Не работает тахометр пассат б5
Обновлено: 05.07.2024
+++++ Скажи кому-то "спасибо" за такой "подарочек".
В результате не работает тахометр,
++++ И не будет. Информация об оборотах в приборку B5G (ресстайлинг) идет по CAN-шине. В 1998 году о такой штуковине Пассат не знал.
горит лампы подушки безопасности(хотя ошибок по ВАГу нет),
++++ Аналогично. Связь с блоком АБ по CAN.
индикатора износа тормозных колодок и уровня омывателя жидкости( их тоже нет).
++++ тут еще как-то можно подлечить, но толку то . читай дальше.
А также давления масл(давление в норме).
++++ Это не датчик давления масла, а датчик уровня/температуры масла. На твоей машине такого нет.
При опросе панели есть следующие ошибки которые не сбрасываются:
> 562-код не опознан
++++ это как раз про датчик масла.
> 1314-нет связи с блоком управления двигателем
++++ Естественно - связь то по CANу
> 1321-код не опознан
++++ опять CAN - не вижу Airbag-ов
> 1336-код не опознан
++++ и снова CAN - не вижу системы "комфорт"
> Не могу понять как решён был вопрос с штатным иммобилайзером при замене панели, ошибки есть, лампа тухнет, машина заводится.
++++ Это вообще смех один - отключить иммо на таких мозгах проблемы нет.
Так что скорее всего у тебя вообще иммо не работает.
Мозги двигателя то видны VAG-у?
Если нет, то там у тебя иммо-затычка на К-линии мозгов висит.
> покопался в ELSA там сказано, чтонадо сменить кодировку панели. Сейчас 05125, т.е там прописывается какие датчики установлены(износа колодок, уровня жидкости в омывателе. ), и кол-во цилиндров на 00145
> 05-комплектация датчиков
> 1-страна
> 2-кол-во цилиндров, из-за чего подозреваю не работает тахометр
> 5-пробег в милях или км.
> Кодировку не воспринимает. Или же я что-то не так делаю или не допонимаю или её нельзя сделать пока висят неизвесные ошибки. А как от них избавиться ума не приложу
++++ Не заморачивайся. Кодировка делу не поможет.
Всем привет, подскажите кто знает, ситуация у меня такая — машина пассат б5 1997 года, был свап двигла с 1.6 на 2.8, так же кто то заменил приборку на рестайлинговую, и вот на ней не работает тахометр. Делали тест стрелок — все работают. Начал шуршать эту тему — нашел вроде, что дамп приборки должен быть совмещен с мозгами. я как понял у меня все разное. Реально вообще их совместить как то?
Комментарии 15
Удалось найти причину неработающего тахометра?
Интересно а что диагностика говорит?
Ничего, ошибок по тахометру нет
Приборка с Кан, твоя проводка нет.
починить нуно. а то не камельфо как то
Согласен, вот только электрики не берутся за это дело
и правильно, потому как вам нужно не за дорого, а мероприятия по поиску проблемы могут занять день.
если вы оплатите рабочий день то с удовольствием вам сделают.
а так курите ельзу тресите проводку.
если что более менее подробные схемы в Wurtch online wow
Понимаешь, никто особо в суть проблемы не вникает, после слов -замена двигателя, сразу все отбривают. или от своего незнания или от того, что побыстрому срубить деньжат не выйдет придеться брать головняк.
замена двигателя не так страшно, ко мне раз приехал х5 е70 с выпотрашенной проводкой
все кто видели сказали ну нафиг.
я сделал основное что бы она просто заводилась как и просили.
оказалось доп. что мотор в клине в итоге из 2х моторов собрали с горем по полам 1. и отправилась авто на продажу кому то повезет.)))
а так ищите тех кто свапал мотор он помнит что и где было проложено.
мне тоже предложили на е30 универсал с воткнутым 2.5л 6рядником. на приборку вывести температуру.
За спасибо я сказал нафиг.
ибо когда начинаешь потрошить свап
идет несколько развитий событий.
свап тяп ляп т.е человек паук наплел проводов один задел авто перестало ехать( и тут же претензия я вот вам на пиво хотел 1к дать, а вы запороли тачку)
или же сделана колодка на 30 проводов переходная и срощено по феншую
потому как свап делается по разному.
либо вшивается в штатную косу. либо идет отдельно от авто. т.е есть отдельная моторная коса. на которую сделано 3 провода основных. земля, постоянное питание, и + от замка зажигания.
с вшиванием в штатку обычно все сложно т.к много мелких соединений.
у меня вроде все норм лягло, все работает, все датчики и т.д. . когда изучал тему по этому поводу, один человек написал, что при замене приборке нужно со старой слить ее дамп, поставить новую и залить туда старый дамп и будет все хорошо. так как у меня стоит не родная приборка то думаю все проблема в дампе.
а ты двиг менял без эбу чтоли?
ну тогда все должно работать. ну если проводка от эбу до приборки тоже заменена :)
Всех приветствую!
Последние несколько месяцев сильно чудит стрелка тахометра… т.е. при запуске двигателя она показывает норм, далее при езде может подзависнуть на любом из значении, допустим на 2000 оборотов, и брать начальное положение оттуда, т.е. 1000 об/мин будет в районе 3000 об/мин… и так далее, если поддавать газку, то может зависнуть и за красной зоной))) сбрасывается на начальное положение она при включении зажигания (после небольшое стоянки)… т.е. возвращается обратно, против часовой стрелке с небольшими поддергиваниями и подхрустыванием…
раньше было это очень редко!
пару месяцев назад поменял датчик распредвала (поставил б/у), по нему ошибка вылазила иногда… сейчас ошибок нет!
может он совсем не причем! ЖДУ СОВЕТОВ!
FakeHeader
Comments 18
Сегодня тоже лечил это путем замены моторчика тахометра, перепаивал с запасной приборки
Дак надо ещё найти этот моторчик (((
ну да, мне досталась приборка в том году просто так, а так только вторую покупать бу по дешевке
Я думаю программно не починишь.
Я уже тоже так подумал… Попробую снять приборку глянуть, если не получится, буду так ездить!
Просто стрелка перескачила, делал другу путём снятия стекла с приборки
дак она перескакивает, и потом обратно возвращается… если так, то что там меняется? шестеренка?
у меня каризма старенькая. траблы очень похожие с тахометром, а также провалы при разгоне, троение и дергание после 3000 оборотов. Стрелка иногда работает нормально а иногда показывает плюс 1200 оборотов, то есть холостой 750+1200=получаем
2000 оборотов на тахометре. что я только не делал и приборку снимал, контакты проверял, разъемы все перепроверил. массу под капотом всю почистил итд. стрелка когда захочет тогда и с ума сходит. менял свечи, вв провода, катушку зажигания, траблы с троением дерганием в районе 3000 не прошли. стал грешить на бензонасос, думал что умирает, собрался уже на замер давления в топливной рампе, и что то вдруг решил поочередно скидывать разъемы с датчиков, дмрв, дпрв. после скидывания разъема с ДПРВ на заведенном двигателе, газ в пол, двигатель крутит свободно, без затупов дерганий и троения, смотрю стрелка работает нормально. Надеваю разъем на дпрв газую 3000 оборотов троит ужасно.прострелы в глушак, дергается ужасно. стрелка при этом с ума сходит. Как вариант, заведите двигатель, если стрелка чудит, скидывайте разъем ДПРВ на заведенном двигателе, смотрите за стрелкой тахометра. Либо вариант номер 2…если есть друзья, знакомые или соклубники с таким же авто, попросите у них подменный дпрв поставьте для проверки…думаю стрелка придет в себя.
Было у друга на 1,4 если не ошибаюсь вылечил через васю диагноста, там есть диагностика приборной панели и решает этот вопрос там же)
Возникновение сбоев в работе тахометра на этой модели возможно, как на машинах с бензиновыми моторами, так и с дизельными силовыми агрегатами. Неисправность визуально может иметь такие варианты:
- Полный отказ работоспособности;
- Стрелка замирает в одном положении;
- Периодическое подёргивание указателя.
При самостоятельном поиске и устранении неисправности следует учитывать принцип работы этого прибора на разных моторах. В дизельных вариантах он получает управляющие импульсы от работающего генератора. Если двигатель работает на бензине, управляет тахометром электронный блок управления.
О методике поиска
Следующим шагом будет снятие и осмотр панели приборов. Особенно внимательно осматривают места пайки разъёмов и радиоэлементов на плате, состояние дорожек печатной платы. Большую помощь в этом может оказать увеличительное стекло. Если будет обнаружена плохая пайка, её восстанавливают хорошо прогретым паяльником небольшой мощности.
На что ещё обращают внимание
Чаще всего проблемы с тахометром возникают из-за повреждения проводов. Одним из узлов для управления этим прибором является датчик коленчатого вала. Он может выйти из строя или обрыв проводки. Бывают случаи, когда после ремонта мотора его просто забывают подключить. Также сбои могут быть после появления сколов, трещин, других видов повреждений, ослабления крепления разъёма или датчика. Иногда такое возможно после замены оригинальных высоковольтных проводов на изделия из силикона.
Такая замена вызывает изменение формы управляющих импульсов, что приводит к провалам стрелочного указателя. Специалисты решают такую проблему уменьшением сопротивления добавочного резистора на печатной плате приборной панели, но такая работа возможна только при наличии опыта ремонта радиоэлектронной аппаратуры. Также нельзя исключать из возможных источников неисправностей тахометра электронный блок управления двигателем. Для его проверки можно использовать заведомо исправный прибор.
Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.
Классификация по принципу работы
- Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
- Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
- Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.
Устройство и принцип работы
Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:
- измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
- блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
- вспомогательные элементы.
Схема подключения
При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:
- к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
- подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
- подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
- подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.
Характерные неисправности
Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.
На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:
В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.
Как самостоятельно найти причину неисправности
Стрелка тахометра дергается
Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.
Навигация
помогите пожалуйста. куда копать. сначала тахометр работал нормально,начал глючить спидометр в сырую погоду. спидометр работал вместе с тахометром. было один раз и после ночной стоянки всё прошло. ездил около недели всё было норм. на днях опять появилось,сначало спидометр работал вместе с тахометром (газую и спидометр поднимается одинаково с тахометром) ,потом они вместе начали дёргаться. на ходу дёргаются,останавлюваюсь падают,газуй не газу. всё равно не шевелятся. только начинаю трогатся сразу дергаются. такое чувство что связано с коробкой. если долго стоять на завёдённой машине когда они не работают то загорается давление масла,начинаю движение (они начинают дёргатся)давление гаснет. смотрел эти датчики, они все идут в одной косе проводов. идут в пластиковую штуку под капотом(вроде как в мозги). блок комфорта сухой всё герметично. подскажите что это.
В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.
Проблема с тахометром
Проблема с тахометром
Народ подскажите умной идеей, у меня проблема с тахометром даёт неверные показания, на холостом ходу показывает оборотов 400, а когда мотор ревёт как на самолёте то всего 2 тыс. об.
Вот сам вроде работаю электриком а не сображу.
На тахометр приходит три конца - питание, -сигнал, и минус через стабилизатор, если я не ошибаюсь.
Как проверить клему W как я понял это обший конец катушек генратора соеденённых "звездой"
Если замерить вольтметром относительно массы. опять же там переменка получается.
Вобшем не сображу как наладить чтоб показывал правильно. Может у кого была такая проблема.
Я уже готов поверить что у мотора и правда такие обороты
Если напряжение заряда в норме: то тахометр либо от бензина, либо не с тем соотношением шкивов для стандартных шкивов 2.22(генеретор помпа), для шкивов с гуром 2.39 (это соотношение отмечается на шкале тахо)
Тахометр родной, от 1.6тд. И клема заводская. А вот насчёт шкива можно уточнить диаметр, есть подозрения что у меня раньше стоял ГУР, т.к. на коленвале и на помпе стоят двухрядные шкивы.
А ешё слышал что бывает неисправность стабилизатора напряжения того что стоит на приборке сзади, только как проверить его
На стабилизаторе 3 выхода один из них вход бортового напряжения 12в-14.5в, масса и стабилизированный выход только
не знаю како напряжение на нем(даташит надо зырить) а нащет шкивов на старых дизелях было два ремня с КВ на помпу и с помпы на генератор!
Стасон писал(а): Тахометр родной, от 1.6тд. И клема заводская. А вот насчёт шкива можно уточнить диаметр, есть подозрения что у меня раньше стоял ГУР, т.к. на коленвале и на помпе стоят двухрядные шкивы.
А ешё слышал что бывает неисправность стабилизатора напряжения того что стоит на приборке сзади, только как проверить его
или в конце концов могла отвалится заклепка внутри диодного моста. именно она удерживает саму клему W неподвижно. и от вибраций отламывается латунная пайка ноги клемы к цетральной жиле звезды обмоток генератора. а тогда могут быть любые чудеса
PS двух ручейковый шкив на коленвалу кажись у всех стоит. если на помпе 2-х ручейковый - то это под два ремня (один на гену, второй на помпу), а ГУР с вала напрямую к насосу ГУР. как то так.
MaXTishkin писал(а): Если напряжение заряда в норме: то тахометр либо от бензина, либо не с тем соотношением шкивов для стандартных шкивов 2.22(генеретор помпа), для шкивов с гуром 2.39 (это соотношение отмечается на шкале тахо)
поподробней пож про цифры на тахометре.
какой откуда (моторы) ? стандартные шкивы . это как на CS ,ремни колено-помпа и помпа-гена ?
насколько помню есть 3 варианта тахометров.
у меня например на приборке 2.2.
а 2,22 на приборке от гольфа.
на CS и KY без гура, стандартные помпа и генератор то соотношение шкивов 2.22-0.02 это практически несущественная разница! а если стоит ГУР шкив на коленвале под два ручейка 2.39 про другие соотношения (два генератора, кондиционер то я не в курсе ) да вообше на любом генераторе сделать выход W не проблема это ЛЮБОЙ выход с обмотки статора ДО ДИОДОВ диодного моста.
Чтобы исключить приборку, нужно взять мультиметр с функцией измерения частоты и измерить частоту на выходе W генератора.
Например, таким.
З.Ы. поправьте, если не прав.
Skype: Arken_by
Аркадий. [+375 29 восемь 7391 шесть 1]
Синхровод в семье - хуже наркомана!
Засяду там, куда другие не доедут.
MaXTishkin писал(а): на CS и KY без гура, стандартные помпа и генератор то соотношение шкивов 2.22-0.02 это практически несущественная разница! а если стоит ГУР шкив на коленвале под два ручейка 2.39 про другие соотношения (два генератора, кондиционер то я не в курсе )
ну вот у меня на CS на колене под 2 ремня шкив , задействован 1 , на помпу , с помпы на гену второй ремень . стандартное всё. соответственно 2.2 ? а если я переделаю на 1 ремень , как на гольфе ? гура нет и не планируется.
XMike777 писал(а): уж поверь НЕ любой. а только центральный от "звезды" обмоток.
пробовали. не верные показания таха.
Ну значит я пальцем в небо попадал с первого раза и все кому советовал или сам делал на различных генераторах всегда работало! и центральное соединение "звезды"(должно находится внутри обмотки) Встречал ( что точно помню на гене от классики)
diesel maniac писал(а): ну вот у меня на CS на колене под 2 ремня шкив , задействован 1 , на помпу , с помпы на гену второй ремень . стандартное всё. соответственно 2.2 ? а если я переделаю на 1 ремень , как на гольфе ? гура нет и не планируется.
У тебя это старое расположение ремней примерно до 86г.в(я встречал тока на "старых" машинках) и судя по EtKE для такого соотношения 2,75 если двигатель стоял на твоем бусе то можно посмотреть по вину 24-k-030-000 а для 24-k-030-001 уже 2.2 , еще бывалые мне говорили что на генератор было по два ремня но я ни разу не стречел
по вину в ETKE до 89 г.в буква (К) шел тах 2.75 вот так а если хочешь проверить бонально измерить диаметр шкивов К.В и Ген. вставив в желоб ремень и по ремню измерять и повторить тоже самое на генераторе и полученые числа разделить К.В на Ген. шкивов по катологу 6 видов двухручейкового, 3 вида с демпфером(и 2 вида соединяются с последним) итого 11 о как
Значит машинка 86г.в. синхра шла с мотором 1.6JX сейчас стоит он же, приборка с тахометром, с диодом свечей накала и с электронными часами, похоже что заводская. Просто брал буса у человека который пригнал его из финляндии в далёком 94ом году.
Теперь к делу.
Я менял шкив генератора на Гольфовский т.к. родной глубоко вытерся, толькочто нашёл родной померял его. и тот что сейчас стоит оба 74мм. в диаметре.Нижний шкив не мерял. размер клинового ремня 865мм., натяжитель строго посредине.
Померял зарядку 13.3-13.7в. Померял клемуW относительно массы 6.7в если вольтмерт включен на постоянку, если на переменку то 7.5в.
Поидеи всё правильно обмотки соедены звездой, фазное напряжение должно быть меньше линейного на корень из трёх, тоесь 1.75, что и есть 6.7в, значит выход W на генераторе работает
p.s. второй шкив с к/вала снял,он прикручивался четырмя шестигранниками, он какойто как штамповка
Моё мнение такое. Этот тахометр даст правильные показания при соотношении передаточного числа от кол. вала к шкиву гены , примерно как 4:1. Это сотношение примерно и получится , если идёт передача через два ремня. Как у diesel maniac.
Т.Е с кол. вала на на шкив помпы примерно 2:1
и со шкива помпы на гену тоже примерно 2:1
итого примерно 4:1 . Имхо надо ставить штатное положение двух ремней. Тогда и тахометр будет показывать (на ХХ) не 400 об/мин , а 800 об/мин. То , что нужно.
Про тахо - не знаю, но скоро начнешь кипеть, верни обратно 2-й шкив и ремень. Это важнее, чем знать кол-во оборотов.
Да у меня так уже 10 лет и не кипит, так упил, так и до сих пор.у мея один ремень приводитпомпу и он же генератор. Я чтото непойму Сколько должно быть ремней? я когда кпил было как на фото, только соседние два ручья что на коленвале что на помпе были свободные.
Или у меня чтото неправильно?
Рассматриваемый агрегат позволяет отследить количество оборотов коленвала мотора. Ниже мы рассмотрим признаки отказа, их возможные источники и варианты исправления ситуации.
При движении авто показания измерительного агрегата помогают водителю выбрать момент повысить передачу и необходимый режим работы двигателя.
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!
Причины возникновения неисправности тахометра
Чаще всего признаком поломки измерителя является “неадекватное” поведение стрелки. Если замерла или дергается, нужно искать источник проблемы. В этом случае стоит отремонтировать или заменить устройство.
Если не работает тахометр, “ведущие” функции машины не страдают. Но опытные автовладельцы предупреждают, что некорректные показания прибора не позволяют вовремя идентифицировать проблему с двигателем. Если игнорировать это, есть риск столкнуться с необходимостью ремонта или вообще монтажа нового силового агрегата.
Если не работает тахометр, причины могут быть в установке силиконовых прототипов заводской проводки зажигания (стрелка при этом дергается). Так происходит из-за изменения импульса электротока. Чтобы диагностировать неисправность, снизьте резисторное значение на плате коробки передач. Еще проверьте датчик оборотов — возможно, он передает ошибочные данные. Ну и, конечно, всегда есть вероятность отказа самого устройства.
Перестал работать тахометр — возможные причины
Обороты могут “поехать” из-за проблем с датчиком внутреннего сгорания — тогда индикатор выдает неверные показания. Если проблема в нем, монтаж нового аппарата исправит ситуацию.
Часто неисправность возникает из-за выхода из строя экрана. Чтобы обнаружить проблему, посмотрите на светодиодное табло. Если цифр не видно, установите новый дисплей.
И, конечно, проверьте массу и напряжение на проводах. Чаще всего такой диагностики достаточно для выявления источника проблемы.
Почему не работает тахометр на автомобилях ВАЗ
Наши машины в основном комплектуются механическими одометрами и спидометрами (на “Ауди”, например, ставят электронный аналог), поэтому есть риск обрыва троса. Эта поломка сопровождается специфическим шумом в области панели. При этом прибор выдает ошибочную информацию.
В таком случае нужно проверить работоспособность скоростного датчика измерив напряжение. Если с тестируемым параметром все в порядке, переходите к диагностике самого прибора.
Если напряжение отсутствует, исследуйте электросоединения:
На новых моделях авто часто встроены электронные измерители, получающие данные от скоростного датчика коробки. В этом случае причина поломки может “лежать” непосредственно в одометре (если да, необходима полная замена “приборки”) или в датчике.
На ВАЗе, который комплектуется карбюраторным двигателем, к тахометру подведены три провода. Один из них соединен с катушечной клеммой, а другие связаны с электропитанием (“+” и “-”). В этом случае для выявления источника проблемы клеммы переключают от прибора к аккумуляторной батарее. Далее запускают мотор. Если устройство не заработало, источник неисправности нужно искать в зажигании или в самом приборе. При корректной работе переходите к диагностике проводки.
В инжекторах предусмотрено четыре провода, которые идут:
- первый — к ЭБУ;
- второй — к датчику положения коленчатого вала;
- третий и четвертый — к питанию.
Здесь возможно только компьютерное тестирование.
Человеку доступен только осмотр и замена деталей — качественно проанализировать работу системы не получится.
Читайте также: