При включении магнитолы щелчок в колонках

Обновлено: 05.07.2024

Парни, я недавно прикупил активные АС, при выключении питания кнопкой выключения на тыльной стороне колонки раздаётся удар по динамикам. Я-то понимаю, что перед выключением надо выкручивать ручку Волюм, но. вроде как, прогресс давно победил эту болезнь. раньше, кажись, ставили кондёр в цепь 220, но то давно было, усилки были другие и мы помоложе. я не особо соображаю в этом, плиз, нарисуйте для особо одарённых куда паять и какую детальку
ПС: Усилитель класса D, 1200W на выходе, сколько потребляет неизвестно

Ставится реле, отключающее динамики при отключении питания и дающее задержку включения динамиков при подаче питания.

__________________
The only thing that matters is the music.

зачем же такой геморрой?!

ага. плёпают, заразы. сэкономили экономщики на одном кондёре. Турбины, кстати, тоже шлёпали, модно стало так делать что ли?

А в чём геморрой? Ничего сложного в такой схеме нет, не понимаю, почему она у вас отсутствует или не работает.

__________________
The only thing that matters is the music.

db Technology ES802

А в чём геморрой? Ничего сложного в такой схеме нет, не понимаю, почему она у вас отсутствует или не работает.

раньше просто впаивали кондёр в цепь питания. не знаю, может на класс D это не прокатит(с чего бы?) и не знаю какую ёмкость нужно

Вы меня извините за то, что вмешиваюсь в Ваш разговор. Последнее ,что надо включать -это усилители. Я думаю, что производители умнее пользователей в части схемотехники, и не надо ничего придумывать. Щелчок при включении -это переходной процесс в блоке питания.

__________________
Macbookpro,Ipad 4 & Apple AirPort Express,dj control hercules instinct Roland vm 3100 pro.RCF ART 705 AS+RCF ART 312a mk 3.Ev zx5+Q1212.
AKG DMS 70 DR Vocal Dual Set(p5.d5 capsul)shyre beta 58a,akg sr40dual Pro,se electronics x1 studio bundle,electroVoice 767,SENNHEISER 835,TC-Helicon VoiceToneCorrect,карта echo indigoю.А ещё-YAMAHA EMX 5016.Dynacord pm 600+самопал из саункинга (Ev DL15x +RCF 481), Yamaha PSR 630 и стоечка разных- лазеров,Martin Acrobat и пара involight led spot 54

щелчок при ВЫКЛЮЧЕНИИ и по поводу очерёдности вкл/выкл я в курсе, а производители очень любят экономить и их умность здесь работает на сокращение расходов, а не на пользователей

и это тоже я знаю.

Парни, конечно, никто все эти меры не отменял, но на дворе уже 21 век, а ещё в прошлом веке придумали простые вещи, позволяющие избежать неприятностей при выключении аппарата, если Вы располагаете информацией, какую именно ёмкость нужно впаять, поделитесь

О какой такой ёмкости идёт речь? И почему я не располагаю такой информацией?
Давно и очень успешно весь мир пользует схему, о которой тут Серёга уже упомянул.

И никакого геморроя. Такая схема называется "Защита громкоговорителей от постоянного напряжения на выходе усилителя" она же защищает динамики и от скачков питания при переходных процессах в источнике питания при включении и выключении этого самого питания.
Скорее всего действительно производитель сэкономил на детальках, или просто эта схема не работает.

Попутно вопрос: Так было всегда или щелчок стал появляться по прошествии какого-то времени?

А кондёр параллельно цепи питания не защищает динамики при выключении. Он только уменьшает импульсные помехи от сети.

Щелчок с новья.
я с вас удивляюсь. лана, раз никто не располагает информацией, поищу сам

Так.. Что то тут не то. Пахнет заводским косяком. У меня один из Синков (на обслуживании) через полтора года дикой эксплуатации начал такой фокус выдавать, оказалось пара конденсаторов приказала долго жить. В какой цепи не знаю, потому как Доктор не взялся, пришлось в столицу отправлять, в сервис продавца.

__________________
Филипп Ньюэл велел делиться знаниями

Основной аппарат: PS Solo+NAG QM-400, Wharfedale Pro EVP-X 12 + Synq 1k0, Yamaha MG 12/4 FX, ProAudio WS 810 HT. Сабвуферы EuroSound XF-12 + EuroSound XZ-800, LMS EuroSound EX 2040
Дублёр EVM BS 123 + Park Audio II VX-700-4, Yamaha MG 124 CX.

PS Luina F8 HD + 15 Sub, TDA Calex 4 + 12" Sub (эксплуатирую)

Для ценителей Vermona L 9064 + Vermona Regent 1010, Vermona M-310, Электроника ПМ-01

Бывает что при включении или отключении магнитолы в авто, слышен отчетливый хлопок сабвуфера или колонок. Так же случается, что хлопает сабвуфер при включении зажигания. Ситуация неприятная да и опасна для компонентов. Разберем несколько возможных способов устранения проблемы.

Не слушайте тех, кто говорит, что нужно ставить конденсатор или у вас не правильный короб — это бред. Хлопки или щелчки при включении могут иметь огромное количество причин, но точно не эти!

1. Питание — основа

Проверьте всю проводку по питанию:

правильность подключения и коммутации;
надежность и чистоту контактов (не поленитесь проверить каждый);
исправность (целостность) предохранителя;
правильность заземления.

Если у вас несколько усилителей и минус не от аккумулятора, то они должны быть заземлены в одной точке. Проверьте не контактирует ли корпус усилителя с корпусом авто. Управляющий провод не должен быть запитан от постоянного плюса, необходимо подключать его к соответствующему пину магнитолы. Если проблема не ушла или причины не найдены, то попробуйте для проверки бросить временный минусовой провод до АКБ.

Часто именно по этим причинам хлопает сабвуфер .

2. Одновременное включение магнитолы и усилителя

В большинстве усилителей есть защита от переходных процессов, при включении — это задержка, возможно многие замечали, что усилитель включается чуть позже магнитолы. Так вот нужно проверить этот алгоритм. Для этого отключите от усилителя управляющий провод (remote), не отсоединяя сигнальные, затем включите магнитолу, а через некоторое время (5-10 секунд) подключите управляющий провод вручную. Если хлопка нет, то возможно конденсатор, определяющей время задержки включения усилителя, частично потерял ёмкость. Это ремонт усилителя, но довольно простой.

В случае если в усилителе нет такого алгоритма, можно установить кнопку на remote и включать систему самостоятельно при желании послушать музыку. Можно еще использовать реле задержки, но кнопка это дешево и брутально.

3. Перегорела масса линейных выходов

Возможно при неправильных переключениях вышла из строя масса RCA (линейных выходов) магнитолы. Очень часто это бывает у Пионера, имеющего отдельный предохранитель в этой цепи, от чего и хлопает сабвуфер или акустика, так же из-за этого появляются дополнительные шумы или наводки. Проверить просто — соединить массу линейных выходов (наружная часть разъема) с корпусом магнитолы.

4. Неисправность усилителя

Проверьте надежно ли пропаяны сопротивления на каналах усилителя, не болтаются ли линейные входы. Часто хлопки и щелчки происходят по этой причине.

5. Заземление магнитолы

Попробуйте изменить способ заземления магнитолы с кузова на минус АКБ или наоброт

6. КЗ акустических проводов

Прозвоните провода динамиков на короткое замыкание (хватает одной запутавшейся жилки на входе в усилитель или динамик), возможны проблемы на скрутках, если такие есть.

7. Не отключенная магнитола

Простой выход — сначала заводить машину, а потом включать магнитолу, продолжая искать причину или в ГУ или в усилителях.

8. Если ничего не помогло

Если ничего из этого не помогает, то остается проверять генератор на правильность работы или пробовать другие усилители и магнитолу.

Чистого звука!

Читать еще:

6 комментариев к “ Почему хлопает сабвуфер ”

Здравствуйте подскажите в чем проблема недавно в колонках при включении магнитолы стали раздаваться довольно таки громкие и не приятные хлопки или щелчки не знаю как их назвать, до этого все было нормально

Заранее благодарен за ответ

Голова панасоник 9901, 2 усилителя 1 сонии 4 канальный, другой моноблок бля саба.

Заметил такую весч что при включении автомагнитолы если включается, звук со странным щелчком в колонках то после ее выключения, питание на усилители все равно подается, ведь при выключении магнитолы и питание не должно подоваться. Мне кажется это все из за провода ремоут, как проверить его работоспособность с помощью тесера? Подскажите что да как.

Сам REM проверить просто. При включении головы на проводе появляется "+12v", а при выключении - пропадает. Желательно более подробное описание системы: наличие конденсатора, схема подключения питания и т.д. Проверьте правильнось подключения устройств. Изолируйте корпуса усилителей от кузова. Проверьте целостность массы на RCA выходах головы.

Сам REM проверить просто. При включении головы на проводе появляется "+12v", а при выключении - пропадает. Желательно более подробное описание системы: наличие конденсатора, схема подключения питания и т.д. Щелчки были сразу или появильсь потом? Проверьте правильнось подключения устройств.

ничего ли не замыкалось? не касаються ли акустически провода масы? не перетыкивали ли Вы межблочники при включенном гу.

схема подключения такова: голова подключена к 2 усилителям RCA (4*4 и 2*2) так же идет отдельное питание на усилители от аккумулятора, у каждого усилителя своя отдельная масса. Конденсатора не имею, все подключалось при выключенной голове только провод Rem как то пробовал отключал подключал при включенной голове.
Щелчки появились вот недавно до этого все было нормально. Где можно починить магнитолу кроме орбиты сервис? мне кажется это из за ремоут ведь не может такого быть что бы питание подавалось при выключенной голове.

P.S Машина Mersedes так что с проводкой все нормально.

Спасибо всем за помощь отдавал магнитолу в ремонт, оказалось что на провод ремоут постоянно подавалось напряжение даже при выключенной магнитоле из за этого и были щелчки в колонках.

Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.

Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.

Важная тема поста, подобная проблема - отсутствие со временем заряда аккумулятора у радиотелефонов Панасоник (может и у других, не в курсе) - встечается у многих. Вот и меня догнало. Имею купленные когда-то две (разные) базы и три к ним трубки (оказались тоже схематически разные, хотя внешне похожие), одна база со своей трубой (подарил когда-то родне) и база с двумя трубами у меня. Прошли годы. И началась фигня, описанная в заглавном посте и ТУТ. Меняли аккумуляторы - пофиг. Полез искать рецепт в сети, нашел этот форум, ничем не помог, кроме как наличием схемы на версию трубы KX_TGA720.pdf как у меня (у меня их две). Третья труба у меня оказалась KX-TCD200, схематично похожа на схему KX-TGA720, особенно по схеме питания от батареи, схеме заряда аккумулятора и схемы контроля напряжения и управления зарядом. Чтоб долго не расписывать, оказалось, что все это не нужно, проблема в занижении напряжения блоком(ками) питания. Фиг знает отчего, но именно в них проблема, проявляемая со временем (хотя там обычные трансформаторы, никакого импульсного БП). На шильдике БП указано выходное 6V, хотя на холостом тестером меняем примерно 12V-13V. А вот под нагрузкой (с подключенной трубой) напряжение оказывается где-то 4V-4.5V, что не хватает для осуществления зарядки - процессор трубки имеет встроенные АЦП и на схемах легко проследить цепи от контролируемых входных напряжений к соответствующим ногам процессора, который определяет такое напряжение заниженным и не запускает процесс зарядки (на схеме видна цепь зарядки, управляемая процем). Достаточно или подмотать трансформатор, или заменить внешний блок питания на обычный внешний от любого мобильного (+5V с соответствующим током), а лучше найти такой же импульсник с +6V и все становится на свои места, зарядка батарей идет как и положено, на экране режим зарядки отображается бежит рисками внутри "батарейки". Так что копаем внешний блок питания трубки под нагрузкой (подключенная трубка), смотрим напряжение, и если оно меньше 5V, то даже нефиг трубу вскрывать и смотреть что там внутри, повышаем напряжение под нагрузкой другим внешним БП и будет вам счастье.

Есть ещё мысль понизить напряжение питания до даташитных ±15В. Это позволит использовать фильтрующие емкости БП на 16В. На мощности сильно не скажется, да и динамический диапазон не должен пострадать.

Возможно так и будет, если в цифре придется снижать более чем на 6дБ. Но пока не пробовал с основным источником.

Поставьте по входу вместо одного резистора два, - делитель напряжения с необходимым вам затуханием. :)

Типа того. Но получается так, что мне и при Ку=2 уже мощности через край, а ниже Ку нельзя. По сему Ку=2 предопределен. :) Перед ЦАП есть еще и процессор, который умеет управлять громкостью в цифре, вот он и будет снижать её до необходимого уровня. Главное чтоб звук при Ку=2 был стабилен и не хуже, чем при более высоком Ку. Понятно. Просто постоянный резистор 10К будет же аналогичен выкрученному в ноль потенциометру 10К.

Резистор нужен. Свободно "висящий" вывод конденсатора оставлять нельзя. Конденсатор может зарядиться до неизвестного напряжения статикой. Резистор "привязывает" левый вывод конденсатора С1 к "земле", конденсатор всегда разряжен. Без резистора могут быть эффекты типа громкого "щелчка" при подключении кабеля. В таком случае очень просто выбрать необходимый коэффициент усиления. Аудиокарта, в отличие от аналоговых источников, на выходе имеет ЦАП, и максимальная амплитуда выходного напряжения фиксирована и известна. Усиление УМ должно быть таким, чтобы при максимальном напряжении с выхода аудиокарты усилитель выдавал необходимое напряжение, соответствующее требуемой максимальной громкости (не обязательно близко к ограничению, определяется в основном динамиком, сколько ему надо). В таком случае перегрузки усилителя не будет никогда.

При работе оно еще немного падает, до 17,4 примерно. Так что можно жить. Ибо просаживать только резистором, наверное? Да и БП другой потом будет, этот чисто тестовый.

Поставил R4 680Ом и С3 10мкФ. Про басам вроде чуть хуже стало (по качеству), что ожидаемо, но по входу держит под 5В пик-ту-пик, поскольку на выходе Vpp=10В на синусе 1кГц показало на 4,5Ом нагрузке, синусоида ровная (на сколько позволяет осцил). Это и требовалось, теперь входные потенциометры почти не задействованы, для комфортной громкости (полочники 6Ом) достаточно подавать где-то 3,2В рр. Чтобы совсем убрать потенциометры (регулировка будет в цифре поканально) нужно поставить параллельно входу резистор 10К? По звуку тоже все хорошо, но буду ещё слушать внимательно.

Отлично, тогда меня даже 10мкФ устроит. Есть в наличии Nichicon ES 10мкФ 50В, их и поставлю. Как раз диaметр 8мм. Да я как бы без претензий, спасибо за подробный ответ. :) Мне и так много мощи, мои полочники 6Ом и им хватает на минимуме гейна. Сегодня изменю Ку и посмотрим. Вспоминаю свой первый ламповик с его 1,5Вт, вот тут нечто похожее.

Ecли R4 680 Ом, то С3 достаточно 22 мкФ. Нижняя частота среза по уровню 3 дБ будет примерно 10 Гц. А вы считать умеете? Мощность на нагрузке равна квадрату действующего напряжения, делённому на сопротивление нагрузки. При максимально-допустимом напряжении питания ±18 В и сопротивлении нагрузки 10 Ом, размах выходного напряжения до ограничения по даташиту ±11,5 В. Наверное для этого значения и посчитали, что на 8 Ом будет 7 Вт. Вот только при меньшем сопротивлении нагрузки у LT1210 и максимальное выходное напряжение будет меньше. Вот у вас пиковое (до ограничения) получилось 7 В. Значит, действующее - 5 В. На нагрузке 8 Ом максимальная мощность получится 5*5/8 = 3 Вт, на нагрузке 4 Ом - 5*5/4 = 6,25 Вт. Хотя вы что-то писали про ±15 В на выходе до клипа. В общем, измерьте максимальное выходное напряжение (это амплитудное), пересчитайте в действующее, умножив его на 0,707, и посчитайте сами, какая мощность будет на вашей нагрузке известного вам сопротивления.

А где тогда обещанные 7Вт? Но и на том спасибо. На 8Ом сильно упадет мощность? Предполагается именно такая нагрузка. Проверял сразу на 4Ом широкополоснике, потом последовательно кинул 3,3Ом 10Вт резистор, особо разницы не заметил. Логично поставить оба по 680 Ом, их есть у меня. Так и сделаю. Спасибо за помощь. За это отдельное спасибо. Мне НЧ в данном случае не важны (будет фильтрация активная, на СЧ от 300/12 примерно). Но если резистор изменили в 6,8 раз, то и емкость С3 уменьшать в 6,8 раз? То есть я спокойно могу поставить 47мкФ? А в моем случае даже наверное и 22мкФ без проблем. Ибо сейчас синус 20Гц динамик отрабатывал. С таким номиналом найдутся и биполярные с диaметром до 8мм. Спасибо, и вас также. :)

С Новым Годом! Действующее значение тока 0,4 А, пиковое - 0,58 А. Судя по фото (2V/дел.) - 7 В пиковое, пиковый ток 1,5 А, 5 Вт на вашем 4,7 Ом эквиваленте нагрузки. Не знаю, оригинальная - не оригинальная, но 1,5 А держит. Ну правильно. Питание-то ±17,7 В (кстати, уменьшить бы хотя бы на вольт, а то близко к предельно-допустимому), а LT1210 так устроена, что не может дотянуть выход до питания, несколько вольт ей нужно падения на выходном каскаде. Сколько точно при какой нагрузке - надо в даташите уточнить. Там диаграммы есть. Для схемы на рисунке ниже, хоть это и ОУ с токовой обратной связью, Ку = 1 + R5/R4. Поставьте R4 и R5 одинаковые, и будет Ку = 2. Номиналы резисторов (одинаковые) могут быть выбраны в диапазоне от 560 Ом до 750 Ом (по даташиту - диапазон оптимальных значений для R5). Усиление меньше 2 в этой схеме лучше не делать. Так как номинал R4 увеличится, нижняя граница частотного диапазона уедет в область инфразвуковых частот. Если это нежелательно (например, слушаете с вертушки, и желательно отрезать инфранизкочастотный рокот механизма), то пропорционально уменьшите ёмкость С3.

Подключил свой ЦАП, нагрузка 4,5Ом, результат на фото. Если добавить ещё до Vpp=15В и выше, то начинает подрезать нижнюю полуволну синуса. Теперь вроде уже можно сказать, что оригинал, или нет?

Эквивалент есть 4,6Ом и 7,5Ом. Измеряется потребляемый ток, так понимаю? В каждом плече? Сигнал наверное синусоидальный нужно подать? Чтоб на выходе 14В примерно было. Потребление будет около 1А в каждом плече?

Мне тоже интересно, кто что подскажет. Последовательно в разрыв провода, в котором надо измерить ток. Обычно при настройке применяют эквивалент нагрузки, собранный из мощных резисторов, с необходимым суммарным сопротивлением и мощностью.

Подскажите, плз, можно ли в этой схеме (и с этой платой) проверить LT1210 на оригинальность? Как? ЗЫ Так и не понял, куда включать амперметр и как нагрузить LT.

В принципе будет работать, но надёжность не гарантируется. В основном это касается пластмассы корпуса.

Спасибо, буду в любом случае сначала собирать как у всех. :) Просто корпус оч тесный, и заранее прикидываю варианты оптимизации внутри (тем более с учетом предыдущего проекта). А поскольку микросхема довольно капризная к схемотехнике и монтажу, вот и пытаюсь заранее граблей избежать.

С2 лучше рядом с входом LT1210. Он должен шунтировать высокие частоты, в том числе радиочастоты. Вспомите, как звучит наводка от телефона. Провод - приёмная антенна. Цобеля отнести можно, но должно быть хорошее соединение с "землёй" усилителя. А это гораздо проще выполнить, если он рядом с микросхемой. С6 и С7 располагаются рядом с выводами питания микросхемы, в пределах сантиметра. Это тоже шунтирование по высоким частотам. Большую банку так близко разместить проблематично. Всегда можно допаять сверху.

Потому и спросил, спасибо, но у всех на фото обычные электролиты. Да и в описании этого нет. Подскажите ещйё, плз, если сможете: 1 входной фильтр R2+C2 обязательно после С1, или можно до него? И вынести это всё на плату входов, 10-15см от микросхемы? 2 Выходной Цобель R7+C13 и цепь можно отнести на 15-20см 3 Какой смысл в С6 и С7, если на их место можно легко поместить 330-470-1000мкФ низкоимпедансные электролиты? Просто есть остатки другого проекта, там схожие вход и выход (только на выходе электролит вместо R6+L1), и можно малой кровью заменить усилительную часть.

Читайте также: