Не работает печка москвич 412

Обновлено: 07.07.2024

А ещё говорят, что в самом радиаторе печки может смещаться перегородка в бачке, разделяющая потоки тосола, и оный со входного патрубка начинает течь прямо в выходной, практически минуя радиатор. Лечится заменой радиатора или установкой электропомпы от Газели "на вдув", между двигателем и печкой.

Москвич самая теплая машина из отечественных, нов Москвиче самая поганая печка какая только может быть. По поводу краника: ну потрогай шланг, если горячий то норм всё. По поводу заслонок: из салона рукой подлезть вниз в то место откуда в ноги дует и заслонку прижать кверху и ощутить теплее стало или нет. Если теплее, то подложить туда что-нибудь да и нормально. Ибо с таким барахлом больше ничего не сделаешь. Спасибо на том что всё же жара в салоне если "там подсунуть и здесь подкрутить"

Я не знаю, у меня все заслонки нормально работают от переключателей, а сколько за бортом градусов? У нас сейчас -35 тоже типа не греет, а вот если сравнить с чем нибудь, так в москвиче Африка просто, радиатор возможно забитый, как у движка с температурой? Если с печкой, падает (температура двигателя)?

За бортом -15 двигатель долго нагревается и быстро остывает. С печкой на 1-ой скорости температуру держит, а вот на второй падает на глазах. Хотя если его оставить молотить на холостых (с выключенной печкой) минут на 40 то температура устремляется к красной зоне. Есть вариант про врущий датчик температуры и тупо не нагревающийся мотор. Как замерять температуру двигателя? Исключая встроенный датчик. Ещё подозреваю термостат, но чтобы избежать лишних расходов хочу уточнить

Что необходимо сделать с москвичовской печкой, чтобы она действительно отвечала своему назначению? Доработать печку автомобиля!.
В общем виде задача формулируется так:
повысить температуру радиатора отопителя, увеличить производительность его вентилятора, усилить и организовать поток хорошо прогретого воздуха на обдув ветрового стекла.

Циркуляция жидкости в отопителе.

Непременным условием получения максимума тепла от теплообменника при протекании по нему горячей жидкости является непрерывность ее потока, то есть отсутствие в нем воздушных пузырей и пробок. В подводящем шланге и в верхней части радиатора при заправке системы охлаждения двигателя жидкостью всегда остается воздух. Под действием водяного насоса работающего двигателя она вытесняет воздух из шланга, увеличивая объем воздушной пробки в радиаторе. Падая в верхний бачок теплообменника, поток жидкости рассыпается на отдельные струйки, стекающие по трубкам не способные вытеснить воздух в отводящий шланг. Постоянное присутствие воздушной пробки является одной из главных причин неэффективной работы отопителя.
Устранить корни этого недостатка можно двумя способами — выпустить воздух из верхнего шланга или изменить направление потока жидкости а системе отопления. В первом случае из верхней петли подводящего шланга отопителя вырезается кусок длиной около 60 мм, вместо которого устанавливается кран для выпуска воздуха. Сюда подойдет сливной краник системы охлаждения любого автомобиля. Резьбовую часть его надо отрезать, а на срезе корпуса выпилить полукруглый паз, плотно прилегающий к трубке диаметром 18 мм. В том месте трубки, где будет примыкать отверстие крана, сверлят ответное такого же диаметра, тщательно облуживают посадочные места и припаивают детали. Вместо сливного крана можно припаять латунную гайку и завернуть в нее короткий винт с уплотняющей прокладкой. Но краник более удобен тем, что на его носик можно надеть шланг на полупрозрачного материала длиной 50—70 мм, помогающий сберечь охлаждающую жидкость после выхода воздуха из системы.
Процедура удаления воздуха из подводящего шланга отопителя, возвышающегося почти на 100 мм над уровнем залитой под пробку радиатора охлаждающей жидкости, несложна. Для этого надо поставить передние колеса автомобиля примерно на 300 мм выше задних. В этом случае уровень жидкости в системе будет располагаться по линии, и воздух легко выйдет наружу из открытого краника.
Можно удалить его и при горизонтальном положении автомобиля, но для этого надо открыть краник и слегка поднять давление в верхнем бачке, например подуть в горловину радиатора, если конечно, в нем залита вода, а не антифриз (случайное попадание его в рот совершенно недопустимо, антифриз — яд). Уровень жидкости в системе при этом поднимется, вытесняя воздух, как и в первом случае. Но открывать после этого краник у горизонтально стоящего автомобиля нельзя — жидкость тотчас опустится, засосав в систему воздух. Чтобы избежать этой неприятности, можно проделать в стенке моторного отсека новое отверстие для подводящего шланга, которое располагалось бы не выше подводящего патрубка радиатора. Это совсем не просто — именно на данном уровне кузов имеет коробчатое сечение и придется сверлить отверстия в двух листах металла, удаленных один от другого на несколько десятков миллиметров. В процессе работы двигателя из жидкости выделяются пузырьки воздуха в постепенно накапливаются в верхнем изгибе шланга. Хотя количество этого воздуха и невелико, его также целесообразно периодически удалять.
Второй способ удаления воздушной пробки основан на создании в теплообменнике восходящего потока жидкости, как это сделано, например, у "Волги" ГАЗ—24. Воздух при заполнении рубашки системы охлаждения двигателя жидкостью вытесняется из верхнего бачка радиатора печки в отводящий шланг и далее в радиатор двигателя. Для изменения направления потока жидкости в теплообменнике необходимо поменять местами подсоединение шлангов к патрубкам радиатора или к выводам системы охлаждения. Значительно проще другой вариант: снимают со штуцера крана отопителя подводящий шланг, наращивают его и надевают на штуцер водяного насоса с которого, в свою очередь, снимают нижний шланг и без всяких переделок устанавливают на место верхнего.
При отсутствии шланга нужной длины можно использовать латунную трубку с внешним диаметром 18 мм. Изогнув ее для удобного расположения в моторном отсека. Краник дли выпуска воздуха, устанавливаемый в верхнем шланге (теперь он стал отводящим), помогает ускорить процесс заполнения системы охлаждения и практически исключает нежелательное образование воздушных пузырей.
Очень важно для эффективной работы отопителя достаточное заполнение системы охлаждения жидкостью. Чем полнее она залита, тем лучше работает теплообменник, тем меньше в нем воздушных пузырьков. В этом сказывается преимущество систем, оборудованных расширительным бачком, где жидкость постоянно залита под пробку радиатора. Без этого простого устройства жидкость в процессе работы порой не заполняет верхнего бачка радиатора двигателя, уровень ее сильно снижен, что, конечно, ухудшает эффективность отопителя.
Значительную роль в работе отопителя играет скорость циркуляции жидкости — чем она выше, тем более горячая вода поступает сюда. В полостях головки блока водяной насос двигателя создает слабый напор жидкости, отчего и скорость потока ее в теплообменнике мала. Накипь и случайный сор в охлаждающей жидкости, оседая в трубках радиатора печки, дополнительно снижает интенсивность обогрева. Поэтому периодически необходимо промывать систему охлаждения, теплообменник и его шланги водой под напором. Для этого водопровод соединяют с верхним шлангом отопителя, открывают все краники, снимают пробку радиатора и пускают воду.
При помощи несложного приспособления можно несколько повысить скорость циркуляции жидкости в теплообменнике. Для этого надо больше чем наполовину уменьшить проходное сечение шланга, отводящего жидкость для подогрева впускного трубопровода карбюратора.
Меры по повышению производительности вентилятора отопителя начинаются с уменьшения сопротивления поступающему к нему воздуха. Для этого на крышку вентиляционного люка, надо убрать неудачную по конструкции предохранительную сетку, оказывающую сильное аэродинамическое сопротивление воздушному потоку. Вместо перфорированной ленты к оставшемуся на нее основанию следует укрепить сетку из тонкой, желательно нержавеющей проволоки с ячейками не менее 13 мм. Но самый хороший вариант — поставить предохранительную сетку 240х240 мм непосредственно перед радиатором, отогнув ее нижний конец к верху. Сетка практически не создает сопротивления, так как располагается в спокойном положении и имеет большую площадь. Загнутый нижний конец будет задерживать залетевшие в люк сухие листья, предохранять от засорения отверстие для стока воды и сам радиатор. Обязательно отрегулируйте привод крышки так, чтобы при крайнем правом положении ручки она была поднята на максимальный угол.

Производительность вентилятора.

Обдув.

Дав двигателю остыть, откройте кран и слейте антифриз из системы.
Снимите кожух (если он есть). Для этого открутите крепления (два болта) на поперечине и еще два – на кронштейне электромотора.
Ослабьте хомуты обеих шлангов, идущих на радиатор, и отсоедините их от трубок радиаторных бачков.
Снимите три шланги, идущие на патрубки кожуха вентилятора. От кронштейна на кожухе электромотора уберите тяги.
После этого снимайте защиту на электродвигателе. Колпак держится на двух винтах, которые нужно ослабить.
Отсоединяйте проводку, питающую моторчик вентилятора.
Отвернув четыре гайки , можно снимать отопитель.

Установка делается в обратном порядке. Обратите внимание на герметичность всех соединений. Залив антифриз после монтажа, дайте мотору поработать. Может быть, нужно будет немного долить – жидкость разойдется по системе.

Просмотр полной версии : Моторчик печки

Блин задолбал он уже, шумит и вибрирует. Имеется люфт вала. Но этот моторчик я только что купил месяца не прошло что за фигня? Старый хоть и шумел, но вибраций не было и люфта у него никакого нету а тут такая бяка. Как можно избавится от этого шума и какой моторчик с минимумом переделок можно впихнуть чтобы посильнее дул.

Моторчик центробежный 25 ватт черный такой. 2 скорости.

Ясен фиг, с люфтом вала вибрировать будет. Думаю, исправлять это станет дороже, чем купить новый моторчик. А покупать лучше от Москвича-2141, у которого вал выходит на обе стороны. Нижний конец отпиливается, надфилем распиливаются отверстия в печке, винты крепления нужны подлиннее штатных. Да, еще может понадобиться замена предохранителя, ведь новый мотор 90-ваттный. Все эти тонкости давно и подробно обсуждались.

Тоже об этом думал буквально вчера! А побудил меня к раздумьям выход печки из строя: моторчик крутиться а крыльчатка-нет. Разобрал печку, вижу-лопнула крыльчатка в месте посадки на втулку. Ну так вот, шумит-то больше крыльчатка, а не моторчик. Короче, поехал в магазин за новой крыльчаткой и наткнулся на онную от КАМАЗа! Подходит как родная (только вот без снятия печеи её не установить, выше она чем родная), поставил + саму печку снаружи оклеил стандартпластом (он же STP), в результате гораздо тише стало, на малых оборотах печку вообще не слышно . :D

А у моторчика 2141 диаметр и длинна вала такие-же как и y нас или надо что-то дорабатывать ? ( Тоже думаю поменять - достал уже шумом ).

ИЛИ СО МНОЙ ЧТО ТО НЕ ТАК ,ИЛИ КАК
Пришол в магазин взял вруки моторчик от 2141
и долго думал как вкорячить ?
у него ведь крыльчатки с двух сторон,ну одну отпилить вместе с валом ,вопрос какую и как крепить

Да, там в обе стороны вал.
Берем, смотрим, с одной стороны мотора - крышка крепящаяся 2-мя болтами. Вот этой стороной и крепим, а с другой стороны вал отрезаем чтоб не мешался..
Дальше снмимаем фланец крепления мтора печки (печку снимать не надо!).
Отворачиваем старый мотор, дотверстия во фланце растачиваем на пару милиметров (2141 - чуть шире крепления) - приварачиваем новый мотор, ставим фланец в корпус печки (предварительно черз переднее хайло вставив крыльчатку).. Привничиваем фланец, потом регулируем по высоте расположение крыльчатки, затягивем ее болтом..
Все.

А вообще - читайте УАЗбуку - там про это есть пространная статья.

А у меня такая штука:
Крыльчатка пластмассовая накрылась.И я взял подвернувшийся под руку моторчик от старого Москвича-с Железной крыльчаткой.
Моторчик намного мощнее.
Всё бы ничего,но этот на полных оборотах остужает радиатор печки :( .Регулировка заслонкой воздухозаборника не помогает.
Поставил через "вибратор". Но не на полных, а на среднюю и на слабую.
Так получилось, что и тепло и моторчика вообще не слышно!
Зато теперь слышно как ревёт двигатель :).(что-то с этим надо делать).
Поэтому считаю,что за увеличением мощности моторчика гнаться как-то бесполезно получается,а хуже.

Вообще-то это не нормально - не должен даже очень мощный вентилятор выстужать печку..
Такие симптомы говорят об отнсительно слабом токе жидкости через радиатор печки.
Причин может быть несколько: засорение самого радиатора или подводящих шлангов, частичное или полное выпадение резиновой перборки в радиаторе, которая разделяет потоки жидкости, недостаточное открытие вентиля на ГБЦ и т.д.
Рекомендую проверить..
Для улучшения тока жидкости и соответственно теплоодачи печки на высоких оборотах вентилятора можно поставить перед входом печки (между вентилем и радиатором) дополнительную электропомпу от Газели либо от новых УАЗов. Проверено и не раз - помогает весьма эффективно.

На мой взгляд на железном верхе с печкой проблем нет - жарко. я вообще 2 ую скорость не включаю вообще. А от шума избавился так:
выход с 1ой скорости подключен серез реостат. На улице -15 через 10 минут в машине тепло - убавляю реостат на одну треть и печку практически не слышно, а дует не намного слабее. У меня реостат стоит рядом с выключителем печки вместо теплового продохранителя( а он болтается где то там).Прогрел, убавил - тепло и тихо. А уж на крайняк бензиновую печку - я рад до поросячего визга! Захотел ночью на рыбалке погреться - тумблер щелкнул и всё! И батарейку не сажает почти, правда у меня их две :)

Если заинтересовала установка бензиновой печки - могу на почту фотку скинуть как она у меня стоит.Расход -0.5 литра в час и движок не надо заводить.
Как сюда фотку вставить что то не догоню.
Может кто научит?
Размещаешь фотографии на каком нибудь сайте, например www.photofile.ru или на уазбуке в фотогалерее, а сюда кидаешь ссылку. Но по бензиновой печке - лучше в тему "Кузов"

А моторчик от 2141 и от ГАЗели это не одно ли и то же? У обоих 2 вала.

На халяву достался моторчик печки МЭ-218 от М2140 с железной крыльчаткой, скорее всего такой же как и у ув. Mateo. У него два "+"-х вывода. Если подать на один - крутится медленно, на второй - быстро. Вот только меня смущает металлическая крыльчатка. Буду искать пластмассовую.

этот моторчик с двумя валами вообще какой-то универсальный.
Когда покупаешь, просто надо штангелем вал померять, чтобы крыльчатка налезла.
На своем нижний вал вообще не отпиливал - он там ничему не мешает.
Заметил, что даже штатная крыльчатка, на примерно той-же скорости дует сильнее.
Происходит это от того, что вал у моторчика длиннее, и крыльчатка сместилась вверх в отверстие печки. А так как вентилятор по конструкции осевой, то он и заработал как ему и положено. Раньше он в качестве центробежного пытался дуть.
Вывод : может надо было просто вал у старого моторчика удлиннить, ну и подшипники смазать.

Да, там в обе стороны вал.
Берем, смотрим, с одной стороны мотора - крышка крепящаяся 2-мя болтами. Вот этой стороной и крепим, а с другой стороны вал отрезаем чтоб не мешался..
А вообще - читайте УАЗбуку - там про это есть пространная статья.

А от газели моторчик не подайдет? Мне на авторынке сказали, что производитель один и тот же и по крепежу идентичный, но я засомневался. А то москвич уже давно помер и запчасти вместе с ним.

Обратите особое внимание на моторы от 31-какой-то там волги , он как-раз с пластиной крепления и беличьим колесом , прекрасно ставится на место старого , из переделок понадобится только просверлить новые 3 дырки крепления ( фланец на который он крепится чуть больше по размеру), Беличье колесо гонит воздух намного лучше дурацкого штатного осевого вентилятора.

Я уже прикупил крыльчатку от 412 моквича. У нее лопастей как у турбины самолета. Сегодня испытывал это без печки (балансировал крыльчатку), дует очень хорошо. Насчет беличьего колеса я честно сомневаюсь, там конструкция печки чудная, откуда оно будет засасывать воздух и куда вытлкивать.

Я тоже читаю и не очень понимаю. Я по поводу "беличьего колеса". Оно работает по другому принципу. Для "белколеса" нужен корпус в виде улитки. Засос воздуха идёт с "торца", а выход воздуха в бок. Точно так как помпа. Беличье колесо без корпуса-улитки, будет гонять возду не направленно, а просто в разные стороны, т.е. даже не высасывать из печки.

Смысл в "беличьем колесе" есть: устройство стандартной УАЗовской печки таково, что штатная крыльчатка располагается почти напротив выходных отверстий корпуса - чуть-чуть выше. Если вместо нее поставить "колесо", да немного его опустить(а по другому оно и не поместится), поток воздуха будет почти точно направлен по назначению. Единственный(теоретический) недостаток - выходные патрубки обдува лобового стекла расположены в самом низу корпуса, и их эффективность должна несколько снизиться. :roll:
А "улитка" в центробежных насосах нужна только для снижения сопротивления выходящему потоку - иначе можно было бы и прямой трубой сбоку обойтись :wink:

Волговский мотор в сборе с крыльчаткой сделан практически так-же как штатный УАЗовский т.е. мотор стоит на круглой пластине , а 08 ладить-можно конечно себе и такой геморой придумать ,только зачем это нужно.

Моторчик центробежный 25 ватт черный такой. 2 скорости.

да забей,это не ходовая часть;)

Пытался вынуть моторчик в печке нового образца в Буханке,чтоб поставить что менее шумное, не получилось, крыльчатка болше дырки, что делать, печку снимать чтоли всю?

я вот планирую оклеить радиатор со стороны салона компьютерными вентилятрами (благо, есть задаром). тихо и напор должен быть хорошим. но руки не доходят сделать.

Они абсолютно не защищены и боятся вибрации - так что клеить не советую - менять трудно будет :wink:

хорошая идея)) я рассматривал вариант по установке двигателя с ротором от шнивы и лады прерии, с соответсвующей переделкой низа корпуса.

Что то я не догоняю, как происходит засос воздуха, это колесо гоняет только по кругу, а что к нему гонит?
Только встречный поток?

Ценробежная сила работает.

Если бы поставить моторчик от ВАЗ-08, ШЕВИ-Нивы или от 2110 было бы круто. Может летом займусь.

от шнивы/лады прерии, как раз какнадо даже по диаметру почти подходит, пока умня с чертежной частью затык поэтому не занимаюсь. НО под него надо переделывать ту часть де устанавливается мотор. 2 выхода паралельно должно быть ноги и лобовое. иначе вниз дуть не будет по диаметру закроет каналы. и еще там трубка должна подходить в корпус эл мотора для его охлаждения.

Серёга, я нашёл!) оказалось плохой контакт на датчике температуры тот что на мозги. Как и у тебя) Я почистил контакты, завёл то обороты норм. Потом опять почистил и не включил. Опять обороты поднялись. Подключил опять. И всё норм!)

Добрый день! Помогите пожалуйста, у меня нива! Горит масло, поставил новый грибок, новый масленый насос, фильтр! Два дня ушло на это мучение, собрал, думал все! А нет оказывается, все также без изменений! Что может причиной еще, подскажите пожалуйста! Спасибо

По печки и так куча инфы в инете ) Андрей, а можно ли поставить в биксеноновую линзу светодиодную лампу? Если да, то какие посоветуете?

Хотелось бы, чтобы подробнее порекомендовал бы по печки :) Отлично! Жаль только, что видео появилось, когда я уже потратил кучи денег на эксперименты :) Могу еще добавить, что аморты 2123 (от шнивы) тоже почти на ухо длиннее, чем 2101 и 2121 в разжатом состоянии. А для нивоводов-экстри малов, а также для владельцев лады надежды (2120), как у меня, назад подходят аморты от газели, это если нужны заоблачные ходы подвески, или как в моем случае 2120, когда надо работать с тяжелым кузовом (2120 - семиместная машина, да еще и тяжеленная). Но тогда берегите задние пружины, они могут выпадать при очень сильном перекосе подвески.

Посмотри Ауди а8. Тормозная система. Ступецы подшипник покупал от него на свой Святогор. Но качество и цена. А так идентичные. Мелькнула мысль ходовка от а 8.

Как вы говорите недавно меняли сальники, у меня же они по-моему не менялись отродясь(с2001 г.). Сухари так прикипели что у меня чуть глаза на лоб не вылезли пока я их снимал, естественно не без помощи молотка и втулки по размеру чашечки. Кстати сальники оказались 'дубовые', а на первом клапане и вовсе сполз.

Читайте также: