Поставить колесо от машины на велосипед

Обновлено: 06.07.2024

Сейчас буду агитировать за бескамерные колеса, которые считаю вторым большим даром велосипедных маркетологов (первый дар — переход на систему 1х, одна звезда спереди). Сам я добрался до бескамерок только в прошлом году, вместе с возвращением в МТБ тематику.

Всем, кто более-менее серьезно катает оффроад и до сих пор еще на камерах, рекомендую внимательно прочитать текст далее — только практика, только актуальная инфа, никакой лирики про UST колеса и ghetto tubeless. Возможно, я смогу убедить вас посмотреть в эту сторону.

Ну, а остальным тоже можно ознакомиться для развития. Речь будет идти только о горных байках и жестком внедорожном использовании, хотя и в шоссе тоже есть подвижки в этом направлении, но об этом в другой раз.

Бескамерные шины — что хорошего и что плохого

Плюсы

Преимущество, которое важно для любого катальца, независимо от стиля и уровня катания — можно забыть о 95 процентах проколов. Любая мелочь, типа колючек растений, проволоки, мелких стекол и т.п. заклеивается герметиком практически моментально. На камерных колесах каждый такой эпизод оборачивался бы заклейкой/заменой камеры.

Абсолютно реальная картинка

Возможность ездить на низком давлении. Этот пункт оценят велосипедисты, катающие по жесткому оффроаду, где много камней, корней и сыпухи. Мягкая шина распластывается по поверхности, цепляясь каждым кубиком протектора, облизывает неровности, при этом её крайне сложно пробить змеиным укусом (но, конечно, всё возможно, если давление слишком низкое — и покрышку пробить, и обод помять).

Поэтому для получения максимальной пользы от бескамерки, настройка давления шины должна быть очень точная. Возьмем условного катальца весом 80кг и шину 2.35, с камерами ему придется забивать минимум 2 атмосферы, а с бескамерным колесом хватит и 1.5, а то и меньше. Разница в поведении на грунте будет колоссальная.

Вытекающий из этого следующий плюс — лучшая амортизация, меньше вибрации, больше комфорт. Можно иметь велосипед с отличными подвесками, но мелочь лучше всего жрут именно покрышки на низком давлении, особенно большеобъемные. Например, у меня сейчас спереди Schwalbe Nobby Nic 29×2.60 и сзади Maxxis Agressor DD 29×2.50, мой вес в пределах 100кг и я катаю с давлением 14psi/21psi (0.97/1.45атм) — идеально. Сцепление просто чумовое, байк идет мягко и при этом катит отлично.

Бескамерные колеса еще и лучше катят, и замеры сопротивления качению действительно показывают некоторое преимущество перед камерными. Субъективно это сложно ощутить, но в любом случае — лучший накат, пусть и чуть-чуть, это неплохо.

Ну и вес, куда без этого. Даже с учетом герметика, в среднем на отказе от камер можно сэкономить до 100г на колесо.

Минусы

Начнем с того, что с бескамерными покрышками изначально больше мороки — чтобы их поставить, нужны специальные обода и шины tubeless ready, нужен особый герметик, нужна ободная лента и ниппеля. Да и сам процесс установки не всегда прост и иногда требует компрессора или бустера.

Неремонтопригодность вне стен дома или мастерской. Если вы сильно порезали шину и нужно клеить изнутри или её сорвало с обода из-за слишком низкого давления, то при помощи портативного насоса вы её обратно ни за что не поставите. Есть два решения проблемы: баллончик CO2 c собой, давление в котором позволяет насадить бескамерку на обод или запасная камера. Оба варианта хороши, я придерживаюсь второго.

Это дорого. Если у вас простенький велосипед или старая модель, то его обода не поддерживают установку бескамерок, нужно покупать новые. Сама резина tubeless ready стоит дороже камерной, хотя последнее время почти вся МТБ резина в самом ходовом диапазоне цен 40-60 евро выпускается только в бескамерном варианте. Ну, и ободная лента, ниппеля и герметик тоже стоят денег.

Герметик имеет свойство высыхать внутри шины и покрывать тонким клеевым слоем внутреннюю её часть. Из-за этого примерно раз в полгода нужно снимать покрышку и выскребать всю гадость. Можно этого не делать, а просто подливать потихоньку новый герметик по мере высыхания, но тогда будет нарастать слой высохшего герметика (ничего страшного).

Соответствие ширины обода и покрышки

Важный фактор — обод должен подходить покрышке по ширине. Вот какие варианты возможны, если размеры не соответствуют друг другу:

Узко: грушевидный профиль, ухудшается руление, растет сопротивление качению, покрышка ощущается валкой (плавает)

Правильное пятно контакта, кубики протектора находятся на своих местах. Минимальное сопростивлени качению с максимальным сцеплением.

Широко: ухудшается поглощение вибрации, боковые шипы цепляют дорогу при прямолинейном движении, плохое руление

Таблица соответствия размеров ободов и шин велосипеда:

Ширина обода:	Ширина покрышки:
23мм	2.0-2.25
25мм	2.25-2.35
25-27мм	2.35-2.50
30мм	2.60
35мм	2.80-3.0

Обратите внимание, что в современных колесах применяются широкие обода. Когда я только начинал катать КК, десять лет назад, мы ездили на 17мм ободах и 2.10 шинах. За эти годы опытным путем выкристализовались правильные размеры. Сегодня просто нет смысла покупать обода или вилсеты более узкие, чем 24-25мм и покрышки менее 2.25, если вы собираетесь катать по трейлам.

Как установить бескамерные шины на велосипед

Первое — нужно убедиться, что ваши обода готовы к конверсии. Для этого можно погуглить описание модели ободов, должна быть маркировка tubeless ready, TR, TLR. Можно сделать проще — посмотреть на профиль обода, он должен иметь около стенок небольшие углубления, удерживающие покрышку от срыва на низком давлении в повороте. При установке шина как бы вщелкивается в эти пазы и крепко там держится.

Обод, готовый к установке бескамерной резины, tubeless ready

К сожалению, только недавно на велосипеды в стоке начали устанавливать такие обода, да и речь идет о моделях, среднего ценового сегмента и выше.

Вы можете поставить шины бескамерно и на обычный обод, но из-за отсутствия этих посадочных мест не получится пользоваться преимуществом езды на низком давлении — покрышку просто будет срывать при сильной боковой нагрузке. С другой стороны, даже один такой важный плюс, как проколоустойчивость стоит того, чтобы перейти на бескамерки и на обычном ободе.

Итак, чтобы поставить бескамерные покрышки, нужно купить вот такие ниппеля, герметик и ободную ленту .

Размер ленты нужно брать чуть меньше, чем внутренняя ширина обода, допустим, обод 25i, значит, лента будет 23мм, плюс-минус.

Но тут нюанс, обычно рекомендуют наоборот, чтобы лента была чуть шире обода, тогда из-за вогнутого профиля она полностью покроет всю его ширину. Сначала я сделал так, но у меня получилось, что при снятии, покрышка сдирала ленту, выскакивая из свои посадочных мест. Я купил ленту уже обода, что заклеить только место, где спицы, и всё стало хорошо.

Герметика нужно примерно 60мл на одну шину размером 27.5х2.25, банки 473мл хватит на два сезона.

Чтобы надеть покрышку на обод, у вас обязательно должен быть или доступ к компрессору, или хороший напольный насос (последнее не гарантирует успех).

Установка бескамерки

Итак, помолясь велосипедным богам, начинаем. Очищаем и обезжириваем внутреннюю поверхность обода, дальше наклеиваем ободную ленту. Клеить нужно аккуратно, но с натягом, полностью, всю окружность, даже с перехлестом. Одного слоя хватит. Наклеили, разгладили пальцами, убедились, что лента встала ровно, без пузырей.

Теперь чем-то острым, делаем маленький крестовой разрез в месте отверстия для ниппеля. Очень аккуратно в этот разрез вставляем ниппель для бескамерных шин и потихоньку его проталкиваем, ставим на свое место. Закручиваем гайку, уверенно, но без фанатизма, не нужно, чтобы уплотняющая резинка деформировалась.

Дело практически сделано, осталось только надеть покрышку на обод, но с этим как раз самая большая проблема, если у вас нет компрессора или бустера. Все делаем, как обычно, сначала одну сторону, потом вторую, желательно, голыми руками, без применения монтажек. Если не лезет, попробуйте мою рекомендацию, как надеть упрямую покрышку на обод.

Если у вас есть компрессор, то дальше все просто — дуйте в ниппель, шина встанет на своё место со щелчком и дело в шляпе. А вот если есть только напольный насос, то шансы накачать бескамерное колесо — 50/50. Сначала нужно выкрутить сердцевину ниппеля (золотник), специальным ключиком или плоскогбцами, для того, чтобы воздух входил в покрышку без сопротивления.

Подключаем насос, еще раз просим милости у небес и начинаем яростно качать. Чем яростнее вы качаете, тем больший объем воздуха заходит внутрь, распирая покрышку. Если повезет, то этого хватит и бортировочный шнур шины вскочит в свои пазы на ободе. Если нет, то вы материтесь и пытаетесь качать еще яростнее. Чаще всего, если покрышка не встает сразу, то она и не встанет.

Schwalbe booster — полезная вещь

Крайне полезная штука бустер в инвентаре бескамерщика. Её можно купить, она стоит в пределах 40-50 евро. Её можно сделать своими руками, хоть из старого огнетушителя, хоть из 1.5л пластиковой бутылки (гуглите DIY tire booster). Также, если у вас еще нет напольного насоса, то можно купить насос с интегрированным бустером, но он стоит довольно дорог (как обычный напольник и бустер по отдельности).

Теперь, когда шина поставлена, нужно вкрутить золотник и накачать колесо до максимального давления, чтобы посмотреть, не спускает ли оно. Обычно, на этом этапе, если есть утечка воздуха, то это потому, что в районе прикрепления ниппеля ободная лента плохо приклеилась или встопорщилась. Тогда придется всё разбирать и переклеивать ленту. Но чаще всего давление держится, можно заливать герметик.

Герметик Schwalbe Doc Blue — на самом деле это обычный Stan’s Notubes, так что можно смело покупать

Когда герметик залит, надо, чтобы он растекся по внутренней поверхности шины, для этого покрутите колесо на оси, постучите им по полу. Иногда сразу видно, что в некоторых местах покрышки были микродырочки, из них начинает сочиться герметик. Всё нормально, ничего страшного. Вкручивайте золотник, забивайте рабочее давление и идите кататься — это лучший способ, чтобы герметик попал куда надо.

Если прочитанное кажетс сложной операцией, то в реальности это очень просто, занимает примерно полчаса времени, если в первый раз. Для визуализации вот вам видео, как поставить бескамерную шину на велосипед:

Я сознательно не стал касаться темы ghetto tubeless, это когда на обычный обод ставят обычную резину. Эта тема сама по себе сомнительна, но если у вас именно такая надобность, просто загуглите это словосочетание.

Герметик для бескамерных велосипедных шин

Я читал где-то сравнение всех основных герметиков и там пришли к выводу, что эти две претензии слабо совместимы: или не сохнет, или хорошо клеит. Поэтому большинство велокатальцев-бескамерников пользуются старым, проверенным Stan’s Notubes (или Schwalbe Doc Blue, что одно и то же). Он подсыхает и раз в два-три месяца нужно чутка подливать, но это издержки технологии.

Всю мелочь он клеит мгновенно, порезы, конечно, хуже, но тоже неплохо. Есть еще рецепт добавления в герметик декоративных блесток, чтобы сгустить консистенцию и улучшить скорость заклейки, но лично мне хватает того, что есть.

Какое давление качать?

До того, как я начал пользоваться бескамерками, у меня на велосипеде стояло какое-то среднее давление для всех дорог, Теперь, перед тем, как выехать из дома, я накачиваю шины под конкретный стиль текущей покатушки. Так как я чаще всего агрессивно катаю по жестким каменистым трейлам, у меня стоит МТБ сетап, как я уже писал ранее — 14/21psi, но если собираюсь далеко катнуть по асфальту, то набиваю 20/28psi. Уж очень разное поведение покрышек на разном давлении, хочется выжимать максимум.

Что делать, если проколол бескамерную покрышку

Процесс заклейки похож на тромбообразование, контактируя с воздухом, частицы герметика становятся густыми, на них наслаиваются новые частицы и в месте прокола с внутренней стороны нарастает слой застывшего герметика. Когда воздух перестал сочиться, то можно подкачать колесо, чтобы восстановить давление и ехать дальше. Обычно на всю операцию уходит минута-две. Сравните, сколько нужно, чтобы поменять камеру.

Если вы попали в описанную ситуацию, то к этому надо быть готовым. Некоторые возят с собой обычные заплатки для камер и CO2 баллончики. Они заклеивают порез с внутренней стороны, потом при помощи баллончика бортируют шину, накачивают до рабочего давления и едут дальше. Этот вариант так себе, потому что на каменистых трейлах можно порвать боковину покрышки и скорее всего никакой грибок не поможет. Нужно штопать иголкой с ниткой, а потом клеить заплатку изнутри.

Поэтому я обхожусь запасной камерой, если случится такая напасть, то просто разбортирую покрышку, выкручу бескамерный ниппель, и поставлю камеру, предварительно вылив герметик. Есть только один нюанс — покрышка, скорее всего, несет в себе уже массу мелких колючек, проволочек и прочей гадости, которой хватает на дорогах. Если вы сразу поставите камеру, то скорее всего тут же её проколете изнутри. Поэтому надо сначала тщательно прощупать внутреннюю поверхность руками и вытащить всю торчащую острую дрянь.

Исходя из этого, расхожее мнение, что бескамерки не годятся для путешествий — это миф. Во-первых, так сильно испортить шину не так просто, во-вторых, без проблем можно временно откатиться на камеру. Зато вы получаете почти полное отсутствие мороки с проколами.

Фух, потратил кучу времени на написание этой инструкции, глаз замылился, наверняка что-то забыл упомянуть — напомните, если что. И да, запостите репост в свою социалку или ссылочку на какой-нибудь велофорум при случае — мне будет приятно, а велосипедистам полезно. 🙂

Интересно, как местные МТБ катальцы относятся к бескамерным колесам на велосипеде — напишите в комментах, что думаете об этом.

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке - вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Зима пришла, но для некоторых велосипедистов это не преграда.

Делаю из обычной покрышки шипованную резину и вперед катать.

Для этого понадобится:

Беру покрышку. Лучше выбирать такую покрышку, у которой протекторы (резиновые шипы) крупные, а также рисунок протекторов идет посередине. Как на фото. (наведите и нажмите на стрелочку в правом углу фото, чтобы увидеть следующие изображения)

Также покрышку беру пошире, размером 2 х 35, чтобы лучше было сцепление при езде.

Я буду шиповать в 4 ряда, один шип по середине и 2 по краям. Можно шиповать и в 2 ряда, так быстрее, но самих шипов меньше будет.

Саморезы лучше использовать с плоской и крупной шляпкой (пресс-шайбой). Длина 16 мм. Если найдете, можно и меньше.

Саморезы. Авторское фото

Беру шило и начинаем прокалывать им резиновые шипы (протекторы). Конечно, можно воспользоваться дрелью или шуруповертом, но тут есть минус. Сверло высверлит часть резины и сделает отверстие, саморез будет легко вкручиваться, но сцепление его с покрышкой будет меньше. А шило делает отверстие (прокол) без потери частичек покрышки и придает более жесткое сцепление самореза с покрышкой.

Самое главное, чтобы все саморезы проходили в центре резинового шипа, а не сбоку.

Таким образом, вкручиваю саморезы (будущие шипы) в покрышку, делая из них рисунок.

После того как все саморезы вкручены в велосипедную покрышку, их надо немного сточить. Так как с такими большими шипами, ездить зимой будет не возможно, их повырывает с покрышки. Стачиваю их при помощи точильного станка. Оставляя размер каждого самореза около 3-4 миллиметров.

После этого, выкручиваю покрышку наизнанку. Беру старую камеру и разрезаю ее пополам, вдоль. Очищаю ее от белого покрытия. Приклеиваю камеру поверх шляпок саморезов, тем самым делаю защитный слой, который будет защищать основную камеру (которая будет в колесе).

Выворачиваю назад покрышку и помещаю в неё камеру, слегка ее накачав. Тем самым прижимаю защитную полосу, которую приклеил.

Собираю все, надеваю покрышку на обод и накачиваю колесо.

Времени на сборку и изготовления шипованной покрышки, ушло очень много, но есть и плюсы – это экономия финансов.

Такое вот колесо у меня получилось. Думаю, что для самоделки, вышло совсем не плохо. Теперь снег и лед не страшен. И можно кататься на велосипеде и зимой.

Буду рад комментариям и вашим советам, что и как можно сделать проще и лучше.

Всё чаще на городских улицах можно увидеть экологически чистый транспорт. Среди привычных велосипедов и самокатов в глаза всё чаще бросаются веломобили. Они не потребляют топливо и комфортнее велосипеда. Если вы давно мечтаете о такой технике, но не готовы позволить себе столь дорогостоящее удовольствие, не переживайте. Веломобиль можно сделать самостоятельно из велосипеда, одного или двух.

Что такое веломобиль

ТОП 5 туристических веломобилей мира

Итак, давайте назовём преимущества веломобиля:

комфорт;
безопасность, по сравнению с велосипедом;
возможность выделиться из толпы.

На веломобиле можно легко передвигаться по городу

Из недостатков следует отметить:

громоздкость конструкции;
высокие цены.

Веломобиль можно собрать из обычного велосипеда. Поэтому скорее разбирать хлам на балконе, в гараже или на даче. Терпение, руки, инструменты и расходный материал тоже непременно пригодятся.

Одноместный веломобиль своими руками

Веломобиль, сделанный из старого велосипеда

Для реализации такой идеи понадобится:

велосипед;
2 метра стальной трубы диаметром 2,5 см;
6 метров профильной трубы сечением 3,8*3,8 см;
профильная труба сечением 2,5*2,5 см (около 3,5 м);
профильной труба сечением 1,3*1,3 см (около 1,5 м);
стальная пластина толщиной 0,47 см;
ДСП, поролон, обивка для сиденья;
болты, гайки, обивка для сиденья, грунтовка.

Рама веломобиля изготавливается из профильных труб

Выглядит такой веломобиль, конечно, мощно, но придётся расплачиваться за это лёгкостью конструкции. Появится возможность неплохо подкачать ноги. К тому же есть подозрения, что основная нагрузка будет ложиться на сварной шов, который располагается ближе к рулю. Всё это приведёт к тому, что однажды рама не выдержит и лопнет по шву.

Стоит отметить, что идея с передним ведущим колесом реализована хорошо. Обратите внимание, что приводную звёздочку, которая раньше стояла сзади, необходимо теперь перевернуть. Переключатель тоже переворачиваем вверх ногами и устанавливаем дальше на 5,7 см и на 0,15 см выше. Кронштейн, на котором всё будет дежаться, делаем из стальной пластины.

Чтобы переключатель скоростей работал правильно, он должен быть установлен вверх ногами

Самое сложное позади. Если вы справилсь с этим, с задней частью веломобиля проблем возникнуть не должно.

Веломобиль теперь может стоять на своих колёсах

Как вы заметили, понадобится третье колесо. Можно аккуратно взять у соседа, пока он отдыхает после тяжёлого обеда, но лучше не рисковать и заранее его предупредить. Многие будут рады избавиться от рухляди.

Крепления задних колёс делаем из стальной пластины

Привариваем тормозную скобу к передней вилке

Каркас будущего сиденья делаем из металлического профиля.

Три секции, соединённые болтами, позволят нам регулировать спинку сиденья и подголовник

Основа сиденья и спинки выполнены из ДСП и поролона. Мягкость выбираем самостоятельно, как и обивку.

Закончив праздновать окончание работ, обязательно проведите тест-драйв веломобиля

Тест-драйв одноместного веломобиля — видео

Преимущества данной конструкции:

удобство и безопасность по сравнению с велосипедом;
уникальность;
несколько скоростных режимов.

громоздкость конструкции;
тормоза от обычного велосипеда будут плохо останавливать такую тяжёлую конструкцию;
просчёт в конструкции рамы, из-за которого может не выдержать сварной шов.

Четырёхколёсный двухместный веломобиль

Четырёхколёсные веломобили встречаются реже трёхколёсных

По сути, это два велосипеда, объединённые одной рамой. Рама изготавливается из стальных труб. Её размеры зависят от роста водителя. Помимо рамы, серьёзные изменения вносятся в рулевое управление. Две передние вилки соединяются с помощью тяги. Из особенностей стоит отметить двойной педальный узел. У каждого седока он свой. Изменена здесь только длина цепи. Тормоза на задних колёсах остаются оригинальные.

Чтобы собрать такой аппарат, нам пригодится:

два одинаковых велосипеда;
стальные трубы диаметром 2,5 см;
ДСП, поролон и обивка для сиденья;
сварочный аппарат, болгарка, набор инструментов.

Чтобы заранее всё просчитать, нарисуйте чертёж

Изготовление такого веломобиля займёт немало времени. Сложности связаны в основном с изготовлением рамы. Будет шанс проявить себя в качестве инженера и сварщика. Зато какое удовольствие от полученного результата! Только представьте поездку с любимой на таком монстре. А какой шанс провести время с детьми? Их можно привлечь и к постройке, пусть оторвутся от своих смартфонов. Приятное времяпрепровождение обеспечено в любом случае.

удобство;
необычность консрукции;
возможность побыть вдвоём.

громоздкость (на балконе хранить не получится);
сложнось конструкции.

Детский веломобиль из подручных средств

Чтобы порадовать ребёнка, не обязательно покупать айфон или приставку. Помните, что говорили когда-то школе? Лучший подарок — подарок, сделанный своими руками. К тому же можно воплотить в жизнь свои детские мечты и стать конструктором, механиком и просто хорошим человеком.

Детский веломобиль, изготовленный своими руками

Для воплощения идеи пригодятся:

запчасти от велосипеда;
профильная труба;
колёса от садовой тачки;
грунт и краска.

Согласитесь, если разобрать всё барахло на даче, то это непременно найдётся, а если пройтись по соседям, то можно наладить производство таких веломобилей и неплохо заработать.

Рама веломобиля изготавливается из кусков металлического профиля

Для начала делаем каркас будущего веломобиля. Для этого сгодятся обрезки металлического профиля. Раму усиливать не нужно, ребёнку будет достаточно прочности, а лишний металл только утяжелит конструкцию.

Передняя вилка веломобиля изготавливается из двух велосипедных

Педальный узел целиком отрезаем от старого велосипеда и привариваем к раме веломобиля. Задняя ось веломобиля изготавливается из металлической трубы, к которой приваривается кассета звёздочек. Можно использовать одну, в данном случае никакой переключатель скоростей не используется.

Привариваем звёздочки к задней оси веломобиля

Переходим к покраске. Перед этим зачищаем ржавчину и покрываем раму грунтом. Даём краске высохнуть. В качестве сиденья можете использовать трофей, который вы принесли в молодости с вражеского стадиона. В крайнем случае подойдёт детский стул.

Полностью готовый к использованию детский веломобиль

Ребёнок обязательно оценит ваш труд. У него появится желание проводить лишнее время на свежем воздухе, что для современных детей полезно вдвойне. Недостатков в такой конструкци быть не может. Из положительных моментов следует отметить:

простоту конструкции;
отстутствие труднодоступных материалов;
улыбка ребёнка бесценна.

Двухколёсный лежачий веломобиль

На таком веломобиле приятно ездить по загородным трассам, потому что он легко набирает высокую скорость за счёт хорошей аэродинамики. Ещё одной особенностью лигерадов является посадка велосипедиста: едущий находится в лежачем положении, что снижает нагрузку на поясницу и помогает сохранить здоровье. К сожалению, стоимость таких аппаратов сопоставима с ценой подержанного автомобиля. Даже при самостоятельном изготовлении он будет самым дорогим.

Для сборки лежачего веломобиля нам пригодится:

два горных велосипеда с колёсами 26 и 20 дюймов;
профильная труба (около 3м);
кусок стальной пластины;
металлический стержень (около 1 м);
ДСП, поролон и обивка для сиденья.

Начинаем, конечно же, с рамы, которая будет из профильной трубы. Все размеры необходимо подогнать под себя. Если не уверены, лучше немного увеличить базу, чтобы потом можно было подвинуть сиденье.

Рама веломобиля изготавливается из профильной трубы

Задняя часть делается из большого горного велосипеда, поэтому с него берём каретку, переключатель передач со всей втулкой, с него же отрезаем задний треугольник, на котором крепится колесо. Переносим это на раму будущего лигерада. Каретка с маленького велосипеда станет передней кареткой веломобиля.

Привариваем каретку к нижней трубе рамы

Особенностью данного веломобиля является промежуточный привод. Благодаря ему цепь будет меньше провисать, а значит и слетать тоже.

Между внутренней ведущей звездой и средней ведущей установите несколько шайб, чтобы передняя цепь не мешала задней

Рулевая колонка со стаканом берётся с большого велосипеда. Руль будет находиться примерно на 650 мм позади педального узла. При помощи металлического стержня он соединяется с передней вилкой. Получается своеобразная рулевая тяга.

Тяга крепится к рулевому кронштейну, приваренному к передней вилке

Сиденье делаем из фанеры, обивку, поролон и угол наклона выбираем на своё усмотрение. Добившись удобного расположения, крепим его к раме при помощи болтов.

Ездить на таком веломобиле легко, несмотря на его длину. Он достаточно динамичный и хорошо управляется, рулевое управление отзывчивое. Поначалу будет страшно ездить среди машин, но опасаться нечего: такое средство передвижения сразу бросается в глаза. Остаться незамеченным будет сложно.

Преимущества лежачего веломобиля:

удобная посадка;
сохранение здоровья;
безопасность при падении (если сравнивать с велосипедом);
хорошая аэродинамика.

На что способен лежачий веломобиль — видео

Веломобиль может стать источником ярких эмоций, главное — вложить душу в его постройку. Не нужно бояться нового и необычного, разнообразьте своё досуг.

Если вы любите кататься на велосипеде, вам хорошо известно, что нередко становится лень вращать педали, появляется чувство усталости. Особенно часто это происходит, если вам приходится передвигаться по холмистой местности с частыми подъёмами. Чтобы облегчить своё передвижение, можно установить на велосипед специальный электродвигатель.

Существует несколько типов таких электродвигателей, но самый простой из них — это мотор-колесо. Давайте выясним, как можно сконструировать мотор-колесо для велосипеда своими руками.

Принцип действия

Мотор-колесо представляет собой электродвигатель постоянного тока. Он устанавливается на обод велосипеда, причём можно выбрать как переднее, так и заднее колесо (а можно сконструировать транспортное средство особой мощности и установить мотор на два колеса сразу). Мощность таких моторов может составлять 250, 500 или 1000 Ватт. Самый мощный позволяет развить скорость велосипеда до 60 километров в час. Установка мотор-колеса на велосипед не требует дополнительной регулировки или обслуживания, она выполняется за один раз.

Преимущества такой системы

Велосипед не подвергается необратимым изменениям. Даже его внешний вид практически не страдает. Основная часть устройства устанавливается на колесо.
Моторколесо работает практически бесшумно.
Благодаря равномерной работе двигателя достигается плавное и при этом скоростное передвижение вашего двухколёсного средства. выполняется при минимальных усилиях.
Устройство не имеет трущихся частей, поэтому срок его службы очень велик.
Вы легко можете снять устройство и вернуть первоначальный функционал своего велосипеда.

Что вам понадобится?

Все необходимые комплектующие часто продаются в готовых наборах, но вы можете подобрать их и самостоятельно. Конечно, установка готового комплекта произойдёт гораздо проще и быстрее. Учитывайте, что после установки всех элементов ваш велик станет тяжелее на 8–10 кг, поэтому отдавайте предпочтение деталям с меньшим весом.

Готовый набор комплектующих

Его диаметр должен составлять от 20 до 28 дюймов. Вы можете использовать старое колесо, но оно должно быть в хорошем состоянии, без функциональных недостатков или поломок. И также оно должно быть хорошо отрегулировано для нормальной работы.

Сам мотор, который будет вращать колёса вместо вас.

Батарея, которая обеспечит необходимую мощность для перемещения вашего велосипеда.

Требуется для того, чтобы вы не улетели с трассы и могли контролировать свой скоростной режим.

Плата, регулирующая работу вашего мотор-колеса.

В них вы поместите аккумуляторную батарею и контроллер для их защиты от воздействий окружающей среды.

Устанавливаем мотор-колесо

Теперь выясним, как установить мотор-колесо на велосипед. Необходимо разработать схему подключения всех элементов. Если вы приобрели готовый набор, то схема тоже есть в наличии. Если вы создаёте схему сами, рекомендуем выбрать для установки мотора заднее колесо велосипеда, а батарею, которая является самой тяжёлой частью конструкции, установить на багажник. Регулятор скорости желательно вывести на руль, чтобы он был у вас под рукой.

Чтобы выполнить установку мотор-колеса на велосипед, можно использовать акустические провода, которыми подключают аудиоколонки. Это дешёвый вариант, который пропускает достаточное количество тока. В качестве разъёмов можно использовать RCA.

Не забудьте поместить аккумуляторную батарею в рюкзак и экранировать её от попадания дождя, песка и других видов влаги и загрязнений. А также нужно надёжно её закрепить, поскольку тяжёлая конструкция может легко вылететь из багажника на поворотах, особенно если вы разовьёте приличную скорость.

Во время сборки рассматривайте способ, который позволит вам снять установленный мотор для лёгкого возврата велосипеда к первоначальному состоянию. Обычно для этого достаточно сменить мотор-колесо на обычное колесо, снять чехол с батареей и провода — и велосипед приобретёт свой привычный вид.

Электроколесо для велосипеда

Заключение

Теперь вы имеете представление, как установить мотор-колесо на велосипед собственноручно. Особенно удобно использовать такой вид транспорта для смешанной езды: по ровной трассе ехать с помощью педалей, а при въезде на горку включать электропривод и наслаждаться тем, как велосипед сам выносит вас наверх. Но также можно включать его в тех случаях, когда вам нужно развить большую скорость — такую, достичь которой на велосипеде способны только профессиональные спортсмены. Таким образом, вы можете получить универсальный транспорт, в котором лёгкость, мобильность и простота конструкции велосипеда будут сочетаться с мощностью и скоростью устройства с электродвигателем.

Конструируем собственный велосипед с мотором, устанавливаем над задним крылом двигатель от бензопилы или бензокосы. Способы установки, а также готовые решения.

Установка планетарной втулки на велосипед своими руками не представляет особой сложности, по крайней мере, для тех, кто умеет держать в руках инструмент и представляет себе устройство байка.

Велосипед — непростой механизм, где ключевыми составляющими являются колёса. Корректное вращение переднего колеса в том числе зависит от втулки, соединяющей вращательный компонент с рамой. Вот почему важно разобраться, какие этапы подразумевает разборка и ремонт передней втулки велосипеда своими руками.

Позапрошлым летом я уже писал о своем увлечении велосипедом и собственно своем железном друге. Напомню, это изначально недорогой велосипед entry-уровня GT Avalanche 3.0 с минимальным уровнем затрат доведенный до состояния, когда на нем ездишь и не задумываешься о надежности и комфорте. На нем стоят вилка чуть получше, втулки на промышленных подшипниках, дисковые гидравлические тормоза, накатистые колеса и кое-какие небольшие улучшения. Почему запчасти не уровня хай-энд? Практика показала, что как бы агрессивно я ни пытался убить свой велосипед, катаясь по лестницам лестничных маршей, спрыгивая со всех возможных уступов, гоняя по ухабистым и испещренным корнями деревьев спускам в наших лесах, убить или хотя бы покалечить что-либо не удается. Да, есть условия использования более экстремальные, которые мой байк поставили бы на колени, но, к счастью, они находятся выше планки моего инстинкта самосохранения.

Итак, если все так хорошо, зачем ставить еще какие-то колеса? Почему нельзя кататься просто так? Да в принципе-то можно, что собственно и делает 99% населения нашей необъятной, покупая в веломагазине аппарат "как у всех" со злой резиной с высоким протектором и широкими грунтозацепами по краям. Бессмысленно, зато как круто! Нужно это все для того, чтобы месить грязи в чемпионатах по кросс-кантри, чтобы велосипед не сползал на боковых склонах и не буксовал в рыхлой земле. Как видно, в городе - вещи совершенно бесполезные и даже вредные, сильно замедляющие велосипед и ухудшающие его накатистые свойства. Здесь огромное влияние оказывает трение качения (не от слова качаться, но катиться) - та сила, которая в итоге останавливает все катящиеся предметы. В её основе лежит хитрая физика, но если просто, то трение качения - это расход энергии поступательного движения катящегося тела (то есть энергии, которую можно было бы потратить на движение вперед) на деформацию поверхности и самого тела в точке контакта, которая пусть даже и в микроскопическом виде присутствует всегда и везде. Иными словами, чем жестче тело и поверхность, по которой оно катится, а также чем меньше площадь их соприкосновения, тем дальше оно по инерции прокатится. И совсем иными словами, велосипед с узкими и жесткими колесами будет испытывать меньшее сопротивление от качения по асфальту, чем со злой и широкой резиной. Плюсом также является больший диаметр колес.

Итак, надеюсь, убедил. Дальше я скажу, что оснастить тонкими колесами для шоссе можно в принципе любой "горный" велосипед. Для этого достаточно стянуть старую резину, измерить ширину обода и подобрать себе колеса потоньше, руководствуясь таблицей, расположенной в самом низу этой страницы. Она подскажет, какой минимальный размер покрышек можно установить на обод конкретной ширины. Достаточно установить колеса тоньше на полдюйма и вы уже заметите колоссальную разницу в удовольствии от катания. Для тех, кто боится радикально нового, оптимальным вариантом станет колесо, сочетающее в себе высокий протектор и достаточно узкую ширину. Кто хочет попробовать что-нибудь новенькое, может смело брать самое узкое из того, что можно установить на конкретный обод.

Но здесь появляется другая проблема. Установив узкую и скоростную покрышку для асфальтовых покрытий на обычный обод "горного" велосипеда, размер которого, напомню, 26 дюймов, мы слегка потеряем в диаметре колеса за счет того, что профиль такой покрышки всегда будет ниже, чем у толстой и "злой". Это сказывается как на ТТХ велосипеда, так и на его внешнем виде: дистрофичные тоненькие колеса красоты ему не придадут. Но ставить можно и даже нужно - гарантирую, понравится.

Остается другой и единственно верный способ: установиться на байк большие колеса от шоссейного велосипеда диаметром 28 дюймов. Для таких колес есть в принципе велосипеды, получившие название "гибридных", рама у которых имеет большие посадочные места, чтобы вместить большие обода даже с толстой резиной. Но как показала практика, если установить такие обода на обычный "горный" велосипед, а резину поставить узкую и невысокую, то размеры даже обычной рамы позволят разместить все это хозяйство с запасом. На всякий случай стоит, конечно, измерить с рулеткой, встанут ли желаемые колеса в вашу раму. Понять, какой размер вас интересует, нетрудно. Классифицируются шоссейные покрышки немного иначе, но сложного в их классификации нет ничего. Размер указывается в виде, например, 622х25, где 622 - это диаметр обода в мм, а 25 - толщина покрышки в мм. Таким образом в сумме диаметр колеса будет примерно равен 622+2х25-10=665 мм. Мы отнимаем 10 мм, потому что часть покрышки скрывается внутри обода в собранном виде. Останется лишь измерить соответствующее расстояние, разделенное пополам (радиус) от оси втулок до ближайших к колесу труб рамы.

Влезает? Осталось закупиться! Можно приобрести как колесо в сборе, так и собрать самостоятельно. Что выйдет дешевле, сказать точно не возьмусь, но самостоятельная сборка пригодится в том случае, если захочется собрать колесо на тех же втулках, что стоят в основном колесе, чтобы при "горячей замене" ротор дискового тормоза вставал без настроек. Такая же кассета на заднем колесе тоже станет приятным бонусом: все привычные ногам передачи останутся прежними. Для сборки колеса нам понадобятся следующие компоненты:

1. Обод х 2 шт. Шоссейные обода маркируются почти также, как и покрышки (например, 622х15), но второе число означает ширину обода в миллиметрах. Ширина обода, напомню, определяет максимальную и минимальную ширину покрышек (таблица внизу). Если не стоит цели взять самую узкую резину, то оптимально на мой взгляд приобрести обод шириной около 17 мм.
2. Покрышки х 2 шт. Можно больше, что будет полезно, если более капризная покрышка придет в негодность из-за какой-нибудь хренотени на дороге. Я приобрел покрышки Maxxis шириной 28 мм, что чуть шире того, что ставится на шоссейные велосипеды. Зная свою манеру катания, я уверен, что с ними будет удобнее.
3. Камеры х 2 шт. Опять же можно и даже нужно больше. Камеры тоже имеют разные толщины и подходят к разным покрышкам, так что здесь нужно смотреть. Есть также различие по ниппелям: если на обычных 26-дюймовых камерах обычно идет автониппель, то шоссе - это вотчина ниппеля "преста". Чтобы не пришлось покупать новый насос, я взял дорогие и универсальные камеры Schwalbe с автониппелем.
3. Втулки х 2 шт. Лучше всего такие же, как на основных колесах, если тормоза дисковые.
4. Роторы для дисковых тормозов х 2 шт. Опять же подойдут любые качественные, но лучше такие же, как стоят у вас.
5. Болты для роторов. Можно найти специальные с круглой шляпкой, а можно взять обычные М5х10 в метизах с цилиндрической головкой под ключ Torx (шестигранник). Учтите, что в переднее колесо нужно именно специальные болты с низкой шляпкой, поэтому придется переставить их со старого заднего колеса, поставив на него те, что из метизов.
5. Спицы. Лучше взять с запасом, если во время езды у вас спица лопнет. Очень очень важен расчет длины спиц, размер которых зависит от свойств обода (параметр ERD или Effective Rim Diameter) и от размеров втулки. В интернете очень много калькуляторов размеров спиц, рекомендую воспользоваться 3-4 из поисковой выдачи, чтобы посмотреть среднее значение.
6. Ниппели для спиц. Обычно продаются отдельно от спиц и имеют разные длины. Берите те, что короче: можно будет позволить себе пару миллиметров промаха в расчете длины спиц в большую сторону и ниппели навернутся без проблем.
7. Ободная лента.

Процесс спицовки колеса традиционным набором в "3 креста" превосходно описан в этой статье. Справится с ним любой, у кого руки растут из правильного места. Ппри должной смекалке, все что вам понадобится - это спицевой ключ. Станок для правки - это рама вашего велосипеда, куда колесо и ставится для устранения "восьмерок" и прочих дефектов. Шуруповерт станет неплохим бонусом, ускоряющим процесс. Вообще спицовка обоих колес и их правка у неопытного человека вроде меня заняла около 4 часов. Осознание того, что ты заспицевал колеса сам беценно.

Вот что получилось у меня. Колесо встало в габариты рамы идеально.

Теперь о впечатлениях. За время катания на своем байке, я так сросся с ним, что не заметил какого-либо дискомфорта или неудобств от новой и реально узкой резины я не испытал и сразу же поехал как по-старому. Конечно, все поребрички и ухабы теперь стали серьезными препятствиями, но мягкая вилка позволяет сильно облегчить себе жизнь прощая атаку таких вещей даже на высоких скоростях. Скорость действительно набирается легче и поддерживается выше, а велосипед по инерции катится дальше. Ну и сама эстетика, конечно, бесценна.

Теперь, если я еду покорять леса и поля Ленобласти или знаю, что условия дорожные будут очень нестабильными, то на место шоссейных колес будут вставать обычные "злые". А для езды по городскому асфальту или поездок в Финляндию конечно же только шоссе.

Читайте также: