Не работают цилиндры газ 66

Обновлено: 28.05.2024

_________________
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. (c) Ф. Раневская

при выкрученных свечах мы поймали положение когда закрыты клапана в двух целиндрах одновременно. дули ртом в один,

_________________
Гріх сумувати, коли є інші гріхи.

Да. Хоть и говорят, что чудес не бывает, но случается.

_________________
Не испытавший тяжести сапог, не поймет прелести тапочек.

Ясно одно - движок дело тонкое и специфическое. Самому в него лезть - лотерея!

Компрессию нужно мерять ТОЛЬКО при помощи стартера. Прокрутка ручкой показывает только некую величину , по которой очень трудно о чем-то судить. При замере педаль газа должна быть полностью нажата-т.е. меряем при полностью открытом дросселе и при всех вывернутых свечах.
Виноват в данной неисправности скорее всего карбюратор-проще всего проверить заменой на другой.И еще -самый "родной " для М-20 движка какр раз карбюратор без глазка с регулировочным винтом внизу.
Стоящий на твоем двигателе карбюратор может иметь неисправный ускорительный насос или какие-либо другие дефекты внутри.На х.х. работает одна система карба , на переходных процессах вначале срабатывает ускорительный насос , прыскает порцию бензина , потом идет через жиклеры. Для проверки попробуй отключить тягу ускорительного /если позволит конструкция карба/.Если стало лучше-дело в нем , если нет-нужно попробовать менять карб целиком. Посмотреть подсос воздуха в районе прокладки между карбом и коллектором и в других местах /хорошо , если есть вакуумметр-манометр наоборот/.Его , кстати , можно так и сделать-поставить стрелку манометра со шкалой до 1 атм. посередине и получим то , что надо. Подключив его вместо трубки трамблера , можно воочию наблюдать картину разрежения и есть ли оно вообще.Может карбюратор вообще быть неподходящего типа или совсем "неоттуда"-нужно проверить соответствие всех жиклеров таблице в букваре именно для газика.
Еще одна из неприятностей-свечи могут быть негерметичными в месте выхода контакта из изолятора /наверху , там , где неадевается провод. И проявляется это именно на оборотах , на х.х все нормально.
О прокладке и т.д. уже писали.
И еще-производительность бензонасоса -на оборотах может не хватать вообще.

:shock: . . Зажигание - выставлено пораньше. точнее - очень раннее - почти до упора трамблер против часовой, иначе - отдача при заводке рукояткой. .

При осмотре свечей после работы - контакты, низ изолятора покрыты густым чёрным бархатным нагаром, слоем сажи, я бы сказал.

_________________
Гріх сумувати, коли є інші гріхи.

На контактах свічі, там де пробиває іскра мають бути світлі плями, якщо нема, іскра б"є всередині свічі по ізолятору.Чорний бархат - або багата суміш, або слаба іскра.
Можна попробувати поміняти насвічники, вони часом зовсім недурно називаються опорАми.

госдгао ссегодня пригнал своего белого 69а проехал 90 км, кажется на тягу слабенький, как проверить? подскажите

_________________
Гріх сумувати, коли є інші гріхи.

Mykola STARyy извеняюсь писал ГОСПОДА
так что не поможет советиком не кто

коста, дак а что же тебе подсказать?
Проверяй компрессию, искру, смесь. Дистанционно это не решается, - проверяй по очереди, выкладывай результаты в тему.

_________________
Ни одна мечта не дается без возможности ее осуществления.

после капремонта двигателя М20 прошел 200 км и проверил компрессию как положено: на прогретом моторе с открытой дроссельной заслонкой и прокруткой стартером. Оказалась по 8 очков в каждом цилиндре.

:shock: Друзья, помогите советом.
С начала лета на машинке не езжу. ГАЗ-69, движок родной м20, никаких переделок, только стартер временно снят - на реставрации.
Симптомы: заводится отлично, даже с "кривого стартера" - зиму стояла - три оборота рукоятки - завелась (подсос вытянут, бензин в поплавковую накачан, два-три качка педалью газа перед запуском). На холостых молотит уверенно, прогревается, всё в норме. Но- как только даёшь "газку" - начинает троить, двоить, однерить , вспышки хаотично происходят в разных цилиндрах, не тянет, глохнет. Компрессия - 5 в каждом цилиндре, так что на клапана не грешу. Свечи, провода ВВ, крышка трамблёра, бегунок, конденсатор, контактная группа - поменяны, в них - уверен. Зажигание - выставлено пораньше. точнее - очень раннее - почти до упора трамблер против часовой, иначе - отдача при заводке рукояткой. Грешил на пружинки и грузики центробежного регулятора - разобрал-прочистил-смазал, проверил натяг - ничего не изменилось. Снял пружинки ВООБЩЕ НАФИГ (эксперимента ради, не судите за глупость!! ) - вообще ничего не изменилось, как будто бы не снимал. Вакуумный регулятор вроде бы не сосет. но он и работает только на нагрузке, а тут - до нагрузки дело не доходит, при повышении оборотов (поддаче газку) и начинается вся чехарда. При осмотре свечей после работы - контакты, низ изолятора покрыты густым чёрным бархатным нагаром, слоем сажи, я бы сказал. И - бензин жрет НЕИМОВЕРНО, за 15 минут такой "работы" сожрала 5 литров 92го. В карбюраторе копался - вроде, всё собрал правильно, уровень в поплавковой (по круглому прозрачному окошку) - чётко посередине. ЧТО СМОТРЕТЬ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?? С благодарностью выслушаю все мнения.. СПАСИБООО!!

При компрессии 5 очков мотор даже не запустился , вероятно вы путаете со степенью сжатия . Степень сжатия 5 очков ещё допустимо , меньше 5 очков это первые звонки на ремонт. Зажигание стоит ставить не ранее ни позднее, и по первому цилиндру всё это дело выставляется. Чёрный бархатный нагар - это говорит о богатой топливной смеси, либо мотор эксплутируется на холостых т.е. без нагрузки. При степени сжатия 5 очков бенз стоит применять низко октановый,а именно а-66 или а-72,но их не выпускают лет так 15 , то а-76 ему в самый раз , чтобы кормить такой мотор а-76(аи-80) ГБЦ надо фрезеровать не менее чем на 2мм и так же увеличивать часть камеры сгорания чтобы клапан не встречались с ГБЦ. 92 ему просто противопаказан, если его применять да ещё на низкой СЖ да без нагрузки то клапана с сёдлами прогорят очень быстро. Карбюратору надо топливный винт увернуть примерно на пол оборота .

Приветствую всех! На этом форуме первый раз.Может быть есть такая тема, но я её не нашел. Проблема в следующем, ГАЗ 3307, вчера все было хорошо машина работала исправно, но сегодня утром, завел а двиг. работает не равномерно как будто не работает цилиндр или два, поменял свечи, бронипровода, катушку зажигания, крышку трамблера, не помогло. Компрессию не мерил, двиг. после переборки прошел тыщ 30. Стоит ГБО, но что на бензине что на газу все равно троит. Кто, что нибудь об этом думает?

Троит двигатель на газ 3307

Может зажало клапан? а компрессию в таких случаях нужно мерить по любому.
Ещё момент, за заведённой сними масляную горловину и прислони ладошку, если втягивает ладонь, пришла хана прокладке пауку (впускной коллектор)

Троит двигатель на газ 3307

сначала надо локализовать неисправность, снимая по одному провода со свечей и слушать, где не меняется тон работы мотора. А потом же более предметно смотреть этот цилиндр.

Троит двигатель на газ 3307

ГАЗ писал(а): Источник цитаты Может зажало клапан? а компрессию в таких случаях нужно мерить по любому.
Ещё момент, за заведённой сними масляную горловину и прислони ладошку, если втягивает ладонь, пришла хана прокладке пауку (впускной коллектор)

Спасибо за ответ. Компрессию померию обязательно. Вот тоже сижу думаю на счёт прокладки, хочется надеялся на лучшее. Завтра попробую твой совет и отношусь.

Троит двигатель на газ 3307

было у отца 2 сына: один нормальный, другой камазист и волговод

Троит двигатель на газ 3307

Короче не стал мерить компрессию, а воспользовался сразу советом, завел двигатель открутил масло-заливную пробку и с небольшим усилием снял её (так как её втягивало обратно), тут всё стало понятно! Снял паука, а там прокладка уже вся полопалась. Заменил и машина ожила, все стало равномерно работать. Всем спасибо за советы.

Троит двигатель на газ 3307

Всё гениальное просто, обращайтесь.
А вообще газ 53, а точнее его двигатель, моя стихия, уж сколько я их перелохмалил

Троит двигатель на газ 3307

Тут кстати есть один нюанс, перед тем как снять паука, желательно либо воздухом, либо отверткой подчистить торцы, потому когда поднимаешь паука, всякие шайбочки и гаечки очень ловко проваливаются в камеры сгорания через головку и не когда ни чего не заметишь, а вот когда заведёшь, бам-бам-бам. Я так пока зелёный был поменял прокладку паука, вместе с прокладками головки блока за свой счет:-)

Троит двигатель на газ 3307

ГАЗ писал(а): Источник цитаты Тут кстати есть один нюанс, перед тем как снять паука, желательно либо воздухом, либо отверткой подчистить торцы, потому когда поднимаешь паука, всякие шайбочки и гаечки очень ловко проваливаются в камеры сгорания через головку и не когда ни чего не заметишь, а вот когда заведёшь, бам-бам-бам. Я так пока зелёный был поменял прокладку паука, вместе с прокладками головки блока за свой счет:-)

Я первым делом это сделал))) так ка увидел несколько шайбочек по краям)) Все таки проблема окончательно не исчезла, на холостом ходу и при плавном нажатии газа все работает замечательно, при резком нажатии слегка подтраивает, поехал я сегодня колымнуть, а он зараза ехать особо не хочет, дергает его гружёного, пустой, если плавно нажимать на газ, равномерно разгоняется и не дергает, опять начал проверять искру, во всех цилиндрах она присутствует. Опять в ступор попал, я в ГАЗонах профан

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Missing. Все водители знают эту проблему, только на народно – механическом сленге она называется чуть-чуть по-другому.

Не работает один цилиндр, что делать?

Тем более, причины возникновения неисправности, их поиск и устранение, в одинаковой мере относятся к ситуации, когда не работают два цилиндра.

По каким признакам вы узнаете, что не работает один цилиндр двигателя? А всё просто. По вибрации кузова, перебоям в рабочем цикле и странному звуку отличающемуся от равномерной работы двигателя. Вы поймёте. Если троит двигатель, это нельзя не заметить по поведению авто.

У водителя мало знакомого с устройством и принципом работы ГБЦ и самого блока цилиндров, возникает вопрос, — а можно ли двигаться (более того долго ездить, если не работает один цилиндр).

Прежде, чем проанализировать причины, по которым может не работать один/два цилиндра, коротко рассмотрим последствия пренебрежения данной неисправностью.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Топливо, поступая в неработающий цилиндр, не сгорает. Оно перемешивается с маслом. Смывает его с зеркала цилиндра и поступает в картер. Мало того, что сухая поверхность цилиндра подвергается механическим повреждениям, т.н. задиры, так и масло разбавленное бензином, не выполняет свои функции по смазке остальных, работающих цилиндров.

Это, соответственно также ведет к выходу из строя остальных цилиндров. То есть расточка блока цилиндров, а может быть и гильзование, вам обеспечены на 100%.

Ещё одна неприятная новость, если не работает один цилиндр – возможность перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Двигатель начинает менять температурный режим. Он греется, ведь масло потеряло своё качество, а оно помимо смазки, выполняет и функцию теплоотвода.

Наверное, достаточно последствий для того, чтобы задуматься, — а можно ли продолжать ездить, если не работает один цилиндр.

Где искать причину неработающего цилиндра

Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.

Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.

Далее переходим к механике.

ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.

Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.

Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.

Читайте также: