Не работает печка киа рио х лайн

Обновлено: 30.06.2024

Итак, корейский автопроизводитель подготовил новинку, созданную на базе модели Rio. Перед нами необычная смесь хэтчбека повышенной проходимости с вместительностью полноценного кроссовера. Модель отличается наличием повышенного клиренса и необычной внешностью. Приподнятый хэтчбек имеет в наличии разнообразные электронные системы помощи водителю, в том числе HAC (функция помощи на подъеме), систему предупреждения об экстренном торможении (ESS), систему стабилизации и ABS. В целом неплохой набор систем помощи уже в начальной комплектации.

Кстати, в начальной версии модель будет оснащаться 1.4-литровым мотором мощностью 100 л. с., который идет с шестиступенчатой механической КПП. Если нет желания приобретать малообъемный двигатель, можно присмотреться к 1.6- литровому варианту мощностью 123 л. с. в более высоких комплектациях.

Но все это интересно лишь на бумаге. Гораздо важнее посмотреть на модель, которую пускай и немного, но потрепала жизнь. Мы прошлись по форумам и по сайту drom, собрав все наиболее интересные отзывы о недостатках новой модели. Концентрированные выписки предлагаем к прочтению вам:

3. Также зоркие глаза экспертов заметили появление ржи на усилителе переднего бампера, и это при пробеге всего в 11 тысяч километров. Негусто, скажем честно. Тем не менее в общем у владельцев не возникает нареканий по стойкости кузова к коррозии. Надеемся, что история с кроссовером Creta не повторится.

4. А вот руль облазит достаточно быстро. На качестве обивки на рулевом колесе явно сэкономили. В принципе, удивляться нечему – автомобили из бюджетного сегмента часто страдают от недуга не самой качественной обивки. Например, подобные проблемы были выявлены на Chevrolet Cruze. Руль покрывался погаными блеклыми точками через 50-80 тыс. километров. Как долго продержится рулевое на псевдокроссовере Киа, покажет время.

Кстати, если отталкиваться от исторических фактов, с которыми пришлось столкнуться новинкам недавнего прошлого, проблемы могут проявиться на обивке: сиденьях (экокожа может рваться), на обивке дверей (пластик, возможно, будет легко царапаться) и так далее. Не факт, но все может быть. Производитель тоже должен укладываться в бюджет, а он в сегодняшних реалиях невелик.

Из субъективных недостатков форумчане отмечают следующее: жесткая подвеска, расход бензина великоват (возможно, эти владельцы впервые пересели на корейские авто), зазоры в элементах кузова, не хватает мощности и багажник маловат.

в последнее время в машине наблюдаются странные симптомы. Печка совсем не греет или греет очень плохо, при этом температура двигателя растет почти до красной зоны.

Бежать в сервис? или нет? просто скоро будет 60 тыс. и все равно придется туда ехать.

кириллсабакакиа в питере буит починит:)) а если серьезно, то скорее всего отсутсвует у вас охлаждающая жыткость, и ето очень плохо

Барышня, я помню все Ваши злоключения и в меру своих сил пытался Вам помочь. Пора бы уже запомнить одну нехитрую истину:в Вашем автомобиле ОЖ надо заливать непосредственно в радиатор, где для етого есть спицыальная крышка

Глумишся над блондинками, хат? А мине про этот вапрос ответь тада: похожая ситуевина - завел машину, температура дошла до рабочей, ручка температурного регулятора "на 2 часа" и воздух на вентиляции нумер2 идет почти холодный. Щелкнув регулятором температуры на 3 щелчка вправо и тут же назад на теже 3 щелчка получаем заметно более теплый поток :((
Дополнительно: жижи в бачке ровно посередине между метками, в радиаторе под пропку, масла намана, в АКПП тож, плотность электролита не мерял, цвет С5 :)))
ЗЫ Это не пятничный пост, он буит чуть позже :)))

гыгыгыгы:)))Серег, ты представляеш, типа от крутилки идет такой вал, и ты крутя крутилку заслонку движеш на тот же угол?:))Ето вам не котельная, где вентили крутиш налево и тепло:))

Дык я это представлял себе имано так - почему тада она на тудэмосудэмо реагирит? Ить она тока от ручки угол примаит без фсякого елекстричества? Шайтан арба блин :)) А сзаду ваще тепла не предусмотрена :((( Покатать штоль какого нить сабакаетского начальничка пока не околеет хат :(((

Да скучна с ними - лягушатина видать чуйство юмора отбиват и ваще они тама такие фсе крутыи што нам и не сница - тока удопства потстаканникоф разрешено опсуждать :(((
Да и РИО пока подо мной :))) Хоть и лица понятно какой национальности пытаюца замарать афтомобилемЗаведомоЛишеннымКачества :))))
Кстате как то в какойто гибдунофской вароватой базе обнаружил што штото падобное на мине числилося :(( Хорошо хоть налоговая об етом не знаит :))

может крутилка помирает и на "туда" не реагирует, начинает управлять тока от "сюда"?
Один фиг - вскрытие вам, дядя Сирожа. А пока на Москвиче своем поездите -))))

не нападайте! не я лью, не я езжу! все со слов мужа :)
для меня главное щас понять, что доливкой тосола в радиатор мы спасем положение! и не надо перется в сервис :)

и в мыслях небыло:)) а начать всеже с радиатора необходимо. открутить крышку радиатора, и тонкой струйкой лить жыжу, до тех пор, пока она не будет видна в приливе на радиаторе, в который вкручиваеца крышка радиатора. вобщем, пока ее глазами не увидиш:))
и разумееца, все манипуляции необходимо выполнять на ХОЛОДНОМ автомобиле!

Текущее время: 03 мар 2020, 20:53

Автомобильный форум‹Знакомство и общение реальных владельцев‹Opirus
Изменить размер шрифта
Версия для печати
Мобильный вид

перестал работать вентилятор печки

Да отображается все, только вентилятор молчит.

В первую очередь естественно проверить предохранители,второе возможно зависание щеток или приклинивание у самого мотора что наврядли,остаётся блок управления двигателем (не путать с сами климатом) выходят из строя и довольно часто в разных марках авто,номер вашего 972351E000

транзистор отопителя салона?

Да он,можно перемкнуть толстые силовые провода на его разьёме,заработает на максимуме мотор то однозначно это он! Стоит он в воздуховоде под ногами пассажира,убирай панель которая закрывает низ под бардачком и всё увидишь,она кстати просто на защелках спереди а сзади просто вставлена в паз!

Да,обидно,особенно 330 км ехать.У меня на рабочей машине,при пробеге 1500 км,тоже климат глюканул,с одной стороны дует горячим,а с другой холодным,нога аж мёрзнет.А машина всего то 6 лямов стоит

Не расстраивайся раньше времени, а сделай один тест:
1. Здерни разъем с мотора печки.
2. Проверь тестером напряжение: на одном должен появляться 12V при включении зажигания, а на втором — изменение сопротивления относительно массы при регулировании скорости вращения блоком управления.
Если так и есть то мотор печки на замену/ремонт.
Если нет +12V при включении зажигания — смотри провод от мотора печки до блока предохранителей.
Если нет переменного сопротивления от минуса — то это уже больше похоже на блок управления климатом.

По такому принципу было вылечено около 10 машин KIA с разными системами отопления (и с климатом и без)

Кто сейчас на конференции

Киа рио не работает печка

Печка на Киа Рио (престиж) iKey

Установил А93 с iKey на Рио престиж ( кнопка). Подключение цепей запуска — силовое. АСС — не подключал, доверился картам монтажа.

Печка ( климат ) не работает при дистанционном запуске. Может кто сталкивался с подобным?

Думаю первым делом найти цепь АСС, подключить. Если не выйдет, то искать аналог на блоке климата и туда подавать не используемый выход АСС с автосигнализации.

Фото можно ? Куда и что .

Климат питается от цепи второго зажигания (зелёный провод на замке зажигания). Его подключение обязательно.

ох опять провод не туда

Дело не в том куда подключен провод. А в том как реагирует на поступление сигнала блок АС.

Я и оказался тут ( на вашем форуме ) только из-за этого.

Думал кто-то поделится MOD прошивкой, где всё без задержек и опрос состояния полный.

Про Рио так уж написал, сам разберусь, спасибо.

А провод ручника начиная ещё (с 2008г) с Тамогавков 9010 и 9020 ( 9030 ещё не появились) в 90% случаев цеплял на педаль тормоза. Так удобнее пользоваться автозапуском.

Т.е. виновато всё, кроме подключения.

По поводу правильности подключения силовых цепей — там ни слова.

Ну так это варианты подключении, и никак не влияют на работу АС. Напомню, что проблема появилась после обновления ПО. До этого более двух лет работало всё чётко без задержек. Нажал на тормоз, авто — заглохло. А тов. Роман Мигунов ссылается на не правильное подключение.

Объясните связь ручника и печки.

Перемешались темы. Точнее я их перемешал, не нароком.

Я себе геркон с магнитиком ставил, в положении паркинг что бы геркон замыкался. А так не вижу разницы с глухо пораженной массой на провод ручника.

2) Глушить авто удобнее нажатием на педаль.

Выше приведённое всё ИМХО. Ни кому не навязываю. Мне точно так удобнее.

Извиняюсь! Не престиж, а Премиум.

Если есть возможность исправте в названии темы, Престиж на Премиум.

возможно (не исключено ) Вы обнаружили недочет в карте ( но не забываем

Внимание.

Руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схемотехника могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой охранно-телематического комплекса. )

Так и есть. Отличаются. На приведённой Вами фото толстый белый — зажигание. А в авто декабря 15 года — пост.плюс.

Впервые установил АС с применением технологии iKey, на эмоциях не проверил печку. Хотя всегда проверял до этого. На днях авто вернётся с вахты, отпишусь.

Спасибо. И прошу пардона, за перемешку двух тем.

внимательно смотрим . это два совершенно разные разъёмы (один спереди другой сзади )

Всем привет! Интересный случай со мной произошел друзья. Пост будет длинный))
До рио я владел авто под маркой vw, а именно jetta2, это я к тому, что в системе охлаждения я начал углубленно ковыряться на примере данного авто. Система очень простая и логичная, система закрытая, сначала работает внутренний контур, подключается внешний и жидкость уже гуляет по радиатору охлаждая двигатель. Тут идет различие с нашей системой. Бачок охлаждающей жидкости так же подключен к внешнему контуру, то есть под давлением все элементы при полном прогреве. Плюсы:

Во первых: вы видите вашу систему, ее состояние, то есть есть у вас протечка, жидкость уходит из бачка моментально! Вы всегда знаете, что у вас есть или нет жидкости в системе.

Во вторых: нет воздушной пробки, так как при высоких оборотах весь воздух выгоняется в расширительный бочек.

В третьих: одна крышка. Ладно, шутка, какая разница сколько крышек)))) если конечно одна из них 470р не стоит.

Так к чему я это все? Как только я купил Лису, первым делом решил от греха подальше заменить все запчасти и жидкости по плановым то, с одной стороны можно было просто диагностировать и заменить только то, что требуется, но душа требовала спокойствия, поэтому были заменены ремни, ролики, масло в коробке и дрыгателе. Тормозную жидкость и охлаждающую хотел поменять дома (в Ессентуках) сам. Если с тормозной все получилось, то с охлаждающей была проблема. Я ставил газ, а как мы знаем, редуктор подключается к СОЖ, то как только я забрал машину и доехал до дома, уровень знатно понизился. Был меньше минимума. Не зная что долить, вдруг его уже предыдущий владелец менял не на оригинал, решил, что все же поменяю на то, что сам считаю нужным. Выбрал G12+ от LIQUI Moly. Так как мешать жидкости нельзя надо промыть систему. Полез смотреть монуал по замене жидкости. Так вот, чтобы слить жидкость с мотора GU на фв нужно просто снять один патрубок и все, все сольется полностью. В корейце же иначе, там слить, там пробку открутить, там высосать из бочка и тд. Если же заливать, то в вф просто в расширительный залей, дай прогреться, после долей и все! Тут же в радиатор залей, в расширительный залей, там патрубок сними выкачай воздух, там патрубок пожмакай. Голова вскипела, я сделал топорно, просто снял патрубок нижний к радиатору, слил все, залил воду, прогрел до открытия термостата, прогазовал хорошо, заглушил, остудил и слил. Дело было зимой, так что остывала быстро, жидкость с двигателя сливалась не вся, поэтому так сделали раза 4, пока вода кристально чистая не была, воду использовали дистиллированную. Предвидя данный косяк, я взял концентрат 1л и 5л просто ОЖ. Сначала залили концентрат, после оставшееся заполнили ОЖ. Так почему такой гемор? А потому, что расширительный бачок у нас исключен из нагруженной (под давлением) системы. Он нужен только для того, чтобы взять жидкость, если в системе давление понижается, то есть создается вакуум и СОЖ можно сказать всасывает жидкость из расширительного бачка с помощью клапана в крышке радиатора( более подробно читайте в статье AROKH все доходчиво написано).Проблема в том, что если воздух система хапанет, то его просто по всей системе будет гонять, так как жидкость движется быстро, а выход ему только через крышку радиатора. При остывании воздух будет скапливаться в самой высокой точке, это запомним. Особо я тогда не придал всему этому значения, я все залил, утром на след день долил и у меня все работало огонь. Печка грела, машина не кипела, всегда была на одном и том же уровне.

Стал размышлять, имеем: на холостых оборотах печка не греет, на высоких шпарит, если покататься на рабочей температуре, после постоять не много печка греет, но чувствуется, что не много остывает, газонешь и капиток шпарит из вентотверстий. Мой вердикт, воздушная пробка, стоит в верхней точке, то есть на месте подключения к печке. посоветовавшись с своими первым делом поменял крышку радиатора, так как и она пропускать воздух извне. Сразу скажу, что сравнивая новую и старую крышку заметил большую разницу. Клапан на новой крышке еле поддается нажатию, когда на старой крышке без труда можно сжать клапан двумя пальцами, тут сразу понятно, давление в системе было явно меньше 0.9 бар. Покатался, стало немного лучше, но проблема осталась та же. Начал гуглить как избавиться от пробки. Нашел 3 способа.
1 способ: моськой на горку заехать и газовать, чем круче уклон, тем лучше, не особо внушил доверия этот способ, так как механика такова: воздух будет находится в верхней точке, то есть в горлышке радиатора, а после его будет выдавливать в расширительный бачок. Поехал на горку, минут 10-15 помучал машину. Следующее утро, ничего не поменялось. 2 способ мне сразу не понравился, там рекомендовали снять патрубки ОЖ на впускном коллекторе, типа воздух будет там, но загадить двигатель ОЖ желания вообще не было.
Так же я на 3ий способ наткнулся, мне он показался самым интересным, суть заключается вот в чем: чувак снял крышку с расширительного бачка, взял бутылку пластиковую, отрезал дно, герметично приколхозил ее к горлышку радиатора, долил жидкости и после прогрева газовал, дабы выгнать воздух. Мне эта идея показалась самой интересной, но как выкачивать потом воздух из бутылки я не знал, да и немного геморно это было делать. Стал думать, я ведь у мамы инженер))
На помощь пришла старая крышка, разобрав клапан, я срезал часть крышки, где и держался сам клапан, в итоге получаем крышку, которая просто закрывает радиатор и дает прямой доступ к расширительному бачку.
Прогреваю машину, а после газую. Система такова: машина прогрелась, открылся термостат, жидкость пошла по второму контуру, жидкость выдавливается в расширительный бачок, и теперь мы газуя выдавливаем воздух, он попадает в горлышко радиатора, а оттуда его жидкость выдавливает в расширительный бачок, даже если не надавила жидкость, воздух стремится вверх, то есть в систему дальше не пойдет, и таким образом по чуть чуть все выдавим. И таки сработало! При увеличении оборотов выходили пузыри воздуха в расширительный бачок, минут 10-15 таких махинаций и выходит только жидкость, думая, что это победа, чуть подождал, чтоб жидкость остыла, поменял крышки и поехал на работу, но меня так и не успокаивало то, что по поводу воздушных пробок я на g4ee я так ничего и не нашел. На работе машина остыла, уровень жидкости понизился, хороший знак. Но покатавшись я понял, что особо опять ничего не изменилось. Окончательно расстроевшись, стал дальше дальше искать даже не зная что, полез искать где вход в печку, оказалось он низко и верхняя точка в голове, так что там воздух не скапливался, может проблема и была, но ее решение ничего почти не дало. На следующий день, я замечаю такой момент, машина прогрета, ехала около 10 минут, t двигателя 87гр. я включил печку на обогрев 4ск и на максимум, ушел на 5 минут, прихожу и вижу t 78гр.
Тут я понимаю, 100пр это термостат моросит, походу заклинил в открытом положении и с радиатора остывшая жидкость идет и попадает в печку, а та ее еще больше остужает. Созвонившись с своим другом из сервиса, объяснив ему все он мне говорит, ты гонишь, это помпа. Аргументировал он так, была калина у них с точно такими же симптомами, а проблема появилась как только помпу поменяли и поставили не ту, родная была чуть больше, и получалось, что на низких оборотах помпа не продавливала жидкость и горячая жидкость не поступала в печку. Аргумент принял, решил проверить термостат, проверяется просто. Заводим полностью остывший автомобиль, и следим за нижним патрубком, который идет в радиатор. это конец второго контура, если он нагревается, то термостат пропускает. Сразу хочу скачать, что машина нагревается очень долго, я не знаю так должно быть или нет, но с -5 до 87 греется почти 20 минут если мы на холостых ждем. Опасения не подтвердились, в районе двигателя патрубок совсем чуть чуть нагрелся, но скорее всего от самого двигателя, у радиатора же патрубок ледяной.
Не совсем понимая как получается так, что если помпа не прокачивает жидкость нормально двигатель не перегревается, начал искать на эту тему статьи. И нашел. в клубе марковкообразных парень описал такие же симптомы на своем марке, стоит на холостых из печки холод, как только обороты поднимает, то печь пробивает огнем. Снял помпу, а там лопастей вообще не было, поменял ее и все стало супер, о перегреве и о том, что печка могла бы остудить двигатель я не нашел информации, но это пока последняя зацепка, сейчас пока менять помпу скорее всего не буду, гаража нет, на улице начинает с каждым днем падать температура, пока только наблюдаю, но как только смогу сразу продолжу запись. Всем Удачи.

Это умная технология, которая создана для поддержки заданной температуры и влажности в салоне. Система сама управляет всеми элементами, такими как вентиляторы, кондиционеры, обогреватели, осушители/увлажнители воздуха. Водителю нужно всего лишь задать режим.

Видео

Мой Kia Rio

[Sportage KM]Вентилятор печи не работает

Такая вот проблема с печкой возникла, а зимой вообще без нее никак.

Проходил в декабре ТО 4. После него прошел месяц и четыре тысячи км. В очередной раз завожу машину и обнаруживаю, что не работает вентилятор печки. На экране все действия отображаются (т.е. при изменении положения рычагов-кнопок-ручек шкала и температура меняются, слышно как двигается заслонка при направлении обдува на стекла и обратно), но вот не дует.

отвез машину к ОД, диагност сказал (потратив 2 часа), что дело в моторчике. поменяли по гарантии, проверили-и на тебе. не моторчик это.

Оставил машину там, на след.день ОД предположил (увидев белые пятна на блоке предохранителей), что могло в этом блоке произойти окисление. диагностика в этом направлении занимает 1,5 нормочаса и стоит около 1900.

В итоге проблема действительно оказалась в этом, и если я правильно понял, то еще возникла проблема с самим разъемом (т.е. его нельзя просто почистить, но точнее смогу сказать только после визуального осмотра) но вот пути решения.

Еще один-где-нибудь на разборке найти такой разъем и заменить.

кто что может посоветовать.

PS Случай не гарантийный, т.к. окисление-следствие сложных условий эксплуатации и моего недосмотра (я должен перед каждой поездкой производить осмотр а/м и бла-бла как в сервисной книжке), двадцатку тратить не хочу.

Зачем мне ТО у ОД?

Ремонт термостата

Когда в Kia Rio плохо или слабо греет салонная печка, опытные водители предполагают, что виновником может быть тосол, температура которого оказывается недостаточно высокой для обогрева авто изнутри. Когда машина только разогревается, то охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу системы охлаждения. После выхода в рабочий режим термостат открывается и пускает тосол по большому кругу. Подобный тип работы позволяет не перегревать ДВС.

Когда термостат оказывается заклиненным, то переключения циркуляции не случается. Радиатор отопления остаётся холодным, а нагнетающая крыльчатка гонит от него холодный поток на любом режиме. В этой ситуации требуется заменить термостат.

Плохо греет печка Киа Спортейдж

В зимнее время очень важно, чтобы в салоне автомобиля Киа Спортейдж было тепло. Теплом нас обеспечивает отопитель, он создает комфортный климат, однако порой автомобильная система отопления дает сбой и печка начинает работать плохо. Почему это случается и как можно устранить эту проблему? Наиболее распространенная причина неудовлетворительной работы отопителя Киа Спортейдж — завоздушивание системы охлаждения либо неисправность радиатора или термостата.

Другая причина — неправильная установка фильтра в салоне или его существенное загрязнение. В этом случае в двигатель могут попадать частички пыли и грязи, что приводит к появлению неисправности. Если залить в систему охлаждения некачественную жидкость или вовсе забыть его поменять перед зимой, это приводит к поломке термостата.

Радиатор забивается изнутри, соответственно, загрязняется кондиционер и печка начинает плохо греть. Так что если хотите ,чтобы отопитель в салоне работал исправно, нужно следить за состоянием автомобиля и регулярно проводить профилактические работы. Делать это нужно еще до того, как наступят холода.

Для того, чтобы проверить отопительную систему, достаточно открыть кран отопителя на полную мощность и произвести прогрев двигателя. Стоит проверить герметичность крана и радиатора, а так же убедится в том ,что вентилятор крутится хорошо. Не будет лишним, если мы заменим салонный фильтр, которые после лета сильно загрязняются.

Если Киа Спортейдж оснащена системой климат-контроля, то его система отопления будет более сложной, в машине устанавливается второй радиатор и кондиционер. Система отопления Киа Спортейдж находится в исправном состоянии, если при температуре воздуха — 25 градусов в салоне после 15 минут прогрева достигается температура +16 градусов. Итак, за печкой нужно постоянно наблюдать, проводить профилактические работы и при необходимости ремонтировать отопитель.

Это актуально для Киа Спортейдж ,имеющих большой пробег или солидную дату выпуска. Гораздо эффективнее вовремя устранить мелкие недостатки, чем потом полностью менять всю отопительную систему Киа Спортейдж целиком. Что делать, если не работает электродвигатель печки? Осматриваем отопитель, если обнаружились поврежденные провода или окислившиеся соединения, то нужно проверить и восстановить контакт, а лучше всего поменять на новый компании abb.

Проверяем блок предохранителей, неисправность может быть в неисправности одного из них. Разбираем переключатель, при необходимости меняем его на новый. Сам электродвигатель тоже нуждается в проверке, может произойти зависание или износ щеток, обрыв в обмотке якоря или загрязнение коллектора. Полностью проверяем электрический моторчик и устраняем неисправности.

При включении электродвигателя постоянно сгорает предохранитель? Это значит, что происходит замыкание на массу обмотки якоря. В этом случае придется полностью заменить электромотор. В общем все работы делаются до наступления холодов, при отсутствии отапливаемого гараже будет сложно сделать ремонт своими руками, придется обратиться в автомобильный сервис, где конечно же нужно прилично раскошелиться. А ведь нужно то было всего лишь вовремя произвести проверку и поменять пару мелких деталей.

Свежий воздух поступает в салон через воздухосборную коробку, воздушный фильтр вентиляции салона и кожух вентилятора. Воздух проходит через коробку отопителя и распределяется через различные заслонки по отдельным соплам. Подача воздуха определяется числом оборотов электродвигателя вентилятора.

В зависимости от установленной температуры в салоне свежий воздух может направляться в теплообменник. Теплообменник расположен в отопительной коробке и подогревается горячей охлаждающей жидкостью. Проходящий через теплообменник воздух нагревается в результате омывания пластин теплообменника и затем поступает в салон. Тепловая мощность отопителя регулируется расходом охлаждающей жидкости. Для этого служит электромагнитный клапан на трубопроводе жидкости.

Дизельный двигатель вследствие более высокого коэффициента полезного действия имеет незначительную тепловую производительность. Поэтому здесь требуется установка отдельного отопителя, который при необходимости дополнительно подогревает охлаждающую жидкость. Дополнительный отопитель обогревается топливом от отдельного топливного насоса и при необходимости автоматически подключается.

Отопление без кондиционера: Температура в салоне может устанавливаться регулятором. Посредством двух других регуляторов устанавливается число оборотов четырехступенчатого вентилятора отопителя и производится распределение воздуха по соплам.

Кондиционер: Температура в салоне устанавливается клавишей на панели управления и индицируется на цифровом табло. В соответствии с этим электронный прибор управления автоматики кондиционера регулирует открывание крана отопителя в зависимости от температуры в салоне. Датчики температуры воздуха в салоне находятся в панели управления позади решеток для входа воздуха. Электронное регулирование позволяет поддерживать температуру воздуха в салоне постоянной, независимо от скорости автомобиля и наружной температуры.

При включении кондиционера воздух сначала охлаждается, высушивается и затем в зависимости от установленного значения температуры снова подогревается.

Если всасывание свежего воздуха не допускается, например, при низком качестве наружного воздуха, система нажатием соответствующей клавиши может быть переключена на режим циркуляции. При этом в салоне циркулирует внутренний воздух.

Таким образом, воздух охлаждается, и содержащаяся в нем влага превращается в конденсат, который отводится за пределы автомобиля.

При работающем двигателе и включенном вентиляторе в салон через различные отверстия может подводиться охлажденный воздух. Интенсивность охлаждения зависит от установленной температуры и числа оборотов электродвигателя вентилятора.

Электронный прибор управления встроен в элемент управления кондиционера.

В кондиционере образуется конденсат, выводимый за пределы автомобиля. Это является нормальным режимом и не указывает на наличие каких-либо неисправностей в автомобиле.

Ремонт кондиционера здесь не описывается. Эти работы должны выполняться в условиях специализированной мастерской.

Не допускается вскрывать контур охлаждения кондиционера, так как попадание жидкости на кожу может вызвать обморожение.

При случайном попадании жидкости на кожу немедленно промойте место поражения холодной водой в течение не менее 15 мин. Жидкость кондиционера не имеет цвета и запаха и тяжелее воздуха. При утечках охлаждающей жидкости возникает опасность отравления в нижней части автомобиля (наличие жидкости не ощущается).

Как пользоваться кондиционером на Киа Рио?

Опытные специалисты по ремонту холодильной техники заявляют, что если придерживаться определенных правил работы охлаждающего устройства, он может прослужить длительное время.

Основные правила пользования автокондиционером заключаются в следующем:

не включать кондиционер при открытых окнах автомобиля;
для ускорения охлаждения следует включить на короткий промежуток времени рециркуляцию воздуха;
нельзя направлять выходные отверстия на людей;
нельзя включать кондиционер при температуре менее +5 градусов;
заполнение циркулирующей охлаждающей жидкости лучше производить в специализированных сервисных центрах.

Помимо этого, установка системы охлаждения на автомобили должна производиться исключительно в сертифицированных сервисных центрах.

Как отключить автоматический запуск кондиционера?

В случае если в автомобиле обдув направлен на лобовое стекло, при повороте ключа в замке зажигания происходит автоматическое включение кондиционера.

Чтобы избежать подобного, следует произвести такие нехитрые манипуляции:

провернуть ключ в положение зажигания;
убедиться, что система кондиционирования активировалась;
нажать на кнопку рециркуляции пять раз в течение трех секунд;
убедиться, что подсветка три раза мигнула;
вынуть ключ из замка;
попробовать повторить процедуру;
убедиться, что автоматическое включение кондиционера не происходит.

Как выполнить выключение?

Выключение кондиционера на всех автомобилях модели Киа Rio производится при помощи кнопки АС. Помимо этого, система кондиционирования переходит в выключенное состояние при выборе любого режима обдува, кроме лобовое стекло и лобовое стекло и ноги.

Управление кондиционером в Kia Rio

Для удобного управления охлаждающим устройством в машине Kia Рио предусмотрена целая панель управления. С помощью взаимодействия с данной панелью производится гибкая настройка системы.

Так, среди ключевых органов управления кондиционером можно выделить:

Кнопку включения питания. При нажатии на кнопку производится перевод кондиционера в режим деактивации. При этом на приборной панели зажигается индикатор ЕСО. Нахождение в режиме автозапуска сопровождается сигнализирующей надписью А/C на приборной панели.
Рычаги регулировки потока воздуха. Взаимодействие с данным элементом управления увеличивает или уменьшает интенсивность работы вентилятора.
Рычаги распределения воздушного потока в салоне автомобиля. Благодаря большому количеству вентиляционных отверстий вентиляция может производиться как локально, так и по всему салону.
Клавишу запуска режима рециркуляции. В данном режиме автокондиционер полностью изолирует салон от проникновения воздуха извне.
Кнопку включения обогрева заднего стекла.
Рычаг управления температурой воздуха. При нажатии на верхнюю и нижнюю части ручки на дисплее автомобиля отображается текущая температура воздушных масс.
Кнопку включения программы автоматического подбора комфортных параметров кондиционирования.
Клавишу включения очистки стекол. Данный режим идеально подходит при холодной погоде. При включении кондиционер начинает удалять обледенение и запотевание окон и стекол транспортного средства.
Клавишу полного выключения.

Мало антифриза

Водитель должен проконтролировать уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если отметка ниже минимально допустимого значения, то это провоцирует образование воздушных пробок. В результате система не может полноценно выполнять свои функции. Требуется долив до нужного уровня.

Также необходимо проверить проконтролировать точки утечек. Они могут быть на стыках или при износе шланг трубопроводов.

Читайте также: