Передняя блокировка на луаз своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Пошел спор как-то среди друзей, за стаканом вина, про блокировку и привод на уазиках. Я говорю, что на буханке, на ГАЗ69, ЛУАЗ, и на УАЗе, в том числе и ГАЗель скорой помощи - у всех есть принудительная блокировка обеих осей. Оппозиция отвечает - только на военных мостах была такая опция. И что кроме как на луазе - нигде на гражданских авто нет блокировки. Вопрос - накуя тогда он нужен, этот полный привод если нет никакой блокировки ?? что б по газону гонять??
кто -то может разъяснить что и как? мож чего я не догоняю по пьяне )

есть межосевая блокировка и межколесная, ты про какую? межосевая у всех есть в том или ином исполнении

На уазах основной ведущий мост-задний. На бездорожье рычагом подключается передний мост,но это еще не все: нужно еще вручную подключить ступицы передних колес-крутилки на самих ступицах-и вот полный привод(отключаемые ступицы,чтобы был меньше износ и потребление топлива). На новых уазах патриот ступицы подключаются автоматически при включении моста.Так и на многих внедорожниках других марок устроено. Для межколесной блокировки нужно самоблокирующиеся дифференциалы устанавливать. Военные мосты отличаются увеличенным клиренсом. Вот все, что знал.

"На новых уазах патриот ступицы подключаются автоматически при включении моста."- нихрена там не подключается, как владелец тебе говорю нового патриота, там всё тоже самое что и на 469, формы только другой)))

На УАЗе и ГАЗ-69 - оключаемый передний мост, на ЛУАЗе- задний и никаких блокировок; блокировка межосевого дифференциала есть на Ниве

На ЛУАЗе есть блокировка заднего дифференциала.

При небольшой доработке (изготовление картера блокировки) Блокировка заднего моста отлично вживляется в передний дифференциал.

Работал на инжекторных буханках, патриотах и нивах. Гражданские.
Буханка: подключаемый передний мост, блокировка межосевого. Межколесного нет.
Нива: постоянный полный, блокировка межосевого. Межколесного нет.
Патриот: жестко подключаемый передний мост(заблокированный). Других блокировок нет.
Все модификации стандартные, возможно есть и другие.
К слову, на буханке застрял при глубине рыхлого снежка 15 см и на нем наст 5-6 см. Провалились 2 колеса по диагонали и привет.

На буханке нет меж. осевого!

Да, спутал! Точно нет!

Блокировки как бы нет, но и дифференциала межосевого тоже нет, при подключении передка крутятся одно заднее и одно переднее колеса.

На уазе(газ-69,буханка, козёл. )-Жёсткая меж. осёвка, свободные дифы в мостах, включение пп(рычагом рк+трешётки(хабы) на мосту)
На луазе- Жёсткая меж. осёвка, свободный диф в переднем мосту, принудительная блокка в заднем, включение пп-рычагом рк.
"только на военных мостах была такая опция"-пи*д*шь, там обычный дифференциал.
"кроме как на луазе - нигде на гражданских авто нет блокировки"-да из написанных выше авто, Но присутствует возможность установить(в оба моста)(на луазе в передний) или более сурово-завар.
"накуя тогда он нужен, этот полный привод если нет никакой блокировки"-Этот полный привод ездит довольно таки не плохо.

Сами владельцы Уаза. Несколько лет катались на покатухи , трофи(Букет любимой), участвовали в триале.

Забыл. На уазе,луазе-есть понижающая передача.

На УАЗе понижающая раздатка. Тоесть там на пониженной можно с первой по четвёртую переключаться, а на ЛУАЗе только одна пониженная в народе её зовут минус первая передача и включить её возможно только в нейтральном положении основной КПП и только при подключении заднего моста.

На УАЗе(что бобон, что буханка) и ГАЗ 69 понижайка без подключённого полного привода тоже не включается.

Эт как, если не секрет?

Пониженная только вперёд. Как написали выше, минус первая. Задняя и все остальные, обычные передачи. Если долго полз вперёд на пониженной и застрял, то сдавать назад будет проблематично.

Газ 66 и ЛУАЗ межколесная.

И еще маленький нюанс-на военных мостах уазов межколесные блокировки не жесткие как на луазе,а стоят самоблокирующиеся диффы.Еще на венмостах уазов и луазиках есть бортовые редукторы.

На военных мостах уазовских НЕТУ блокировок.
На них есть бортовые редукторы, за счёт которых у уазика на военных мостах клиренс на 5см больше, чем на обычных. И всё. Нету там ни принудительной блокировки, на самоблока.
Самоблок с завода шёл на ГАЗ 66.

На 66 полностью самоблоки,которые не включаются когда надо и из-за них рвет мосты при ярой перезагрузке,на луазе блокировка межколесная в заду,жесткая,механическая.А впереди нет.Конструкторы посчитали,что и так проходимость адова. У нив,уазов нет межколесных блокировок.У ниваводов и уазоводов слово диагональ это зло

ААааа понаписали тупо. е. Бл.

Ну откуда миф что в "военных" "редукторных" мостах УАЗа есть блокировка.
Нет там ничего! Свободный диф! Есть бортовые передачи, увеличивающие дорожный просвет до не приличия и настолько же снижая скорость(передаточное отношение выше) и ресурс.

В гражданских полноприводных авто в совке блокировка(. ) была только в жопе ЛУАЗа! Настоящая 100% жесткая блокировка! И всё!

Ни в каких УАЗах, ни в каких ЗИЛ-131, ни в каких нах нивах, и даже 6вд камазах НЕТ МЕЖКОЛЕСНОЙ блокировки!

В ГАЗ-66 кулачковый самоблок. Тот еще зверь но конечно лучше распущенного дифференциала.

А вот афтемаркет постарался. Можно встроить блокировку хоть в УАЗ хоть в НИВУ да хоть в жЫгули.

ПС. Есть комплект блокировки ЛУАЗа если что;-)

__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ

на газзели/соболе раньше был фултайм с межосевым диффом, сейчас опционно парт-тайм + доступна межколесная блокировка в оба моста

ох и понаписали. ))) сейчас втыкнул, наконец-то.
Теперь я больше не хочу МВ-750 и Анджелину Джоли, я хочу луаз на жесткой блокировке.

При доработке ЛУАЗА передней блокировкой - машина становится фактически всепролазной.

Эта же блокировка точно так же легко и непринуждённо ставится в Запорожец. А у него ведущий мост всегда прижат и тоже ничего не торчит, и он легче ЛУАЗа, и меньше расход, и комфортнее.

Технические характеристики ЛуАЗ 969
масса снаряженная 960 кг
полная 1 360 кг
дорожный просвет стандарт 280 мм
грузоподъемность 400 кг
масса буксируемого прицепа 300 кг

Техническая характеристика ЗАЗ-968М "Запорожец"
Масса снаряженного автомобиля, кг
без нагрузки 800
с полной нагрузкой 1200
Дорожный просвет (под поперечиной крепления двигателя), мм 185
Допустимая масса перевозимого груза в багажном отделении кузова, кг, не более 50

Из всего этого мы видим, что разница между машинами небольшая, всего лишь 160 килограмм. В эти килограммы входят - тяжёлая грязевая резина, четыре редуктора и задний мост.
ЛУАЗка выше, что позволяет выбирать тебе направление движения, а не смотреть куда едешь.
На ЛУАЗке больше груза утащишь, чем на жужике. Я как то загрузил в жужика 450 килограмм, так он почти по швам трещал, а ЛУАЗ пол тонны спокойненько себе тащит и плюс три пассажира в салоне. Так что дилема в расходе топлива отпадает на второй план, да и должна Луиза так есть, она всё таки внедорожник. Хотя в самой последней версии ЛУАЗов (выпустили малой серией) на заводе попробовали отказаться от редукторов - расход топлива упал до 7-8 литров. Но отказ от редуктора считаю горячкой, так как полуоси начинают торчать. По поводу комфорта -так же как и в жужике, только места больше. А что бы шумела меньше - выведи с выхлопной трубу прямо в хвост машины, оно и тихо будет. Да, и движки при правильной эксплуатации выхаживают больше, так как получают лучшее охлаждение.

При загрузке заза в 450 кг он тупо сел на пузо и подвеска не работала. Аналогичный вес Луиза везёт с работающей подвеской. Опять же откидывающийся задний борт позволяет грузить машину под самый потолок негабаритным грузом, забивать тупо набивкой сеном и соломой - влазит добрых пол копицы)
На заз не поставишь тяжёлую оффроудовскую резину - рвёт уши крестовин, опять же вместительность (и не надо мне рассказывать про 10 человек с баяном) 5 человек, на луизе спокойно едет 8 человек, она носом клюёт только когда трогается, дальше все ямки просто проглатываются торсионной подвеской, зад правда без нагрузки жестковат, кстати когда заднюю передачу втыкаешь - луиза очень бодро подпрыгивает. Лу, благополучно ехать по тракторной раздолбанной колее не боясь сесть на пузо, или зацепится чем то. Загрузка дровами под крышу по вспаханному полю - легко.
Да, луазку посадить в грязь - это нужен талант, говорят, что уаз проще садится, чем луаз.

Короче, Склифасовский. Ниву видел? да? если межосевой диф не заблокирован, то достаточно попасть на букс одним колесом, чтобы твой агрегат оказался "недвижимостью", поскольку вся энергия движка уйдет на это колесо и будет долго-долго мослать сие забуксовавшее колесо,передавая на весь него крутящий момент. Если ты включишь блокировку, то сразу врубается второй мост, и крутящий момент распределяется пропорционально мостам, и если одно заднее(например) колесо буксует, то передние оба гребут по полной программе.

На НИВЕ два колеса на одном мосту не гребут никогда, меж.колёсной блокировки нет. В раздатке диф.свободный, с возможностью блокировки, При включении гребёт одно заднее и одно переднее. Момент передаётся 50 на 50 на оба моста, но колеса крутятся те у которых меньше сопротивления.

В принципе я это и имел в виду, только при условии что хотя бы пара колес на одном мосту имеет равные шансы зацепиться за поверхность

У меня два вопроса: В УАЗике нет межосевого диффа, т.е. в отличии от межколесных машина, в принципе, может без него обойтись, зачем тогда он нужен вообще? к примеру Ниве? И если у УАЗика нет межосевого диффа, то по идее когда машина сидит скажем на правом боку должны крутиться оба правых колеса, а у меня обычно так: вперед раскачиваюсь крутится переднее колесо, назад соответственно правое заднее.

Вечный спор между "Фултаймом" и откючаемыми мостами. Фултайм устойчивее и безопаснее на мокром/обледенелом шоссе, но проигрывает в говнах. Подрубаемые мосты выгребают в говнах, но склонны к непредсказуемому заносу на скорости.

УУУ! ЗАМУТИЛИ! : Пайдем ат калес.
D Буксует на одном месте, то калисо, у каторава трение с грунтом наименьшейе, эта если абычный диф, если павышиннава тренийа, то буксуют оба с max. разницей 30x70%.
далее па кардану на расдатку, как спереди так и сзади, итаво в раздатке палучаицца выходящие два вала каторыйе нада крутить.
Если как у нас то при подключинном передке эти два вала вращаюцца с адной скорастью (абаротами, если хатите). и в итоге крутицца два калеса, адно переднее и и адно заднее(при буксе)
По этой же причине нирикамендуецца ездить па асфальту, летом с передком. Иначе-допалнитильный износ трансмиссии. А штобы такова гемороя не вазникало, (на Нифке например) соеденяют с ведущим валом не жостко, а пасредствам дифа, а штоп он не атдавал весь мамент на адну ось сделана жосткая блакироффка этого дифа.,
Фсе дальше каропка и калено двишки.

Нет я его на УАЗку не поставил. Просто хочется узнать, что это такое (ну не могу догнать хоть тресни и лопни). Как я понимаю: межколесный дифф-это крутятся два колеса (грубо выражаясь, я понимаю, что есть принудительные и по разнице в оборотах и пр.и пр.)
А межосевой-это что. как я понимаю без него если одно колесо вывешивается (или прокручивается), то другие крутится не будут, но в УАЗке то нет такого диффа, а гребут всё равно два(с переди и с зади). в чем весь смысл? Обьясните на пальцах, а то меня заклинило и я не могу догнать.

Дифференциал -это механизм, присутствует в приводе ведущих колес (в мосту). Позволяет колесам крутится с разной скоростью относительно друг друга. И в УАЗе он есть (межколесный).
То о чем ты говоришь, блокировка этого механизма. Нужна для передачи тяги на оба колеса.
А межосевого нет, тяга равномерно распределяется на обе оси. Ну навроде заблокированного дифференциала.
Примерно так.

Практически одновременно с началом производства "Горбатого" ЗАЗ-965 началась проработка новой внедорожной конструкции на базе его агрегатов и узлов ЗАЗ-969.

Первые опытные образцы были построены в конце 1964 года и весной 1965 года были отправлены на ходовые дорожные и климатические испытания

ЗАЗ-969 имел полный привод, при этом постоянно включен передний ведущий мост, а задний включался при необходимости. Двигатель от ЗАЗ-965 мощностью 27л.с. установлен в передней части автомобиля и является его дальнейшей модернизацией

Достоверно не известно количество изготовленных автомобилей, однако приведенные фотографии машин с разными номерами позволяют предположить, что изготовлено было не менее двух экземпляров. В дальнейшем для отработки производства опытные образцы ЗАЗ-969 были переданы на Луцкий автозавод, где впоследствии, после определенной доводки, стали выпускаться под именем ЛуАЗ-969

Именно с ЛуМЗ-969В начинается история луцких джипов. Сразу следует отметить, что модель ЛуМЗ-969В, хотя и была прямой наследницей опытного ЗАЗ-969, имела тем не менее колесную форуму 4х2 и привод только на передние колёса, что было связано с рядом технологических проблем при постановке автомобиля в производство

В 1965 году были изготовлены опытные образцы ЛуМЗ-969В, а в декабре 1966 года - уже опытно-промышленная партия из 50 автомобилей.

По сути, ЛуМЗ-969В был первым отечественным переднеприводным серийным автомобилем. В том же 1966 году был начат мелкосерийный выпуск ЛуМЗ-969В (ЗАЗ-969В) с четырехцилиндровым двигателем МеМЗ-969 с воздушным охлаждением (мощность 30 л.с., рабочий объем - 887 куб.см)

Модель "969В" выпускалась мелкосерийно до 1971 года, пока Луцкий автозавод не освоил выпуск полноприводного варианта, получившего название ЛуАЗ-969

С 1971 года Луцкий автомобильный завод смог освоить выпуск автомобилей с полным приводом. Этот автомобиль "вернул" себе "чистый" индекс "969", полученный еще ЗАЗ-969, полноправным наследником которого он и являлся

Основным приводом на ЛуАЗ-969 по прежнему являлся передний. Привод на задние колеса осуществлялся с применением редуктора заднего моста, жестко соединяемого с силовым агрегатом посредством приводного вала, который включался в тех случаях, когда автомобилю нужно было преодолеть труднопроходимый участок пути. Как и ЛуМЗ-969В, ЛуАЗ-969 использовал четырехцилиндровый двигатель МеМЗ-969 с воздушным охлаждением мощностью 30 л.с.

ЛуАЗ-969 выпускался серийно до 1975 года, пока Луцкий автозавод не освоил выпуск более мощной модификации - ЛуАЗ-969А

В 1975 году начался серийный выпуск модернизированных автомобилей ЛуАЗ-969А с более мощным двигателем МеМЗ-969А мощностью 40 л.с. ЛуАЗ-969 и ЛуАЗ-969А внешне друг не отличались.

Tags: Как, сделать, блокировку, переднего, моста, на, Луазе

ЛУАЗиЯ. ЛУАЗ 969м "Кастом" привод блокировки готов.

Установка блокировки переднего моста Луаза (часть 1)

Установка блокировки переднего моста Луаза (часть 1). сделать заглушку для отверстия под шток в приливе корпуса подшипника дифференциала.

Блокировка Кпп Луаза Из Амортизатора | Автор топика: Нажмите

Какой самый красивый разводной мост в СПб

Общее устройство транспортных средств категории б

При проверке состояния элементов подвесок обратить внимание на работоспособность гидравлических амортизаторов 3, надежность их креплений, на состояние резиновых втулок 1, буферов 6 и колец 15. При повреждении или затвердевании заменить их новыми.

При медленном гашении колебаний (3—4 колебания) кузова автомобиля при переезде неровности или появлении посторонних стуков и подтеканий жидкости из амортизаторов обращаться на станцию технического обслуживания.

После езды по бездорожью обратить особое внимание на буферы 29 и ограничители 5 хода колес вниз, которые могут быть отогнуты в сторону от пальцев рычагов.

Рис. Подвеска передняя:
1 — втулка резиновая; 2, 4, 14 — втулка распорная; 3 — амортизатор; 5 — ограничитель хода колеса,; 6 — буфер подвески; 7 — шайба буфера опорная; 8 — шайба специальная; 9 — болт торсиона; 10 — торсион правый; 11 — прокладка; 12 — болт крепления подвески специальный; 13 — шайба ограничительная осевого смещения рычага подвески; 15 — кольцо рычага подвески защитное; 16 — втулка рычага подвески внутренняя; 17 — ось подвески; 15 —масленка; 19 — прокладка торсиона защитная; 20 — шайба торсиона специальная; 21 — болт специальный; 22 — втулка рычага подвески наружная; 23 — торсион левый; 24 — болт крепления специальной шайбы; 25 — кронштейн крепления нижнего конца амортизатора; 26 — болт регулировочный максимального угла поворота колеса; 27 — рычаг подвески; 28 — корпус поворотного кулака; 29 — буфер ограничителя; б — полость, заполненная смазкой при смазке втулок рычага

Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.

Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10—20 мм, у задней — 15—25 мм.

Если величина зазора меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то торсионы необходимо установить (выставить) в новое положение, для чего:

Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).
Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.
Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.
Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.
Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место. Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.
Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину. Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески, а также полуось от фланца вдажи кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.

Рис. Кулак поворотный:
1 — накладка; 2 внлка рычага; 3 — шкворень; 4 — манжета,; 5 — корпус поворотного кулака; 6 — прокладка регулировочная; 7 — заглушка; 8 — штифт; 9 — масленка; 10 — корпус втулки шкворня; 11 — втулка шкворня бронзовая; 12 — кольцо грязезащитное шкворня поворотного кулака; 13 — болт

Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.

При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следующие работы:

Отвернуть два болта 13, которые крепят накладку 1 нижнего шкворня 3 поворотного кулака.
Снять со шкворня такое количество регулировочных прокладок 6, чтобы при установке накладки на место и затяжке болтов колесо поворачивалось вокруг шкворней свободно и без ооевого зазора. Свободного проворачивания колеса вокруг шкворней необходимо добиваться только за счет подбора необходимого количества регулировочных прокладок (но не за счет недотяжки болтов крепления) — обеспечить натяг 0,01—0,05 мм.

Первая доработка — спустя три года после покупки: установил на перед лебедку 6000lbs и блокировку дифференциала. Всего было три стадии доработки.

Первая стадия (2010 год): двигатель ВАЗ-2103, пружинная подвеска от ВАЗ-2108, шестерни колесных редукторов установлены с ПЧ 1,78, шины Cordiant Off-Road 205/75 R15 (через проставки). Установил тент (вместо металлической крыши), заднюю оптику от ВАЗ-2106. Переделан передний бампер (старый сильно торчал спереди), установлены пороги. Сделан лифт кузова. Машина перекрашена в белый цвет (изначально был зеленый).

Сделан снегоотвал для чистки снега зимой.

Установить ГУР и сделать защиту днища.

https://www.drive2.ru/r/luaz/516009/,

EiBXuLdIpnkQ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Повышенный шум главной передачи

Износ или разрушение подшипников шестерён главной

Поломка или износ подшипников дифференциала
Увеличенный зазор в главной передаче
Неправильно выставлен размер С=87±0,04 мм в главной

Замените изношенные или разрушенные подшипники

Замените подшипники дифференциала
Отрегулируйте зазор в главной передаче
Выставьте размер С в главной передаче

Периодические сильные стуки, возникающие при работе автомобили с включённым редуктором задне-

го моста под нагрузкой и более слабые при отключении редуктора заднего моста

Поломка одного или нескольких зубьев шестерён главной

передачи редуктора заднего моста

Замените главную передачу

Стук в дифференциале

Износ зубьев шестерён дифференциала
Износ опорной поверхности под шестерни сателлитов в

Износ опорной поверхности под сухарь полуоси в фасон-

ном пазу полуосевых шестерён

Ослабление болтов крепления ведомой шестерни главной

пары к корпусу дифференциала

Износ пальца сателлитом под шестернями

Замените изношенные детали
Замените изношенные детали и отрегулируйте осевое

перемещение шестерён полуоси

Замените полуосевые шестерни и отрегулируйте осевое

Снимите редуктор заднего моста, разберите, извлеките

дифференциал и проверьте затяжку болтов

Разберите и замените изношенные детали

Затруднено включение блокировки редуктора заднего моста

Наклёп или забоины шлицев муфты блокировки заднего

моста или шлицев крышки дифференциала

Износ или деформация вилки включения блокировки зад-

Зачистите шлицы или замените изношенные детали

Замените вилку в сборе со штоком

тяги шплинт и шайбу;

– слейте масло из кожуха приводного вала;
– слейте масло из картера редуктора заднего моста (по мере необходимости);
– отсоедините полуоси от карданов колёсных редукторов, вдвиньте в дифференциал до упора и закрепите

– отвинтите и снимите четыре гайки с шайбами крепления к редуктору кожуха приводного вала;

– установите под задний конец кожуха приводного вала подставку для предотвращения его падения при

рассоединении с редуктором;

– удерживая редуктор от падения, отвинтите и снимите четыре болта с шайбами крепления опоры редук-

тора к раме и, не допуская разрушения установленной между фланцами картонной прокладки, снимите ре-
дуктор в сборе с опорой и полуосями с автомобиля;

– отвинтив и сняв четыре гайки с шайбами крепления опоры к редуктору, снимите опору (по мере необ-

– отвинтите и снимите гайки с шайбами крепления крышек защитных чехлов дифференциала и снимите

полуоси в сборе с чехлами и сухарями полуосей (по мере необходимости).

Устанавливайте редуктор заднего моста в последовательности, обратной снятию. При этом:

– проверьте установку компенсационной муфты на зубчатом хвостовике приводного вала — муфта

должна быть установлена торцом без фаски в сторону приводного вала;

– картонную прокладку, устанавливаемую между фланцами, перед установкой окуните в моторное масло;

– при затяжке гаек крепления кожуха приводного вала приподнимите кожух и редуктор для исключения

несоосности в соединении компенсационная муфта — зубчатые хвостовики;

– гайки крепления крышек защитных чехлов дифференциала завинтите с равномерным наращиванием

Читайте также: