СС вы сможете узнать из этого видео.

Когда вы долго держите ногу на педали сцепления, оно быстро сгорает и его придется менять! Эта азбучная истина зачастую нарушается новичками. И не из-за того, что забывается, а потому что управлять автомобилем, полувыжав муфту, удобнее и легче. Поэтому у очень многих автолюбителей неисправности сцепления были причиной первого ремонта первого в жизни автомобиля. Проверка сцепления должна производиться перед каждым выездом автомобиля в автошколах, и произведенная диагностика часто указывает на необходимость ремонта. Как правило, это связано со сменой фрикционных дисков.

Немного про устройство и назначение

Сцепление является главным механизмом трансмиссии автомобиля, позволяя нам, без остановки двигателя, плавно трогаться с места и менять интенсивность движения, переключая на ходу передачи.

На легковых автомобилях устанавливаются преимущественно однодисковые фрикционные сцепления с гидравлическим приводом.
Механизм, размещенный вне и внутри корзины–кожуха, прикрепленной болтами к маховику, состоит из следующих деталей:

маховика;
ведомого и ведущего дисков с фрикционными накладками;
пружин, прижимающих к маховику ведущий диск;
вилки выключения сцепления;
выжимных рычагов включения;
нажимной муфты;
выжимного подшипника;
вала педали и педали сцепления.

Диагностика характерных основных неисправностей

поломались накладки ведомого диска или на них ослабли заклепки;
уменьшение полного хода педали (тугое сцепление);
покоробился ведомый диск и его торцевое биение превышает 0.5 мм;
перекошен или покоробился нажимной диск;
заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала в коробке передач;
заклепки крепления нажимной пружины прослабли;
неровности образовались на поверхности фрикционных накладок ведомого диска.

б) связанные с гидроприводом

утечка жидкости из гидросистемы;
в систему попал воздух.

Устранение механических причин связано с регулировкой привода, очисткой и смазкой шлицев, правкой или заменой ведомого диска и, что чаще всего, заменой фрикционных накладок. Любое сцепление когда-то приходится менять. Неполадки в гидросистеме предполагают прокачку для удаления попавшего воздуха, проверку плотности соединений и целостности трубопровода. При необходимости придется поменять вышедшие из строя детали, как-то: главный и рабочий цилиндры при утечке из них жидкости.

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

отсутствует свободный ход педали;
пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

Диагностика других неисправностей и их симптомы

О неисправности в механизме свидетельствуют также посторонние шумы. Так повышенный уровень шума при выключении говорит об утечке смазки или износе подшипника выключения сцепления. Лучше его поменять.

Шум, возникающий когда отпускается педали сцепления, указывает на поломку или утерю упругости пружин демпфера, пружины вилки включения или поломке пластин, которые соединяют нажимной диск с кожухом.
" alt="">
Все перечисленные неисправности сцепления можно выявить с помощью несложной диагностики. Дальнейшая детальная проверка сцепления должна подсказать способы их устранения.

Не выключается сцепление

позавчера приключилось, что еду и внезапно сцепление перестало выключаться
то есть, едет, не буксует, но передачу переключить не получается ну и тронуться тоже
доехал кое-как до гаража, тронувшись со стартера на 2-ой передаче

теперь вопрос : ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?

рабочий цилиндр исправен, шток выходит, вилку нажимает
вилка идет с усилием, рукой не выжьмешь, то есть просто не болтается, а чувствуется что упирается в подшипник и лепестки и прожимает их

весной менял диск, корзину и подшипник, проехал 15 тысяч всего

Замучило сцепление: не выключается при длительной езде на 3-й передаче Оценка:

Все начиналось месяца 2 назад, после замены БСК на РосДот сцепление стало не выключаться при длительной езде на 3-й передаче, приходилось несколько раз жать на педаль, в городе же, когда часто приходиться переключаться было все ок. БЫли поменяны резинки в РЦС, так как обнаружил подтеки на нем.

Сейчас же все везде сухо (3 тьфу) НО сцепление все чаще стало не выключаться. Причем после ночи сразу работает нормально, спустя 1-2 км начинается игра педалью,иначе 1 передачу не включит + ко всему сцепление стало буксовать, чувствуется при езде по грунтовке при переваливании через неровности дороги с добавлением газа, где-то в районе коробки слышится что-то типа вж-вж-вж! Чтоб включить 1 приходится воткнуть 2, а только потом 1 (ХХ чуть завышен), но чтобы включить на месте 2 приходится на педель жать раз 5!На ходу тоже бывает такой же гимор! Не могу понять в чем дело? Воздух или кончились резинки. Если резинки то где в ГТЦС или РЦС (везде сухо) Или все же воздух (может ли его откуа-то сосать)?

Проверь гибкий шланг, если он в порядке, то прокачай сцепление хорошо, скорее всего там просто воздух остался.

У меня подобная фигня была. Приходилось педаль сцепления держать всё время чуть нажатой, если снимал ногу с педали то минут через пять езды сцепление пропадало, и приходилось останавливаться и качать педаль. Думал что это дело в главном, но мне меняли сцепление(фиридо, корзину) и заодно поменяли поршень в рабочем сцепления с двумя проточками под две манжеты. Проблема пропала. Толи манжеты стали держать лучше, толи хорошо прокачали систему.

Была схожая проблема, правда при заглушенном движке все передачи включались чётко, причина была в рабочем цилиндре сцепления, заменил его поставив от 24-ки саморегулируемый, там только шток немного длинее в связи с чем сцепление отключается почти когда полностью отпускаешь педаль

У меня ща таже хрень. Все менял(резинки), прокачивал не помогло. Т.е. замена раб цилиндра должна спасти?

На сто процентов не уверен что именно рабочий, но факт остаётся фактом, после вмешательства в рабочий цилиндр-всё стало ОК! Правда забыл сказать что стоит у меня не родной рабочий, а удлиненный(что позволило поставить поршень с двумя проточками), толи от 24-ки, толи от ГАЗона.

у меня тож не родной от 24й(хотя родной дома лежит ). Короче пошел за шлангом гибким. И все за ново. Да еще один мэтр(30 лет владел 21й) рекомандовал на поршне рабочего цилиндра проточить (только станок и опытный токарь :cry: ) канавку под вторую манжету.

У меня примерно такая же хрень - стоит хоть пять минут проехать со скоростью выше 100 км/ч - сцепление пропадает напрочь. Главный стоит родной, все резинки новые, рабочий от 24-ки, с самоподводом. И приходит на ум такое объяснение физики процесса - т.к. выжимной подшипник постоянно прижат к лапкам корзины сепления, на него передаются вибрации от лапок (это если лапки неравномерно изношены, и какая-то из лапок при включенном сцеплении выше). От выжимного, через вилку и шток вибрации передаются на рабочий поршень. Поршень начинает вибрировать с высокой частотой, и возникает кавитация, а с ней и пузырьки воздуха. Педаль проваливается.
Поправте, если что не так

А это мысль! Работа сцепления мне давно не нравилась. Может и действительно все так как вы описываете.

Может конечно и так, но VOV21 помогла замена раб цилиндра и прокачка. А в предложенном варианте это не должно было бы помочь. И еще у меня наезд 41 тыс км, износа быть не должно(хотя кто знает). И от скорости у меня это тож не зависит, скорее от кол-ва нажатий.

А чё у всех одно и тоже Вот у меня с первой на вторую отлично,а с третьей на вторую также,только вот со второй на первую плохо,стоит рабочий цилиндр от 24-ки,два качка всё исправляет,я слыхал если манжеты на тягах не менять,то всё время так и будет!На сколько км менять масло?Я всегда меняю каждые 1000 км,а масло иногда капает с картера,но иногда всё отлично!

Да ещё один глюк… врубилась первая передача и на этом всё. Видимо, где-то тяги не закрепили… нуна смотреть. Даже страшно её из гаража выкатывать, потому что в одиночку потом если что, там мона сдохнуть, а народу в этом гаражном городе не так много (особенно народу, который согласится помочь)…

После замены всего кроме ГЦС. Осталось такое: после прокачки сцепления ход толкателя РЦС был 23 мм (вродь хорошо), но через 10 нажатий на педаль стало 20 мм (при чем он не возвращался в исходную позицию). Через еще 20 нажатий стало вообще 16 мм. Где проблема? Менять ГЦС(или что-то в нем) или все таки что-то настроить(например эксцентрик)?

Читайте также: