Пассат б6 стартер где находится

Обновлено: 29.06.2024

В данной статье описывается операция по снятию/установке стартера на автомобиле Фольксваген Пассат Б5 с двигателем 1.8Т, а также причины вызвавшие необходимость подобной операции.
Этот процесс осложнен тем, что доступ к стартеру сверху перекрыт турбиной, снизу компрессором кондиционера.
При любой неисправности стартера, его первичная проверка на двигателе, путем замыкания контактов "напрямую" невозможна, ввиду этого необходимо снимать стартер с авто.
Все, что написано в данной статье, это мой опыт и ИМХО.

Предыстория
В один прекрасный солнечный день, после двух часового стояния. при повороте ключа в замке зажигания в положение "пуск", двигатель авто не подал признаков жизни
"Потыркав" ключом туда-сюда какое-то время, и послушав невнятные и тихие щелчки втяжного реле, понял одно - двигатель не пускается)).
Поскольку замкнуть "напрямую" контакты стартера на данном двигателе практически невозможно, нет доступа, первичную проверку стартера можно произвести только сняв его или компрессор кондиционера с двигателя.
Бросив авто уехал на другом.
На следующий день машина завелась как положено.
Еще на следующий день история повторилась, после стояния около часа - невнятные щелчки реле и больше ничего.
После ночного стояния и на "горячую" авто заводилось без проблем.

Принцип действия стартера
Данная "железяка" представляет собой конструкцию из трех основных деталей. Обычный щеточный однофазный электродвигатель, "бендикс" (обгонная муфта) и втяжное(втягивающие) реле.
Сам электродвигатель в свою очередь состоит из определенных деталей, неисправность его может вызвать любая, на практике, как правило, это либо щеточный узел, либо втулки (якорь двигателя вращается во втулках, их износ вызывает "проскальзование" "бендикса"). Якорь или обмотка выходят из строя крайне редко и то на авто с достоточно большим пробегом (на моем бывшем стареньком VW с пробегом около 500ккм, стартер живет до сих пор с оригинальными деталями, кроме "бендикса" и щеток перепаянных от ТАЗа).
Втягивающее реле имеет постоянный "+" от аккумулятора (большой контакт на втяжном реле, гайка на 13, другой "толстый" провод на этом контакте идет на генератор), пусковой "+" на реле подается путем поворота ключа в замке зажигания в положение "пуск".
Минус стартера - его корпус привернутый к двигателю.
При подаче "+" от замка зажигания на реле, реле срабатывает, выдвигая "бендикс" к маховику двигателя ("бендикс" входит в зацепление с маховиком) и подает "+" на электродвигатель, в результате стартер прокручивает двигатель и при достижении двигателем определенного числа оборотов (300-400), двигатель пускается. "Бендикс" "отбрасывает" назад и он вращается вхолостую, до тех пор, пока ключ в замке зажигания не будет установлен в положение "зажигание".

Неисправности стартера
Элементы стартера выходящие из строя в порядке приоритета (для нестарого)) авто):
1. отсутсвие или ненадежный контакт на стартере, "плохая" масса:
- отсутствие "+" с замка зажигания, "+" с аккумулятора (стартер не вращается, нет щелчков втягивающего реле);
- плохой контакт на аккумуляторе (щелчки реле, стартер не вращается);
- плохая масса (стартер вращается медленно, перегревается, не вращается совсем);
2. "бендикс" (стартер прокручивается вхолостую, двигатель не пускается или пускается на "n" попытку, слышен кратковременный скрежет в момент поворота ключа);
3. втягивающие реле (при повороте ключа в замке зажигания в положение "стартер" - ТИШИНА, не забывайте "+" на стартере должен быть);
4. проблемы с электродвигателем:
- выход из строя щеточного узла (щелчки реле слышны, стартер не проворачивается или проворачивается кратковременно и с трудом);
- износ втулок (при повороте ключа в замке зажигания в положение "пуск", скрежет, двигатель пускается через раз и более)
Это из наиболее известных мне неисправностей.
Помните, что масса стартера - это масса двигателя к кузову, поскольку стартер, надежно)) крепится к самому двигателю.

Необходимые инструменты
- головки на 8, 10, 13,16;
- крайне необходима "трещетка";
- удлинитель;
- накидной ключ на 16 и какой либо трос или веревку для создания "тонкого" удлинителя, необходимы в том случае, если не снимать переднее правое колесо;
- молоток, на тот случай, если болты затянуты очень сильно (это в том случае, если к стартеру уже лазал кто-то кроме вас ;
- шестигранник на 6, я использовал и головку и длинный "г" ключ;
- динамометрический ключ с усилием затяжки 65Н/м;

Крайне желательно наличие ямы. Если операция производится на подьемнике, то необходима подставка под компрессор кондиционера.

Демонтаж стартера
Сам стартер крепится к КПП двумя болтами на 16, передний имеет еще и шлиц под внутренний шестигранник на 8 и одним болтом с внутренним шестигранником на 6 к двигателю.
В руководстве по ремонту авто указано, при получении доступа к "заднему" болту стартера необходимо снимать переднее правое колесо, я этого не делал.
Далее в порядке:
- снимаем "+" на аккумуляторе, не забудьте отключить автономную сирену, если она есть;
- снимаем (если есть) штатную/нештатную пыле/ударо защиту моторного отсека снизу;
- ослабляем и снимаем приводной ремень на компрессоре кондиционера предварительно отметив чем либо положение пластины ролика кондиционера (два болтика под шестигранник на 6, на натяжной планке с роликом);
- отворачиваем компрессор кондиционера,

аккуратно отводим его в сторону и опускаем на пол, либо на подставку (если используется подьемник), следим за тем, чтобы провод электромуфты компрессора не перегибался и не оторвался));
- отворачиваем одну гайку на 8 на самом стартере, над креплением плюсового провода от аккумулятора, освобождаем провод, вторую гайку на 8 просто ослабляем на необходимую величину, чтобы снять страховочную пластину на стартере;
- отворачиваем болтик крепления стартера к блоку двигателя, болтик под шестигранник на 6 и снимаем страховочную пластину;
- освобождаем провода с втяжного реле, гайка на 13, тонкий питающий провод разьединяем;
- устанавливаем накидной ключ на 16 на задний болт (закручивается со стороны коробки, доступ к нему слева, стоя лицом к стартеру, работает на ощупь))) и используя молоток через удлинитель (направление удара вверх) ударами ослабляем болт, далее он легко выкручивается от руки, конечно если к нему еще не успели залезть чьи-либо "кривые" руки));
- отворачиваем передний болт крепления стартера к КПП

болт на 16, стартер придерживаем рукой для облегчения выкручивания болта;
- вынимаем стартер на себя и вниз, смотрим за тем, чтобы теплоотражающий щиток на нем не зацепился за опору двигателя))

Диагностика стартера
Эту операцию можно сделать как самому, так и воспользовавшись услугами спецсервисов по ремонту стартеров. Мне известен один на Измайловском шоссе, недалеко от конца проспекта Буденного (ВАО).

Плюсы спецконторы, на примере той, которую знаю я:
- в наличии практически все запчасти на стартеры фирмы Bosch;
- стоимость диагностики 100руб, а следовательно все проблемы с, как правило, закисшими болтиками втягивающего реле)) Вас не касаются;
- наличие места и оборудования для диагностики стартера;
- снимают/ставят стартеры с авто, это на тот случай, кто не может/не имеет возможности сделать это сам (правда стоит заметить, что на этом двигателе они не дают гарантию, что смогут его снять)) и стоит это от 1000р);
- работают ежедневно без выходных и праздников;

Плюсы при "самодиагностике":
- только Вы сами можете быть уверены в том, что действительно полностью проверили все;
- не надо никуда ехать и ждать пока проверят Ваш стартер;
- Вы сами решаете где покупать запчасти;

Неисправность
Cтартер я отвез в эту спецконтору, исходя из тех побуждений, что неисправность у меня "плавающая" и правильнее будет проверить стартер на стенде (которого у них нет, как оказалось))).
Погуляв минут 20 (присутствовать при диагностике я не стал, в авто валялся комп, и стало стремно его там оставлять без присмотра), мне по приходу выдали диагноз - втягивающие реле, стоимость у них 1500 рублей.
Поменяли, денег за диагностику не взяли.

Еду к авто на яме, ставлю, завожу, все ок, работает.
Весь следующий день катаюсь.
Еще через день - таже жопа.. только в профиль)), но втягивающие щелкает громко и четко)).
Думаю, еще думаю, еду на яму снимаю стартер опять, впечатление такое, что они его и не разбирали)), ну думаю . работники ленивые, наверняка щетки не посмотрели, а все дело в них, а не в реле. Еду в контору, все проверяют при мне, все работает, как положено, никаких отклонений/подозрений все ок.
Вместе думаем что может быть, все усиленно намекают на провод от аккумулятора на стартер, дескать он окислился и т.д. в общем дело в нем или в аккумуляторе (к слову, акк у меня и полгода еще не проездил). Еще мне усиленно втирали, что проблема может быть в АКПП, типа у них был такой случай)) балбесы в общем, если и разбираются в стартерах, то явно только в них))
Еду обратно в гараж.
Снимаю "+" провод, визуально и на ощупь все осматриваю/проверяю, внешне и на изгиб все ок. Провод - большого сечения медный из множества тонких жил, ни одного такого окислившегося/оторванного я никогда не видел.
Позвонил по разборкам/магазинам провода нигде нет и никто его никогда не покупал.
Заезжаю в Диверс Моторз на Плеханова (офф диллер, почти все в наличии, включая разные маленькие платсмасски и крепления) - провода в наличии нет. Поговорил с мастером, сошлись на том, что стоит проверить "массу" на двигателе. Спросил ради интереса про АКПП - действительно, при определенном положении селектора, блокируется подача плюса на замок, т.е. фактически нет питания.

"Масса" на двигателе расположена рядом со стартером, одно крепление на опоре, другое на лонжероне снизу на оси корпуса воздушного фильтра, причем на кузове, под "это дело" специально приклепана медная пластина, для надежности контакта - внешне выглядит очень внушительно.
От опоры отвернул легко, в этой точке контактам терятся негде, от кузова при попытке отвернуть, обломал болт - приржавел, осмотрел контактные площадки - все окислены со следами ржавчины((, т.е. по всей видимости вся причина неисправности именно в этом контакте (при пуске стартер крутил не бодренько, а с "натугой", я не придавал значения этому раньше), пусковой ток от аккумулятора "уходил в никуда" в определенном температурном режиме.

Сьездив в ближайший автомагазин купил сразу два "массовых" провода от какого-то грузовика длинной 40 и 65см. Провод 40см длинной прикрутил к болту крепления усилителя бампера, 65см одел сверху на болт крепления опоры стойки.

И чудо)) стартер стал крутить добренько и двигатель быстро пускаться.

Монтаж
Тут практически все в обратном порядке:
- вставляем стартер, наживляем болты крепления;
- затягиваем болты, задний болт придется затягивать через трос накинутый на накидной ключ, больше к этому болту никак не подобраться, если не снять колесо;
- проверяем положение теплозащитного щитка, надежность крепления и положение (он не должен касаться что-либо, иначе возможно дребезжание при работе двигателя);
- соединяем разьем питающего провода и приворачиваем "+" на втяжном реле;
- устанавливаем на место страховочную пластину, приворачиваем ее, не забывая про крепление провода "+" от аккумулятора;
- устанавливаем на место компрессора кондиционера и проворачиваем, стоит обратить внимание на то, что напротив ближнего снизу и дальнего сверху болтах установлены центрующие втулки;
- устанавливаем ремень и натягиваем его до замеченного ранее положения. Я заметил его положение по подвижной части натяжной платины по отношению к ответной части. Ролик оттягивал до нужной величины накинутым на него сверху попавшимся тросиком газа от какой-то ТАЗопомойки м затягивал болты длинным "Г" образным шестигранником;
- приворачиваем на месту штатную/нештатную защиту;
- подсоединяем аккумулятор;

Моменты затяжки
- передний болт крепления стартера 65Н/м;
- болты крепления компрессора кондиционера 25Н/м;
- гайки на 8 страховочной пластины 5Н/м;
Другие точки крепления недоступны в условиях ямы и я тянул их от руки.

Советы
Иметь достаточное количество свободного времени, с возможностью оставить машину в разобранном состоянии, если повезете стартер на диагностику в сервис.
Если соберетесь ехать в сервис и снимать там, неплохо бы им позвонить и поинтересоваться о занятости ямы и работников.
При нахождении в сервисе лучше присутствовать при диагностике.
При снятом компрессоре кондиционера обязательно проверьте провод "массы" двигателя.

Выводы
Для авто с АКПП и двигателем 1.8Т любая неисправность со стартером или его питанием весьма печально отображается на самостоятельности передвижения(( ввиду сложного доступа к стартеру и невозможностью завести с передачи.

Помогите. Почему не работает стартер, магнитола, на Фольксвагене Б6, дизель. В чем причина?

Штатная магнитола, после увеличения звука, звук пропадает. После перезагрузки работает, но опять пропадает звук.

Как найти обрыв цепи или короткое замыкание на плюс датчика уровня топлива? Загорается контролька уровня топлива и потом глючат остальные приборы. Спасибо.

Авто работает с перебоем. При включении кондера падает мощность, как будто напряжения не хватает.

Нужно ли и можно ли регулировать электро клапан отработавших газов ССВ 112.

Пишите членораздельно, не работает стартер это одно, магнитола совсем другое.

Проверяйте стартер принудительным включением, подайте с плюсовой клеммы аккумулятора напряжение на вывод втягивающего реле(установлено на стартере (тонкий ввод). Если включилось и крутит, проверьте реле стартера, реле исправно-проверяйте замок.

Если втягивающее не включилось, попробуйте отверткой замкнуть толстые выводы на втягивающем. Если крутит то втягивающее неисправно, если не крутит, снимайте стартер, нужно разбирать и искать неисправность.

Что касаемо магнитолы нужно проверять цепи питания, проверять предохранители.

Неисправности

Возникать неполадки могут по электрическим и механическим причинам. В первом случае обследуется зона проводки от руля до контактов стартера. Характерные признаки обрыва — трудное проворачивание якоря, безуспешные щелкания втягивающего реле. Помимо этого, возможно межвитковое замыкание, неисправность реле, износ ротора и щёток.

проверить сначала аккумулятор — уровень заряда должен составлять 13,5-14 вольт;
проверить силу тока;
исключить также повреждения замка зажигания, люфты и плохое соединение.

Не исключены также механические причины. Один из главных симптомов — не действует бендикс при подаче тока. Заклинивает он по разным причинам. В некоторых случаях повреждаются зубья элемента, что приводит к пустому вращению электродвигателя — раскрутить маховик он не может, поэтому двигатель автомобиля не заводится.

Среди прочих механических неисправностей встречаются: поломка буферной пружины и опорного подшипника, износ стопорного кольца и привода, повреждение венца маховика и контактной платы. Как правило, эти неполадки сопровождаются металлическим скрежетом. Вызвать механическое повреждение может авария, удар, столкновение.

Признаками нестабильной работы пускового устройства являются — трудный запуск двигателя, вращение с усилием, сильный металлический скрежет.

Ремонт

Один из вариантов — снять неисправный стартер и отремонтировать. Это удастся сделать заменой изношенных или повреждённых запчастей. Благо производит их огромное количество фирм: Castrol, Cargo, Bosch. Ниже приведено несколько образцов:

редуктор Bosch 1006200493;
щёточный узел Bosch 1004336593;
бендикс Bosch 1006209807;
втягивающее реле Cargo 235535 или его аналог Bosch 2339305337;
втулка Cargo 140853;
болты Cargo 139115;
игольчатый подшипник Cargo 140482;
втулки Cargo 332820, 140249, 140208;
стопорное кольцо Cargo 135846, 135848;
вилка Cargo 233570.

Перебрать стартер — целая наука. Однако можно быстро научиться. Главное — запастись терпением, не спешить. Все детали нужно аккуратно снять, почистить от грязи, проверить. Если потребуется, сменить всю начинку. На выходе получаем практически новое пусковое устройство.

Пошаговая инструкция по разборке:

открутить нижнюю гайку на тягущем реле, фиксирующую провод стартера;
вывернуть шпильки с задней крышки;
разъединить электродвигатель от корпуса;
открутить болты втягивающего реле;
разобрать планетарный механизм, отделить шестерни;
снять бендикс;
открутить фиксаторы крышки заднего подшипника;
вытащить крышку.

Далее остаётся проверить щёточный механизм, втулки, прокладки. Повреждёнными могут оказаться стопорные кольца, шайбы, болты. Всё это нужно заменить новыми запчастями.

1 – передняя крышка, 2 – тяговое реле, 3 – кожух, 4 – щеткодержатель, 5 – статор, 6 – ротор, 7 – приводная шестерня с обгонной муфтой

Замена

Если ремонт стартера не имеет смысла — такое происходит, когда большая часть деталей изношена, треснут корпус или сгорели обмотки, то надо его менять. В этом случае подбирается правильная модель. Обращать внимание желательно совпадение крепёжных ушек, тип подключения и многое другое.

Выбирать следует из рекомендованных изделий для Фольксваген Пассат. Здесь не имеет значения, это модификация Б3 или Б4. Устройства в обоих случаях одинаковые, взаимозаменяемые. Это существенно упрощает обслуживание, поиск запчастей, даёт возможность сэкономить.

Для бензиновых модификаций желательно брать стартер мощностью не менее 0,9 кВт, для дизельных — 1,6-1,8 кВт. Штатно производитель ставит редукторную продукцию от Bosch — серий DM и DW.

Ниже приводится список рекомендованных производителей:

VW Passat 11657EAI;
Delta Autotechnik A14820;
Krauf STB0974;
Motorherz STB0616RB.

Цена этой продукции варьируется в пределах 5-7 тыс. рублей.

Снятие

На Фольксваген Пассат стартер расположен справа от ДВС, ближе к кожуху маховика. Перед непосредственным демонтажем устройства, приходится вытаскивать компрессор кондиционера, так как он мешает. Держится последний на четырёх болтах, вытаскивается несложно. Далее по порядку:

обесточить аккумулятор — с целью предотвратить замыкание;
открутить гайки клемм с агрегата;
выкрутить крепёжные болты — сначала верхний болт, а затем нижний;
вывести пускатель из шлицов;
извлечь с посадочного места.

Советы напоследок, чтобы пусковое устройство прослужило дольше:

не вращать пускатель дольше 15 секунд;
между несколькими попытками запустить двигатель обязательно делать паузы;
регулярно осматривать клеммы АКБ и соединения на агрегате пуска, особенно закрытые резиновыми пыльниками — заменять новыми в случае необходимости;
проводить плановый ТО каждые 30 тыс. км пробега.

Если следовать приведённым рекомендациям, стартер прослужит не менее 60-70 тыс. км пробега транспортного средства. Профилактические мероприятия, при недостатке опыта, желательно проводить на СТО.

Сначала, мы сделаем диагностику, без снятия. Если диагностика покажет проблему в стартере, мы его снимем и поставим на стенд для диагностики.

Замена стартера Фольксваген Пассат Б6 делается только в том случае, если ремонт сделать не возможно или он будет стоить дороже замены на новый.

Сняв показания, мастер произведет разборку и дефектовку. После определения стоимости, принимается решение, что лучше сделать: отремонтировать или поменять.

Стоимость:

Вид работ	Работа	Запчасти
Замена	от 1200 руб.	от 3500 руб.
Диагностика	800 руб.	нет
Чистка	от 200 руб.	нет
Проверка на стенде	300 руб.	нет
Бендикс	от 400 руб.	от 250 руб.
Щеточный узел	от 200 руб.	от 300 руб.
Ремонт стартера	от 500 руб.	от 400 руб.
Втягивающее реле	от 200 руб.	от 500 руб.
Втулки	от 400 руб.	от 450 руб.
Якорь	от 350 руб.	от 700 руб.
Редуктор	от 450 руб.	от 500 руб.

Где делают стартеры Volkswagen Passat B6 в Санкт-Петербурге:

ВНИМАНИЕ. Мы не ремонтируем агрегаты снятые с автомобиля. Мы самостоятельно делаем диагностику, ставим диагноз и даем гарантию.

Когда делать:
- автомобиль не заводиться, стартер не подает признаков жизни;
- при попытке завести автомобиль, слышен шум, авто не заводится;
- после запуска двигателя, не происходит отключение реле;

Гарантия на замену - 360 дней., на ремонт - 180 дней.

В случае необходимости, мы можем помочь с эвакуацией автомобиля до наших СТО.

Читайте также: