На сколько качать колеса на оке

1. Снимите (или отверните) защитный колпачок с вентиля шины.

2. Проверьте давление воздуха в шине. Для этого подсоедините манометр к вентилю и нажмите на золотник.

3. Если давление меньше требуемого, подсоедините наконечник шланга насоса к вентилю и подкачайте воздух, контролируя давление по манометру на насосе.

4. Если давление больше требуемого, надавите специальным выступом манометра на золотник и выпустите воздух из шины. Снова замерьте манометром давление. Повторяя эти операции, доведите давление в шине до нормы.

5. Если вы заметили, что давление воздуха в шине постоянно падает, попробуйте завернуть потуже золотник с помощью колпачка с ключом.

6. Чтобы проверить герметичность золотника, поставьте автомобиль так, чтобы вентиль находился сверху, и погрузите вентиль в емкость с водой или мыльным раствором. Если появились пузырьки выходящего воздуха, замените золотник.

7. Измерьте штангенциркулем остаточную глубину протектора. Если глубина протектора 1,6 мм или меньше, замените шину.

8. Проверьте затяжку гаек крепления колес и при необходимости подтяните их (момент затяжки см. в приложении).

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Читал мануал, там рекомендуют качать 1.8, я всегда качал 2.0. Кто сколько делаетэдавление? Как вообще правильно?

Лада Ока 2003, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — шины

Комментарии 14

Я качаю 1.8 резина мягче чем 2.кг

Перед — 1.9, зад -1.8.
Если ездишь один то так комфортно.
Если с пассажирами или грузом, то 2 наверное будет лучше.

2-ка и летом и зимой, а то что трясется это вопрос к качеству резины- ее ровности.

…1.8 качаю на холодную…с головой…вполне комфортно для одного, двух человек …

Я себе летом качаю 2.1, зимой — 1.8.

Так как с машины все лишнее снято и езжу как правило один, то качаю 1.8. Как то вчетвером еще и с грузом ездил, качал 2.

Я качаю 2.2 на обоих машинах

1.8 это для какой-нибудь би-308 на камере. Для бескамерки это маловато. Вообще на всех шинах, как правило, указывается максимальное давление. Я качаю 2.0-2.5 в зависимости от режима эксплуатации: трасса /город.

Все так делают, но у меня на малых скоростях трусики и машину и руль

Использование подходящей резины – залог безопасности передвижения на автомобилях в любое время года. Автомобиль Ока отличается простотой управления, маневренностью.

Тем не менее в зимний период времени желательно использовать шипованные модели резины.

Какие размеры шин рекомендует устанавливать производитель

Некоторые модели автомобилей предполагают установку различных дисков на одной и той же модели, но разных годов выпуска. Ока отличается своей универсальностью. Вне зависимости от возраста используются одинаковые диски, шины. Стандартные параметры колес:

• DIA – 1мм;
• габариты резьбы – М12×1.25;
• способ крепления – гайка.

Вне зависимости от диаметра дисков, колес используется стандартная сверловка — 3×98 мм. Нужно отметить, что может быть установлена резина и диски различного диаметр: 12 либо 13 дюймов. При использовании дисков диаметров 12 дюймов устанавливается диск типа 4B×12 ET40. Он может комплектоваться резиной следующих габаритных размеров:

Также на может использоваться диск диаметров 12 дюймов с маркировкой 4.5J×12 ET40. Таковой должен комплектоваться резиной 155/70R12. Также производитель предполагает возможность использования дисков, колес большего размера. Например, диаметром 13 дюймов. В таком случае используется 5J×13 ET35. Он должен обязательно комплектоваться резиной 155/65R13.

Желательно использовать резину, диаметр которой соответствует рекомендациям производителя. В противном случае могут возникнуть различные неприятности. Вплоть до поломки различных элементов автомобиля. В первую очередь это касается колесных арок. Также допускается устанавливать на Оку резину 135/80 R12.

Какие нештатные размеры можно поставить

Заводом не рекомендуется, но допускается установка дисков диаметром 14 дюймов. Но для реализации подобной задачи понадобится осуществить переделку. Процесс данный имеет свои особенности. Некоторые владельцы данного транспортного средства беспокоятся за передние арки. Но при этом следует отметить, что сложностей, чаще всего не возникает.

В то же время задние арки слишком малы для размещения данного диаметра. Потому придется вносить изменения в конструкцию. Для решения данной задачи понадобится снять локеры, поднять транспортное средство. Выходом может стать использование специальных резиновых проставок. Они монтируются под пружины. Хорошим выбором станут детали от таври.

Нужно помнить: если задняя часть автомобиля будет часто нагружаться, то вместе с проставками стоит установить и удлинители для амортизаторов. Использование резины 14-го диаметра имеет серьезные преимущества:

• автомобиль становится более устойчивым на дороге;
• удается избежать сильных ударов при наезде на ямы.

Имеются и минусы использования подобных решений. В первую очередь это касается динамики разгона. Она становится хуже на порядок. Одновременно с этим управление становится более сложным, руль утяжеляется на порядок.

Какое давление в шинах

Важным момент – требуется правильно выбрать давление в шинах автомобиля. В противном случае резина будет изнашиваться неравномерно:

• недостаточное давление – протектор сильнее изнашивается по краям;
• чрезмерное – сильнее стирается центр колеса.

Производитель данного автомобиля рекомендует следующие параметры:

• до 2 атм – в летнее время;
• до 2.2 атм – в зимнее время.

Лучше придерживаться этих рекомендаций. Таким способом можно добиться улучшения управляемости транспортным средством, а также возникновения дефектов на самом колесе.

Обзор лучших летних и зимних шин

В продаже представлен широкий перечень колес различных размеров. Причем цена их различается в основном из-за производителей. Импортные, корейские модели – хорошее решение. Резина из Китая и производства РФ – обладает чуть меньшей износостойкостью. Но стоимость её, как правило, на порядок ниже.

Летом лучше всего использовать следующие модели шин:

• Matador MP-47 Hectorra 3;
• Tigar Touring;
• Continental Conti.eContact Hybrid;
• Toyo Observe Garit GIZ;
• Continental EcoContact 3.

Зимняя резина для автомобиля Ока:

• Kumho Ice Power KW21;
• Hankook W605 Winter i cept;
• Marshal 145R12C 81/79N;
• Dunlop Winter Maxx;
• Yokohama Ice Guard IG50.

Летняя резина

Важно внимательно подойти к приобретению летней резины. Некоторые модели склонны к аквапланированию, снижению управляемости во время дождя.

Matador MP-47 Hectorra 3

Мягкая резина для спокойной езды. Отличается своей долговечностью. Но важно внимательно следить за боковиной, не прижиматься к бордюрам. Так как колесо можно легко повредить. Важным преимуществом является отсутствие аквапланирования вне зависимости от выбранной скорости движения. Некоторые водители говорят о повышенном шуме.

Tigar Touring

Как и рассмотренная выше модель выделяется на фоне остальных устойчивостью к аквапланированию. Характеризуется отличными сцепными свойствами, имеет длительный срок службы. Кромки блоков выполнены в форме буквы S. Протектор имеет квадратную форму. Причем грани его немного загнуты. За счет чего и обеспечивается хорошее сцепление с дорожным полотном.

Continental Conti.eContact Hybrid

Данная модель отличается от своих аналогов низким сопротивлением качению, а также повышенной управляемостью. Благодаря специальной резиновой смести Green Chilli. Отличные тормозные характеристики позволяют избежать проблем на поворотах. Специальная резиновая смесь позволяет покрышке остановиться всегда мягкой, эластичной – вне зависимости от температуры воздуха.

Toyo Observe Garit GIZ

Данная модификация включает в себя частицы наногеля, скорлупы грецкого ореха, а также специальных микропор Neo. Использование этого состава позволяет избежать стандартных проблем, связанных с управляемостью. Наличие большого количества ламелей позволяет без труда маневрировать на любой скорости.

Continental EcoContact 3

Покрышка снабжается закрытой плечевой зоной. Она обеспечивает отличную курсовую устойчивость – причем вне зависимости от сложности поворота. Покрышка имеет дополнительные грани благодаря которым удается добиться усиленной тяги при свершении сложных маневров. Например, на резких поворотах машину не будет заносить.

Зимняя резина

Использование зимней резины – залог безопасности движения по трассе. Важно использовать колеса по сезону.

Kumho Ice Power KW21

Хороший выбор за сравнительно небольшие деньги. Хорошо справляется с торможением на укатанном снегу, посторонние шумы в процессе движения отсутствуют. Важно помнить об отсутствии шипов. При гололеде не стоит сильно разгоняться. Автомобиль может уйти в занос.

Hankook W605 Winter i cept

Хорошая управляемость сохраняется вне зависимости от скорости. На дороге резина сохраняет свою мягкость вне зависимости от температуры окружающей среды. Но важно быть внимательным при торможении при сильном гололеде. Тормозной путь со 100 км/ч до полной остановки составляет 60 м.

Marshal 145R12C 81/79N

Данная резина имеет симметричный рисунок, не позволяет автомобилю планировать при наличии влаги под колесами. Эксплуатировать колеса можно до поздней весны. Отсутствие шипов имеет важное преимущество – резина не шумит в процессе езды.

Dunlop Winter Maxx

Хорошее решение для заснеженной зимы. С места отлично трогается, возникает иногда некоторый дискомфорт при езде по колее. Но при этом при аккуратном передвижение проблемы отсутствуют. Отличается своей мягкостью, позволяет комфортно передвигаться по дороге.

Yokohama Ice Guard IG50

Данная модель отличается хорошим сцеплением на льду, позволяет сэкономить топливо. Выделяется на фоне остальных аналогов в данной ценовом диапазоне влаговпитывающим составом. Присутствуют трехмерные тройные ламели. Отводящий тепло состав позволяет избежать обледенения.

При накачке шин любого транспортного средства необходимо всегда поддерживать установленную производителем величину давления, поскольку несоблюдение этого важного правила отрицательно отражается на эксплуатации покрышек, а также влияет на дальнейшую безопасность дорожного движения. Каким должно быть правильное давление в шинах автомобиля (таблица). Поговорим о зависимости степени накачки от погодных, дорожных условий и способах проверки.

Что будет при несоблюдении давления шин

На большинство автомобилей с передним приводом (как отечественного, так и зарубежного производства) могут быть установлены колесные диски с величиной радиуса R13 – R16. Однако, в базовую комплектацию практически всегда включены диски размером R13 и R14. Величину оптимального давления в шинах автомобиля подбирают согласно его массе при полной загруженности. При этом обязательно учитываются климатические и дорожные условия, в которых эксплуатируется транспортное средство.

Если колеса накачать неправильно

• Управление автомобилем станет затруднительным, для поворотов руля придется прикладывать больше усилий;
• увеличится износ протектора;
• возрастет потребление топлива во время езды на спущенных колесах;
• автомобиль чаще будет уходить в занос, что особенно опасно при движении в гололед или на мокрой трассе;
• будет наблюдаться снижение динамической мощности транспортного средства за счет постоянного роста силы сопротивления движению.

Если колеса перекачаны

• Увеличивается износ деталей ходовой части. При этом во время езды чувствуются все ухабины и ямы на дороге. Пропадает комфорт при управлении;
• так как давление шин автомобиля становится избыточным, в результате этого уменьшается площадь соприкосновения протектора покрышки с покрытием дороги. Из-за чего значительно увеличивается тормозной путь и снижается безопасность эксплуатации транспортного средства;
• протектор изнашивается быстрее, значительно сокращая эксплуатационный период автомобильных шин;
• избыточное давление в шинах при контакте с препятствием на большой скорости может послужить причиной образования грыжи, либо и вовсе разрыва резины. Такая ситуация крайне опасна и может привести к трагическим последствиям.

Большинство владельцев транспортной техники с колесами R13 и R14 (самые распространенные величины радиусов) интересуются: каким должно быть оптимальное давление в шинах автомобиля? Согласно рекомендации производителя шины тринадцатого радиуса необходимо накачивать до 1,9 кгс/см 2 , а колеса размером R14 — до 2,0 кгс/см 2 . Эти параметры применимы как к передним, так и к задним колесам.

Зависимость давления шин от климатических и дорожных условий

В принципе, необходимо поддерживать одинаковую накачку колес как летом, так и зимой. Однако, рекомендуется в зимний период слегка не докачать шины. Это необходимо для:

1. Повышения устойчивости транспортного средства на скользкой дороге. Управление транспортным средством становится более удобным и комфортным при немного спущенных шинах зимой.
2. Улучшается дорожная безопасность, поскольку тормозной путь автомобиля значительно сокращается.
3. Приспущенные шины зимой позволяют смягчить подвеску, в результате чего менее ощущается плохое состояние покрытия дороги. Повышается комфорт при передвижении.

Также необходимо знать, что при резком изменении температурного режима (например, после того, как автомобиль выехал из теплого бокса на мороз) за счет некоторых физических свойств происходит снижение давления в шинах.

Поэтому перед тем как выезжать зимой из гаража, необходимо обязательно проверить давление шин, а в случае необходимости их подкачать. Не стоит забывать о постоянном контроле давления, особенно при перемене температурного режима и в межсезонье.

Рекомендуемое давление в шинах R13 с наступлением лета составляет 1,9 атм., эта величина рассчитывается из учета того, что автомобиль будет загружен на половину (водитель и один или два пассажира). При полной загрузке транспортного средства величину давления передней колесной пары необходимо увеличить до 2,0-2,1 атм, а задней — до 2,3-2,4 атм. Запаску следует накачать до 2,3 атм.

К сожалению, покрытие автодорог никак нельзя назвать идеальным, поэтому большинство автомобилистов специально предпочитают немного не докачивать колеса. Поскольку благодаря этому не так ощущаются все неровности и изъяны дороги при движении. Зачастую летом давление в колесах снижают на 5-10%, а с наступлением зимы эта цифра немного увеличивается и составляет 10-15%. При движении по автодорогам с ровным покрытием лучше всего поддерживать рекомендуемое производителем давление колес.

С учетом всех факторов строится таблица давления в шинах.

Каким должно быть оптимальное давление для колес большего размера

Несмотря на то что большая часть отечественных и иностранных автомобилей имеет колеса с максимальным радиусом R14, все же большинство владельцев для улучшения внешнего вида своего транспортного средства и повышения некоторых его характеристики устанавливают колеса большего радиуса (R15 и R16). Следовательно, необходимо знать, каким должно быть оптимальное давление в шинах такого размера?

Здесь также все зависит от степени загрузки машины. Когда она нагружена на половину, порог давления шин не должен превышать 2,0 кгс/см 2 , при полной загрузке эта величина уже составляет 2,2 кгс/см 2 . Если в багажном отсеке перевозится большое количество различной тяжелой поклажи, давление в задней колесной паре необходимо увеличить еще на 0,2 кгс/см 2 . Как видно, давление в шинах четырнадцатого радиуса примерно равняется давлению в R15 и R16.

Как измерить давление: правильная последовательность

Увы, но даже большинство опытных водителей полностью игнорируют процедуру контроля давления колес автомобиля, считая абсолютно бесполезной эту процедуру. Проверка давления в покрышках осуществляется при помощи манометра, который может составлять единое целое с насосом, либо быть отдельным элементом. Не стоит забывать о том, что погрешность любого манометра обычно составляет 0,2 кгс/см 2 .

Последовательность замера давления:

1. Необходимо обнулить показания манометра.
2. Открутить предохранительный колпачок (если такой имеется) с ниппеля колеса.
3. Подсоединить манометр к ниппелю и слегка на него надавить, чтобы выпустить воздух из камеры.
4. Подождать пока стрелка прибора не остановится.

Выполнять эту процедуру необходимо ежемесячно при регулярной эксплуатации автомобиля. Замер следует делать перед выездом, когда резина еще не прогрета. Это нужно для точного определения показаний, поскольку после прогрева покрышек давление воздуха внутри них возрастает. Зачастую к этому приводит динамичная езда с постоянным изменением скорости и резким торможением. По этой причине идеально выполнять замер перед началом движения, когда резина на автомобиле еще не разогрелась.

Стоит или нет накачивать шины азотом

В последнее время практически на всех шиномонтажных станциях появилась недешевая услуга закачки шин азотом. Ее популярность обусловлена рядом следующих мнений:

Однако, эти утверждения не что иное, как очередной рекламный ход маркетологов. Ведь содержание азота в воздухе составляет около 80%, и вряд ли что-то может измениться к лучшему, если содержание азота внутри шин увеличится на 10-15%.

В таком случае не стоит тратить лишние деньги и накачивать колеса дорогостоящим азотом, поскольку никакой дополнительной пользы, равно как и вреда, от этой процедуры не будет.

Чем больше, тем лучше или наоборот?

обычно пониженное давление используются на мягком грунте.
Насчет льда вопрос интересный, я ответа не знаю на него.

у меня щас 2 накачано и мне кажется малова-то, особенно когда по снегу едешь.
прошлую зиму было 2.2 вроде ок было

А дороги у вас снежные или укатанные?

тут не все так просто, насколько я понимаю все зависаит от нескольких факторов:
1 – температура и влажность окр. воздуха
2 – покрытие (асфальт, снег, лед, каша и так далее)
3 – шипы или нет
4 – размерность резины

в каком то диапазоне температур – шипы работают эффективно и вгрызаются в дорожное покрытие, в этом случае лучше чтоб пятно контакта было меньше – давление на каждый шип больше получается.
при другой температуре (более низкой) когда лед уже твердый и шипы не вгрызаются, от шипов толку немного, тогда играет роль “липучесть резины”, значит пятно контакта должно быть больше.
а когда каша, тут играет роль свойство резины выдавливать из под себя воду и снег, тут уже другая ситуация

вот так я себе примерно все представляю

путем долгих испытаний я для себя выбрал 2,1 бар.
В холодную погоду воздух сжимается и становиться примерно 2,0. а в теплую 2,2. самое то.

Что то ты противоречишь сам себе.

Покрышка – чем больше давление, тем меньше пятно контакта.
Лыжи – чем больше площадь, тем меньше давление.

А по поводу вопроса ТС, я качаю зимой и летом 2 “очеча”.
И по городу и за городом бываю постоянно, всё нормально.
А если снега много то чем уже резина тем ей проше пробиваться.

Что то ты противоречишь сам себе.

Покрышка – чем больше давление, тем меньше пятно контакта.
Лыжи – чем больше площадь, тем меньше давление.

А по поводу вопроса ТС, я качаю зимой и летом 2 “очеча”.
И по городу и за городом бываю постоянно, всё нормально.
А если снега много то чем уже резина тем ей проше пробиваться.

все верно я эт и сказал.
чем уже резя тем больше давление в петне контакта, чем шире резя тем она хуже цепляется за дорогу так как давление меньше.
у широких лиж давление меньше по этому они не проваливаются, а у узких больше по этому и проваливаются.

По поводу шипов могу сказать одно что шипы не работают на афальте и на скорости свыше 60км/ч так как время соприкосания шипа с дорожным полотном на столько мало что он (шип) попросту не успевает выполнить свою функцию.

Шины надо качать как рекомендует производитель.

Я всегда качаю 2.2 круглый год.

Зимние колёса должны быть узкими, летние – пошире.
На льду лучше колёса приспустить. На рыхлом снеге – перекачать.

Я на заднеприводном Чайзере с шипованными колёсами на льду, припорошенном снегом, не мог тронуться с места в течение трёх часов. За эти три часа проехал в общей сложности 10 метров. Под колёса подкладывал картонки, палки итп фигню. Пока не догадался спустить колёса. И только тогда машина поехала. С тех пор я не верю в шипы и больше колёса с шипами не ставлю – не вижу смысла. И гул в салоне раздражает жутко. Да и на асфальте скользко на них. И на скорости опасно. И бенза жрётся больше. Так шиповки и валяются в гараже уже несколько лет.

Как-то выехал из гаража на лёд со снежком и обратно в гараж заехать не мог, стоял и скользил на месте. А чем больше скользишь, тем больше ямки под колёсами плавыятся и выехать из них становится меньше шансов. Побуксовав немного, я вспомнил про тот случай, приспустил колёса и спокойно заехал в гараж без каких либо пробуксовок.

Если лёд скользкий (и ещё и припорошенный снегом), то рекомендую 1,5 качка.
Если машина встала на лёд и буксует, то 1 качок, чтобы поехать.

Последний раз редактировалось Altrie; 07.12.2012 в 02:16 .

[QUOTE=Altrie;1131471178]Зимние колёса должны быть узкими, летние – пошире.
На льду лучше колёса приспустить. На рыхлом снеге – перекачать.

Вот с этим соглашусь,все верно.Я регулярно учавствую в зимних кольцевых гонках,покрытие 80% лед остальное снег укатанный,давление 1.5 очка,резя 185/55/15.А по городу катаю перед 2.5,зад 2.3 очка,люблю пожестче)).С таким давлением еще проще в занос сорваться,а я этим грешу,понимаю что в городе не хорошо так делать,но не могу с собой бороться))).Да,резя хака5,шума нет вообще.

Последний раз редактировалось ovkoz34; 07.12.2012 в 06:15 .

Altrie на заднем приводе так и будет да и масса авто роль играет как и развесовка по осям. зад легче вот его и таскает. у нас тазоводы на классике в багажник на зиму мешок песка кидают в нишу, чтоб зад устойчивее был. на переднем немного иначе все. перед тяжелее и лучше придавливает ведущие колеса. соответственно и шипы лучше цепляются. например так как у нас в Барнауле “чистят” дороги то я выбираю только шипы, иначе бывает что и с перекрестка не сможешь уехать. а маркообразные страдают как на липе так и на шипах. особенно в снегопады, когда на дороге снежная каша а под ней лед. помню случай как на японском грузовичке 1,5 тоннике не смог задом заехать в небольшой подъем ЛЕТОМ на автостоянке. он тупо пробуксовывал и все

Помимо Чайзера, у меня были переднеприводные машины. И тоже ездили на шипах. Принципиальной разницы я не заметил, задний или передний. Ну чуточку передний привод лучше гр****. Но только чуточку. Любой монопривод – на снеге/льду и при этом ещё и в горку – безнадёжны. Тут на 4ВД не всегда и везде проедешь. А чё ждать чуда от монопривода?

Не, поездив на 4ВД, больше монопривод покупать не буду. Вот у меня есть Чайзер для лета – это последняя моя моноприводная машина. Только 4ВД!

Каждое утро после выпадения снега еду на работу и в пробке стою по 1,5 часа из-за того, что на небольшом подъёмчике ул Ивановской со стороны Луговой, монопроиводы не могут подняться и перегораживают дорогу. И это при том, что дорога ровная, без льда, лишь снежная кашица. Город стоит колом. А я на 4ВД спокойно проезжаю мимо буксующих на месте переднеприводных машин. Заднеприводные вообще никуда не едут. Да их щас и мало стало.

Последний раз редактировалось Altrie; 07.12.2012 в 10:52 .

Наименование Автомобиль
ВАЗ-1111 ВАЗ-1113
Количество мест 4
Количество мест при сложенном заднем сиденьи 2
Полезная масса, кг: 340
Масса перевозимого груза, кг
при водителе и трех пассажирах
при водителе и пассажире
40
190
Масса снаряженного автомобиля (полностью заправленного
и снаряженного, но без полезной нагрузки), кг 635 645
Просвет автомобиля с полной массой при статическом
радиусе шин 237 мм, не менее, мм
до подрамник
до поддона картера двигателя
150
170
Внешний наименьший радиус поворота по оси следа переднего колеса, не более, м. 4,6
Максимальная скорость, км/ч
с полной массой
с водителем и одним пассажиром
115
120 130
135
Время разгона с места с переключением передач
до скорости 100 км/ч, с
с полной массой
с водителем и одним пассажиром
36
30 24
20
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной массой, на участке сухого ровного и твердого грунта без разгона на первой передаче (для .обкатанного автомобиля с приработанным двигателем, протяженность подъема не менее двойной длины автомобиля), % 30
Тормозной путь автомобиля с наибольшей нагрузкой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке сухого ровного асфальтированного шоссе, не более, м
при использовании рабочей тормозной системы
при использовании одного из контуров рабочей системы
43,2
93,3
Двигатель
Модель ВАЗ-1111 ВАЗ-1113
Тип четырехтактный, бензиновый, карбюраторный
Число и расположение цилиндров 2, в ряд
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 76х71 82×71
Рабочий объем, л 0,649 0,749
Степень сжатия 9,9
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин по ГОСТ 14846Ч81 (нетто), кВт (л.с.) 21,5(29,3) 24,3 (33)
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3200 об/мин по ГОСТ 14846Ч81 (нетто), Н.м (кгс.м) 44(4,5) 50 (5,1)
Трансмиссия
Сцепление однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной
Привод выключения сцепления — тросовый, беззазорный
Коробка передач четырехступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах
переднего хода. Главная передача цилиндрическая, косозубая
Дифференциал конический, двухсателлитный
Привод передних колес валы с шарнирами равных угловых скоростей
Ходовая часть
Передняя подвеска независимая, с телескопическими гидравлическими
амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими
пружинами, нижними поперечными рычагами
с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска на продольных, взаимосвязанных рычагах, с винтовыми
цилиндрическими пружинами и телескопическими,
гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия
Колеса дисковые, штампованные размер обода 4B-12H2
для камерных и бескамерных шин
Шины радиальные, низкопрофильные,
камерные или бескамерные.
Размер — 135/80 R12
Рулевое управление
Тип травмобезопасное
Рулевой механизм шестерня-рейка
Рулевой привод две тяги с шарнирным креплением к торцам рейки
и шарнирным соединением с поворотными рычагами
Тормоза
Рабочая тормозная система: передний тормозной механизм дисковый, с подвижным суппортом и автоматической
регулировкой зазора между диском и колодками
Задний тормозной механизм барабанный, с самоустанавливающимися колодками,
с автоматической или ручной регулировкой зазора между
колодками и барабаном
Тормозной привод гидравлический, двухконтурный с диагональным разделением
контуров, с вакуумным усилителем и регулятором давления
Стояночный тормоз ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных
механизмов задних колес
Схема электрооборудования однопроводная, отрицательный полюс источников питания
соединен с массой. Номинальное напряжение 12В.
Аккумуляторная батарея 6СТ-36А, зарядом 130000 Кл (36 А.ч)
Генератор 37.3701, переменного тока, со встроенным выпрямителем
на кремниевых диодах и электронным регулятором
напряжения. Ток отдачи 55 А при 5000 об/мин’
Стартер 39.3708, дистанционного управления,
с электромагнитным включением
и муфтой свободного хода
Кузов
Модель ВАЗ-1111а
Тип цельнометаллический, несущий, трехдверный

Передаточные числа 5-и ступенчатой коробки передач:

первая передача … 3,7
вторая передача … 2,06
третья передача … 1,27
четвертая передача … 0,90
задний ход … 3,67
главная передача … 4,54 (4,1)

Основные данные для регулировок и контроля:

Параметр Значение Допуск
Зазоры в механизме привода клапанов на холодном двигателе, мм:
для впускных клапанов
для выпускных клапанов

+0,05. -0,05
+ 0,05. -0.05
Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин 820.900
Давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла 85С
и частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин, не менее, МПа (кгс/см*2) 0,45 (4,5)
Минимальное давление масла в системе смазки двигателя при температуре
масла 85С и частоте вращения коленчатого вала 820.900 мин", МПа (кгс/см*2) 0,08 (0,8)
Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре
воздуха 20.30С, полной нагрузке и движении со скоростью 80 км/ч, не более, С 95
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке
на холодном двигателе, выше отметки МИН, мм 25.30
Плотность охлаждающей жидкости Тосол-А40 при 20С, г/см^3 1,078 — 1,085
Зазор между электродами свечи зажигания, мм 0,7 — 0,8
Начальный угол опережения зажигания до ВМТ, град
ВАЗ 1111
ВАЗ 11113

автомобиль ока и друзья

Давление в шинах

заряженная ОКА.
Марсель

Валит хорошо так . 
Виктория

в пизду опель. 
Рафаэль

© 2013 Морко О|о ь Контакты

Через каждые 30 000 км пробега отбалансируйте колеса и отрегулируйте углы установки передних колес. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую.

На автомобиле применяются шины размерности 135/80 R12.

Давление воздуха в шинах передних и задних колес – 0,18 МПа (1,8 кгс/см 2 ).

Разница между давлением воздуха в шинах любых колес 0,2–0,3 кгс/см 2 может ухудшить параметры управляемости, плавность хода автомобиля и привести к заносу или сносу при торможении. Из-за пониженного давления в шинах быстрее изнашивается протектор и расходуется больше топлива.

Все работы по ремонту колес проводите в специализированных мастерских. Проверьте, чтобы после ремонта колесо отбалансировали. Эксплуатация шин с изношенным протектором может привести к аварии.

Защитный колпачок с ключом для затягивания золотника

Во избежание загрязнения золотников не эксплуатируйте автомобиль без защитных колпачков. Если колпачки были утеряны, обязательно установите новые.

Рекомендуем пользоваться ножным насосом со встроенным манометром.

Чтобы шины изнашивались равномерно, через каждые 10 000 км пробега переставляйте колеса в соответствии со схемой.

Схема перестановки колес

1. Снимите (или отверните) защитный колпачок с вентиля шины.

2. Проверьте давление воздуха в шине. Для этого подсоедините манометр к вентилю и нажмите на золотник.

3. Если давление меньше требуемого, подсоедините наконечник шланга насоса к вентилю и подкачайте воздух, контролируя давление по манометру на насосе.

4. Если давление больше требуемого, надавите специальным выступом манометра на золотник и выпустите воздух из шины. Снова замерьте манометром давление. Повторяя эти операции, доведите давление в шине до нормы.

5. Если вы заметили, что давление воздуха в шине постоянно падает, попробуйте завернуть потуже золотник с помощью колпачка с ключом.

6. Чтобы проверить герметичность золотника, поставьте автомобиль так, чтобы вентиль находился сверху, и погрузите вентиль в емкость с водой или мыльным раствором. Если появились пузырьки выходящего воздуха, замените золотник.

7. Измерьте штангенциркулем остаточную глубину протектора. Если глубина протектора 1,6 мм или меньше, замените шину.

8. Проверьте затяжку гаек крепления колес и при необходимости подтяните их (момент затяжки см. в приложении).

Читайте также:

  
• Установка автозапуска шкода октавия а5
  
• Как определить протокол эбу
  
• Пзу в эбу что это
  
• Почему бентли такой дорогой
  
• Влияет ли зимняя резина на скорость