Норма заряда аккумулятора автомобиля без нагрузки на брелке

Обновлено: 05.07.2024

Напряжение аккумулятора автомобиля вкупе с показателем ёмкости считается основным параметром аккумулятора. Вольтаж расскажет о состоянии источника питания и подскажет о том, стоит вмешиваться в его работу или на данном этапе в этом нет необходимости.

Сколько вольт должен выдавать полностью заряженный аккумулятор без нагрузки при заглушенном двигателе

О том, какое напряжение должно быть на аккумуляторе, казалось бы, знает даже начинающий автомобилист. В среднем это 12,6 В. Однако могут иметь место вариации, и это нормально. Напряжение на заряженном аккумуляторе автомобиля может колебаться от 11.9 до 12.7 — это его пороговые значения. Достижение определенной степени разряженности чревато возникновением проблем для источника питания.

Важно! Измеряйте напряжение через два часа после остановки двигателя. Сразу после остановки напряжение будет немного завышенным.

Таблица напряжений при разном уровне заряда выглядит так:

Уровень заряженности (%)	Для двенадцативольтовой батареи (В)	Для батареи 24 В (В)	Плотность электролита (г/см3)
100	12,70	25,40	1,265
95	12,64	25,25	1,257
90	12,58	25,16	1,249
85	12,52	25,04	1,241
80	12,46	24,92	1,233
75	12,40	24,80	1,225
70	12,36	24,72	1,218
65	12,32	24,64	1,211
60	12,28	24,56	1,204
55	12,24	24,48	1,197
50	12,20	24,40	1,190
40	12,12	24,24	1,176
30	12,04	24,08	1,162
20	11,98	23,96	1,148
10	11,94	23,88	1,134

Чтобы не допустить глубокого разряда, нельзя забывать о регулярном контроле напряжения на клеммах аккумулятора. Если на АКБ и в бортовой сети данный показатель опустился до уровня, отмеченного красным в приведенной таблице, то нужно подзарядить АКБ.

Важно! По мнению опытных автомобилистов и мастеров СТО, необходимо не реже двух раз в год выполнять полную зарядку батареи. И лучше, чтобы один из них приходился на время перед наступлением холодов.

Какое напряжение должно быть при заведенном двигателе

Мы разобрались с тем, какой заряд аккумулятора считается нормальным на полностью заряженной АКБ, теперь поговорим о том, как проводятся измерения показателей, когда запущен двигатель. В этом случае замеры должны показать значения 13,5-14,0 В. Если мультиметр покажет 13,0-13,4 В, то это свидетельствует о низком уровне заряда, а значит, энергия генератора будет расходоваться на зарядку и достижение нормального для запуска двигателя состояния батареи.

К сведению! Прежде чем будут произведены замеры, двигатель должен проработать не менее пятнадцати минут.

После этого следует включить все имеющиеся на автомобиле потребители энергии:

дальний свет;
магнитолу;
максимально возможный режим отопительной системы;
стеклоочистители;
обогреватели поверхности заднего стекла.

На приборе должно отображаться падение напряжения в пределах 0,2-0,3 В. Если имеет место большее падение напряжения при работающем двигателе, то не исключена возможность наличия проблем с генератором или реле-регулятором.

Интересно! Для тех, кто не знает, сколько вольт должен выдавать генератор, уточним: 13,5-14,5 В.

Как правильно замерять напряжение на АКБ и в бортовой сети автомобиля

Повторимся, что напряжение АКБ является индикатором ее рабочего состояния. Для его измерения можно воспользоваться несколькими способами:

с помощью мультиметра или вольтметра;
используя нагрузочную вилку;
замерив плотность электролита.

Далее рассмотрим каждый из перечисленных вариантов более подробно.

Мультиметром или вольтметром

Чтобы измерить напряжение на аккумуляторе, многие используют простой и очень давно используемый, а значит, проверенный способ — с помощью мультиметра. Этот прибор позволяет производить замеры с точностью до десятых и даже сотых долей вольта.

Важно! Для получения достоверных результатов необходимо, чтобы прошло 4-5 часов с момента последнего заряда или разряда. На протяжении этого времени происходит стабилизация напряжения.

Для измерения переведите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения и ближайший к 12 В предел измерения, обычно это 20 вольт, обозначается он “20 DCV”.

Если имеется необходимость в более точном измерении уровня заряда аккумулятора, то придется воспользоваться специальными зарядными устройствами, имеющими память и микропроцессор. С их помощью имеется возможность отследить и сравнить не только процесс разряда, но и нормальной зарядки АКБ в течение некоторого количества циклов.

Проверка и измерение нагрузочной вилкой

Суть данного метода проверки нормального напряжения аккумулятора чрезвычайно проста — замеры производятся под нагрузкой, что позволяет точно оценить состояние батареи.

Измерение плотности электролита

Для автомобилей, на которых устанавливаются обслуживаемые аккумуляторы с жидким электролитом, степень заряда можно определить, замерив его плотность. Зависимость между этими параметрами хорошо отображена в приведенной ниже таблице.

Уровень заряженности (%)	Плотность электролита (г/см3)
100	1.266
95	1.258
90	1.250
85	1.242
80	1.234
78	1.226
70	1.219
65	1.212
60	1.205
55	1.198
50	1.191
40	1.177
30	1.163
20	1.149
10	1.135

Справедливости ради надо отметить, что информация, содержащаяся в таблице, справедлива для аккумуляторов, эксплуатируемых в средней полосе. В зависимости от климатических условий нормальный показатель плотности варьируется:

1,27-1, 29 г/см3 — для холодных регионов, причем в любое время года;
1,25-1, 27 г/см3 — как мы уже говорили, для средней полосы;
1,23-1, 25 г/см3 — места с высокой среднегодовой температурой воздуха.

К сведению! Проверка плотности проводится 1 раз в 3 месяца. Даже незначительные отклонения от нормы недопустимы.

Что делать, если напряжение слишком низкое или высокое

Если напряжение автомобильного аккумулятора слишком низкое, то это может происходить по нескольким причинам:

Источник питания выработал свое ресурс, назрела необходимость его замены.
На батарею не поступает ток требуемой для зарядки величины. Чаще всего причина этого — неисправный реле-регулятор или генератор.
Неисправности в изоляции бортовой электрической сети или отдельных ее элементов. В результате происходит утечка тока.

Если ни одна из перечисленных неисправностей не обнаружена, то рекомендуется выполнить следующие действия:

Выполнить зарядку батареи. При этом надо помнить, что пока емкость АКБ не ниже 60%, процесс сульфатации происходит в замедленном режиме. Соответственно, не рекомендуется опускаться ниже этой отметки. А если это все-таки произошло, то для восстановления емкости источник питания рекомендуется заряжать током, равным 10% от емкости на протяжении шести или семи часов.
Осуществить десульфатацию. Когда случай не сильно запущенный, то достаточно подключения к клеммам батареи десульфатирующего устройства. После нескольких дней его работы емкость, как правило, восстанавливается.

Но это, так сказать, одна сторона медали, а есть и вторая — чрезмерное напряжение на выходе аккумулятора. Как утверждает статистика, чаще всего причиной этого является неправильная работа генератора. Хотя иногда автовладельцы делают это специально с целью повышения плотности, но надо понимать, что следствием этого действия становится выкипание электролита и сокращение ресурса АКБ.

Кроме перечисленных, имеется еще несколько причин, способных спровоцировать перезаряд источника питания:

Некорректная работа реле, предназначенного для отключения генератора после зарядки батареи до номинального уровня. Вследствие этого процесс зарядки не прекращается после достижения оптимального уровня емкости.
Оборудование, осуществляемое зарядку аккумулятора, подобрано неправильно.

После устранения перечисленных неисправностей необходимо выполнить контрольные замеры, чтобы убедиться, что все функционирует в штатном режиме.

Нормальное напряжение полностью заряженного аккумулятора автомобиля и методы его замера

Измерение вольтажа производится вольтметром. Он встречается в составе мультиметра, в конструкции нагрузочной вилки и в ассортименте дополнительного бортового оборудования. Вещь бездушная, но будучи присоединенной к АКБ, способна вызывать тревогу.

Без нагрузки: что показывает тестер при 100% заряде

Под нагрузкой: что показывает нагрузочная вилка при 100% заряде и стоит ли вообще ей доверять

Все АКБ, которые держат более 10В в течение первых 5 секунд, считаются исправными. Да, статус размазанный, но точную степень разряженности или заряженности вилка без детального анализа параметров не скажет. Именно поэтому опираться на показания прибора с дополнительным сопротивлением не стоит даже при проверке нового аккумулятора перед покупкой в магазине.

Проблема в том, что у каждого АКБ свой показатель в А*ч, а единого напряжения, соответствующего 100% заряду под нагрузкой – нет. Таблиц тоже нет, зато есть еще одна головная боль. Отсутствуют единые требования к изготовлению нагрузочных вилок. В результате, можно купить прибор, потребляющий, скажем, 200 А или 100 А. И тогда вовсе возникает путаница.

Остается полагаться на реальные данные, которые берутся из опытов. Известно, что обычная батарея на 55 А*ч считается полностью заряженной, если нагрузочная вилка выдает 10,5 В, при этом:

Напряжение после снятия нагрузки восстанавливается до 12,66-12,7 В.
Температура окружающей среды – около +15°C.
Нагрузка – 100 А.

В дополнение к вольтажу: плотность электролита заряженной АКБ

С эпохи дефицита батарей известно, что напряжение заряженного аккумулятора автомобиля напрямую зависит от плотности электролитической жидкости. С тех пор ничего не изменилось. Электролит – это по-прежнему смесь серной кислоты и дистиллированной воды, а ареометр – прибор №1 в комплекте юного аккумуляторщика.

1,26-1,28 г/см3 при +20…+25°C. Такая плотность химического вещества в каждой банке соответствует напряжению 12,6-12,7 В. Подобное соотношение показаний ареометра и мультиметра говорит о том, что емкость источника питания восстановлена до 100%. Говоря научным языком, сульфат, откладывающийся на пластинах при разряде в составе сульфата свинца, полностью покинул электроды и прореагировал с водородом, перейдя в серную кислоту.

Зимой: каким должно быть напряжение полностью восстановленного аккумулятора автомобиля в мороз

12,9 В при -10…-15°C. Эта разность потенциалов соответствует 100% заряду АКБ. При минусовой температуре ход электрохимических реакций замедляется и факты тому подтверждение:

При -30°C фактическая емкость батареи составляет примерно 50% от указанной на этикетке.
Плотность электролита – 1,28 г/см3. Напряжение при -30°C – 12,4 В, а при +25°C – 12,7 В.
При температуре ниже -25°C аккумулятор перестает брать заряд от генератора.

В холодных регионах принято добавлять в электролит серную кислоту, благодаря чему повышается его плотность. При 1,30-1,32 г/см3 напряжение аккумулятора автомобиля на морозе должно быть 12,9 В без нагрузки (температура: -10…-15°C). Увеличивая концентрацию сернокислого компонента, не стоит превышать 1,35 г/см3, иначе он начнет разъедать пластины.

К сведению. При разряде выделяется вода, и плотность электролитической жидкости падает, отчего случается ее замерзание при минусовых температурах. Лед коробит пластины, чем выводит АКБ из строя.

Чем вызваны отклонения от нормы в 12,6-12,7 В

Глубокая сульфатация пластин препятствует восстановлению напряжения без нагрузки до нормальных величин. В целом, это не единственный ее признак:

Уменьшается плотность электролитической жидкости в банках.
Аккумулятор быстро разряжается и быстро заряжается.
Пластины покрыты белым слоем.

Крупные сульфаты не растворяются в ходе обычного зарядного цикла с током 10% от емкости АКБ. Поэтому, время заряда от стандартного ЗУ сокращается, и электролит быстро закипает.

Прогресс сульфатации вызван хранением в разряженном состоянии. Частный случай – использование в режиме хронического недозаряда. Противостоять деструкции не способны ни кальциевые, ни прогрессивные батареи AGM и EFB.

Что делать, если разность потенциалов ниже 12,6 В

Интересные факты из эксплуатации аккумуляторных батарей

Сколько потребляет стартер зимой, каков минимальный порог вольтажа для его срабатывания и сколько прокруток он может совершить в -20°C, прежде чем сядет аккумулятор? Как оценить степень заряженности АКБ только с помощью мультиметра, и как часто пользоваться зарядным устройством? Обо всем этом рассказывают эксперты журнала.

Батарея и стартер

Максимальный пусковой ток электромотора стартерного механизма на переднеприводных Ладах – не более 400 А. Зимой, как правило, дело доходит до 350 А. Летом требуется меньше – порядка 200 А.

Если сделать последовательно 5 попыток запуска двигателя при -20°C, аккумулятор сядет.
Результат получен при определенных условиях:

Емкость АКБ – 60 А*ч.
Изделие заряжено: при комнатной температуре тестер показывал 12,7 В.
Батарея ночевала на улице.
Длительность 1 попытки безуспешного запуска – 10 секунд.
Машина – Lada Priora.
Масло – полусинтетика Liqui Moly 10W-40.

К сведению. После отогревания в помещении батарея частично восстанавливается и способна еще несколько раз покрутить стартер.

11,9 В без нагрузки при температуре +15°C – минимальное напряжение, при котором двигатель еще может запуститься. Но ситуация опасна, поскольку при 11,9 В и ниже прогрессирует сульфатация.

Мультиметр – аккумулятор – ЗУ

Для оценки степени заряженности аккумулятора разработаны таблицы, увязывающие напряжение на клеммах с % заряда по шкале от 0 до 100%. Критическим принято считать 10,8 В. Это глубокий разряд. Обычная батарея переносит не более 2-3 таких предельных режимов.

Раз в два месяца при смешанном цикле езды. Такова периодичность подзаряда АКБ летом, весной и осенью. Зимой частота увеличивается до 2-3 недель при -10°C за бортом. При эксплуатации при температуре ниже -25°C зарядка должна производиться 1 раз в 5 дней.

Сегодня с утра не завелся.Аккумулятор показал заряд 12.3,индикатор зеленый,т.е типа все о.к.

Вопрос:Заряд 12.3-это нормально?

Ссори,напряжение.
Как обычно с автозапуска заводился. И не завелся.Потом уже с ключа.Первый раз чуть-чуть схватила и все.А потом только треск.

Машина простояла несколько дней на стоянке,с 31 по 2.Вчера вечером завел с брелка,завелась с пол-пинка.Сегодня нет.

Где-то месяц назад была такая-же фигня в оттепель. Приехал на работу все о.к,а вечером-болт.Подзарядил и все о.к стало,до сегодня.

Может где конденсат собирается?Хотя х.з.

Напряжение показывает сигналка-12.3

12,3 на аккумуляторе без нагрузки мало. у меня даже старый аккумулятор дает 12,44. А новые должны давать около 13 с небольшим. Насколько я помню ЭДС аккумулятора 14.4 Вольта, напряжение на клеммах свежего цифровой вольтметр показывал 13.8, Так что ИМХО 12,3 - мало. Или может меня поправит кто-нибудь? А зеленый индикатор - это просто поплавок - он может и неправильно показать.

есть еще другой компонент - напряжение под нагрузкой, оно может быть маленьким..
у меня если трещит и мигает аварийкой, значит аккум сел..

есть еще другой компонент - напряжение под нагрузкой, оно может быть маленьким..
у меня если трещит и мигает аварийкой, значит аккум сел..

12,3 на аккумуляторе без нагрузки мало. у меня даже старый аккумулятор дает 12,44. А новые должны давать около 13 с небольшим. Насколько я помню ЭДС аккумулятора 14.4 Вольта, напряжение на клеммах свежего цифровой вольтметр показывал 13.8, Так что ИМХО 12,3 - мало. Или может меня поправит кто-нибудь? А зеленый индикатор - это просто поплавок - он может и неправильно показать.

Стоит свозить акб к аккумуляторщикам, или хотя бы проследить ток зарядки. Если ток зарядки не падает, или падает медленно и остается большим, при этом жидкость в акб кипит и ест-но уменьшается ее уровень, то скорей всего имеет место внутренее кз акб, а это писец. Проще купить новую. Если ток зарядки падает, то стоит проверить плотность электролита, долить до уровня. Но это (проверка плотности) уже делается на заряженной акб.

Насколько я помню ЭДС аккумулятора 14.4 Вольта, напряжение на клеммах свежего цифровой вольтметр показывал 13.8, .

Перебор. А тем паче на морозе. 12,6 - 12,8 в идеале.
По делу: надо уровень в акб посмотреть, может водичку залить. Завести авто и тогда замерить вольтаж на клеммах. (14-14,4). Похоже поездки короткие и по пробкам, и акб просто недозаряжен постоянно.

Есть эмпирический тест заряда акка: включите в салоне свет, если во время старта свет погаснет - значит под нагрузкой акк дает слишком мало тока чтобы обеспечить запуск двига. Если свет только чуть ослабнет - значит акк исправен, надо искать механическую или электрическую неисправность.

Я не думаю, что на Вашем АКБ замыкание. Просто на холоде время зарядки АКБ увеличивается, поэтому в зимнее время при коротких поездках происходит постоянный "недозаряд". Рекомендую, хотя бы раз в месяц, подзаряжать АКБ внешним источником до полной емкости.

Если ток зарядки падает, то стоит проверить плотность электролита, долить до уровня. Но это (проверка плотности) уже делается на заряженной акб.

У него с этим проблема будет :)). "Медалист", абсолютно необслуживаемый АКБ, у него даже глазок не выкручивается :)). ИМХО, АКБ на зарядку. "Медалиста" убить очень сложно, только если постоянными разрядами.

Интересно вот реально ли необслуживаемый акум открыть а потом также закрыть.Хочу на старом плотность поднять заменой житкости.Там 1.19 и выше неподнемается даже после зарядки,крышка общая.
з.ы.новый я купил но просто интересно.

Интересно вот реально ли необслуживаемый акум открыть а потом также закрыть.Хочу на старом плотность поднять заменой житкости.Там 1.19 и выше неподнемается даже после зарядки,крышка общая.
з.ы.новый я купил но просто интересно.

Ну, знаешь, в России все возможно не только теоретически, но и практически :)). Взрежь верхнюю крышку, хоть болгарочкой, хоть ножовочкой, поменяй электролит, при наличии, можно поменять кассеты в банках, должны подходить от российских сухозаряженных АКБ. Потом все это собираешь обратно, заплавляешь верхнюю крышку назад. АКБ на зарядку. И вуаля. У тебя работающий аккумулятор.
З.Ы. Только зачем :)) .

Вчера вечером проверил напряжение-12.3 было.Помослал два раза,стало 12.2.

Думаю просто аккум уже изжил себя.Когда первый раз сел месяц назад,у продаванов спросил про подзарядку МЕДАЛИСТА.Ответили:Заряди,если сядет быстро,то не мучайся и купи новый.Если не сядет,то поездиешь.Вот наверное месяц,это быстро сел.Думаю так.Куплю новый.Эх,жалко почти 3000 рэ отдавать :))

У меня тоже корейский вроде - Solite. Разряжал его до красной пумпочки как-то раз случайно. Снял, поставил родной, маленький - завелся. Увез Солите в магаз где брал, вечером отдали заряженый - с тех пор на нем езжу без проблем.

Советские аккумуляторщики были верны ареометру (прибору, измеряющему плотность электролита в банке), а вольтметр был на подхвате. Соблюдать эту культуру в современных условиях, увы, не получится. Например, AGM-аккумулятор – это запаянная коробка без доступа к внутренностям, а значит ареометром не воспользоваться. Остается мерить напряжение. Какой вольтаж считается нормальным, а какой нет – отвечают эксперты журнала Autostadt.su.

Как правильно замерять напряжение на аккумуляторе автомобиля

Замер разности потенциалов даст результат только в том случае, если будут учтены температура, нагрузка и характеристики средства измерения. Что толку от знаменитой цифры 12,7 В, когда неизвестно, сколько °C за бортом, и была ли включена та же магнитола при снятии показаний.

Условно существует два типа замеров:

Без нагрузки – измеряется вольтаж батареи в состоянии покоя: клеммы отключены, после зарядки от зарядного устройства или генератора прошло не менее 6 часов.
С нагрузкой – меряется напряжение в момент подключения сопротивления (нагрузочной вилки или бортовых электроприборов).

Сколько вольт должен показывать заряженный аккумулятор без нагрузки

Итого, заряженный на 100% аккумулятор легкового автомобиля без нагрузки показывает:

Примечательно, что напряжение выше 12,8 В поддерживается недолго. Чтобы аккумулятор был постоянно заряжен даже зимой, в северных регионах искусственно повышают плотность электролита с обычных 1,28 до 1,32 г/см3. На Юге же чаще заряжают изделие от сетевого зарядника.

Сколько должен выдавать АКБ под нагрузкой

Основной подводный камень в этом методе – это величина самой нагрузки. Дело в том, что чем больше токопотребление, тем больше просаживается напряжение на аккумуляторе. Например, при пуске двигателя стартер потребляет около 200 А (актуально для малолитражек), из-за чего выключается магнитола и тускнеет свет фар.

Недостатки метода

К чему этот разговор? Когда рынок наводнился нагрузочными вилками, появились первые сравнительные обзоры, результаты которых, мягко говоря, вводили в недоумение. Конфуз был в том, что один прибор показывал одно напряжение, другой – совершенно иное. Разность в показаниях доходила до 1 Вольта, а это много, учитывая, что погрешность не должна превышать 0,1 В.

Причина была в разной нагрузке. Условно говоря, одна вилка выдавала 100 А, а вторая – 200 А. В ответ на это хорошо бы было узаконить требования к изготовлению данных электроприборов, но документа нет по сей день. Поэтому, обходите стороной различные таблицы, которые связывают напряжение под нагрузкой с % заряда, но не указывают, для какого ампеража действительны цифры.

Это раз. Во-вторых, батарея с различной емкостью демонстрирует разное напряжение под нагрузкой. Например, у 60 А*ч и у 70 А*ч изделий разница будет почти в 0,5 Вольт при 100% заряде. Ну а в-третьих – температура.

Нормальный вольтаж при подключении нагрузочной вилки

К слову, мы не нашли ни одной технически грамотной таблицы. Не исключено, что исчерпывающая информация имеется в руководстве по эксплуатации более-менее серьезных изделий. Но пока мы вынуждены отослать вас к размытым рамкам, которыми пользуются во многих автомагазинах.

Итак, батарея считается работоспособной, если:

При подключении нагрузочной вилки первые 5-7 секунд напряжение не падает ниже 10 В.
После отключения нагрузки вольтаж сразу же восстанавливается до 12,6-12,7 В.
Температура в месте замера – не ниже +15°C.

Когда под рукой только мультиметр

К сведению. Используйте режим продувки цилиндров для холостой прокрутки мотора. Для этого необходимо полностью выжать педаль газа и провернуть ключ зажигания: стартер будет крутить коленвал, но двигатель не запустится ввиду отсутствия искры и топливоподачи. Такой механизм предусмотрен в любом инжекторном автомобиле.

В продолжение разговора о вольтаже и заряде автомобильной батареи

12,3-12,4 В – предельное напряжение без нагрузки, до которого можно безвредно разряжать автомобильный АКБ, будь-то обычный, AGM или EFB.
11,9 В – минимальный вольтаж без нагрузки, при котором двигатель еще запустится. Цифра актуальна для летнего периода.
В крепкий мороз (-25°C и меньше) аккумулятор не принимает заряд от генератора.
10,8 В – глубокий разряд, который некоторые батареи не могут пережить.

Читайте также: