Обманки на лямбда зонд volvo xc90

Обновлено: 05.07.2024

2-й лямбда-зонд после катализатора, на автомобилях выпуска от 1998 г., означает что ваша машина соответствует экологической программе Евро-3 и выше и делает невозможной езду без катализатора или его замены на пламегаситель. Требуется перепрограммирование на Евро-2 или установка контроллера собственного производства (спроектировано и разработано нашими сотрудниками, с внятной технической поддержкой в случае чего) и корректирующего информацию датчика. В этом случае ЭБУ будет уверен, что стоит катализатор выполняющий все свои функции исправно.

1-Я СТОРОНА 2-Я СТОРОНА

Электронная обманка лямбда зонда Вольво хс90 2 1 + пламягаситель, работающий так же тихо как штатный, на сегодняшний день оптимальное решение этой проблемы вашего автомобиля. Устройство имеет малые размеры и при установке помещается в специальный защитный кожух (от воды и т.д).

Вы можете купить эмулятор для Volvo XC90 отдельно и установить сами или сделать весь комплекс работ, воспользовавшись акцией, у нас (суть которой указана вверху страницы в зелёном прямоугольнике).

Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран:

I: 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.2, 4.4

и последующие (если не указано исключение).

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 — г.в.

Если у вас остались вопросы, вы можете их задать через форму (см. ниже) или же позвонив по телефонам указанным на странице контактов.

25 Comments

Доброго времени , Вольво xc90 2.5 t 210 л.с , катализатор выбит , диагностика указывает на мёртвый датчик лямбды 2 ошибка P0134 , первый вроде как по шкале показывает работоспособность
, что нужно сделать для решения данного вопроса ? За ранее благадарю !

Если с проводкой все ок, то да датчик мертвый. Нужно поставить исправный датчик и потом эмулятор аис — проблема решена.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Dim_495_
где-то читал, что якобы оригинальные вольвовские лябды настроены только под конкретный катализатор и что аналоги могут работать некорректно. В этой связи и возник вопрос. Не хочется переплачивать, если можно использовать замену.

Dim_495_
Спасибо за подробный ответ.
Только я не совсем уверен, что менять мне нужно именно лямбда-зонд. Собственно затея эта началась по рекомендации официалов.
Расскажу предисторию.
В позапрошлом году они (официалы) заменили задний правый лямбда-зонд (на оригинал). В прошлом году в сентябре заменили мне катализатор (в старом уже соты греметь начали). Кислородные датчики смогли сохранить, но через время опять загорелась лябда. Как мне сказали ошибку давал теперь уже задний левый датчик. Купил Бошевский; поставили. Лямбда загорелась снова. Механики заглянули в Виду, а она гласит: возможные причины могут быть следующие:
-пропуск зажигания
-утечка воздуха во впускной системе
-утечка воздуха в системе выпуска выхлопных газов
-неправильное давление топлива
-неравномерная компрессия
-неисправный каталитический преобразователь тройного действия.
Якобы заварили трещину в выпускной трубке и сказали, что теперь всё герметично ( однако, слышен характерный звук подсекания воздуха именно в местах выпуска газов из двигателя ). И ошибка может быть только по причине некорректной работы лямбда-зонда (какого - они тоже не знают, поскольку ошибок ни на один из них не зафиксировано), либо бракованый катализатор попался (т.к. испортиться он не мог за такое короткое время, заправлялся на одной и той же Лукойловской заправке). Вот и решили сделать подмену л-зонда. Запросили предоплату 12т.р. Сказали, что если не из-за него, то деньги вернут. Вот я и решил купить Бошевский.
Когда ошибку сбросят уезжаю из сервиса еду километров 50 в т.ч. и в пробках стою; лямбда не загорается. Но на следующий день опять вылезает ошибка километров через 10 пути. Что может быть? Ума не приложу.
Жду ваших советов, ЧТО ДЕЛАТЬ
_________________
Своего ребёнка храню в VOLVO
/старинная Шведская поговорка/

Наши машинки увы стареют , и вместе с ними стареют катализаторы. Варианты замены на альтернативные катализаторы конечно есть, отзывы хорошие. Но голь на выдумки хитра. Выкинуть катализатор на авто с одним лямбда зондом не составляет труда. Его заменяют на пламягасители или просто выбивают внутренности катализатора оставляя только его корпус. Но как быть, когда на авто установлено 2 датчика кислорода? Второй датчик кислорода нюхает выхлоп и определяет насколько эффективно работает катализатор. Если выкинуть катализатор второй датчик кислорода "скажет " что он не справляется со своей задачей.

Первый вариант

лямбда зонд "не будет " выдавать ошибку контроллеру о состоянии катализатора.

Второй вариант

делается переходник длинной приблизительно 4 см

или вот такой короткий , с уменьшенным сечением отверстия в хвостовике переходника

Вся установка заняла 15 минут. Самое главное - это иметь возможность инструментального контроля проведенных операций.
Теперь новые диаграммы уже с доработкой. Исходные данные по картинкам:
красный - температура
зеленый - обороты
синий - 1-й (т.е. верхний, до катализатора) кислородный датчик
желтый - 2-й (т.е. после катализатора)

Первая - прогрев двигателя. Налицо явные разные показания обоих датчиков, но второй колеблется вокруг уровня 0,85В, что явно не соответствует ожиданиям. Но берем в учет малую пока температуру выпускного коллектора и т.п. После поднятия оборотов до 2000-2500 видим большой размах напряжения на втором датчике, но все равно он МЕНЬШЕ первого и средний уровень уже опускается до 0,6В

И второй график - все уже достаточно прогрелось.

Разность показаний датчиков налицо. Средний уровень колебаний второго - на уровне 0,6-0,65В.

Дополню информацией с клуба Lanser

В общем кому не охота переписывать мозги, а кат нужно удалить,

В общем после пробега в 110т. загорелся чек двигателя, (диагностика указала на кат) , побегав по форумам нашел инфу, что можно обмануть с помощью вот этого девайса, но размеры датчика так и не нашел, в выходные снял его второй датчик и замерив заказал у токоря из бронзы, что бы не прикипал и со временем можно было отвернуть.
чертеж на картинке.

В воскресенье удалил кат (вышибанием) и поставил муфту, между глушителем и вторым датчиком (который стоит после ката), чек больше не горит.

Ответ: Посмотрел чертеж повнимательнее и сразу возник вопрос - а не слишком ли большое отверстие 6-8 мм. Насколько я помню, в форуме говорилось 1,5 - 3 мм.
Коля, ты наверное немного не понял - с размерами резьб все Ок, а вот размер отверстия по которому выхлопные газы будут попадать на датчик, не совпадает с размерами в предыдущих постах.

Ответ Коли: я поставил его в выходной, у меня отверстие 6 мм, так если на глазок точно не помню, пока ни чего на панели не загорелось, полет нормальный , пробовал на разных оборотах и нагрузках все нормуль пока, поездим посмотри.

Токарю можно заказать с разным отвертим, или заказать 1,5 -2 мм, а в случае чего просверлить уже на месте, главное размеры есть, я тоже долго искал, так и не нашел и пришлось лезть под неё и замерять, а вообще они с передним в один размер, можно его вывернуть и замерить я уже позже понял, когда кат снял

Не поленился - теперь с этим чертежом подходите к любому токарю и можете ничего не объяснять. Сразу оговорюсь - некоторые размеры (как то ШАГ) брал у автора поста.

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Читайте также: