При торможении бьет руль газ 31029

Обновлено: 03.05.2024

От технического состояния автомобиля зависят безопасность водителя и пассажиров. Незначительные повреждения конструкции, вызывающие вибрации руля при торможении, могут привести к тяжелым последствиям. В большинстве случаев водитель диагностирует поломку самостоятельно или отправляется в автосервис.

Наиболее вероятная причина вибрации – состояние тормозных дисков. Но так далеко не всегда. Виной всему может быть деформация рулевых реек или образование грыжи на одном из колёс.

Почему вибрирует руль при торможении?

Перед самостоятельной диагностикой следует подумать о том, что предшествовало появлению биения. Проводился ремонт ходовой системы или замена тормозных колодок? Стоит начать выявление поломки с замененных деталей. Они могут быть изготовлены из материалов низкого качества.

Также важно учитывать опытность мастера, который выполнял ремонт. Несоблюдение технологии установки приводит к повышенным нагрузкам. Страдает не только поменянная деталь, но и система в целом.

Биение руля появилось после поездки по лужам или свежему снегу? Обратите внимание на состояние тормозных дисков. Перепад температур приводит к деформации поверхностей.

Руль демонстрирует большую амплитуду движений и его становится трудно удержать? С вероятностью в 99% проблема кроется в поломке тормозных дисков или неправильной прокачке системы. В такой ситуации необходимо срочно проводить ремонт. Колёса по-разному реагируют на нажатие педали тормоза. Вероятность попасть в аварию увеличивается, управлять машиной становится некомфортно даже опытному водителю.

Причины появления вибраций в руле:

Износ тормозных дисков.
Техническое состояние ходовой системы.
Грыжа или деформация колёс.
Не крепко закрученные гайки.

Перед выявлением деформации рулевой тяги или износа тормозного диска следует обратить внимание на крепление колёс. В большинстве случаев причина биения не в том, что они плохо закреплены. Но если проблема заключается в одной разболтавшейся гайке, то будет неприятно выяснить это после проведения полноценного ремонта.

Как выявить износ тормозных дисков?

Перед ремонтом необходимо диагностировать поломку. Вибрирует только руль? Вероятная причина – износ передних тормозных дисков или системы в целом. Педаль тормоза также изменила своё поведение? Обратите внимание на заднюю систему торможения.

Для определения неисправности может использоваться ручник. Если при его использовании вибрация прекратилась, то следует искать неисправность в передней тормозной системе. Биения осталось? Изучите техническое состояние задних тормозных дисков и систему в целом. Процедура позволяет определить местоположение деформированных деталей.

Далее следует протестировать колёса или изучить внешний вид тормозных дисков. Поднимите машину на домкрате, снимите её с передачи. Если под подозрение попала задняя ось, то необходимо опустить ручник. Прокрутите колесо. Вращение неравномерное и меняет интенсивность в одном и том же месте? Проблема выявлена. При отрицательном результате проверки переходите к следующему колесу.

Внешний вид тормозного диска многое говорит о его техническом состоянии. Заметили трещины, неровности или сколы? Требуется замена или проточка, в зависимости от ситуации. Наличие синеватого оттенка на поверхности – признак перегрева.

При осмотре уделите внимание тормозным суппортам. Маловероятно, но они также могут быть причиной вибраций в руле.

Как определить износ ходовой системы и другие поломки?

Поломка кроется спереди, но проверенные диски в идеальном состоянии? Визуальный осмотр ходовой системы позволяет найти поломку. Рулевая тяга и наконечники – вероятные причины биения руля.

Неопытному человеку будет трудно заметить деформацию конструкции. Но если вы заметили неестественные сгибы, то причина вибраций становится ясна. В менее тяжелых случаях необходимо полагаться на осмотр и оценку системы в целом.

Грыжа или деформация покрышек легко определяются визуально даже неопытным водителем. С этим проблем возникнуть не должно. При отсутствии видимых повреждений будет полезно снять колесо и изучить поверхность с внутренней стороны.

Как решить проблему с появлением вибраций в руле?

При износе тормозных дисков существует 2 способа решения проблемы. Проточка и замена. Поменяв элемент системы, вы сможете забыть о биении руля надолго. Проточка же позволяет избавиться от вибраций и сохранить бюджет в безопасности. Но рабочий ресурс диска уменьшится и в скором времени может потребоваться повторная процедура.

Замену рекомендуется производить с обеих сторон одновременно. Так вы добьётесь наилучшего эффекта и исключите биения руля.

Деформация рулевой тяги, наконечников, тормозных суппортов – обязательна замена пришедшей в негодность детали. Действия по приданию запчасти изначальных технических характеристик обречены на провал. Эффективность таких мер крайне мала.

В ситуациях с повреждением покрышек всё зависит от степени износа и опыта мастера. Зачастую проблема решается быстро и без излишней нагрузки на бюджет.

Чем опасны вибрации в руле при торможении?

В большинстве случаев поломка не требует скорого ремонта. Исключив экстренное торможение, автомобиль можно эксплуатировать даже несколько лет. Но на ходовую систему оказывается повышенная нагрузка, важно это осознавать.

Отказываясь от ремонта, вы можете прийти к необходимости потратить большую сумму в будущем. Важным аспектом является и получаемое от управления автомобилем удовольствие. Биение руля не позволяет насладиться поездкой в полной мере.

Оптимальное решение в данной ситуации – произвести ремонт при наличии денежных средств. Проблема не требует срочной замены деталей. Но постоянно откладывая ремонт, вы снижаете свой комфорт и увеличиваете его стоимость.

В конструкции автомобиля много механизмов, обеспечивающих его работоспособность. Каждый участок отвечает за определенные функции. Механизм рулевого управления позволяет направлять машину в нужном направлении. От его чувствительности и корректной работы передней подвески зависит маневренность транспортного средства. Зачастую биение руля является первым признаком того, что механизм рулевого управления или детали подвески нуждаются в ремонте. Это обусловлено тем, что обе системы тесно взаимодействуют между собой, и механическая энергия некорректно работающих деталей подвески бьет руль, что невозможно не заметить.

Биение может возникать в различных ситуациях, что позволяет сузить перечень деталей, которым нужно провести диагностику. Например, биение руля при торможении, во время разгона, при входе в поворот, на холостых оборотах или на высокой скорости. В зависимости от ситуации, когда возникает биение, можно определить конкретный узел с выработкой или другими техническими проблемами, которые не позволяют ему корректно работать.

При торможении бьет руль

Если нажимая педаль тормоза вы чувствуете биение на рулевом колесе, логично, что проблема скрывается в тормозной системе. Некоторые ее детали работают некорректно, за счет чего при торможении вибрирует руль или на нем отчетливо слышно биение. Причины могут заключаться в следующем:

Деформация тормозных дисков. Они деформируются при перегреве или от износа, не выдерживая механической нагрузки. Из-за того что их поверхность становится неровной, возникают биения руля при торможении, так как колодки вибрируют, что передается на механизм рулевого управления. Решается проблема путем замены дисков.

Такие элементы системы, как тормозные поршни и суппорта, могут подклинивать из-за скопившейся коррозии или грязи. Из-за этого они некорректно работают и, в большинстве случаев, по этой причине при торможении бьет руль. Проблема решается чисткой и обработкой данных элементов специальными жидкостями для снятия коррозии.

Если сравнивать с другими случаями, когда машина входит в поворот или ускоряется, вибрация руля при торможении безошибочно указывает на то, что причину биения необходимо искать именно в тормозной системе, а не в механизме рулевого управления или конструкции ходовой части. Это позволяет быстро найти источник вибрации и устранить его.

Вибрация руля на холостых оборотах

Когда машина стоит на месте и колеса в правильном положении, а на руле чувствуется вибрация, причину следует искать в крепежных элементах силового агрегата. Если автомобиль эксплуатируется более десяти лет, увеличивается вероятность ослабления крепежа, из-за чего и появляется вибрация на руле на холостых. Также проблема может возникнуть, если силовой агрегат был демонтирован для ремонта и установлен неправильно. В обоих случае необходимо проверить правильность и момент затяжки креплений.

Вибрация руля на скорости

Если биение появляется при движении машины, прежде чем отправляться на диагностику, необходимо самостоятельно кое-что выяснить. Для этого следует разогнаться по ровной дороге и проехать примерно 2 километра, фиксируя, на какой скорости начинается вибрация руля. При этом необходимо определить поперечное биение или продольное, так как это обязательно спросят в автосервисе, когда будут принимать машину на диагностику. Рассмотрим причины возникновения вибрации при определенных скоростях.

Вибрация руля на малой скорости

Малой скоростью считается разгон максимум до 40 км/ч. Если до этого предела чувствуется биение на руле, а при дальнейшем ускорении оно исчезает, значит проблема даже не в механизмах автомобиля. Часто бьет руль на маленькой скорости из-за наледи на колесных арках в зимнее время или скопления грязи на них летом. Достаточно смыть грязь или загнать машину в теплый гараж, чтобы наледь растаяла, и вибрация исчезнет.

Вибрация на руле на скорости 60 км/ч и выше

Когда биение возникает на скорости свыше 40 км/ч, а исчезает при разгоне свыше 100 км/ч, чаще всего виновата разбалансировка колес. Из-за того, что они неправильно сбалансированы или эта операция вообще не выполнялась после шиномонтажа, вибрация в руль начинает бить уже при скорости 60 км/ч. С увеличением скорости интенсивность биения повышается, так как увеличивается центробежная сила. Данная проблема не только доставляет дискомфорт во время управления автомобилем, но и сокращает срок службы ступичного подшипника.

Биение руля на скорости 100-120 км/ч

Когда вибрация на руле чувствуется при скорости движения свыше 100 км/ч, виной тому может быть любая деталь в системе управления или подвески, а также несбалансированные или поврежденные колеса. Рассмотрим все причины, чтобы понять, почему возникает вибрация руля на скорости 100-120 км/ч. Каждая проблема решается в индивидуальном порядке. В большинстве случаев вибрация возникает из-за колес, а потому в качестве примера рассмотрим их первыми.

Биение руля на скорости 90-110 км/ч по вине колес возникает в том случае, когда резина неравномерно изношена или колесный диск деформирован. Чтобы решить проблему, резину придется заменить, а диск, если он штампованный, можно отрихтовать. Когда появляется вибрация руля на скорости 110 км/ч по вине ходовой части, проверить необходимо ступичные подшипники, шаровые опоры и сайлентблоки на предмет выработки.

Что касается рулевого управления, когда возникает вибрация руля на скорости 120 км/ч, проверке подлежат рулевые наконечники. От их износа между ними и рулевыми тягами возникает люфт, что и способствует появлению биения на руле при движении на такой высокой скорости. Если с этими деталями все в порядке, а биение руля на скорости 120 км/ч не прекращается, проверить необходимо шарниры рулевой колонки, рулевую рейку. Выработка способствует появлению зазоров между зубьями рейки, а потому весь механизм люфтит и появляется вибрация.

Бьет руль на неровностях

Дороги с низким качеством покрытия имеют множество участков с неровной поверхностью. При езде по таким дорогам возникает биение на руле или вибрация, в зависимости от масштабов неровностей. Аналогично когда бьет в руль на кочках, а при движении по ровной дороге все тихо и даже вибрации не ощущается. Это тот случай, когда необходимо заменить втулки стабилизатора и смириться с тем, что скоро придется заменить шаровые опоры. Последние еще можно эксплуатировать, если дергается руль при езде только по плохой дороге. Если проверка покажет, что эти детали в хорошем состоянии, значит проблема в ослабленном крепеже на каком-нибудь участке рулевого управления. Последовательная проверка всех соединений механизма позволит выявить проблемный участок.

Вибрация при повороте руля

В данном случае все зависит от того, бьет руль при повороте во время движения или когда машина стоит на месте. Если двигатель на холостых и все нормально, поверните руль до упора. Если при повороте руля на месте появится вибрация, причин этому может быть несколько:

выработка антифрикционной прокладки;

появление зазоров между зубьями рейки;

выработка подшипников вала, позволяющего рейке двигаться;

износ пластиковой опорной трубки.

Сильная вибрация при повороте руля на месте устраняется путем замены вышеперечисленных деталей. Если же биение появляется при входе в поворот на скорости, проблема в ШРУСах. Первыми нужно проверить пыльники этих деталей — если они порваны, значит в смазку попала грязь и внутренняя граната повреждена, от чего и возникает вибрация руля при повороте во время движения. Такое может происходить не только из-за повреждения шарнира угловых скоростей, но и по причине выработки, обусловленной большим пробегом машины.

Бьет руль при движении и ускорении

Когда машина движется по ровной дороге и чувствуется биение на руле, следует проверить надежность всех соединений, включая крепеж самого двигателя. Если же возникает биение руля при разгоне, значит ступичные подшипники требуют замены. Чтобы убедиться в этом, достаточно прислушаться, так как при разгоне подшипники издают гул. Чтобы точно определить причину биения руля, обращайтесь в автосервисы компании Oiler.

Sema, ниженаписанное было слизано с АВТОру. Поиском не нашел, поэтому посщу сюда.

В свое время (году этак в 98) мне это прислал Pridurok, с тех пор мало что изменилось касательно колодок и даже добавить к этому нечего

Надеюсь ты сам догадаешься как поднять машину и снять колесо, лучше вывесить машину целиком, что бы с начало все разобрать и сразу же знать что тебе нужно из запчастей, а не бегать схватясь за голову после того как сделав одно колесо, собрав и приступив к второму обнаруживаешь что нужны те же самые запчасти которые ты покупал или еще где то взял, и тебе снова придется бежать за ними так что лучше вывеси машину целиком только не домкратами обязательно подставь подставки вообще не когда не ставь машину только на один домкрат
обязательно подставляй что не будь(у меня упала машина из-за того что переломился домкрат, бракованный он был). Идеальный вариант машина на яме, спереди подставки стоят под оси нижних
рычагов, а зад подставки под задний мост. При таком подъеме машины с передней балкой можно все что угодно делать, а с задним мостом.
Кстати совсем забыл мало кто знает как надо правильно снимать и ставить передние колеса на Волге.
Передние колеса балнсируются вместе со ступицей то есть не снимая колеса, и чтобы не нарушить балансировку, на ступице ставится метка относительно соска, метка ставится обычно зубилом, в торец, ну это рядом с крышкой ступице. Ну все поднял машину, снял колеса, начинаем снимать тормозной барабан , три болтика обычно плохо откручиваются( в принципе они вобще не нужны) для этого сделай специальную отвертку и не только для этого в процесс ремонта сам убедишься что такая отвертка просто прелесть, приблизительно так она выглядит (Т-образная)можно использолвать штатный волговский балонник,
так же тебе понадобится штырек для одевания пружин , он изготавливается из не знаю как они правильно называется , стоят в багажнике и служат для того чтобы при открытом багажнике он под своей массой не закрывался, но мне больше нравится штырек сделанный из той хрени которая служит регулятором давлении тормозной жидкости в задних тормозных цилиндрах она совсем не нужна.
Так открутили болтики и начали снимать барабан, обычно он просто так не снимается, придется сбивать тля этого лучше сего использовать
тяжелый молоток грамм 500.По нему не надо боятся бить со всей силы это не жигулевский. Если сил у тебя маловато то обрати внимания что недалеко от отверстий от винтики имеются три отверстия с резьбой (восьмерка) вкручиваешь туда болты постепенно по кругу , они выдавят барабан, но при такой операции может сломаться барабан вообще то это большая редкость.
Сняли, обрати внимание на состояния тормозных колодок если толщина накладки меньше толщины самой колодки то их нужно менять. Снимать начинаем. Сначала снимаем пружину, очень
удобно те образной отверткой затем вторую, солдатики, откручиваем болты крепления колодок ключ на девятнадцать и щелевой, когда открутишь колодки и вытащишь болты то ты увидишь те самые эксцентриковые шайбы, все сняли . За одно снимаешь пыльники с тормозных цилиндров вычищаешь
грязь, если у них течка то меняешь манжеты ( Тебе нужно это описывать?) мажешь касторовым маслом внутриннию поверхность цилиндра ( не смейся именно касторкой ) одеваешь пыльники обратно, конечно если они не рваные , теперь нужно
перекурить.
Перекурил, ставим новые колодки, на перед идут укороченные колодки при покупки обрати внимание на то что тебе нужно шесть коротких и две длинных колодки это на всю машину, концы колодок нужно завальцевать. Чтобы не пищали. Потом вставляем эксцентриковые шайбы, они не должны плотно входить
плотно если они проскакивают то их нужно расплющить. Вставляешь шайбу в дырку и на наковальни бьешь пару раз молотком, если шайба не прокручивается то вынимаешь ее и по кругу обрабатываешь наждачкой, сам догадаешься если
состояние шайбы плохое то ее нужно заменить. С шайбами разобрались , ставим колодки обрати внимание на болт, шляпка на болту не круглая , а с одного края сточена , срез когда ты прикрутишь колодки должен смотреть на цилиндр , точно на цилиндр, после того как прикрутишь помажь маслом и
разработай колодки чтобы они спокойно поднимались и опускались, Масло лей не много лишнее масло вытри. Теперь ставим пружины если пружина прослаблена то ставишь на второе отверстие зацепление пружины производи с противоположенной
стороны пыльника, при снятии или если при натяжки пружина сорвется то она может по вредить пыльник.
Ставишь солдатики . Не забудь до того как одевать пружины помажь упорные болты литолом шляпки. После того как все собрал попробуй подвигать верх в низ щелевым ключом болт крепление колодки и увидишь как колодка по мере того как срез уходит от цилиндра поднимается или опускается, когда на
смотришься то верни срез в исходное положение. Сжимаешь колодки двумя монтировками утапливаешь). Пошкурь поверхность накладок.
Наверное после того как ты это сделаешь то хорошо на мучаешься так что теперь можешь покурить. Но это еще не конец.
Теперь займись барабаном , при каждой замени колодок барабан нужно протачивать,передний барабан точится вмести со ступицей, после проточки переешь размер барабана он не должен
превышать 282 мм если больше то он уже не пригоден к эксплуатации (если размер не превышает 283, то подари его владельцу Уазика). после проточки барабана ставишь все на место, хорошенько
сажаешь его чтобы он не ходил восьмеркой.
После того как одеты все барабаны начинаешь , прокачаны все цилиндры ( если это необходимо)
начинаем центровку. На волге колодки самоодводящиеся но не самоцентруещееся.
Начинаешь .Удобнее это делать вдвоем . Один садится за руль, сначала ослабляешь болты
крепления колодок чтобы ты мок проворачивать его щелевым ключом . Нажимаешь три раза на тормоз сначала педаль провалится (колодки были
утоплены , они подошли к барабанам) после этого поворачиваешь болт вверх до упора потом в низ до упора и ищешь среднее положение, чтобы барабан свободно вращался после этого опять
нажимаешь на тормоз и проверяешь как крутится барабан если нужно подправляешь немножко верх или вниз и так до конца пока не будет
нормально крутиться, потом другую колодку. После того как закончил центровку затягиваешь гайки и проверяешь нажимаешь на тормоз и смотришь как вращается барабан при затяжки эксцентрики могли повернуться.
Все, приступай к другому колесу. Если ты не извращенец то купи лучше клеенные колодки а не накладки чтобы их потом клепать и могут возникнуть проблемы при одевание барабана. Также посмотри какой датчик жидкости установлен если как на Жигулях поплавок то не чего делать не нужно, А если там отдельно он вкручивается
в какой то делитель то датчик нужно выкрутить и вернуть вытачанное его подобие только в не должен
двигаться шток, шток реагирует на шарик который поднимается, он блокирует движение шарика и не придется его ставить на место.
Если барабан не лезет, то посмотри правильно ли ты собрал, ели да то тогда испей пива, покури. Теперь снова посмотри и обрати внимание на расстояние между колодкой и цилиндром если оно большое (надеюсь ты уже утопил колодки) то
снимаешь колодки и обтачиваешь носики и тогда колодки подойдут в плотную к цилиндру, но не переборщи приблизительно нужно сточить 2мм. .
Если не нравится так делать то точи барабан, но это дороже встанет.
После сборки Проверяешь как тормозит,разгоняешься и по тормозам. Жмешь до пола не надо боятся жать на тормоз.
Машину не должно ни куда кидать если это происходит, значит что то ты сделал не
так. Причин может быть много. Вибрация при торможении во первых барабан эллипсом, шайбы, колодки берут не полностью. С первымы вариантами все понятно, а если если колодки берут не
полностью то их нужно подгонять, на второй передачи слегка нажимаешь на тормоз и притираешь, проверяешь если не помогло то слово то же самое. Есть большой не достаток этого способа можно сжечь колодки. Лучший вариант это протачивать
колодки под барабан.
А для особых гурманов есть еще способ подгонка колодок в ручную, то есть притираешь колодки под барабан в ручную.

Изрядно . шись с передком, можно попить пивца и покурить.

Замена задних тормозных колодок. Первым делом отсоединяешь трос ручника, снимаешь тормозные барабаны, осмотрев колодки, если нужно, их меняешь. Сначала снимаешь стяжную пружину, вынимаешь солдатики (распрягаешь), откручиваешь
колодки. Обрати внимание, длинная накладка стоит по ходу впереди (если моя память не села на измену), берешь новые колодки, перебрасываешь все рычаги на них, подгоняешь эксцентриковые шайбы, предварительно завальцевав накладки. Помажь поршеньки, заодно разберись с тросом ручника. Если он начал расплетаться, разорванную оплетку удали. Можно удалять два слоя оплетки. Если пошел третий слой, нужно менять трос. Открути крепление тросца от опорного диска, облом болтов не критичен, высверли, да и . с ними. Чтобы трос не закисал, вытащи его на 500 мм и смажь литолом, да и пружины заодно. Приступаем к сборке (не забудь проточить барабан). Пальцы крепления колодок ставятся срезами враг на врага. А, . дь, забыл. Не знаю как это называется, но стоит это на передней колодке по ходу (типа эксцентрика). Его ставишь на ноль. Сводишь колодки и начинаешь
запихивать барабан. Если он не лезет, проверь, не кривы ли твои руки. Покури.
Можешь сходить в сортир, если хочешь. Все равно не лезет? Проделай то же, что и с передними: сточи мысы. Так. Дальше. Если при сведении мешает планка ручника, то сними ее и обточи (). После того, как поставишь барабан,
отцентруй, если научился это делать. Потом снимаешь барабан и выводишь ручник.
Ход рычага ручника должен составлять 3-4 мм. Это делается . йней, забыл как называется, похожей на эксцентрик.

Теперь выводишь ручник, и все готово.
PS Чтобы так не . ться, установи себе дисковые тормоза.

_________________
С ув., Дмитрий
Шаровая-дура, Шкворень-молодец!
У меня в машине ГАЗ, а у Вас?

Здравствуйте, есть вопрос к опытным волговодам, как подвести правильно колодки.
Во время торможения машину тянет в право, и хорошие тормоза поевляются со второго качка.
Благодарю.

Многим знакомо это неприятное чувство, когда в руль вселяется какой-то дьявол и начинает его трясти во время движения. Руль может неприятно вибрировать, а может прямо-таки трястись. Отчего это происходит? Причины бывают разными, и некоторые из них не так очевидны, как кажется.

Очевидное-вероятное

Позволю себе небольшое лирическое отступление.

Домкрат проваливался в илистое дно, кубометр палок, досок, веток и брёвен успешно ушли туда же. Надежда выбраться самостоятельно тоже утонула в этом подлом ручейке. Жена уже не торжествовала и тихо шипела. Идти за помощью некуда, звонить друзьям бесполезно. И тут слышу: что-то в лесу ревёт и едет в мою сторону.

Один УАЗ выдернуть меня не смог. Якорились за второй, но тоже не смогли вытащить – подвела лебёдка. С суровой прямотой выпившего русского мужика один из уазоводов предложил: давай я тебя с разгона назад дёрну. Получится – хорошо, не получится… Ну, не знаю.

Я ещё раз осмотрел Логан. Максимум, чем я рисковал, это задней буксировочной петлёй. Оторвётся – чёрт с ней. Надо рискнуть.

С разгона и с третьей или четвёртой попытки УАЗ всё-таки выдернул Логан из западни. К тому времени Рено уже ушёл под воду больше, чем по ступицы (я копал, как ужаленный крот. Правда, бесполезно). Но всё-таки его выдернули. Я на радостях отдал уазоводу всю имевшуюся наличность и поехал в сторону дома.

Зачем я всё это рассказал? Затем, что после этого приключения руль Логана сошёл с ума. Его так трясло, что я даже не рискнул ехать быстрее 80 км/ч. Понятно, что на дисках остались ил и песок, что нарушило балансировку колёс.

Несколько раз я пытался смыть всё на мойке самообслуживания, но это было бесполезно. Помогли только подъёмник и строительный шпатель, которым с внутренней стороны дисков я соскрёб ровно ведро песка, засохшего ила и глины. Так вот: грязь на дисках, нарушающая правильную балансировку колеса, – одна из главных причин биения руля. Извините за слишком длинный рассказ – он был нужен для наглядности.

Ещё один яркий пример нарушения балансировки – биение руля после сезонного шиномонтажа. Тут объяснять нечего: во время каждой смены шин балансировку делать просто необходимо. Вот только если она сделана, а руль всё равно на определённых скоростях (в довольно узком диапазоне, например, 80-90 или 100-120 км/ч) бьёт, то, скорее всего, её нужно делать заново и в другом месте. К сожалению, не всегда и не везде умеют балансировать колёса. Иногда это делают с камушками, застрявшими в протекторе, с грязными дисками, на убитых станках и кривыми руками. Такое бывает.

Вторая причина биения на скорости – это нарушенная геометрия шины или диска (иногда – и того, и другого одновременно).

И ещё: кривизну диска часто невозможно увидеть глазом. Понятно, что если влететь колесом в поребрик на 60 км/ч, эта кривизна заметна будет. Но овальность – нет. Так что есть ещё один повод проверить диск на станке.

Последнее замечание насчёт балансировки: если с ней что-то не так, биение руля – это не единственное последствие. Можно угробить шину, а если забить на это дело особенно большой болт, то и некоторые детали ходовой части. Как минимум – ступичный подшипник. Кстати, сама по себе изношенная шина тоже может стать причиной биения. Такое встречается, если на протекторе заметно, что износ шёл пятнами – вследствие как раз неправильной изначальной балансировки.

Пожалуй, это слишком очевидно, но напомню: если не протянуть гайки (или шпильки) колеса, тоже может начать бить в руль. После установки колеса нужно не только проверить затяжку, но и повторно протянуть гайки после ста километров пробега. Если слабую затяжку переднего колеса заметить еще можно (особенно по постороннему звуку, который появляется, если ехать накатом, и пропадает при разгоне на переднеприводной машине), то заднее колесо часто откручивается незаметно. На ходу незатянутое заднее колесо можно почувствовать как вибрацию, похожую на таковую от спущенного колеса. Правда, не всегда.

А если не колесо?

Что делать, если колёса круглые, отбалансированные, а биение всё равно есть? Ответ очевиден: искать причину дальше.

Если вибрации на руле напрямую зависят от скорости, придётся проверять всё, что крутится и меняет свою угловую скорость в зависимости от скорости автомобиля. В первую очередь нужно обратить внимание на тормозные диски. Впрочем, их биение обычно проявляется иначе, о чём пойдёт разговор ниже.

Часто в руль отдаётся вибрация приводов (речь опять-таки о переднеприводных автомобилях). Скажем честно: погнуть сам вал привода довольно сложно. Но привод – это не только вал. Поэтому его нужно проверить тщательно. Умирающий ШРУС, трипод или сгнившие шлицы вала вполне могут стать причиной биения руля.

Реже такой причиной может стать подвесной подшипник вала (если он есть). Подшипник в первую очередь всё-таки гудит, и его звук похож на звук ступичного подшипника, но отличается по высоте тона.

Руль, тормоз, газ

По большому счёту, все причины, по которым руль может бить при прямолинейном движении с постоянной скоростью, мы озвучили. Остался ещё один пункт: что делать, если руль бьёт при разгоне и торможении?

Основная причина биения руля при разгоне – это как раз внутренний шарнир привода, трипод. Тут проверка простая: снимаем колесо и таскаем привод туда-сюда. Есть заметный люфт – причина в триподе. Если же с ним всё в порядке, то придётся заниматься диагностикой ходовой части более детально. А перед этим можно поменять местами колёса (передние и задние). Если проблема ушла, то дело либо в их балансировке, либо в установке (не затянуты гайки или не сидят по центру из-за нештатного диска).

Причины биения руля при торможении обычно до боли банальные – это износ тормозного диска. Диск может либо повести от перегрева или резкого перепада температуры (может, клинит суппорт, а может, не стоило после долгого торможения с перегревом диска влетать в лужу), либо он может быть просто сильно изношенным. Убедиться, что виноваты в биении диски, легко: при торможении начинает вибрировать не только руль, но и педаль тормоза. И чем ниже скорость, тем более редкими становятся толчки на педали скорости. Перед остановкой они вообще переходят в плавные волнообразные движения.

Если диск ещё не сильно изношен, то его можно не менять, а проточить. Как-никак экономия заметная.

Любителям экзотики

Я очень не завидую тем, кто после проверки балансировки не смог определить причину биения руля. Квест по поиску неисправностей может быть очень и очень увлекательным. Помимо тех причин, которые я озвучил выше, можно вспомнить некоторые настолько экзотические, что искать их можно очень долго.

Например, на руль может отдавать свою вибрацию двигатель через порванную опору (подушку). Мотор может на высоких оборотах троить, что можно воспринимать как вибрацию. Может быть, всё дело в неправильно установленных углах развала и схождения. Может быть, причина биения кроется в неравномерном давлении в шинах, износе втулок или стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Возможно, вы не услышали гул умирающего ступичного подшипника, и колесо сейчас просто болтается из стороны в сторону. А если у машины задние тормоза барабанные, то есть вероятность, что барабан по какой-то причине стал овальным.

Читайте также: