Поменял лямбду машина поехала

Обновлено: 03.07.2024

Датчик кислорода (Лямбда-зонд) ⇐ MPV II (LW). Навесное оборудование, датчики

Модераторы: LeskovIG, BMV

Подскажите, решил поменять лямда-зонд передний (левый), полез искать, так кроме как в ЕКСИСТе ничего не нашел. Так он предлагает его за 340 бакинцев!
Периодически в форуме встречал поменял, поменял, поменял… неужели все брали за эти деньги?
Москвичи, есть ли он в кунцево, может кто интересовался?
Кто что ставил? Может просто универсальный четырехконтактный?

Я себе ставил универсальный 4х контактный NGK. В Москве находил в пределах 1250-1400р. В Кунцево большой выбор железок, я думаю там должон быть.
ЗЫ Ежли старый внимательно осмотриш - вполне вероятно он может быть NGK (у мя так и было, поэтому и мук выбора я не испытывал )

я заказал себе вот этот NGK OZA624-E4

dimon31: я заказал себе вот этот NGK OZA624-E4

Это универсальный четырёхконтактный датчик. Подходит к 99,9% (МПВ - в том числе). Я се такой же поставил.

если не секрет, от чего решился поменять лямду и еще уточни, ты точно такую же ставил себе (NGK OZA624-E4), а то у NGK есть еще одина модификация универсального четырёх контактного датчика

dimon31, поменял потому как умерла она. когда еще своего сканера не было поехал на диагностику с чеком и мне там рассказали про эту лябду и показали чего она не правильно делает(в принципе достаточно считать коды). Было принято решение - её в морг. Асам озаботился что это за зверь и возможны ли аналоги. Перелопатил гору инфы. Кратко:
1. Это расходник, ресурс -+ 80 т. км(хуже бензин=гораздо меньше ресурс)
2. Здохла одна - меняют все (правда это у них)
3. У подавляющего большинства одинаковые посадочные размеры и эл.характеристики.
4. Отличаются колличеством контактов (но можно поколхозить и более многоконтактными заменить менее контактные). ну и завернул
5. Не многие производители поставляют свои изделия производителям двигла. (NGK NTK как раз из этой серии) У нас часто в продаже продают "палёный БОШ" за три копейки или его же за 1000р.
Кроме OZA624-E4 есть OZA624-E5 - тоже четырёх контактный. Отличается тем, что какойто из выводов имеет контакт с массой (и чегото там по сопротивлению отличается), а Е4 полностью изолированые. Вроде можно и Е5 ставить, но я не рискнул а выкрутил свою дабы рассмотреть и мож почистить и на пояске нашёл NGK OZA624-E4. Купил, пставил и забыл. Это ооооочень кратко.
PS если менять самому желательно купить специальный ключ. Стоит 80-150р но работу упрощает значительно.

KOT, а ты случайно не помнишь распиновку по проводам у себя, а то у меня стоит денсовский датчик, и провода соответственно другого цвета, а то есть неопределенность, какой куда цеплять, у меня два черных синий и белый
[/u]

dimon31,
Я проверял обычным тестером.
Отключил датчик от разъёма.
Включил зажигание.
Замерил напряжение подогрева на контактах разъёма.
Замерил сопротивление на контактах датчика. В моём случае сопротивление было около 15 Ом. При использовании датчиков с сопротивлением нити накала меньше чем 15 Ом существует вероятность выхода из строя управляющего транзистора в ECU (зависит от конструкции). При замене датчиков о2 используйте максимально близкие параметры по сопротивлению накала.
Откусил фишку от нового разъёма и от старого датчика по необходимой длине проводов.
Зачистил. Облудил в таблетке аспирина. Кстати хороший заменитель флюса, если под рукой не оказалось такового.
Одел термоусадочный кембрик на каждую пайку и весь жгут целиком.
Выводы датчика с маленьким сопротивлением (около 15 Ом) подключил к контактам разъёма, на которых есть напряжение во время вкл. зажигания.
Остальные 2 вывода, соответственно, к другой паре контактов.
Поставил на место, прикрутил и поехал на диагностику. Всё ОК.

マツダ MPV DX 2000/2.5/Sand Mica - фром ЮСА (изуродована под калифорнийскую экологию)
Когда я перестану возмущаться, это будет значить, что я старею.

Кратко:

• Снижение компрессии в цилиндрах, повышенный износ компрессионных колец и цилиндров и, как результат, сокращение ресурса двигателя. Выход из строя свечей зажигания.

• Гарантированный выход из строя катализатора, 2-го лямбда зонда в случае продолжения езды с неисправным 1-м лямбда зондом.

• Ухудшение холодного пуска двигателя, некомфортная езда, сопровождаемая пониженной мощностью и плавающими оборотами холостого хода и иногда провалами на оборотах от 2000 до 3000.

• Повышенный расход топлива, в среднем на 5-20% от обычного и даже до 50% в тяжелых случаях, что в итоге выльется за год как раз в стоимость новенького лямбда зонда.

• Сигнализирующая о неисправности лампочка Check Engine, которая попросту добавляет беспокойства в вашу жизнь и за которой можно просмотреть другую неисправность.

Давайте попробуем разобраться, что же происходит с двигателем и его системами при продолжении эксплуатации автомобиля с неисправным кислородным датчиком на примере двух главных угроз.

Сокращение ресурса двигателя.
Кратко опишем механизм этого процесса, который развивается в двух направлениях.

Но это ещё не так опасно как процесс, идущим параллельно с вышеописанным. Остатки несгоревшего топлива, проникшего за компрессионные кольца, смывают масляную плёнку с поверхности цилиндра, возникает сухое трение, приводящее к сокращению его ресурса, а в запущенных случаях и к перегреву двигателя.

Выход из строя катализатора и 2-го лямбда зонда.
Как мы уже выяснили, в выхлопную трубу попадают отработавшие газы с остатками топлива. В результате, катализатор начинает работать в аварийном режиме, дожигая остатки топлива. Постепенно катализатор разрушается, продукты его разрушения начинают забивать его соты. Катализатор начинает перегреваться и оплавляется, окончательно запечатывая всю свою сотовую структуру. В итоге мощность двигателя окончательно падает и автомобиль перестаёт ехать из-за того, что нет места для свободного отвода отработавших газов. В течение этого процесса отравляется и 2-й лямбда зонд.

Другой, важной причиной, по которой следует быстрее заменить датчик кислорода, это необходимость погасить горящую лампочку Check Engine, поскольку за ошибкой лямбда зонда, можно проглядеть появление другой ошибки.

Калина 2011 Евро 3, ошибка 0422. Сняли катализатор, просмотрели, со всех сторон целый. Значит лямбда зонд. Купил новый. ДК2 на выходе из катализатора. Через 200 км.опять та же ошибка. Машина много ездит, по 200 км. в день. С этой ошибкой проездил 3000 км. Расход не увеличился, машина не тупит, выхлоп не воняет. Ошибку скидываю (БКШтат), через 150 км. Опять горит чек.

Ошибка 0422 относится к катализатору. Если второй датчик заменён, значит по нему проблем быть не может. Если картридж катализатора осмотрен с обеих сторон и проблем не обнаружено, значит, рано его менять. Для устранения ошибки, попробуйте следующее: 1. Тщательно проверьте систему выпуска отработавших газов между катализатором и глушителем на герметичность. Ищите трещины, пробоины, нарушение геометрии системы в области стыка катализатора и трубы и прочее. Воздух снаружи может поступать внутрь и датчик фиксирует излишек кислорода, ошибочно указывая на проблемы с катализатором. 2. Если герметичность системы не нарушена, то проблема лечится только заменой катализатора.

Здравствуйте. BMW 116i 2010 г. Ошибка по регулирующему лямбда зонду (достоверность). Значит ли это что лямбда зонд перегорел или он загрязнён? Датчик поменяли. После месяца езды ситуация повторяется. Может ли забитый катализатор приводить к выходу из строя регулирующего лямбда зонда?

Здравствуйте Василий! Да, забитый катализатор всегда приводит к перегоранию нагревательного элемента лямбда зонда. Однако, с забитым катализатором невозможно ездить, потому что происходит резкое снижение мощности и машина совсем перестаёт "ехать" спустя уже месяц. Поэтому, если мощность Вашего авто в течение этого времени не упала, маловероятно, что катализатор забит. Тем не менее, при такой проблеме, катализатор также следует протестировать - это несложно сделать не демонтируя его. Для того, чтобы ответить на вопрос, перегорел лямбда зонд или загрязнен необходим код ошибки. Скиньте мне его и я отвечу Вам, что могло произойти. Если Вы уверены что Вам устанавливали новый (не БУ) датчик, то следует опять же знать номер выдаваемой ошибки, чтобы посоветовать, в каком направлении "копать" дальше.

ошибка 2AC2 DME: Лямбда-зонд перед катализатором: Достоверность. Датчик при мне ставят новый Bosch. На забитый катализатор не похоже потомучто машина разгоняется хорошо и ошибок по второму датчику нет. Мне советуют не ставить Bosch а поставить оригинал. Но цена на новый конечно кусается. Так же были подозрения на свечи и катушки и на воздушный фильтр. Всё это поменено на новое и результатов нет.

Если Вы уверены, что Вам установили новый Bosch, то оригинальный датчик Вам не поможет, только деньги выбросите. На эти деньги найдите хорошего электрика по BMW, поскольку, если не помогла замена датчика и катализатор в порядке, то дело не в датчике и не в катализаторе и уж тем более не в свечах и катушках. Эта ошибка есть следствие какой-то другой ошибки, которую должен найти электрик, для начала внимательно протестировав всю цепь первого лямбда зонда и далее по кругу: приёмный разъём 1 датчика→ЭБУ→2 датчик→ЭБУ. Если конечно Вы не заливали какую-нибудь дрянь в двигатель в этот месяц. Больше ничего подсказать не могу.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! У меня шевинива, пробег 3500 км. В один прекрасный день машина заводиться, потом через несколько секунд начинает работать нестабильно и глохнет, при этом чек незагорает. И так при каждой попытке завести. Отогнал к официалам по гарантии. Сначала они сказали,что причина в ДМРВ, но потом спустя несколько дней перезвонили и сообщили, что это всё-таки лямда-зонд и, что это не гарантийный случай, так как ДК имеет белый налет, а это следствие использования некачественного топлива(хотя АЗС проверенная- Лукоил и стоит на федеральной трассе). Так ли это? С уважением, Алексей!

добрый день. Авто волга сайбер,, пробег 60 т.км. вырос расход топлива на 3.4-4 литра. обороты не плавают, заводится отлично не троит не дёргает. пару тройку раз при утреннем заводе: завелась но как то не увереннно, что прошло секунд через 5. Ошибку не выдаёт. Был у 2-х диагностов, говорят всё в порядке. посоветуйте на что грешить. спс

Здравствуйте! Электронный блок не выдаёт никаких ошибок по лямбда зондам, значит проблема НЕ связана с лямбда зондом.

11.07.2017

Если горит ошибка , то срок службы его окончен или имеется неисправность в соединениях. Прибор нормально функционирует первые 80 тыс. км, затем возможен выход из строя. Максимальный пробег составляет не более 150 тыс. км. Безболезненно отключить датчик кислорода можно, только стоит помнить о том, что ЭБУ не сможет скорректировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеры сгорания.

Горит ошибка : причины и диагностика

Если датчик кислорода пришел в негодность, появляются такие симптомы:

Если при ремонте ГБЦ не использовалась паста притирочная для клапанов, то такие симптомы тоже могут выскочить. Ремонт необходимо выполнять максимально качественно.

Код ошибки	Подробное описание
Р0130	От датчика кислорода поступает неверный сигнал или его вовсе нет
Р0131	Низкий уровень сигнала
Р0133	Отклик от датчика кислорода слишком долгий
Р0134	Нет отклика
Р0135	Поломка нагревательного элемента ДК
Р0136	Замыкание в цепи заземления второго датчика кислорода
Р0137	Низкий уровень сигнала второго ДК
Р0138	Высокий уровень сигнала второго ДК
Р0140	Обрыв второго датчика
Р0141	Перегрев нагревательной спирали на втором ДК
Р1102	Низкое сопротивление устройства считывания сигнала или его отсутствие
Р1115	Неисправность цепи нагрева датчика

При появлении последней (Р1115) ошибки все вышеперечисленные симптомы начинают проявляться. Эта ошибка считается самой распространенной на большей части автомобилей.

Устранение неисправностей

При обрыве контактов в цепи нагревателя нужно выявить место и провести спайку. Если нужно, то зачистите контакты наждачной бумагой и WD-40. Если на корпусе появился нагар, необходимо провести чистку. Важное условие — нельзя применять наждачную бумагу. Лучше использовать жидкости, разъедающие ржавчину и не оставляющие на поверхности налет.

Какой допустимый износ тормозных колодок, и как его определить? Предлагаем подробно изучить эти вопросы.

В этой статье мы выбираем передние и задние тормозные колодки с оптимальным соотношением цены и качества, учитывая разные стили вождения и условия езды.

Что же за птица такая — этот Лямбда – зонд? Современный автолюбитель обязан иметь минимальное представление о важных деталях своего автомобиля, иначе не избежать неприятностей на дороге.

Правительства промышленно развитых стран давно узаконили жесткие требования к выбросам в атмосферу, в рамках защиты окружающей среды. На законодательном уровне обязали всех автопроизводителей использовать различные нейтрализаторы вредных продуктов сжигания топлива. Выход подсказали химики и теперь на каждом автомобиле стоят каталитические нейтрализаторы.

Контроль качества топливной смеси при помощи лямбда зонда

Был подсчитан оптимальный состав топливной смеси (14,7 частей воздуха на одну часть горючего), при сжигании которого образуется меньше всего вредных газообразных отходов, нейтрализацию которых успешно проводит катализатор. Диапазон максимально эффективного действия катализатора очень узок – сотая доля (1= 1±0,01). Такую точность, подаваемой порции воздуха может, обеспечить только электронный контроль. Его осуществляет ЭБУ бортового компьютера. А периферийным звеном в этой цепи является датчик остаточного кислорода — лямбда зонд.

Как ни странно, но количество подаваемого воздуха измеряется не там, где воздух всасывается в топливную систему, а путем подсчетов на основе данных об избыточном кислороде в выхлопных газах. Вот данные об этом параметре и передает в ЭБУ лямбда-зонд, который поместили перед катализатором в выхлопном коллекторе. Итак, контроллер считывает сигналы с кислородного датчика. Тот сообщает о наличии в выхлопе свободных молекул кислорода, не вступивших в реакцию горения. Это означает, что доля топлива была мала и следует ее увеличить. Анализирует и делает свои подсчеты, ЭБУ отправляет задания для увеличения (или уменьшения) порции горючего, необходимого для данного объема воздуха.

Контроль выхлопных газов лямбда зондом

Кислород необходим и для химических процессов в катализаторе, для полной нейтрализации угарных газов. С целью контроля и регулирования этого показателя, за катализатором встроили второй лямбда – зонд.

Полное сгорание горючего и максимальное КПД мотора соответствует показателю λ = 1 (коэффициент избыточного кислорода). Смесь горючего с воздухом, при таком показателе, называется стехиометрическая. Отклонение в сторону уменьшения (т.е. λ 1) означает уменьшение доли топлива в смеси. Бедная смесь становится причиной перебоев в работе двигателя. Отклонения от нормы происходит постоянно и ЭБУ находится в режиме непрерывного контроля датчика λ-зонда.

На эффективный уровень работы этот датчик переходит после нагревания до высоких температур (порядка 300 градусов). Это обусловлено его строением. Он работает как гальванический элемент, с твердым циркониевым электролитом, упроченного окисью иттрия и покрытого напылением электрода из платины. Так вот, только после нагревания до нужной температуры твердый электролит проявляет токопроводящие свойства, а значит, на выходах датчика формируется напряжение.

По своей конструкции датчики различаются по количеству проводов и присутствию обогревательного элемента. Первоначально такие приборы нагревались исключительно от выхлопных газов. Они имели 1 или 2 провода. В целях повышения эффективности, датчики снабдили собственной нагревательной системой, они имеют 3 или 4 провода. Такая конструкция значительно ускорила процесс выхода прибора на полную мощность, что вполне отвечало экологическим требованиям.

Пока двигатель не прогрет, ЭБУ пользуется данными других датчиков (ДПДЗ, ДМРВ, датчик температуры охлаждающей жидкости) или, сохранившими в памяти, усредненными показателями. Естественно, будут большие отклонения от нормы идеальной смеси. Водитель сможет наблюдать увеличение расхода топлива, нестабильная работа мотора в холостом режиме, ухудшение динамики авто. Иногда ЭБУ настолько ошибается, когда λ-зонда еще не начал передавать показания, что начинает усиленно сигнализировать о подаче горючего. Бензин на глазах буквально исчезает из бензобака, а из выхлопной трубы валит черный дым.

Список возможных неполадок в этом приборе достаточно длинный. Конечно, большая часть выявляется в процессе самодиагностики, о чем свидетельствует светящаяся лампочка CHECK. Но есть и такие виды неисправности (уменьшение чувствительности, замедление темпов действия), выявление которых под силу только автосканерам, в процессе тестирования.

Когда горит Чек, то, в случае с λ-зондом, это означает:

Некорректный сигнал или полное его отсутствие
Слабый сигнал
Задержка отклика датчика
Выход из строя нагревательного элемента
Низкий/высокий сигнал со второго датчика
Обрыв/замыкание цепи ДК №2
Сильное нагревание спирали накаливания на ДК №2
Сбой цепи нагревания ДК. Это самая распространенная ошибка, при появлении которой все предыдущие ошибки постепенно начинают проявляться

Симптоматика поломок датчика лямбда

У прибора есть ограниченный срок эксплуатации, предусмотренный на максимальный пробег 150000 км. Однако на практике, уже на 80 тыс пробега начинаются проблемы в этом приборе. Если вовремя не сменить неисправный прибор, это приведет к поломке катализатора. Покупка и замена катализатора обойдется вам в кругленькую сумму.

Водитель сам может понять, когда с датчиком твориться что-то неладное.

Неисправный датчик становится причиной образования обильного нагара во всей топливной системе и закопчению многих важных деталей, что выливается в некорректную их работу или выходу из строя.

Самостоятельная проверка исправности лямбда зонда

Прежде всего, ознакомьтесь с подробной инструкцией. Тестирование проводят при запущенном моторе. Мультиметром производятся замеры, подключившись к штекеру, напряжения в различных режимах работы двигателя. Исправный лямбда – зонд будет выдавать на выходе величину от 0,1 до 0,9В. При этом показания должны изменяться не больше, чем 0,2 – 0,3 секунды. Если есть существенные расхождения в этих показателях, значит зонд пора менять или, хотя бы промыть.

Промывку датчика проводят с помощью кислоты ортофосфорной. Делать это надо после того, как двигатель полностью остынет. Предварительно отключив все контакты, выкрутить его. Кстати, если резьба прикипела и не поддается, налейте на него керосин или нашатырный спирт. Через некоторое время все откиснет и свободно открутится. Ни в коем случае не стучите по нему и не прикладывайте значительное усилие, чтобы не повредить прибор. Опустить датчик полностью в кислоту, через полчаса вынуть и промыть под проточной водой.

Восстановление корректной работы λ-зонда

Коды ошибок нужно будет сбросить с ЭБУ, после устранения неисправностей. При том, если причиной стал некачественный бензин, придется слить его и залить горючее высокого качества. И только после этого осуществить сброс кодов.

При обнаружении обрывов, нужно произвести пайку соединенных частей.

Почистить грязь и нагар активными реагентами.

Лямбда зонд относится к расходным деталям. Если вы диагностировали его окончательную поломку, то его надо менять. Ремонту он не подлежит, так как поврежденные нити из драгоценного металла заменить невозможно, даже в дилерских сервисных центрах.

Можно заменить старый зонд оригинальным или универсальным прибором производства Bosch. Крепление с помощью переходника делает его пригодным в любой марке автомобиля. Устанавливая новый датчик, не забывайте смазывать его резьбовую часть герметиком.

Своевременная замена лямбда зонда, даже если он просто исчерпал свой ресурс, повысит мощность двигателя, обеспечит ее бесперебойную работу.

Читайте также: