Плохая управляемость киа рио 3

Обновлено: 02.07.2024

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Раннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Где тонко, там и рвется

Вот почему тщательная и детальная проверка перед покупкой обязательны. Однако при выборе Rio из вторых рук не удивляйтесь многочисленным сколам и царапинам на кузове. Лакокрасочное покрытие у машины очень тонкое и хилое — даже от небольшого соприкосновения с внешними источниками краска облетает. Хорошо еще, что под 120‑микронным слоем краски и лака довольно прочное гальваническое покрытие, которое не дает кузову зацвести. Однако имейте ввиду, что крыша и стойки кузова у малолитражки не подвергаются гальванической обработке. Поэтому они быстрее сдаются коррозии, нежели остальные элементы корпуса. Так что, с подкраской сколов на кромке над стеклом лучше не тянуть. А вот у хэтбеков внимательно осмотрите пятачок вокруг личинки замка пятой двери — на первых машинах в этом месте вспучивалась краска.

Первые хэчбеки также грешили избыточным люфтом петель крышки капота — отчего он заметно вибрировал и терся о сопрягаемые детали. Правда, с середины 2012 года корейцы провели отзывную кампанию по замене петель на новые и проблема ушла. Зато скрип ограничителей открывания дверей устраняли регулярной смазкой — эта операция была даже прописана в обязательном перечне работ на каждом ТО. Но когда переставали держать фиксаторы (через 4–6 лет), тут уже приходилось только менять деталь за 1000 руб. Одновременно обычно покупают и механизм открывания замка багажника (1600 руб.) — к этому времени он уже приходит в негодность из-за проникающей внутрь влаги.

Салонные хлопоты

Кстати, в салоне мелких косяков тоже набирается немало. По его состоянию, кстати, можно судить о возрасте автомобиля. Например, тканевая обивка растягивается через 4–5 лет, а у водителей крупного телосложения — через два-три года, вплоть до расползания по швам. Обивку могут попортить и нити электробогрева (6500 руб.), расположенные слишком близко к поверхности чехлов. Причем они очень не любят излишнего давления и от локального нажима легко выходят из строя. К радости поклонников модели, система подогрва была доработана и на машинах моложе 2015 года такая неприятность уже не случается. Боится перепадов температур и пластик не самый дорогой передней панели — со временем на ней появляются трещины. Да и обода дефлекторов с панелями блоками климат-контроля и магнитолы нередко меняли по гарантии.

Есть нарекания и на электрооборудование. Несмотря на то, что электрика довольно проста и ремонтопригодна, мелкие глюки и сбои здесь периодически случаются. Часто перегорают лампочки ближнего света и габаритов. Зато меняются на раз-два и для их обновления не требуется демонтировать блок-фару. В сильные морозы лопаются стекла боковых зеркал при включении подогрева. Замена копеечная — от 1000 руб. Много нареканий на работу климатической установки: досаждает шум вентилятора отопителя, не хватает производительности кондиционера. Довольно быстро выходит из строя компрессор кондиционера. Обычно он умирал уже в гарантийный период, а вот второму владельцу придется потратить порядка 11 500 рублей на новый.

Связанные одной цепью

К этому же пробегу плавающие холостые обороты возвестят о заросшей отложениями дроссельной заслонки (18 000 руб.). Регулярная чистка узла за 2000 руб. избавит вас от его преждевременной замены. Оба мотора после 100 000 км начинают сопливить. Прокладка их клапанной крышки посажена на клей-герметик, который к этому времени рассыхается. Как следствие — течь масла. В группе риска также сальники коленчатого и распределительных валов, которые начинают подтекать после пяти лет эксплуатации.

Автоматные трели

Однако к 2015 году корейцы доработали коробку радикально, заменив ее на 6-ступенчатый агрегат M6CF1. Проблем с ней стало гораздо меньше, а из характерных поломок можно выделить не отличающийся особой долговечностью выжимной подшипник, который, тем не менее, свою сотню тысяч выхаживает, и нуждающийся в периодической регулировке тросовой привод механизма выбора передач.

Узел сцепления выхаживает в среднем 100 000 км. Меняется он в сборе за 15 000 целковых. В подшипниках передних ступиц (4000 рублей) после 50 000 км пробега появляется люфт, который устраняется подтяжкой гаек крепления приводных валов.

От мягкого к жесткому

К этому же времени, к 100 000 км пробега, потребует внимания рулевая рейка, которую обычно меняли по гарантии заодно с насосом гидроусилителя. В послегарантийный период обновление рейки выльется в 45 000 рублей, а насоса — в 7200. После рестайлинга подшипники и рейка были доработаны и стали долговечнее.

В общем, Kia Rio, хоть и ломается, но в общем и целом довольно надежен. И лучше брать автомобиль, выпущенный после рестайлинга 2015 года, когда все детские болезни были уже вылечены.

При ближайшем рассмотрении сборка авто огорчила меня — это неравномерные зазоры элементов кузова, эл. проводка на изоленте (нет намёка на термоусадку), откровенный брак пластиковых панелей отделки салона и тому подобное.

Ещё Kia Rio грязнуля — забрызгивает зеркала и дверные ручки, не достаёт какого-либо молдинга по борту, чтобы брызги грязи на весенней дороге не покрывали дверные ручки. После поездки по такой дороге к ручкам нельзя прикоснуться чтоб не испачкаться, плоховато продумана аэродинамика, брызги летят выше дверных ручек и ещё машину сдувает в завихрениях большегрузных машин, впрочем с ВАЗом такая же история.

Порадовала подсветка багажника, да и сам багажник довольно вместительный

Подвеска дубовая и в то же время пробивается на раз

Отзыв Kia Rio 1.6 (Киа Рио) 2012 г.

Отзыв Kia Rio 1.4 (Киа Рио) 2012 г.

Отзыв Kia 1,6 АККПП (Киа Рио) 2012 г.

Сдал Пежо 308 в треид ин и хотел взять побольше (Пежо 4007, Ситроен и т.д.). Дома скандалюга (из-за кредита). Пришлось менять на что-нибудь. Т.к. пыж уже был сдан. Первое, что попалось в цене до 700 тыс.руб (условия: автомат, кондиционер) — это был КИА РИО. Домашние дружно закричали, увидев его, УРА. Особенно когда узнали, что он стоит не миллион рублей, а в 2 раза дешевле (630 тыс. руб.). Киа СИД им совсем не понравился, КИА серато не понравился, так как стоит на 100 тыс. руб дороже и не важно, как все там в салоне и снаружи. Хорошо, что не спорили 1,4 или 1.6.

Дальше все в сравнении с пежо 308.

По размеру в салоне несколько меньше, чем в 308, но не критично. Приборы видно нормально. Пользоваться управлением удобно и Пежо, и Киа.

Отзыв Kia Rio (Киа Рио) 2000 г.

Год назад решил приобрести а V томобиль за 5000 у.е. До этого были гольф2,гольф 3 и пассат 4….в принципея и искал из семейства фольцваген,но по деньгам получались только машины 93-95 года и когда я их смотрел, то иногда приходил в ужас от их состояния и сколько надо вложить денег в них после покупки. Решил искать другое и через 4 месяца поиска нашел ЕЕ…..когда я увидел машину меня она очень впечатлила своим внешним видом, (хотя были маленькие вмятины по кузову) год был 2000,далее поразил мотор своей тягучестью и подвеска была немного жестковато после немцем.Машина была пригнана из германии,там была 1 хозяйка,на спидометре было 113 000 км родного пробега. все это и подтолкнуло меня к покупке а V томобиля,лучше за эти деньги ничего не было…

После покупки поставил сигнализацию,поменял ремень ГРМ(ролики менять не стал т.к. они были заводские и в отличном состоянии) перетрес подвеску(все было идеально) поменял пыльники на шруз,масло все фильтры,свечи,тормозные колодки и все…..поехали…….на трассе машина шла очень уверенно,разгонял один раз ради любопытства до 165 км в час,машина просто летела….за год проехал 17000 км ничего не делал в машине,менял масло и подливал его…а вот по кузову за год появиль еще множество мельких вмятин…когда обгоняешь авто мелкие камушки летят на кузов и остаются вмятины,если посильнее закрыть дверь то тоже можно сделать вмятину(это сильно разочаровало) расход у а V томобиля разный от 7 в городе до 9,по трассе со скорость 90 км в час 6,7 на пятой передаче….

А теперь о самом большом недостатке однажды с друзьями поехали на природу и я впервые сьехал на а V томобиле с асфальной дороги(кстати про дороги унас В беларусии они в идеальном состоянии как в городе так и за гордом,хотя ремонтируют дорогои очень часто) было такое чувство что я ехал в консервной банке тряслось все от дешевой пластмассы до задних стоек,хотя ехал на скорости 40 км в час.авто не предназначено для езды по сельским дорогам.хочется сказать про дешевизну автозапчастей,есть любые запчасти на нашем рынке,цены умеренные некоторые вещи дешевле чем на немца,к примеру когда гнали авто из германии разбили лобовое стекло(была трещина через все стекло,наш тех. осмотр такое не пропустит даже забольшие деньги поверьте предлагал),решил заклееть трещину сказали 185 баксов,я был в шоке и пошел на рынок просто узнать а сколько стоит стекло на мою машину оказалось стекло стоит 65 баксов новое не оригинал(но сделано в россии,вообще многие запчасти с российским ростестом,говорят чо в вподмосковье есть базар только по киа).многие запчасти подходят от форд,фольсваген поло,мазда 323(иногда ходил по рынку и просто узнавал что по чем).

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Приветствую вас друзья на своем канал Долго Житель. Я не устану благодарить своих дорогих подписчиков и глубокоуважаемых читателей за то, что проявляют интерес к моим публикациям. Оставляйте свои комментарии, даже если ваше мнение в корне отличается от моего.

С какими проблемами столкнулся за 3 года владения.

Надеюсь, эта публикация будет полезной так, как все больше этих авто встречается на дорогах.

Часто вижу за рулём девушек, они должны знать на что следует обратить внимание при обслуживании. Постараюсь рассказать подробно.

До этого у меня была Тойота Аурис 2008 г.в., владел 5 лет, наездил 350 000 км так, что есть с чем сравнивать.

Первый минус, слабая антишумка, на Тойоте было комфортней. В остальном меня всё устраивает.

Да, чуть не забыл, не хватает 2-х зонного климат контроля. Кондёр есть, но жене часто жарко и надо, чтобы было холоднее, приходится уступать и терпеть.

На пробеге 50 000 км, появилась пробуксовка сцепления. Побежал сальник МКПП. Заменили и сальник и диск сцепления по гарантии.

Совет, даже если не проходили ТО по графику, есть смысл первоначально диагностику неисправности делать у официалов. Есть необслуживаемые узлы и агрегаты, которые можно заменить по гарантии.

На 80 000 км, удалил катализатор. Это была личная инициатива, начитался интернета. Каких-либо изменений в работе двигателя не ощутил. На катализаторе были разрушены только 3-4 ячейки сот, до сих пор не знаю правильно поступил или нет.

Недавно попал в неприятную ситуацию: закрылся работающий автомобиль с ключом в замке зажигания, в салоне маленькая собачке.

Как вышел из неё можете узнать здесь .

На 70 000 км, заменил стойки стабилизаторов, могли бы походить дольше, это я написал в статье, ссылку дам в конце.

Первые две замены масла делал, как написано в рекомендациях каждые 15 000 км. Потом стал менять через 8 000 км, при езде в городе-миллионнике часто приходится стоять в пробках.

Соответственно при замене масла, менял фильтры воздушный и масляный. Салонный фильтр меняю 1 раз в 15 000 км.

3 раза менял тормозные колодки. На пробеге 120 000 км, поменял тормозные диски. Выработка была с двух сторон, 7 мм.

Тормозные диски могли сделать из более качественного металла.

Эксплуатация смешанная, город-трасса получается где-то 40/60%. Часто с супругой путешествуем на ней.

Сейчас пробег 124 216 км. В целом я автомобилем доволен. Вложения в ремонты минимальные. Автомобиль оправдал мои ожидания. Буду ездить дальше. Получается только один минус и был.

Спасибо, что дочитали до конца.

Считаете статью полезной, ставьте лайк👍 , делитесь в соцсетях. Подписывайтесь на мой канал Долго Житель , чтобы не пропустить ещё много интересного и полезного.

Читайте также: