Подключить рацию в машине от прикуривателя форум

Обновлено: 10.05.2024

Чтобы СВ-станция надежно работала, очень важно правильно ее установить, подключить к антенне и питанию.

svyaz

Обычно на автомобиле место для СВ-радиостанции не предусмотрено. Кронштейн закрепляем на прочной и жесткой поверхности: во-первых, вибрации для станции вредны, во-вторых, при аварии она не сорвется. Задняя панель должна вентилироваться — за ней радиатор передатчика. А к панели с динамиком свои требования: ее нельзя прижимать, так как это заглушает звук.

svyaz

В легковом автомобиле станции обычно ставят в гнездо приемника, сбоку водительского сиденья, на полке у ног переднего пассажира, иногда водружают и на панель приборов. В грузовике чаще крепят над стеклом. Обычное место тангенты — рядом со станцией, на специальном язычке. Не менее популярно крепление резинкой к кронштейну салонного зеркала.

svyaz

Для настройки антенны изменяем длину штыря, добиваясь КСВ, близкого к единице. Штырь приходится либо укорачивать, либо наращивать. Иногда имеет смысл дополнительно откорректировать место для антенны на крыше. После настройки на основной канал проверяем КСВ на соседних каналах — выше и ниже. Если параметр меняется, значит, антенна работает. Если у станции (например, ALAN 9001 или VEKTOR Navigator) есть встроенный КСВ-метр, с его помощью можно контролировать согласование непосредственно во время работы в разных сетках.

Дальность местной связи с настроенной антенной зависит от ее высоты над землей. Это расстояние можно примерно посчитать по эмпирической формуле: Дmах = 4,1(√ h1 + √h2), где Дmах — максимально возможное расстояние связи в километрах при условии прямой видимости; h1 и h2 — высоты антенн от земли в метрах. Естественные и искусственные препятствия на пути сигнала сокращают это расстояние. Просеки, открытая вода, работа с возвышенностей могут увеличить дальность. Солнечная активность наполняет диапазон дополнительным жужжанием и разговорами со всего света. (Особых неприятностей специалисты ждут при максимуме активности солнца в 2012 году!) Напомним: сигнал с ЧМ слышен дальше, чем с АМ, а SSB — однополосная модуляция — самая дальнобойная.

Подключение радиостанции к питанию

Нижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:

Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.

Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.

Важно:
штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!

Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.

Установка антенны

Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки.
Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.

1. Антенны с длиной около метра или даже меньше – работоспособны, но чрезвычайно малоэффективны. Зависимость эффективности от длины – прямая, при покупке стоит предпочесть антенну с длиной, близкой к двум метрам. Впрочем, с ростом длины растет и цена…

2. Оптимальная установка антенны – на крыше (в центре или на краю – разницы фактически нет). Несколько хуже – на багажнике, но тоже вполне допустимо. Чтобы не портить краску на крыше, кладем под магнит полиэтилен.

3. Провод от антенны к станции пропускается между уплотнителем двери и дверным проемом или между крышкой багажника и уплотнителем проема багажника, и заводится в салон. Необходимо убедиться, что уплотнители не оставляют на кабеле заметных вмятин!

4. Кабель антенны на магнитной подошве нельзя произвольно укорачивать или удлинять – его длина должна оставаться неизменной, около 3,6 м. Лишнее прячем под сиденьями или ковриками, не скручивая в кольца или бухты.

5. А теперь самое главное: антенны в магазине продаются ненастроенными, поскольку настройка зависит от места установки на конкретном автомобиле. Чаще всего регулировка осуществляется изменением длины штыря антенны (выдвиганием и задвиганием), для чего в комплекте идет небольшой ключик-шестигранник. Место регулировки обязательно будет указано в инструкции к антенне.

Настройка антенны

Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.

5. Увеличив на 1-2 сантиметра длину штыря (или иного регулировочного элемента) антенны, снова проведите измерение, повторив пункты 2-4 этой инструкции. Если значение КСВ после регулировки возросло – значит, длину нужно уменьшать, а не увеличивать… Путем постепенных изменений длины и последующих замеров раз за разом добейтесь минимальных показаний индикатора по шкале SWR – близких к 1, но не более 1,5.

У нас 27 мег вообще мертвое.
Полностью.
Аж смысл нахождения станции в авто теряется.

Приезжие смотрю с хлыстами на крышах часто.

Сам тоже имею парочку автомобильных станций. Одну односеточную 40 каналов АМ , и вторую старый оригинальный йосан2204.

А вот антенну нормальную автомобильшую типа лемм 2100 например все не прикуплю .
Использую когда надо армейскую куликовку.

Подключение рации к прикуривателю - это ахтунг.
Сейчас нормальные уквшки 40-45 ватт вдувают - как пить дать.
А при таком токе штекер прикуривателя как на картинке аннигилируется за минуту.

Касательно сиби - у нас вообще тухло, ни приезжие, ни местные не говорят.
Выходит, все что написано выше - мало полезно. Обывателю проще один раз заплатить за установку и настройку.

Я радиолюбитель - дальнобойщик со стажем 20 лет позывной RA9ASD.
Информации очень мало - кто устанавливал станцию ? Модель (сколько ватт) ? Куда подключина ? Какой КСВ ?
Единственное могу подсказать если станция завязана на питание контроллера + мощность ватт 50 + КСВ порядка 5 = будет очень большой ток потребления сравнимый с замыканием. Отсюда и проблеммы.
Если что пиши в личку.

Попробовать в прикуриватель запитаться. Или у пацанов спросить попробовать. Сам таксист. Четыре года на канале. Таких косяков не слышал.

тоже впервые за 10 лет такое слышу

. большинство проблем от незнания и самоуверености. рацию и антенну должен устанавливать спец по рациям,а не простой автоэлектрик. любая мелочь важна. регул КСВ. длинна ,тип кабеля . место установки антены. подключение. прикуриватель тоже не подарок. а дальнобойщикам давно пора перейти на частотную модуляцию..будет лучше. А то поставят себе "кирпич" ватт на 100. а настроек никаких. и рацию хают. и еще. у молодежи. словесный по=ос на канале. бывает не дают связи по делу..

.а дальнобойщикам давно пора перейти на частотную модуляцию..будет лучше.
Это ваше рассуждение от незнаия разници АМ и ЧМ.
То что ЧМ чище - это миф - так как чище только эфир без модуляции а сама модуляция кроме того что занимает большую полосу ещё и требует хорошой обработки сигнала с которой Китайские станции не справляються.
Второе если бы передача велась на 144 Мгц - то ЧМ себя оправдывала (там и работают ЧМ) а при частоте 27 Мгц - это глупость.
И третье при ЧМ модуляц ии в большенстве трансиверах СВ мощность снижаеться и заявленная мощность как раз АМовская.

Для питания любой радиостанции и усилителя вне автомобиля необходимо использовать блок питания. Это может быть как самодельный блок, так и промышленный, которые иногда бывают давольно дороги. Для наших целей можно приспособить, например компьютерный блок питания 250-300 Ватт, как говорится дешево и сердито .
В любом случае, перед подключением радиостанции стоит проверить способность блока питания обеспечить необходимый ток для нагрузки, желательно с запасом (на наклейке сбоку в виде таблици), а также не перепутать полярность.
В компьютерных блоках питания используется много проводов с различными цветами:

Самое главное не нерепутать. Для питания радиостанций используют напряжение 12-14 вольт, значит нам подойдет любой провод черного цвета "-", и провод желтого цвета "+12 V".

Разъем подрезал немного, и он со свистом вошел в радиостанцию. Кстати конструкция гнезда радейки и разъема БП, обеспечили еще и защиту от переполюсовки, то есть по другому не всунется.
Станцию закрепил на самодельной скобе из аллюминиевой пластины, и одним болтом со втулкой придавил к корпусу БП, получилась подвижная конструкция, позволяющая для удобства вращать ее в разные стороны .
Очень удобно

Если не ошибаюсь, чтобы блок работал автономно надо установить перемычку между сиреневым и серым проводом?

Нашел в нете разводку проводов по цветам:

Кстати, серый провод отвечает за индикацию включения.
Там мы видим всего один ЗЕЛЕНЫЙ провод, подписанный PS/ON. Именно его необходимо замкнуть на корпус (с любым черным проводом).
Посередине жгута я его резанул, и ответную часть прицепил к китайскому выключателю с подсветкой. Туда же был подпаян минусовой (черный ) провод, а также для индикации включения использован желтый провод "+12V" (для красоты). Всю пайку обжал термоусадкой, и получилось вот так ( зеленый провод от выключателя идет в точку на плате с надписью "RM"):

Кроме того, чтобы блок нормально стабилизировал выходное напряжение, ему надо дать нагрузку
по цепи +5В

Я тоже так считал, но жажда быстрее включиться, заставила отбросить все дальнейшие эксперименты. После запуска были проверены все напряжения и токи:
- без нагрузки ( станция не подключена) -12 Вольт;
- станция подключена, но не включена - 12 Вольт;
- станция включена на прием-12 Вольт;
- станция работает на передачу- стабильно 12 Вольт;
- потребление тока на приеме и малой громкости 0,18 А;
- потребление тока на передаче 1,32 А

Радиостанция МАЙКОМ ЕМ-27 раскрытая на 8 ватт.

Теперь, при повороте ключа в первое положение, включается минимум приборов (только магнитола) и радиостанция. Ключ повернул назад, достал из замка- станция выключилась. Так даже приятнее.
Кстати фильтр по питанию тоже ставил, но от магнитолы Кенвуд. Разницу, реально на заметил, т. к. у меня основная помеха идет по радиочастоте, особенно при заведенном движке, включении привода стекол и люка, сработке вентилятора радиатора, и салонного вентилятора на 3 ю скорость. Были сомнения в максимальном токе для фильтра, но данных не нашел и выкинул его.

Использование компьютерных источников питания для приемопередающей аппаратуры.

Купив себе импортную радиостанцию или трансивер, а так же накрутив выходную мощность на отечественных радиостанциях, многие из нас сразу же сталкиваются с проблемой в выборе и постройке блока питания отвечающего таким основным параметрам как:
надежность стабильное выходное напряжение, не зависящее от тока потребления (от единиц миллиампер до десятков ампер) защита от повышенного выходного напряжения защита от короткого замыкания

Всех этих требований можно добиться при использовании импульсного источника питания. Его характеристики: Uвых – 12,8 – 13,8в. Iнаг – до 18 ампер. Вес – около 900 грамм. Имеет защиту от КЗ и "перенапряжения".

Сразу же хочу предупредить, что я не навязываю ни кому свое мнение, и каждый вправе выбирать ту или иную конструкцию блока питания, а в этой статье речь пойдет о компьютерных импульсных источниках питания и их переделке.

Я пользуюсь таким блоком питания без малого 2 года с аппаратурой Alinco – DR – 112 (9 ампер) и Icom – 718 (17ампер).

Прежде всего, для переделки компьютерного импульсного источника питания в блок питания радиостанции или трансивера необходим АТ – ный компьютерный импульсный источник питания (КИИП) мощностью 200 – 230 Вт. Его можно приобрести в компьютерных магазинах торгующих старым "железом" по цене 150 рублей вместе с корпусом, на котором есть еще кое чего полезного

Начинают переделку с разборки КИИП и удаления ненужных проводов (это провода по +5в, -5в, -12в и PG) оставляя только провода черного (GND – корпус) и желтого (+12в) цвета. Затем находят дорожку обратной связи от контактной площадки +5в (она обычно тоненькая и идет на делитель из резисторов) и перерезают ее захватив если возможно (зависит от печатного монтажа по +5в) один пятачок. Следующий шаг в переделке КИИП установка стабилитрона серии КС175 или КС182 (кому какое напряжение на выходе надо). Чтобы не путаться, лучше применять двухполярные стабилитроны их запаивают одним выводом на +12в, а вторым на пятачок который отрезали от контактной площадки +5в, создавая этим искусственную разницу напряжении для узла автоматики (основное напряжение в КИИП считается +5 вольт и оно хорошо стабилизируется). На этом первый этап переделки можно считать законченным.

Второй этап переделки включает в себя замену выходных диодных сборок местами с +5в на +12в, так как по +5в стоит 20 амперная диодная сборка, а по +12в всего 8 амперная. Хочу предупредить, что не стоит выпаивать детали по не требующимся выходным напряжениям, так как попадались КИИП в которых, все выходные напряжения отслеживаются и при пропадании одного из них срабатывает защита. Если Вам достаточно 8 ампер то второй этап можно пропустить и смело переходить к третьему.

Третий этап – заключительный. Ставим плату на свое посадочное место и подключаем к сети.

Первичный контроль работы КИИП – это вращение обдувочного вентилятора и проверка выходного напряжения вольтметром. Напряжение на выходе должно быть от 12,8 до 13,8 вольт. Теперь необходимо проверить КИИП под нагрузкой. Подключая к выходным проводам малоомные резисторы (можно использовать мощные лампочки от автомобиля) проверяют, как КИИП ведет себя под нагрузкой от 1 до 18 ампер (больше давать не рекомендую, исходя из практики может выйти из строя, а запчасти будут стоить дороже нового КИИП), просадка напряжения должна быть не более 0,2 вольта.

Также рекомендую для успокоения души поставить защиту от перенапряжения, (схема прилагается) и спокойно эксплуатировать переделанный блок питания.

- включать трансивер без антенны
- включать трансивер на несогласованную нагрузку с КСВ более 2 (ненастроенную антенну);
- подавать на трансивер напряжение питания более 14‚5 Вольт;
- не соблюдать полярность питающего напряжения;
- подвергать трансивер ударам и другим механическим воздействиям‚ приводящим к деформации корпуса;
- вскрывать трансивер или вносить изменения в электрическую схему трансивер, помещать в агрессивные среды, если радиостанция специально для этого не предназначена.

Рекомендации по установке:

1. Обычно трансивер размещают под панелью приборов над тоннелем трансмиссии. Не устанавливайте рацию на пути воздушного потока обогревателя или кондиционера. Выберите оптимальное место установки авто радиостанциии, используя крепежную скобу, разметьте отверстия под винты крепления. Кроме удобства пользования, предусмотрите способы защиты радиостанции от кражи (съемные салазки, зищитные шторки или короба, врезка в панель).

2. Перед сверлением отверстий убедитесь в том, что Вы не повредите провода электропитания автомобиля.

Читайте также: