Не выключается вентилятор охлаждения на дэу нексия

Обновлено: 05.07.2024

Вообщем все работы и детали обошлись мне в 14500. Теперь конечно намного ощутимей стало, сразу понятно, когда включается вентилятор, стрелка температуры опускается мгновенно, с открытым капотом аш чувствуется что из под капота все выдувает напрочь. Теперь включается на примерно на 90 на 82 отключается, отлично все. Конечно аппарат стоит конкретный. Скидываю фотки до и после.
Это было:

А вот так вот стало:

Вообщем доволен, прокладка от перегревов стала просто деревянной, неудивительно что там сочилось со всех щелей.

Сколько по времени с такой переделкой (внедрением патрубка с датчиком) крутится вентилятор после выключения зажигания?

Подскажите пожалуйста где стоят : датчик указателя температуры (на приборной доске) и датчик включения вентилятора охлаждения ? Нексия 2010гв. 8кл.

ДТОЖ для ЭБУ (с неговключается вентилятор)стоит с торца головки, под модулем зажигания.
второй датчик, для приборки, ищи в районе впускного коллектора, над 1 цилиндром

вот первый

Благодарю ВАС! А ДТОЖ-есть на другую температуру включения или все стандарт? п.с. Решился поменять термостат на 92 гр. Вентилятор охлаждения что в +30,что в -30 включается в 93 гр,выключается в 88гр. Я про то что термостат поменяю. Откроется термостат на 92гр на больший круг,а в 93 градуса включится вентилятор и будет крутить пока не остудит до 88гр. У него ведь работа такая. Вижу решение: 1) отсоединить датчик(над модулем) 2) в разрез шланга от термостата к радиатору поставить тройник с датчиком включения вентилятора от ваз (благо на разную температуру включения есть) п.с. Или менять в настройках эбу. деаю для того чтоб бы одно не мешало другому. Тк нагрев двигатель до температуры 92 гр,зачем мне ее остужать . Если превысит мне нужного-тогда крутись -охлаждай

что-то не так у тебя. вентилятор должен включаться на 95-98 градусах.
ДТОЖ ПОД модулем отключать нельзя, т.к. этот датчик влияет на работу двигателя. на расход, мощность и прочее.

тут 2 варианта, или прошить, или отсоединить вентилятор от ЭБУ, в радиатор вкрутить датчик-выключатель от ВАЗа и через реле запитать вентилятор.

датчик только дает мозгам данные о температуре, а когда включать — решает ЭБУ, в зависимости от прошивки

ну незнаю. авто 2010гв 8кл. а что может быть не так? Вкрутить датчик в радиатор. не не подходит. Снимать ,нарезать резьбу под датчик..не тоже не вариант.. То что зависит от прошивки -Спасибо.

Сколько ездил по городу с ноутбуком-смотрел показания вентилятора охлаждения :состояние включен-состояние выключен. Повторюсь: что летом что зимой включение вентилятора происходит в 93 градуса, выключение в 88 градуса. Опять же как должно быть-остается загадкой. Сколько людей-столько мнений. У всех показания разные-уверен более чем.

Вентилятор и должен включаться и выключаться на одной и той-же температуре. Это нормально. А вот при какой температуре это будет происходить, зависит от программы, заложенной в ЭБУ.
У меня включение происходит при 98 гр. Выкл на 95.

При какой температуре срабатывает вентилятор радиатора

Ребят, кто в курсе, при какой температуре срабатывает вентилятор радиатора? У меня при 105 градусов и понижает до 95.

Перегорают быстро когда месяц когда пол месяца служат

Оформлена под учебную отметка в документах

Когда я еду я слышу как трещит переднее лобовое стекло

28 комментариев

Ну это уже критично , у меня 92 и срабатывает до 89

Датчики включения вентилятора бывают рарные есть на включение при 92 градусах и 105

включается при 97 гр а выключается-при 92 гр

Евгений, на вазах вообще ВКЛ при 115. Если не ошибаюсь

Сергей, если у меня при 105 гр., зимой теплеебудет печка дУть? И как определить температуру включения по самому датчику?

Как ты определил, что 105 градусов?

Кирилл, должно бытьнаписано датчике 92 или 105 либо через борт ком или диогностика

Михаил, диагностика показала

Сергей, вот именно что диагностика показала включение при 105 градусах. Хочу узнать , это норма или не очень. Электрик сказал что так и должно быть

Кирилл, на болшинстве машин стоят на 105 ,у меня на 9ке тоже также было потом поставил борт ком и выставил на 95.или как вариан еще в мозгах перепрошить темперетуру включения

Сергей, ясно . слушай, а из за этого не будет теплее в машине?получается ведь антифриз горячее?

Кирилл, смотря какой радиатор печки

Сергей, медь или дюраль? Прошлой зимой мерз

А тош то отключается при 95 это норм. рабочая температура, так что не парься

Кирилл, или вот еще хорошая вещь температру включения можно выставить до 88градусов у меня на ксюхе стоит

Сергей, сколько стоит такая штука?

Сергей, разве эта вещь может менять температуру включения вентилятора на Нексии?

Михаил, да путь включения проложен через мозги

По поводу системы охлаждения нексий(много).

Сначала проведу маленький ликбез,для тех кто не знает,как работает система охлаждения.

Назначение системы охлаждения

Система охлаждения предназначена для поддержания оптимального температурного режима , обеспечивающего получение максимальной мощности, высокой экономичности и длительного срока службы двигателя .

При сгорании рабочей смеси температура в цилиндрах двигателя повышается до 2000 "С и в среднем при работе двигателя составляет 800. 900 °С. Поэтому детали двигателя сильно нагреваются и, если их не охлаждать, снижаются мощность двигателя, его экономичность, увеличивается износ деталей и может произойти поломка двигателя. При чрезмерном охлаждении двигатель также теряет мощность, ухудшается его экономичность и возрастает износ.
Оптимальным температурным режимом двигателя при жидкостной системе охлаждения считается такой, при котором температура охлаждающей жидкости в двигателе составляет 85 . 100° С на всех режимах работы двигателя. Это возможно при условии, что с охлаждающей жидкостью уносится в окружающую среду 25. 35 % тепла, выделяющегося при сгорании топлива в цилиндрах двигателя.
При недостаточном отводе теплоты двигатель перегревается, при этом его мощность уменьшается и возрастает расход топлива. Недостаточно интенсивное охлаждение вызывает:
1) перегрев двигателя с нарушением нормальных зазоров между деталями. При сильном перегреве происходит задир и выплавление вкладышей подшипников, разрушение поверхности шеек коленчатого вала, заклинивание поршня и т.п.
2) разложение масла, потерю им смазывающих свойств, коксование, образование большого количества нагара;
3) меньшее наполнение цилиндров двигателя, ввиду увеличивающегося объема смеси при нагревании;
4) ненормальное протекание процесса сжатия и сгорания, ввиду детонации. С другой стороны, переохлаждение двигателя также нежелательно из-за ухудшения его топливной экономичности и значительного снижения срока службы. Переохлаждение также вредно для двигателя, так как в холодном двигателе бензин плохо испаряется, рабочая смесь слабо воспламеняется и медленно сгорает.
Недостаточно испаренное топливо конденсируется и осаждается на холодных стенках цилиндров, смывая с них смазку. Стекая в картер двигателя, бензин разжижает масло. Таким образом, слишком сильное охлаждение также недопустимо, как и перегрев. Поэтому следует поддерживать тепловой режим двигателя в пределах 85-95°С независимо от его нагрузки и температуры окружающей среды.
Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости при входе в водяную рубашку должна быть в пределах 75-80 °С, а при выходе из нее 85-95 °С. Для повышения температуры кипения воды в современных двигателях применяют закрытую систему охлаждения
Температура охлаждающей жидкости в системе должна быть в пределе 75. 98 °С и лишь кратковременно до 105 °С

Если кратко-неоптимальный температурный режим двигателя — преждевременная смерть поршневой группы.

Но это все в отдаленной перспективе. А прямо сейчас будут повышенный расход топлива и угар масла, нарастет всякая дрянь коксующаяся в впускном и выпускном коллекторах и в камере сгорания. Еще мощность будет поменьше и динамика похуже.
Но есть другя опасность:
В заторе, особенно если температура двигателя близка к верхнему пределу, опасно его выключать. прекращение циркуляции бензина и воздуха под капотом может вызвать закипание бензина в топливной рампе — и начнутся проблемы с повторной заводкой горячего двигателя. В-третьих, внезапное прекращение охлаждения может привести к своеобразному "тепловому удару" двигателя — в контакте с раскаленными стенками рубашки охлаждения жидкость закипает и пузыри пара, слившись в обширную пробку, нарушают работу насоса. Его крыльчатка, предназначенная для перекачки жидкости, не способна протолкнуть в систему газ — и циркуляция ОЖ прекращается. Теперь картина перегрева завершена: двигатель работать не может, так как его невозможно пустить, отвод тепла прекращен ("помпа" тоже бездействует) и. начинается тепловая деформация деталей, вплоть до заклинивания подвижных соединений, коробления головки блока цилиндров.Но это типа "страшилка" 🙂 Реально такое происходит редко,но происходит(на практике такое ,точнее проблемы незавода,происходят часто,только летом и лечатся принудительным остыванием топливной рампы. )

Я все это написал для того,что бы теперь сами решали,что делать.. Я больше на эту тему ничего писать не буду,потому что уже слышу обвинения в истерическом пиаре с целью получения выгоды(на самом деле мне просто было жалко владельцев этих машин), мне это немного надоело, кому интересно,прошу в мыло или аську писать, а тему эту я больше развивать не буду,мне так спокойней,чем потом от плевков вытиратся. Буду как другие сервисы терпеливо ждать нексии на переборку движков 🙂
З.Ы.Все проблемы с нагрузочными резисторами и датчиками первой скорости ксаются только машин,выпущенных УзДеу в 2004 году.

NexiaClub

Клуб владельцев Daewoo Nexia

Рабочая температура движка

Самое главное точно знать зачем тебе что то нужно и контролировать ситуацию.

Диагностика и Чип Тюнинг тел. 8 902 47 47 817

если поставить термостат с температурой открытия 92 градуса,то как это повлияет на работу двигателя зимой и летом? и где можно взять такой термостат. (на экзист нету)

кстати, подходит ли термостат от новой 16 кл нексии к старому движку?

Благими намерениями вымощен АД!

спасибо за информацию

Самое главное точно знать зачем тебе что то нужно и контролировать ситуацию.

Диагностика и Чип Тюнинг тел. 8 902 47 47 817

Самое главное точно знать зачем тебе что то нужно и контролировать ситуацию.

Диагностика и Чип Тюнинг тел. 8 902 47 47 817

всё понял спасибо

Самое главное точно знать зачем тебе что то нужно и контролировать ситуацию.

Диагностика и Чип Тюнинг тел. 8 902 47 47 817

А если у меня 1 скорость, то тогда вентилятор вкл. также как и с 2 скоростями при 97 градусах или позже?

Спасибо за информацию

Купил корпус термостата от Шевролет Авео (96407677) разборный, 1000 руб. подходит 1 в 1. В нём уже стоял термостат на 87 град. Думаю на 92 воткнуть.

Благими намерениями вымощен АД!

Серёга, подскажи, у тебя 16 или 8 клапанов. Как ощущения с этим термостатом[/quote]

16 клапанов,ощущения-как было так и осталось (термостат который в комплекте был на 87 град),на машине открывается термостат при 83 градусах до этого в кастрюле с водой его сварил, открывался при 88 (по градуснику). Отсюда вывод — температура на двигателе в месте установки датчика ниже, чем температура в месте установки термостата, получается что на термостате 87, а на датчике 83.Наверно так,если не прав,то поправьте. Ещё один интересный факт — при включении рециркуляции температура поднимается до 86 гр. как и должно быть, но стоит выключить, темпер. падает до 83 гр. видимо печка так охлаждает на 3 градуса зимой.

фото к сожалению нет, машина евро 2, 16 клап. 85 л.с. нашёл фотки в интернете, всё тоже самое что и у меня

Думаю надо поставить туда на 92 град, тк новый (идущий в комплекте) на 87 результата не дал. Рабочая температура тогда придёт в норму(по крайней мере в зимний период,насчёт лета не знаю как себя термостат вести будет). Выше описан результат установки терм на лачетти.

А на нексию это где-то на московском форуме описывалось.

как печка с помпой в морзы за — 30 ? Тож тепло? Была мысль доп помпу поставить.

Благими намерениями вымощен АД!

Цена вопроса 4 рубля не шучу, и минут 15 времени. Снял приблуду которая которая передвигает заслонку ноги или стекло посмотрел принцип ее действия, просверлил отверстий штук 5 на штоке, сломал на 2 части это же сверло. Вставил остатки в одно из отверстий и установил приблуду на место. А уже на месте регулировал как мне будет лучше. Теперь у меня положение стекло, и ноги- стекло. Лишился конечно положения чисто ноги, но я им никогда и не пользовался. Сейчас езжу только с этим положением.
Извени конечно фото нет, но есть возможность к тебе заехать и показать, так будет понятней.

Можешь в аське писать, там подробней опишу 406678083

Кто сейчас на конференции

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Мобильный вид
Time : 0.074s | 81 Queries | GZIP : On

Узнай первым о выходе нового полезного контента

На легковых автомобилях Дэу Нексия, за радиатором системы охлаждения двигателя, устанавливается вентилятор, который может работать в двух режимах, на малой и большой скорости вращения якоря электродвигателя. В холодное время года, он включается достаточно редко, а вот летом в жару, если этот вентилятор не работает, эксплуатировать автомобиль становится тяжело. При выходе из строя вентилятора в пути, чтобы добраться до дома или места его ремонта, водители включают на полную мощность вентилятор отопителя салона, чтобы хоть как-то понизить температуру охлаждающей жидкости.

При появлении такой неисправности, водитель первым делом должен проверить состояние двух 30 амперных предохранителей F11 (стоит вторым в 1-ом ряду) и F14 (стоит последним во 2-ом ряду), которые находятся в салоне в монтажном блоке, расположенном с левой стороны передней панели. Если предохранители исправны, то следующим шагом будет проверка работоспособности двух реле (К21 и К22), через которые подаётся напряжение на клеммы электродвигателя вентилятора. Одно реле работает напрямую, а второе через сопротивление (резистор), для того, чтобы снизить скорость вращения вентилятора. Проверку реле осуществляем методом замены их на такие же заведомо исправные реле.

Если у Вас не оказалось необходимых для этих действий реле, то Вы можете попробовать в монтажном блоке снять одно из этих реле и на колодке, где оно стояло замкнуть при помощи скрепки контакты №30 и №87. Нумерацию контактов можно посмотреть на самом реле. После замыкания этих контактов , электродвигатель вентилятора должен заработать, если он исправен. А проверить исправность самого электродвигателя можно путём подачи напряжения на его клеммы напрямую с аккумуляторной батареи при помощи двух проводов.

Вентилятор системы охлаждения также не будет работать, если вышел из строя датчик температуры, так как именно он подаёт сигнал на электронный блок управления (ЭБУ), который замыкает 85-ый контакт соответствующего реле на массу. В результате чего контакты внутри реле замыкаются, и напряжение от источника тока подаётся на электродвигатель вентилятора.

Этот датчик стоит на головке блока цилиндров. При наличии соответствующего прибора проверить исправность датчика температуры можно путём замера его сопротивления. Если двигатель холодный, то сопротивление должно быть в районе 3,5 кОм, а если двигатель горячий, то сопротивление должно находиться в пределах 150-350 Ом.

О том, что у меня есть проблемы с вентилятором системы охлаждения двигателя я знал давно. Но они, эти проблемы, так или иначе исчезли так же давно как и появились и я об этом подзабыл. Сейчас, когда машина каждый день ездит по городским пробкам вентилятор опять дал о себе знать.

Это случилось ещё на прошлой неделе, но я был к этому готов. Дело в том, что ещё давным-давно, в прошлый раз, когда я мостырил временную кнопочку на управление вентилятором, несколько человек мне рассказали, что себе они сделали ручное управление вентилятором из салона в своих машинах (на простых машинах, естественно, не осчастливленных сложной электроникой). Не один из этих людей не смог мне внятно объяснить, зачем ездить с постоянно выключенным вентилятором, но всем им нравилась возможность включить вентилятор именно тогда, когда пожелаешь. Тогда же я решил тоже познать эту мудрость, вдруг я осознаю истину и даже выпросил у электрика разъём в вентилятор, чтобы не рушить свою систему, а сделать параллельное подключение.

Ещё я протащил провод в салон, вспомнив, где у меня есть уже проход через моторный щит и туда легко добавить ещё один провод. Провод мне не давался, то я продел его сквозь резиновое кольцо не с той стороны, то провод запутался за амортизатор капота, однако я всё же его протащил.

Я смотал концы в бухточки, одну положил под пластик жабо, а вторую под пластик в ногах водителя. Я даже купил четырёхконтактное автомобильное реле с колодкой, прочитал как его оно работает и как его подключать. Понял, что надо ещё провод протащить в салон. Но вентилятор к тому времени стал работать послушно и я ничего не сделал более. Так и ездил.

На прошлой неделе всё изменилось. Вентилятор перестал крутиться. Температура в пробках начала рости беспредельно. Бортовой компьютер начал об этом сообщать. Максимум до чего я догревал охлаждующую жидкость 125-130°C. Раза три-четыре такое случилось за два дня и терпению моему настал предел. Я нашёл дома кнопку и начал выбирать для неё место. Вот что из этого получилось.

Надо сказать, что панель мне совершенно не жалко. А кнопка эта, после того как найдётся автоэлектрик, который найдёт и исправит проблему, пригодится для управления второй помпой.

Итак, сейчас кнопка будет размыкать массу, которая будет браться в салоне и идти под капот к вентилятору. Плюс возьмётся под капотом и через предохранитель пойдёт к вентилятору. Сначала я хотел всё сделать по-другому, использовать реле и запитать всё ещё и от зажигания. Но плюс от зажигания я не нашёл и решил не заморачиваться. Оставил реле на будущее. Проблема требовала немедленного решения. Вот здесь я взял массу, тут уже её разбирают какие-то устройства. Чтобы не выкручивать полностью болт, выкусил из круглой клеммы часть.

Конечно же, потом оказалось, что этот болт не может быть закручен, без поддержки ответной гайки ключём с другой стороны, и мне пришлось снимать разъём, чтобы закрутить болт массы.

Всё собрал, всё перепроверил, протестировал. Вечером понял, что температура всё равно растёт. С включенным вентилятором и с выключенным. Оказалось, что вентилятор крутится в другую сторону. Вот так я подключил разъём вентилятора.

Эстетически верную картину, где коричневый провод соединятеся с коричневым пришлось разобрать и поменять местами. На следующий день всё работало правильно. И я, такой довольный хотел написать об этом здесь в прошлое воскресенье. Но не сделал этого.

И вот почему. Конечно же, я по приезду на работу забыл выключить вентилятор и вечером обнаружил мёртвый аккумулятор. Пришлось мне его снимать, тащить домой. Мой кум привёз мне зарядку, вместе с ним мы открыли аккумулятор, долили дистиллированной воды. Не все банки содержали достаточное количество электролита. Несмотря на то, что продавец уверял, что доливать ничего не надо, а надо ставить и пользоваться. Поставил аккумулятор заряжаться.

Заряжался он так остаток дня, ночь и пару часов следующего утра. Во вторник всё было готово.

Но я решил поездить ещё, посмотреть, что ещё случиться. Ничего не случилось. И да, я решил не крепить аккумулятор, а просто поставить на площадку, пусть постоит сам по себе. Вот так он расположен относительно бортов площадки.

Посмотрим, сдвинется ли.
Текущий пробег: 148417 км.

Update 07/08/2015
Настроил бортовой компьютер, чтобы показывал предупреждение о перегреве при 100°C. Температура не критичная и очень удобно напоминает о том, что я забыл включить кнопку вентилятора. Стрелка штатного показометра ТОЖ только начинает чуть-чуть подниматься при 102-105°C.

Update 08/08/2015
В принципе, при езде по трассе включать вентилятор не надо. Температура держится на уровне 83-84°C и без вентилятора. В городе так не работает, через пять километров движения с городскими скоростями и светофорами температура поднимается до 100°C и бортовой компьютер любезно сообщает об этом, как бы намекая, что неплохо бы включить вентилятор.

Update 30/09/2015
Интересную особенность заметил: при сезонном понижении уличной температуры на несколько градусов (в среднем до десяти) я стал дольше проезжать по стандартному маршруту от дома на работу до момента, когда надо включить вентилятор.

Update 02/10/2015
Интересно, что ночью можно ездить по городу без участия вентилятора. Во-первых улицы разгружаются и пробок нет, а во-вторых температура ночью падает ещё на 5-7 градусов. Выше 90+°C температура не поднимается, даже если на некоторых светофорах приходится постоять.

Update 15/10/2015
В середине октября можно ездить и без вентилятора. Если что, мультитроникс напомнит.

Когда остынет, можно снова выключить. Летом же в городе так ездить было нельзя, только по трассам. Кстати, включённый вентилятор на холостых отъедает от бортовой сети 0.1В.

Два раза проверил. Мне раньше казалось, что больше отъедает.

Update 17/10/2015
Вот ещё на какой момент обратил внимание: ночью (т.е. с фарами) на холостых со включенным вентилятором машина дрожит. Не всегда, но почти всегда. С чем связано — не знаю. Без вентилятора не дрожит. Ясное дело, что это не вентилятор вибрирует.

Update 02/11/2015
С продвижением календаря ближе к зиме я уже и подзабыл, когда включал вентилятор для реальной работы, а не для тестов. В пробке всё ещё требуется помощь вентилятора, а на светофорах уже не надо, как было летом. Просто по городу, а тем более по трассе вентилятор не нужен. Но вот что я заметил, с падением температуры окружающей среды, падение напряжения при включении\выключении вентилятора уже достигает 0.2В.

Может, с внешней температурой это никак и не связано, но такой факт есть. Вентилятор всё больше требует от бортовой сети.

Update 30/11/2015
Погрузился я опять в дебри подкапотной проводки, и что я тут вижу. Длина проводов в этом прямом подключении радиатора переходит все мыслимые пределы здравого смысла. В принципе, если бы это было сделано на месяц, а потом сразу разобрано, то это было бы ещё куда ни шло. Но эксперименты явно затянулись. И даже, если тут временная проводка, то почему бы её не сделать так, чтобы за неё не стыдно было? Вот я обрезал лишнее и обмотал изолентой.

Ещё гофру дома найду и одену, тогда будет похоже на нормальный жгут проводки.

Update 08/04/2016
К нам пришла жара, и, я заметил, день по пробкам по городу без вентилятора ездить уже невозможно. За первые 20 минут езды температура ОЖ поднимается к соточке, БК пищит, говорит: "превышение пределов температуры", приходится включать кнопочку. Что же будет летом… Пора, наверное, возвращаться к штатной схеме.

Update 16/04/2016
Вот ещё что заметил: когда уличная температура воздуха перевалила за 20°C, ездить без вентилятора можно было только до первой пробки или до второго светофора, дальше ТОЖ поднималась за 90°C и не опускалась более никак, кроме как вентилятором. По трассе можно было ездить ни разу вентилятор не включив. Оно, впрочем, и понятно почему. Но вот когда снова немного похолодало и уличная температура держится на отметке около 10°C, то теперь снова по городу можно ездить не включая вентилятор.

Update 17/07/2016
Сейчас у нас стоит страшная жара и я постоянно езжу с включённым вентилятором. Вот что я заметил: если ездить весь день с вентилятором, то под конец дня кнопка выключается очень неохотно. Не переключается в выключенное состояние, клавиша нажимается до упора, а щелчка нет, и вентилятор не выключается. Я помню, что случилось с самой первой тестовой кнопкой от долговременной нагрузки: вот что. Вытащил текущую и посмотрел на неё. Вроде бы всё нормально.

Вроде бы всё хорошо. Но после дня работы плохо. Утром опять всё хорошо. Похоже, мне надо найти реле и подключить вентилятор к зажиганию.

Update 12/08/2016
Вот, что я заметил, ковыряясь под капотом: подгорают провода у клемм разъёма вентилятора.

Обжимка в проводах разъёма заводская, а дальше они соединены скруткой с основным проводом. Скрутки там оттого, что я это делал как временное решение, но оно прижилось и управлять кнопкой мне даже нравится. Однако провода подгорают. А всё, наверное, оттого, что разъём этот, к которому я прикрутился, не от вентилятора, а от штатных задних динамиков дэу. Оттого там и такой тонкий провод. В общем, вытащил я клеммы из разъёма и подпаялся к проводам нормального сечения. И цвет поменял, чтобы синий к синему, а коричневый к коричневому. И скрутки пропаял тоже.

А теперь думаю, что можно было не добавлять шесть или семь сантиметров провода, а припаять клеммы к тем концам, где были скрутки. Запас там есть. Ну я же не электрик, я только учусь.

Update 30/11/2016
С сегодняшнего дня питанием вентилятора у нас управляет целое чёрное реле с четырьмя ножками. Не прошло и два года как я это сделал. А кнопка теперь просто соединяет массу с катушкой реле.

Одно плохо, реле остаётся гнить под капотом. Но может, не пройдёт ещё двух лет, и я наиграюсь с ручным управлением вентилятором и верну штатную схему.

Update 10/03/2018
Итак, ручное управление вентилятором с нами всё ещё и до сих пор. Хотя, с нами он в ручном режиме только 65696 км. Не так уж и много по автомобильным меркам. Зимой, я думал, оно мне не пригодится, думал, что будем справляться с охлаждением силами атмосферной низкой температуры. Но нет. При движении на второй передаче по снегу, температура двигателя (ТОЖ) постоянно стремится уйти "в перегрев". Вот как тут, по такой "дороге".

Приходится включать.
Текущий пробег: 214113 км.

Update 12/08/2019
Новая серия этой истории.
Текущий пробег: 277321 км.

Читайте также: