P1000 ошибка lincoln navigator

Обновлено: 07.07.2024

Здравствуйте ! проблема с коробкой Lincoln Navigator 1998 года выпуска с объемом 5.4 литра машина ехала отлично остановился на свита форе стронулся ни едет вошла в аварий-ку выдает ошибки p0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical ,p0755 Shift Solenoid B Malfunction,p1747 Electronic Pressure Control Solenoid A - Short circuit,p1754 Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction, p1760 Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit.Причём удаляю завожу выскакивает первой p0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical в коробке нехватало 4 литра масло непонятно куда ушло недавно был капитальный ремонт двигателя только прошел обкатку ! проводку прозвонил целая хоть и лежала на выхлопном ка лекторе только изоляцию по плавило обрывов небыло соленоиды замерил сопротивления три по 39 ом а четвертый 20 ом принудительное включение скоростей первой или второй работает отлично только драйв неработает .

Форд Фокус, ошибка Р1000. Что делать

Обобщая отзывы владельцев автомобилей Форд, можно сделать вывод, что код ошибки р1000 характерный не только для моторов Фокус, но и для электронной системы управления двигателями Форд в принципе

Для начала уясним, что код ошибки Р1000 не является ошибкой систем как таковой. Это сигнал о том, что система диагностики не настроена для полной проверки и контроля двигателя. Ошибка возникает тогда, когда в двигателе заменялись электронные компоненты или датчики, подключалось несовместимое диагностическое оборудование, повлиявшее на программное обеспечение (прошивку) электронного блока управления.

Сбросить ошибку Р1000 временным снятием минусовой клеммы аккумулятора не получится. Не так все просто. Если она и пропадёт на время, то скоро появится вновь и будет сверлить мозг водителю. Форд говорит о том, что для удаления кода этой ошибки необходимо выполнить определённые процедуры при определённых условиях. Чем мы сейчас и займёмся. Условия, при которых возможен сброс ошибки Р1000:

Только в таких условиях возможен цикл сброса ошибки Р1000.

Как сбросить ошибку Р1000 Форд, условия

Стирать ошибку р1000 мы будем на ходу, поэтому внимательно ознакомимся с требованиями к состоянию автомобиля, режиму вождения и модели OBD адаптера

Большинство адаптеров адекватнее всего реагируют на наши действия, когда мы будем использовать спокойный стиль вождения во время сброса и тестов, управление дроссельной заслонкой должно быть плавным, без рывков. Это позволит свести к минимуму время, необходимое для сброса ошибки и, конечно сэкономит топливо.

Кстати о топливе. Уровень бензина в баке должен быть между ½ и ¾. Последний вариант наиболее предпочтителен.

Сбрасываем код ошибки Р1000 Форд самостоятельно

Для достижения лучшего результата и гарантированного прощания с ошибкой Р1000 будем стараться как можно более точно выполнить алгоритм, указанный ниже

Для сброса ошибки Р1000 не нужно ничего, кроме как адаптер и строгое соблюдение алгоритма. Вот он:

Устанавливаем диагностический прибор. Поворачиваем ключ зажигания, но мотор не запускаем. Выключаем зажигание, затем включаем снова. Выбираем подходящий квалификатор Vehicle & Engine. Очищаем все коды DTC / выполняем сброс PCM.
Запускаем двигатель и уже не глушим до конца операции.
Прогреваем автомобиль в течение 15 секунд. Двигаемся со скоростью 64 км / ч до тех пор, пока температура двигателя не составит 76,7 °C. (контролируем по монитору сканера).
Находится ли температура воздуха в пределах от 4,4 до 37,8 °C ? Если нет, выполняем следующие шаги, но обращаем внимание, что для обхода монитора Evap и очистки P1000 потребуется шаг 14.
Двигаемся со скоростью 64 км/ч в течение 4 минут, не более.
Двигаемся со скоростью от 72 до 104 км/ч в течение 10, избегая крутых поворотов и подъёмов.
Двигаемся в режиме старт/стоп. Используем пять различных постоянных круизных скоростей от 40 до 72 км/ч в течение 10 минут.
С места ускоряемся до 72 км/ч, повторяем процедуру три раза.
Останавливаем автомобиль, ставим нейтралку (МКПП) или в режиме Drive (АКПП) ровно на 2 минуты.
Для МКПП — разгоняемся с 0 до 80 км/ч. Для автомата — разгоняемся в режиме овердрайв до 80 км/ч, держим скорость 15 секунд. Останавливаемся, повторяем то же самое, но до скорости 64 км/ч без овердрайва. Когда набрали 64 км/ч, разгоняемся до 80 км/ч в режиме овердрайв, держим скорость 15 секунд. Останавливаемся на 20 секунд и повторяем последнюю операцию 10 раз подряд.
Останавливаемся и разгоняемся с места до 104 км/ч, убираем ногу с педали газа и сбрасываем скорость до 64 км/ч без использования тормоза. Повторяем три раза.
Оцениваем состояние OBDII монитора. Все процессы на мониторе должны быть завершены. Если нет, переходим к следующему пункту.
С помощью диагностического прибора проверяем наличие кодов ошибок.
Если ошибки не исчезли, паркуем автомобиль минимум на 8 часов. Повторяем шаги с 2 по 12. Шаг 1 не повторяем!

В ходе процесса следим за тем, чтобы обороты не превышали 3000 об/мин, скорость не превышала 104 км/ч, обходимся без рывков и резких стартов. Кроме этого, убеждаемся, что сажевый фильтр не находится в режиме восстановления. Очень важно во время прохождения операции сброса ошибки Р1000 не глушить двигатель. Если мы все сделали правильно, код ошибки больше нас беспокоить не будет, система диагностики получила доступ ко всем датчикам и системам, все под контролем. Удачных всем дорог!

Вообще начать с определения неисправных цилиндров.( пропуски хаотичные по всем или только в определенных цилиндрах или все по одному банку) На х.х? или на определенных оборотах? Как ведет себя на холодном двигателе и на прогретом?
Если трубка egr снаружи( которая во впуск), проверить ее нагрев при работе на х.х после запуска.(если нагревается-клапан не герметичен) На маленьких моторах- при заклинивании клапана мотор обычно глохнет. А тут как никак 5,4л. поэтому может просто троить.

Похоже, что пропуски хаотичные по всем цилиндрам (по свечам определяли). В официальном сервисе сказали, что не работал 2 и 4 цилиндр (типа что-то с разъемами катушек и форсунок было, сейчас вроде исправили, но двигатель все равно троит при перегазовках). На х.х. не троит и на других стабильных оборотах не троит, троит только при нажатии на газ (ДПДЗ исправен, уже 100 раз проверяли). Еще проверили баланс цилиндров на сжатие и сказали, что с компрессией все нормально.
Двигатель троит одинаково на холодную и на горячую (при перегазовке).
Клапан egr проверили как Вы написали, сразу как заведешь трубка не греется, да и ошибки на него сейчас не фиксируются. В сервисе вообще сказали, что ошибок по двигателю нет, есть одна, но она коробки касается (клапан регулятора давления).

Занимаются более простыми работами. Чинить хлам у дилера нецелесообразно ни клиенту ни работникам центра.

Нам это диагност и сказал. Сказал, что от таких автомобилей не отказываются, но ремонтируют по остаточному принципу.

Юрий 48

Просто советовать дальше, целесообразно, если Вы будете дальше разбираться с проблемой. Если нет тему можно закрывать.

Перечитал еще раз.

Как предположение, при резком остывании, лопнула керамика внутри катов.
Измеряли противодавление выпуска?

Пока пытаемся разобраться. Сегодня хозяин в другой сервис поедет, там сказали, что тоже могут посмотреть.
Да мне и самому очень интересно, какая поломка у этого автомобиля, он у меня первый, который починить пока не получилось (надолго теперь запомнится).

Про катализатор я тоже сначала так подумал, но только он троит, но ведь до отсечки крутится и чем выше обороты, тем быстрее он их набирает. А катализатора снег не касался (со слов хозяина). Противодавление не измеряли (у меня пока не чем, а оф. сервис сказали, что не в нем дело).

Юрий 48

, но двигатель все равно троит при перегазовках). На х.х. не троит и на других стабильных оборотах не троит, троит только при нажатии на газ

Тогда давление топлива какое? Топливные коррекции? Противодавление катов? После делаем бензин. ГБО желательно исключить ПОЛНОСТЬЮ. Т.е отвязать от газового эбу и восстановить проводку.

это не метод диагностики, а пальцем в небо. Смотреть либо по сканеру либо по осцилкам в\в напряжения, можно по выхлопу ( датчиком разряжения) Описывать не буду, в инете можно найти.

Kirill

Подходит от компрессометра.(набор с гибким шлангом и переходником на более крупную резьбу.) типа такого
Грубо конечно,но если есть проблемы, то можно увидеть.

Kirill

Нет, на тот момент хозяин автомобиль в оф. сервис отдал для диагностики. Там сказали, что катушки они проверить не могут и их надо все заменить, причем на оригинальные (метод исключения).
Хозяин вообще менял катушки с предварительной проверкой их мультиметром (5 штук, но только они были б/у), но результата это не дало.
Скажите пожалуйста (мне на будущее), вот при проверке катушек индуктивным датчиком сильно ли зависит снимаемая с катушки диаграмма от положения датчика по отношению к корпусу катушки? Просто при проверке катушек на этом автомобиле доступ к ним очень ограничен и датчик мы подсовывали к катушкам немного по разному. Датчик я специально брал не универсальный (индуктивно-емкостной), а индуктивный, чтобы помех меньше ловить. И вообще, можно как-то катушку на пробой проверить, если она мультиметром нормально звонится?
И еще. а где можно почитать про проверку катушек при помощи снимаемых с них диаграмм? Я типовую диаграмму только в книжке по электрооборудованию видел (или это методичка какого-то ВУЗа была), но хотелось бы по подробнее почитать.

Давление бензина на холостых около 2,8 кгс/см2 и при перегазовках поднимается до 3. 3,2 кгс/см2. Долговременная коррекция по Банку 1 - 25%, по Банку 2 - 15,6%. (то, что Скан-мастер показывает).
Противодавление катов пока не меряли (надо сказать, чтобы в сервисе померяли). Следующим шагом действительно будет физическое отключение ГБО.
Про проверку по свечам согласен, хотя оф. сервис сказали, что на х.х. сейчас все цилиндры работают. Осцилки в/в напряжения смотрели на всех цилиндрах и нигде катушки не отключаются (я осцилки на ЯДиск сбрасывал, ссылки раньше выкладывал). Мне тут сказали, что 6 катушек может быть не исправно, но хозяин не поверил. Датчиком разряжения пока не обзавелся, но скоро обзаведусь, т.к. самому очень интересно.

Спасибо, когда нибудь чем-то подобным обзаведусь, только манометр наверное нужно с меньшим диапазоном измерения, наверное около 2,5 кгс/см2.

Тут еще вот что хозяин рассказал.
Когда двигатель троит, то "подмигивает" лампочка TEFT. Т.е. есть это что, иммобилайзер может такую проблему создавать? Он же ведь только в момент пуска должен коды считывать. Спросили в оф. сервисе и мне тоже самое ответили. А его можно как-то проверить? Хотя официалы сказали, что их сканер тоже не все видит.

Юрий 48

Простой и наглядный способ проверки- разрядник на 10-12мм ( если пробивает без проблем хорошей искрой, катушка исправна и прочие проверки не требуются.)

Давление бензина на холостых около 2,8 кгс/см2 и при перегазовках поднимается до 3. 3,2 кгс/см2. Долговременная коррекция по Банку 1 - 25%, по Банку 2 - 15,6%.

Kirill

Надо с этим разбираться. Только напишите это минус или плюс??

Про разрядник Вы правы, а проверять при прокрутке или при работающем нужно с отключением форсунки этого цилиндра?
Коррекция положительная. Кратковременная коррекция отрицательная на тот момент была (около минус 3-6%).
А с коррекцией что? ДК врет (так официалы предположили)? Или ДК не может врать, если у него напряжение меняется от 0 до 1В?

Да, лампы две: чек и TEFT.
Параметры чуть позже выложу (дома на компе остались).
Огромное спасибо за помощь!

Юрий 48

Желательно, но не обязательно, если не надолго.(1-2мин) смотреть можно и нужно на всех режимах.в.т.ч и перегазовках.
Значит действительно нехватка топлива. Коррекции почти в максимуме. Кратковременные не интересуют. Если подсоса ТОЧНО нет, сделать баланс форсунок.

смешно. У них что газика нет, мне иногда лень, но достаю если не уверен. ДК или работает или не работает. Врать он будет если только подсосы воздуха во впуске или выпуске. По коррекциям -либо подсос со стороны 1,3,5,7 цил. либо проблемы в рампе\форсунках. Если возможность есть. поменять банки форсунок местами и потом коррекции посмотреть.
Рампу и форсунки кто нибудь смотрел. Там столько песка бывает.

Kirill

Способ простой, но не 100%-ный. Так мы увидим исправность катушки по мощности. Пробой изолятора можно не увидеть.

ДК может врать, т.е. завышать или занижать показания. Газоанализатор для такой проверки полезен при его правильном использовании. Также для проверки можно использовать показания ДК2.

А поводить заземленной отверткой с небольшим зазором по изолятору, не судьба.
Я то к тому. если нет толкового доступа и оборудования и интерпретации осцилок, то это очень хорошая альтернатива.

Kirill

Только ТС об этом не знает.

Кому объяснить? Как работают лямды, звоните

Kirill

igor лично мне , Вы ничего нового про ДК не расскажете. Я чисто для новичков, у кого то может есть вопросы. Если считаете неудачной шуткой, прошу извинить.

Юрий 48, скачайте Mitchell или AllData. Там по этой марке все есть.

Kirill

ни чего нового для вас не должно быть.
А для новичков уже написано:

Газоанализатор для такой проверки полезен при его правильном использовании. Также для проверки можно использовать показания ДК2.

Доброго времени суток!
История с починкой автомобиля кое-как закончилась. А раз я создал тему, то считаю, что обязан рассказать о результатах ремонта, т.к. может кому пригодится.
В общем нашел хозяин мастера, который занимался с этим автомобилем в течении месяца. Мастер хороший и оборудования у него всякого много, да и вообще он парень очень толковый. Первым предположением было, что неисправны катушки, а именно пробиты изоляторы. Изоляторы были заменены, но значительного результата это не дало. Потом были проверены катализаторы и в последствии они были удалены, т.к. один из катализаторов был забит (хотя двигатель до отсечки крутился). Результат после этого появился, но двигатель все равно продолжал троить при резком нажатии на газ, хотя тяга после этих всех манипуляций возросла. Была еще раз промерена компрессия и она оказалась в порядке. Да и вообще по двигателю было все проверено не один раз.
На протяжении всего ремонта выскакивала ошибка по коробке передач, а именно:
P1747 Ошибка сигнала распределённой шины (CAN) от блока управления трансмиссией ETC (N15/3) - Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit
Мы тогда этому значение не придавали, а оказалось зря. Мастер прочел на каких-то англоязычных форумах, что из-за этого и может троить двигатель. Он полез в АКПП и оказалось, что там заклинил клапан. Он прочистил клапан, но ошибка все-равно появлялась, хотя при подаче на клапан напряжения вручную, он работал. Т.к. на автомобиле один контроллер на двигатель и АКПП, а сигнал управления на этот клапан не подавался, то мастер принял решение заменить контроллер, сказал, что читал на англоязычных форумах и контроллер на этих автомобилях бывает, что выходит из строя. Хозяин уже хотел заказывать б/у контроллер или восстановленный (оказалось, что продается из не мало - значит спрос есть, в отличие от того клапана, который прочищал мастер). Но на тот момент машина уже была выставлена на продажу и нашелся покупатель, который сказал, что сам этот контроллер поменяет и забрал автомобиль.
На момент продажи автомобиль хотя и троил при резком нажатии на газ, но разгонялся весьма бодро. Про все подробности ремонта новый владелец знает, так, что теперь ему останется только контроллер поменять.
Хотя понятно, что ремонт до конца не окончен, но это все, что я могу теперь сказать по этой машине.
Всем, кто пытался мне помочь - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Я для себя много нового и полезного узнал.
А как закрыть тему?

Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь, для получения возможности добавления материалов.

Анатолий1990, Ошибка Р1000 появляется после отключения АКБ или стирании памяти. как таковой она ошибкой не считаеться она должна уйти сама после нескольких заводов или после поездки нескольких километров на дальнейшую работу каробки она ни как неповлияет я ушел. кому если буду нужен пишите на почту. адресс есть.

Читайте также: