Подкапотное пространство kia cerato 4
Обновлено: 01.05.2024
В наш сервис приехала Kia Cerato 2, владелец которой жалуется на шум из под капота. Я расскажу, как самостоятельно выявить причину различных шумов на примере этого авто.
Первое, что нужно сделать, это завести автомобиль и найти примерное место откуда идет шум. В нашем случае, это правая часть двигателя по ходу движения авто.
На первый взгляд, это похоже на гул гидроусилителя руля. При вращении рулем, звук меняется и еще больше намекает на неисправность насоса ГУР. Но не будем торопиться с выводами.
Берем стетоскоп и подносим к насосу, шума там нет. Значит с насосом все в порядке. Идем дальше, слушаем ролики приводного ремня-натяжной и обводной. И так обходим все узлы, где есть подшипник.
Причиной шума Kia был подшипник электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Включаем из салона кондиционер и звук меняется, что подтверждает нашу догадку. Осталось заменить подшипник.
Снимаем колесо справа, откручиваем пыльник, который прикрывает ролики ремня и муфту кондиционера. Подкрылок справа будет нам мешать, снимаем и его.
Для того, чтобы открутить болт шкива кондиционера, потребуется плавающая головка на 10 с удлинителем, фиксируем его ремнем, либо отверткой и откручиваем. В передней части муфты есть шайба, не теряйте ее, иначе зазор будет не правильным (фото).
Всем добра.
Вообщем давно присматривался к Церато но цена
у нее кусается. И вот просматривая авто.ру
Увидел объявлении Церато 2014 года
После ДТП. Решил купить и восстановить машинку
Раз на новую нехватает.
При сборке машины возникли некоторые нюансы,
А именно в проводке подкапотного пространство.
Из фишки датчика над генератором вылетели
2 провода синий и белый. Подскажите белый вверх
А синий в низ или наоборот?
Провода с генератора (3 провода белый,коричневый,
Зелёный) оборваны т.е не знаю с какими проводами
Их сращивать т.к нету других оборваных проводов
Таких же цветов. Подскажите куда они приходят
С генератора? Или есть то можно фото?
И ещё есть фишка с тремя силовыми проводами
(Розовый,белый,черный) и тоже не знаю куда она
Подключается.
Фото для наглядности прилагается
Если есть возможность можно фотки куда или как
Подключается.
По схемам тяжело))) мне бы по фоткам . Или лучше самому глянуть под капот такой же машины и сразу станет все понятно. А то надо сперва машину дособирать потом электрика найти ))) что бы он голову морочил)))
Всем добра.
Вообщем давно присматривался к Церато но цена
у нее кусается. И вот просматривая авто.ру
Увидел объявлении Церато 2014 года
После ДТП. Решил купить и восстановить машинку
Раз на новую нехватает.
При сборке машины возникли некоторые нюансы,
А именно в проводке подкапотного пространство.
Из фишки датчика над генератором вылетели
2 провода синий и белый. Подскажите белый вверх
А синий в низ или наоборот?
Провода с генератора (3 провода белый,коричневый,
Зелёный) оборваны т.е не знаю с какими проводами
Их сращивать т.к нету других оборваных проводов
Таких же цветов. Подскажите куда они приходят
С генератора? Или есть то можно фото?
И ещё есть фишка с тремя силовыми проводами
(Розовый,белый,черный) и тоже не знаю куда она
Подключается.
Фото для наглядности прилагается
Если есть возможность можно фотки куда или как
Подключается.
Из первой части обзора второго поколения Kia Cerato мы выяснили, что, пожалуй, самым заметным грешком автомобиля является посредственная окраска и антикор кузова. Проблемы по интерьеру, подвеске и электрике обычно устраняются весьма бюджетно. Во второй части уделим пристальное внимание силовым агрегатам и узнаем, почему выигрышная, казалось бы, с точки зрения экономии комбинация “самый маленький мотор + механика” — не лучший выбор.
Трансмиссия
С механической частью трансмиссии особых проблем нет. Ресурс ШРУС — не менее 160 тысяч километров, если только случайно не порвать пыльник. Отсутствие шарнира как отдельной детали в каталогах на эту модель — не проблема, все подходит от Kia Soul и Elantra HD.
Коробок передач бывает много разных: до 2011 года это будет 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат, после — 6-ступенчатые, как МКП (в двух вариантах), так и АКП. Всё это — агрегаты собственного корейского производства.
Kia Cerato Koup (TD) '2009–н.в.
Механические коробки
Пятиступенчатые МКП — это коробки серий M5CF1 или M5CF2. Изредка попадаются машины, укомплектованные другими пятиступенчатыми трансмиссиями. Например, на машинах с моторами 2,0 могут встретиться M5BF2 от более старых моделей Hyundai-Kia, но в большинстве случаев это будет уже результат замены после поломки оригинального агрегата, если побоялись ставить "шестиступку".
Думаю, многочисленные владельцы Solaris поддержат меня, если я скажу, что M5CF1/2 — не самое удачное семейство коробок. Это как раз тот случай, когда механика слабее чем АКП. Облегченный корпус, недолговечные подшипники, чувствительность к температуре масла, а также его утечки создают много хлопот после сотни тысяч.
Если будете выбирать машину с механической коробкой, прислушайтесь к посторонним звукам. Если слышно гул или хруст, а до кучи ещё и видно подтёки масла, это повод отказаться от приобретения. В наиболее запущенных случаях разваливается дифференциал, или фатальные повреждения получает МКП, в результате чего восстанавливать бывает просто нечего.
Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.
Пострестайлинговые "шестиступки" — это M6CF1 у 1,6-литровых и более крепкая M6CF3-1 у 2-литровых. Почему-то считается, что эта серия коробок надежнее, хотя корпус тут такой же, как у серии пятиступенчатых КП. Впрочем, отказов и правда меньше. Если дело дойдёт до ремонта, поставить шестиступенчатую коробку вместо “свёрнутой” пятиступенчатой вполне реально — никаких переделок не нужно.
Автоматические коробки
Если коробка четырехступенчатая, то почти со стопроцентной вероятностью это будет собственно корейская A4СF2, хотя мне попадались свидетельства, что на этих машинах видели и слегка более старую A4BF2.
Агрегаты крайне надежные, особенно на контрасте с механикой. Отличия двух вариаций друг от друга минимальны: коробки серии CF имеют новый гидроблок и более чувствительные к загрязнению соленоиды, но зато по механической части они чуть улучшены. Если масло меняется с интервалом 40-50 тысяч километров, то ресурс механической части коробки составляет не менее 300-400 тысяч километров.
Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.
К сожалению, даже в этом случае мелкие отказы соленоидов гидроблока и износ накладки блокировки ГДТ при пробегах за 150 очень вероятны, особенно у CF1, поэтому агрегаты с пробегами порядка 200 тысяч — в зоне риска. Почти наверняка потребует замены соленоид линейного давления, а возможно, и датчики оборотов с проводкой. К счастью, это всё недорого.
Если владелец пренебрегал ремонтом ГДТ и гидроблока и успел поездить несколько десятков тысяч километров на грязном масле, то стоимость ремонтов и их объем резко возрастают. Можно прицениваться к барабану Директ (вероятен износ его шлицов), упорному подшипнику барабана Оведрайв, тормозной ленте и втулкам (особенно сильно достаётся втулке маслонасоса). В наиболее запущенных случаях и, как правило, с 2-литровыми моторами, есть проблемы и с планетарными рядами. Иногда калькуляция показывает, что выгоднее купить "бэушный" агрегат, даже с учётом риска.
Основные проблемы — это перегрев и отказы электроники. Проводка слабая, часто является источником проблем, как и датчик температуры масла. Соленоиды в случае повышенного загрязнения масла изнашиваются очень быстро, а примененная новая схема переключений делает их крайне чувствительными к износу. Основные кандидаты на вылет — это, как и раньше, соленоид линейного давления и соленоид блокировки гидротрансформатора (которая работает весьма интенсивно).
При эксплуатации с грязным маслом ожидайте весь перечисленный выше в описании 4-ступенчатых коробок “букет” плюс вероятный износ тефлоновых колец, маслонасоса и так далее. Средний чек капремонта "шестиступки" заметно выше, чем у "четырехступки" — около 2 000 евро против 500-600. Иногда, если совсем всё плохо, проще, опять же, купить "бэушный" вариант от более свежей Серато — АКП серьёзно доработали в 2013 году.
Моторы
Российские машины оснащаются в основном моторами 1,6 серии G4FC и моторами 2,0 серии G4KD. Есть всякая штучная экзотика вроде американских 2,4 и европейских наддувных 1,6, но вы их, скорее всего, никогда не увидите.
Каких-то серьезных общих проблем в навесном оборудовании у моторов нет. Не слишком надежны опоры, катализаторы недолговечные, да и качество исполнения электрики в моторном отсеке оставляет желать лучшего, хотелось бы лучшей герметизации разъемов и более качественной резины и пластиков. Но в целом все вполне пристойно.
Мотор на первый взгляд очень прост и должен быть надежен, но, к сожалению, проблем хватает. Сравнительно небольшой ресурс ГРМ в 120-150 тысяч километров — это не проблема, цепь меняется недорого, и ресурс достаточно стабилен. Звуком о проблемах предупреждает заранее, за 20-30 тысяч до перескока с печальными последствиями. Другое дело, что многие шума не слышат и полагают цепь вечной.
На самом же деле она чувствительна к температуре, качеству и уровню смазки, загрязнению масла и даже работе системы вентиляции картера. Есть те, кому повезло, и у кого цепь прошла более 250 тысяч, но это обычно машины с “дальнобойной” эксплуатацией.
Помимо слабого ГРМ случаются и задиры поршневой группы: проплешины от юбки при пробегах за сотню тысяч - дело обычное, и у многих моторов они переходят в задиры при пробегах 160-200 тысяч километров. Причин достаточно много: от износа катализатора (он тут прямо в выпускном коллекторе, пыль легко долетает до цилиндров) до банального залегания поршневых колец при пробегах более 150 тысяч и интервале замены масла раз в 15.
Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.
Изначально ситуация осложнялась тем, что ремонтных размеров мотор не предусматривает, но на данный момент эта проблема решена: неплохого качества поршни +0,5 есть в продаже, и стоят очень дешево. Катализатор же можно удалить — эта процедура с последующей перепрошивкой блока управления освоена давно. Сделать это следует превентивно. Ещё желательно всё же почаще менять масло, раз в 10 тысяч, а зимой регулярно прогревать двигатель (эффективнее всего это делать на ходу на малых оборотах) перед нагрузкой.
Двухлитровый G4KD очень похож на увеличенный в размерах 1,6. Конструктив тот же: алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной ГРМ. Ресурс цепи, согласно наблюдениям, всё же немного выше — под 200 тысяч. А вот поршневая всё так же проблемна, как на 1,6, плюс есть и собственные сложности.
Вдобавок к вероятным задирам стенок цилиндров в зоне перекладки поршня здесь ещё и явно недостаточно производительный маслонасос — случаются задиры коленвала. Риск этого кратно повышается при использовании маловязких масел — например, 0W20.
Пытаться “услышать” проблемный мотор не стоит — лучше сделайте эндоскопирование. Увы, беспроблемных моторов у Серато в ассортименте не водится.
Брать или не брать?
При прочих равных наиболее выгодный вариант на вторичке — машины с 4-ступенчатым автоматом до 2011 года, желательно с уже удалённым катализатором, своевременно поменянной цепью ГРМ и регламентом обслуживания “раз в 10 тысяч”. Если непременно хочется Серато поновее, рассматривайте, напротив, машины после 2011 года с "шестиступкой". Или выбирайте что-то совершенно другое - благо каких-то уникальных свойств, делающих Kia Cerato II незаменимым, у машины нет.
Автомобилист разменял первую тысячу километров, но уже готов назвать ряд претензий и удручающих моментов, особенно на фоне предыдущего авто — KIA Ceed, ранее собиравшегося в Словакии.
Двигатель
Комфорт
Новому Cerato в комплектации Edition Plus добавили LED-свет, который и впрямь хорош, по отзыву владельца. А также диски R17, новые коврики в салон и другие мелочи, которые должны внушить ощущение статусности авто за 1,4 миллиона рублей, но почему-то не внушают, пишет автомобилист.
Видно, что производитель стремился как можно больше сэкономить:
Сборка
Фото: Новый KIA Cerato, источник: KIA
Алексей, ну у нас он есть,чтоб зимой не с печки начинал дуть горячий воздух,а сначала тен нагревает а потом из печки автоматически должен пойти как прогреется
Владимир, ну может быть я точно тоже не знаю, просто знаю что есть дополнительный электро обогреватель салона и что живёт он сам по себе.
Добрый день!
В этой запись хочу затронуть тему электроотопителя в наших автомобилях и развеять уже сформировавшийся миф о том что его либо нет, либо он не работает.
Присутствует он не во всех комплектациях, ниже я опишу как проверить его наличие и работу кустарными способами не прибегая к терроризированию официалов и проверки вин номеров авто.
Показать полностью.
Как заставить его включится:
Немного информации о алгоритмах его работы, т.к. принудительно включить нельзя:
*Температура на улице должна быть менее +4 градусов;
*Температура охлаждающей жидкости должна быть менее +65 градусов;
*Регулятор температуры отопителя салона должен быть в максимальном положении;
*Включен обдув на любой скорости.
Если хотя бы одно условие не удовлетворено, отопитель не включается.
Как проверить его присутствие в автомобиле:
1. Садимся в холодный авто; (напоминаю, на улице должно быть холоднее +4 и автомобиль должен быть не прогрет)
2. Переводим температуру отопителя в любое положение кроме максимального;
3. Заводим авто;
4. Включаем свет в салоне;
5. Включаем обдув на любую скорость;
6. Смотря на лампочки освещения салона переводим регулятор температуры отопителя в максимальное положение.
Что мы должны увидеть:
Если лампочки при выполнении п.6 моргнули или чуть более тускло начали гореть, значит отопитель есть и он включился. Желательно это делать в темное время суток что бы более отчетливо была видна разница моргания\затухания лампочек в момент включения.
За счет чего получаем такой эффект на лампочках:
Наш электроотопитель по автомобильным меркам довольно сильный потребитель электроэнергии и при его включении кратковременный всплеск напряжения в бортовой сети не избежать. Переживать не стоит, это нормальная работа.
Как проверить его эффективность обогревать? или развеиваем миф о том что он не работает
Проведем 2 теста и сравним результаты.
Тест №1 БЕЗ электроотопителя:
1. Записываем температуру на улице;
2. Автомобиль холодный, не прогретый;
3. Ложим градусник в салон, например на подлокотник;
4. Заводим авто;
5. Включаем рециркуляцию (не обязательно, можно и с улицы, главное записать какое было положение. Нужно для второго теста);
6. Направление потока воздуха во все стороны (не обязательно, можно в любом положении, но снова записать);
7. Положение температуры в предпоследнем положении от максимального;
8. Включаем обдув на любую скорость (записываем на какую скорость включили);
9. Засекаем время прогрева салона автомобиля, например до +10 градусов.
Тест №2 С электроотопителем:
1. Соблюдаем одинаковость пунктов с Теста №1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;
2. Положение температуры в последнем максимальном положении;
3. Засекаем время прогрева салона автомобиля, например до +10 градусов.
Сравниваем результаты Теста 1 и Теста 2, теперь становится понятно, что он есть и для чего нужен.
Электроотопитель не рассчитан нагнать горячего воздуха в салон и прогреть его, он помогает вывести температуру в положительную пока двигатель не нагрел охлаждающую жидкость.
От себя добавлю: не смотря на то, что Сид довольно теплый автомобиль, без электроотопителя так быстро создать комфортную температуру в салоне нельзя, для нагрева в положительную температуру 6ти литров охлаждающей жидкости даже двигателю нужно время… Я всю зиму проходил в осенней куртке, просто не успевал замерзать садясь в авто, 1-3 минуты уже комфортно 4-7минут тепло.
А в совокупности с подогревом сидений и руля — ceed банька на колесах)))
Читайте также: