Приус жрет масло что делать

Обновлено: 02.07.2024

Maxx:
Народ, подскажите, как себя должен вести вентилятор на 20м приусе? Который со стороны водителя?
Заправлял кондей - озаботили вопросом - машина включена, один вентилятор шуршит, другой (водительский) - не работает. Он как-то сам включается? Или тоже должен работать?

Походу, должен работать.
Сегодня поездил по Минску, температура датчика наружного воздуха вылетела на 45 градусов, но ошибок и страшных символов не загоралось. Далее за городом температура внешнего воздуха на дисплее нормально опустилась до 31
Температура охлаждающей жидкости поднималась до 98 градусов.
Походу, вылетел мотор вентилятора.
Или нет?
Кто что скажет?

сегодня градусник до 33 показывал и я впервые услышал вой под капотом - когда вентилятор на максималке крутится, и то чтобы услышать, поставил авто на стоянке погулял рядом и прислушивался.

Flio:
Здравствуйте, имеется Prius v, начинающие водители-автовладельцы и соответственно вопросы из разряда "может у кого было. ":
В левом боковом зеркале совсем немалая мертвая зона. Есть кто с такой же проблемой? На 20ке такой проблемы нет, может в 30ке, или есть владельцы prius v? знаю, что можно наклейку нацепить, но также интересуют условия замены всей линзы зеркала. Кто и где делал? Какова цена вопроса?

Заранее спасибо.

у меня приус Ви. Не замечал за ней такого. Может надо просто правильно настроить зеркало?

Solromka, вопросец есть по V. Удобен ли багажник? Если сравнивать, например, с универсалами D-класса (mondeo, passat)?

постояла машина (20ка) на выходных и при старте загорелся красный треугольник и включился только кондей. Экран, двигатель выключены. и не выключалась какое-то время. Через пол минуты самы отключилась и уже при втором старте было все ок. Потом за день еще пару раз загорался треугольник при старте на секунду, дальше все было ок. Вот грешу на малую акб. Конечно не совсем понимаю, если разряжена батарея то почему хватает запустить кондей но не включить остальную электронику.

Тем не менее, батарею пора бы и поменять. посоветуйте какую новую купить и насколько геморная замена?

chuckie:
Тем не менее, батарею пора бы и поменять. посоветуйте какую новую купить и насколько геморная замена?

Разобрать-собрать - минут 30-40, а батарейку любую можете брать, их не так много в правильном размере, я себе недавно привез Exide, полет нормальный.

chuckie:
постояла машина (20ка) на выходных и при старте загорелся красный треугольник и включился только кондей. Экран, двигатель выключены. и не выключалась какое-то время. Через пол минуты самы отключилась и уже при втором старте было все ок. Потом за день еще пару раз загорался треугольник при старте на секунду, дальше все было ок. Вот грешу на малую акб. Конечно не совсем понимаю, если разряжена батарея то почему хватает запустить кондей но не включить остальную электронику.

Тем не менее, батарею пора бы и поменять. посоветуйте какую новую купить и насколько геморная замена?

Проверь уровень масла, у меня переодически именно треугольник загорался при малом уровне (возможно стала кушать после 100 тыс). Долил порядка 1.5 литра и проблема исчезла (уровень стал почти максимальный). Сервис меню 12.4-14V показывало заряд аккумулятора. А проехал около 8 тысяч после замены.

zemljak:
Solromka, вопросец есть по V. Удобен ли багажник? Если сравнивать, например, с универсалами D-класса (mondeo, passat)?

Ну даже и не знаю. Не тестировал. Бульба яще не паспела

USD-EUR:
(возможно стала кушать после 100 тыс).

ага, именно после 100 тыс. Приусы начинают есть масло. Особенно если лить в него вместо положенного 5w30, лить 0w20
кстати машина европа или америка?

Че-т у меня почти двести пробег и масло не больше полулитра уходит за десятку, и то на угар скорее всего, т.к. Я люблю притопить.

Solromka:
Flio:
Здравствуйте, имеется Prius v, начинающие водители-автовладельцы и соответственно вопросы из разряда "может у кого было. ":
В левом боковом зеркале совсем немалая мертвая зона. Есть кто с такой же проблемой? На 20ке такой проблемы нет, может в 30ке, или есть владельцы prius v? знаю, что можно наклейку нацепить, но также интересуют условия замены всей линзы зеркала. Кто и где делал? Какова цена вопроса?

Заранее спасибо.

у меня приус Ви. Не замечал за ней такого. Может надо просто правильно настроить зеркало?

Навряд ли, настраивали и "ставили диагноз" люди опытные. Да и потом на форумах нашла, что на американка попадаются прямые, а не асферические зеркала.
Поэтому и интересуюсь, менял ли кто.

zemljak:
Solromka, вопросец есть по V. Удобен ли багажник? Если сравнивать, например, с универсалами D-класса (mondeo, passat)?

В багажник легко влазят шасси от коляски и куча сумок ставятся рядом, не перекрывая обзор заднего стекла. Внутри так вообще простор.

аскер:
USD-EUR:
(возможно стала кушать после 100 тыс).

Там вообще 30-ка и 0w20 самое оно

Steel_R@T:
Че-т у меня почти двести пробег и масло не больше полулитра уходит за десятку, и то на угар скорее всего, т.к. Я люблю притопить.

Жрать все машины начинают от заботливых хозяев:
1) - ай, сейчас некогда еще пару тысяч проеду, будет время - поменяю.
2) - 5w40 - для нашего климата идеальное масло, тем более и цена за литр шикарное - в зад этих японцев с их заморочками и загонами на экологии, даже дилерский центр и тот на гарантии 5w40 льет - значит так и надо.
3) - уровня масла нет - все одно 500 км до замены - ничего страшного не будет.
4) - отличный мотор, ему и Comma отличное масло!
Если за приусом следить и делать все вовремя - он не подкидывает проблем и экономит Ваши деньги, если Вы экономите на приусе - он Вас взмеймеет по полной.

В 21-ом веке, вязкость масла не зависит от выработки мотора, не слушайте людей которые Вам чешут по ушам!
Мондео и гольфы времен мамонтов в пример не приводите - это глупо и давно неактуально.

Судя по фотка там как раз 20.
У меня побег 175.масло не доливаю от замены до замены.

аскер:
Судя по фотка там как раз 20.
У меня побег 175.масло не доливаю от замены до замены.

судя по предыдущим постам - такой же как и ты, Тоха

Prius 20 - 2009 - 1.5 - EU / Масло 0W20

Началось всё с того что проехал где то 6 тыс км после замены с того же 0W20, далее раз в 3-5 дней мог моргнуть этот треугольник на 1-3 секунды - обычно это происходило при вхождении в поворот на скорости 20-30 (на кольце например), думал так опасность предупреждает - из-за динамики, но потом со временем на 7 тыс км оно стало загораться чуть ли не каждый день по 2-3 раза и потухание этого треугольника стало происходить дольше 2-5 секунд, самое интересное что компьютер ошибок не выявил.далее на 8 тыс км оно всё же дало о себе знать, треугольник загорелся как всегда и не потухал секунд 10-15, а дальше на дисплее высветилась понятная наконец причина:

Проехав ещё метров 600-800, проверил масло и его было аж на кончике щупа, всегда оставались запасы после замены (3.5.-3.7 льётся / 4Л кансистра), так вот залил где то около 1.5 литра всё что было, уровень почти максимальный стал, все ошибки отпустило - треугольник этот вот уже как месяц не вижу.

Вот в принципе моя основная история и проблема Приуса за год езды 80 > 120 тыс км.
Хотя изначально так же грешил на маленький АКБ, думал пора менять, пока не проверил Voltage через сервисное меню.

Кстати, тогда я ехал в Россию, ближе к Питеру залился 98 бензином (вместо нашего 95), и ещё 2 раза полный бак заправлял там же - проездил, далее вот эта ошибка и выстрельнула, могло масло так сильно начать кушать из-за этого? Я думаю скорее всего так и есть.

Нормальный расход масла — это сколько?

Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

1. Найти и ликвидировать утечки

Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

2. Наладить вентиляцию картера

Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

3. Использовать масло большей вязкости

Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

4. Добавить присадки

Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

5. Провести раскоксовку

Если причина масложора — закоксовавшиеся маслосъемные кольца, можно попытаться, не разбирая мотора, очистить его детали от отложений с помощью средств автохимии. На ранних стадиях потери кольцами подвижности победить проблему реально. Хотя гарантировать стопроцентный результат, конечно, невозможно.

Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.

6. Заменить маслоотражательные колпачки

Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

7. Заменить поршневые кольца

У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.

У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

8. Отремонтировать турбокомпрессор

Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.

А если не поможет?

Система vvt-i здесь ни при чём. Этот двигатель устанавливается и на другие модели, и таких проблем не ни у кого не было. В противном случае двигатель бы уже отправили в топку.
Этим страдает только приус 30 й, именно и за специфики работы гибрида.
Ни катушки,ни свечи здесь то же ни при чём. Ни какого троения и пропусков зажигания нет, на что указывает компьютерная диагностика. об этом писали выше.
Я это то же прошёл залазия под капот и выходя из глушителя. При чём практически на новом авто в 12000км пробега.
Всё таки я победил эту болезнь, малой кровью. О чём расскажу на днях.

Интернет- это сила! Прочитав много форумов и сопоставив полученную информацию, я внёс некоторые доработки, тем самым полностью вылечив данную проблему.
Копать нужно от официалов, ведь не зря же они начали доработку и замену впускных коллекторов. Первыми попали под акцию шведы, так как это холодная страна. А эти проблемы связанны именно с холодным пуском.
В Россию ещё в то время 30-е приусы не поставлялись. А проблема присутствует именно на нём. В предыдущих моделях такого нет, в связи с другой конструкцией впускного коллектора, а именно он там металлически
Так вот именно конденсат во впускном коллекторе и является причиной тряски двигателя. А если ещё точнее, то виновен именно наш гавёный бензин (содержание огромного количества эфирных масел). Видимо наш евро 5 –далёк от японского топлива.
Так я засрал двигатель всего за одну заправку (АИ- 95го) будь он не ладен! Да ещё ночевал в машине на парковке прохладным летом. Печка была чуть включена и двигатель лишь изредка запускался.
Теперь я понимаю, что такой режим противопоказан приусу. Температурный режим приуса летом на парковке и в городском режиме 50гр. Запуск- 55гр. Стоп, зимой 70-75 гр. Соответственно. А это явно недостаточно для само очистки от шлаков.
В 13 м посту показали состояние коллектора, а именно лужу жижи под дроссельной заслонкой. Чистить её бессмысленно, она появится вновь. Это и есть эфирные масла (проба в морозилке не замерзает и не горит) которые конденсируются во впускном коллекторе.
Так как часть топливовоздушной смеси выталкивается из цилиндра и нагнетается на впуск другого цилиндр, в этот момент она и соприкасается с прохладными стенками коллектора, где и прилипает эта жижа, а затем, особенно в момент остановки двигателя она и стекает под дроссель.
В момент следующего запуска двигателя коллектор остывает ещё сильней и эффект усиливается. Эта гадость накапливается до определённого уровня, а за тем подхватывается потоком всасываемого воздуха и улетает в камеры сгорания, где частично дожигается или прилипает к тарелкам клапанов или оседает на стенки цилиндра. Это происходит в рабочем режиме двигателя, когда он прогрет, и небольшая частичка этой не горючей массы попадает в камеру сгорания, то он этого даже не замечает. Но определённый уровень жидкости всегда находится в коллекторе, из-за его конструкции всасываемый поток воздуха не может полностью подхватить оставшуюся массу.
И теперь о главном: Когда мы пытаемся запустить остывший двигатель (кстати это не обязательно при очень большом холоде), он гораздо сильней начинает вибрировать (застыли подушки), да и вообще- это холодный запуск. При этом гораздо сильней открывается дроссельная заслонка, и потоком воздуха частично начинает подхватывать масло из коллектора от чего двигатель начинает подтраивать, так как жижа не горит. Дальше процесс лавинообразно усиливается из-за усилившейся тряски.
Если двигатель сразу же остановить, то последующий запуск происходит гладко.
Сделано было следующее: в самой нижней точке коллектора просверлено отверстие, и установлен клапан с шариком, далее шланг. Теперь, при запуске шарик поджимается разрежением и не влияет на работу двигателя. Но при остановке открывается слив для конденсата.
Пробег 110т.км –полёт нормальный.

Крутых и не очень приусоводов прошу почитать на досуге.
Лужа жижи во впускном коллекторе присутствует у любого(10,11,20 и тд) приуса.

Модератор раздела
Гордеев Сергей Николаевич

Интернет- это сила! Прочитав много форумов и сопоставив полученную информацию, я внёс некоторые доработки, тем самым полностью вылечив данную проблему.Копать нужно от официалов, ведь не зря же они начали доработку и замену впускных коллекторов. Первыми попали под акцию шведы, так как это холодная страна. А эти проблемы связанны именно с холодным пуском. В Россию ещё в то время 30-е приусы не поставлялись. А проблема присутствует именно на нём. В предыдущих моделях такого нет, в связи с другой конструкцией впускного коллектора, а именно он там металлическиТак вот именно конденсат во впускном коллекторе и является причиной тряски двигателя. А если ещё точнее, то виновен именно наш гавёный бензин (содержание огромного количества эфирных масел). Видимо наш евро 5 –далёк от японского топлива.Так я засрал двигатель всего за одну заправку (АИ- 95го) будь он не ладен! Да ещё ночевал в машине на парковке прохладным летом. Печка была чуть включена и двигатель лишь изредка запускался.Теперь я понимаю, что такой режим противопоказан приусу. Температурный режим приуса летом на парковке и в городском режиме 50гр. Запуск- 55гр. Стоп, зимой 70-75 гр. Соответственно. А это явно недостаточно для само очистки от шлаков.В 13 м посту показали состояние коллектора, а именно лужу жижи под дроссельной заслонкой. Чистить её бессмысленно, она появится вновь. Это и есть эфирные масла (проба в морозилке не замерзает и не горит) которые конденсируются во впускном коллекторе.Так как часть топливовоздушной смеси выталкивается из цилиндра и нагнетается на впуск другого цилиндр, в этот момент она и соприкасается с прохладными стенками коллектора, где и прилипает эта жижа, а затем, особенно в момент остановки двигателя она и стекает под дроссель.В момент следующего запуска двигателя коллектор остывает ещё сильней и эффект усиливается. Эта гадость накапливается до определённого уровня, а за тем подхватывается потоком всасываемого воздуха и улетает в камеры сгорания, где частично дожигается или прилипает к тарелкам клапанов или оседает на стенки цилиндра. Это происходит в рабочем режиме двигателя, когда он прогрет, и небольшая частичка этой не горючей массы попадает в камеру сгорания, то он этого даже не замечает. Но определённый уровень жидкости всегда находится в коллекторе, из-за его конструкции всасываемый поток воздуха не может полностью подхватить оставшуюся массу. И теперь о главном: Когда мы пытаемся запустить остывший двигатель (кстати это не обязательно при очень большом холоде), он гораздо сильней начинает вибрировать (застыли подушки), да и вообще- это холодный запуск. При этом гораздо сильней открывается дроссельная заслонка, и потоком воздуха частично начинает подхватывать масло из коллектора от чего двигатель начинает подтраивать, так как жижа не горит. Дальше процесс лавинообразно усиливается из-за усилившейся тряски. Если двигатель сразу же остановить, то последующий запуск происходит гладко. Сделано было следующее: в самой нижней точке коллектора просверлено отверстие, и установлен клапан с шариком, далее шланг. Теперь, при запуске шарик поджимается разрежением и не влияет на работу двигателя. Но при остановке открывается слив для конденсата.Пробег 110т.км –полёт нормальный.

Не знаю, как к вам обращаться по имени. Прочитал подобный пост на Гибридфоруме и решил вам ответить.
Полностью с вами не согласен!
Бензин тут вообще не при чем!
Стук при запуске - это только следствие состояния самого ДВС на автомобиле. Вернее, правильнее сказать, следствие неудовлетворительного состояния двигателя. На двигателе 30 Приуса в хорошем состоянии НИ КАКОЙ ЛУЖИ во впускном коллекторе нет! Сам коллектор конечно покрывается слоем "нагара", который необходимо очищать (промывать) каждые 40-60 т.км. Но этот нагар (грязь) появляется там совсем не из-за плохого топлива.
Масло во впускном коллекторе появляется из-за залегания маслосъемных колец в поршне! Почему они залегают в 30 Приусе достаточно быстро на одних автомобилях и не залегают на других даже при пробегах 400-500 т.км.?
Все дело в УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ этих автомобилей!
Если автомобиль ездит только в городских условиях (постоянно не допрогретый) и у ДВС нет возможности поработать продолжительное время на больших оборотах - то вот эти условия и ведут к залеганию колец. В прошлом году ремонтировали ДВС Приуса 2010 года с родным пробегом в 62 т.км. (в одних руках, приобретался владельцем в дилерском центре Екатеринбурга новым). Так вот компрессия на этом автомобиле еле дотягивала до 9 очков, а пневмотестер показывал огромную утечку воздуха из цилиндров. При этом автомобиль расходовал до 1 литра масла на 2000 км. Этот автомобиль все 5 лет ездил только в Екатеринбурге каждый день по 25-30 км. (на работу- с работы). Так вот кольца еле выковыряли из поршней, только предварительно размочив их G-zox.
И давайте возьмем другой автомобиль из Кушвы Александра. У него пробег (только на спидометре) больше 300 т.км. При этом перед Новым годом он приехал менять масло в ДВС. Так уровень масла в ДВС за 10000 км даже не упал до метки минимум. А осенью, когда по просьбе Александра делали полную диагностику с промером компрессии, то компрессия во всех цилиндрах практически ровная по 12 очков, а пневмотестер показал практически абсолютную герметичность цилиндров. Так вот этот автомобиль ездит наоборот только по Тагильскому тракту каждый день (на работу - с работы) 400 км.!
Вот и вся разгадка стуков в ДВС при запуске
Недостаточный уровень компрессии + загаженность самого ДВС, начиная от впускного коллектора, и заканчивая залегшими поршневыми кольцами. Это основные причины. Маслянистая жижа во впускном коллекторе из той же песни - это конденсат смешанный с картерными газами, в которых очень обильно содержится масляный туман из-за залегших поршневых колец!
Так что вы боретесь не с причиной, а со следствием. Ни какой шарик не поможет восстановить нормальную работу ДВС. Лужа во впускном коллекторе пропадет сама, как только восстановите подвижность поршневых колец. Можете сами убедиться в состоянии своего ДВС применив простой пневмотестер. Он очень хорошо показывает состояние ЦПГ на Приусах. А вот воздух со временем через этот шарик подсасывать начнет и проблемы только усугубятся.
Кстати, вы не очень хорошо разбираетесь в работе ДВС на гибридах, если считаете, что бензин выбрасывается во впускной коллектор На Приусе стоит не карбюратор, который подает бензин на такте всасывания во впускной коллектор, а инжектора, которые точно впрыскивают топливо прямо в цилиндр. И соответственно ни какое масло из бензина на впускном коллекторе оседать не может.
Может немного жестко, но прошу без обид.

На первый взгляд в гибридной машине нечему ломаться: нет стартера, генератора, тормоза "ходят" очень долго, так как торможение с невысоких скоростей происходит в основном за счет рекуперации. Плюс невысокий расход топлива в городском цикле – вот он, идеальный автомобиль, требующий минимум эксплуатационных расходов. Но так ли это, сегодня расскажет владелец Toyota Prius Вячеслав:

"В багажнике можно было высевать семена"

– Prius был куплен, по сути, случайно. Вообще изначально мы рассматривали Peugeot 307 SW, но знакомый отговорил нас от этой машины и предложил посмотреть на гибридную Toyota. По его словам, это идеальный вариант для нашего с женой образа жизни и характеров. Сначала она нам вообще не понравилась, но потом прокатились на машине коллеги, посмотрели, как он однажды впихнул в нее шкаф, и очень сильно впечатлились.

Машина 2008 года выпуска была куплена в самом начале 2017-го с пробегом на одометре 112.000 километров, сейчас на нем 170.000. Судя по состоянию двигателя в момент покупки, пробег похож на реальный: мотор работал, масложора не было и нет сейчас. Стоила машина тогда 7500 долларов и, судя по объявлениям, не сильно потеряла в цене.

Легенда гласит, что на машине ездил дедушка, которому сын пригнал ее из Франции в 2014 году. Сам дедушка, по его словам, эксплуатировал автомобиль мало из-за проблем со зрением, в основном для поездок на дачу летом. У нас Prius ездит в основном по городу, хотя первое время были и регулярные проездки в Европу.

После покупки первым делом пришлось чистить машину после деда. В багажнике и салоне возился всякий дачный инструмент, поэтому там можно было высевать семена – они бы, наверное, проросли. Также сразу поменяли шины, купили летний и зимний комплекты, потому что на машине стояла "убитая" резина, к тому еще разная на передней и задней осях. На нашей европейской версии стоят 16-дюймовые колеса, в то время как на "американке" – 15-дюймовые. По-моему, на американской версии еще и топливный насос с фильтром намертво встроены в бензобак, поменять их отдельно нельзя, а в "европейке" с этим нет проблем.

"Антифриз приходится менять раз в два года"

Естественно, сразу были поменяны все основные жидкости: антифриз, "тормозуха" и масло. Все как в обычной машине, только антифриза нужно больше – 7 литров. Также поменяли масло в планетарном редукторе – залили Toyota ATF WS, но это нельзя назвать дополнительными расходами, потому что в автомобилях с традиционными механической и автоматической трансмиссиями также нужно менять масло.

Антифриз на Prius 20 приходится менять регулярно, раз в два года, причем желательно использовать качественный, потому что в случае выхода из строя помпы охлаждения инвертора следом за ней отправится и сам инвертор, а он очень дорогой.

Менялись и свечи зажигания. Здесь используются довольно дорогие иридиевые – на момент замены комплект обошелся что-то около 110 рублей. Зато расход топлива упал на пол-литра. Свечей хватает на 70.000-80.000 километров.

Расход топлива зависит от манеры езды и особенностей эксплуатации. В городе это 5-5,5 литра на 100 километров, зимой доходит до шести и даже 6,5, если ездить на короткие расстояния и много стоять на светофорах. На трассе расходуется 4,5-5 литров при скорости 90-120. На немецких автобанах, если двигаться 150 километров в час, он вырастет до 7 литров на "сотню".

Зимой с запуском никаких проблем не возникало. Главное – заливать соответствующее масло, я использую ПАО-эстеровое. И масло многие советуют менять раз в 5000 километров, чтобы не закоксовывались тонкие маслосъемные кольца, что приведет к масложору. Плюс бензиновый двигатель часто отключается в движении, и если масло обладает слабой термостабильностью, то начинает угорать. Всю эту теорию пришлось постигать на специализированных форумах.

На пробеге 150.000 пришло время тормозных колодок и дисков, но было похоже, что это первая их замена, поскольку на машине стояли оригинальные детали. За счет торможения в основном рекуперацией тормоза в Prius "ходят" очень долго.

На 120.000 километров "умерла" одна из передних ступиц – это как раз ее прогнозный ресурс. Недавно на пробеге 158.000 пришел черед второй. Это все, за исключением "расходников", что менялось в машине за 60.000 километров. Для профилактики однажды была сделана раскоксовка, потому что наблюдался небольшой масложор: 200-300 граммов на 5000 километров. После раскоксовки расход масла стал незначительным.

"Батарея морозов не боится"

При поиске такой машины в первую очередь надо уделять внимание батарее, так как это самое дороге, что есть в Prius. На сервисе, занимающемся ремонтом гибридов, без проблем ее проверят. Также можно посмотреть емкость батареи, разброс по элементам и их сопротивление с помощью сканера ELM 327 и софта Hybrid Assistant или Dr. Prius. В нашем случае батарея была в очень хорошем состоянии и остается в таком до сих пор.

Батарея здесь никель-металлгидридная. В отличие от литиевой на следующих моделях Prius она не боится морозов и не горит. Вернее, короткое замыкание, конечно, возможно, но в случае чего не будет ситуации в стиле "забирай все и жди пока догорит", так как защитная автоматика должна все отключить.

С батареей связан интересный эксплуатационный нюанс: летом в автомобиле должен быть рабочий кондиционер, поскольку батарея охлаждается воздухом из салона. Допускать повышения ее температуры выше 40 градусов по Цельсию нежелательно, чтобы избежать деградации. С помощью упомянутых выше программ можно настроить включение охлаждения батареи не на 40, а на 30 градусов, что продлит ей жизнь. Также необходимо следить, чтобы вентиляционные отверстия не забивались и не перекрывались, если что-то везется на заднем сиденье.

К слову, после этой зимы кондиционер впервые потребовал внимания: от реагентов прогнил радиатор. Оригинальный радиатор Denso стоит 340 рублей, китайский заменитель – 120-130.

Подвеска жестковатая, но крепкая. Салон на первый взгляд простенький, но качество материалов на уровне, нет никаких скрипов и "сверчков". Сиденья вполне нормальные, но если хочется больше комфорта, можно поставить от Lexus. Сзади места достаточно, пассажиры, которые там иногда ездят, на тесноту не жалуются.

Хватает и объема багажника, единственный минус – сильно заваленное заднее стекло, которое мешает перевозке крупногабаритных предметов. Но это решение в угоду аэродинамике.

Здесь для улучшения аэродинамики даже предусмотрены специальные колпаки, устанавливаемые на литые диски. Когда мы купили машину, одного колпака не было. В России они стоят от 30 долларов за штуку, причем б/у. В итоге комплект мы нашли во Владивостоке, отдали за него чуть больше 100 долларов, привезли знакомые. Один поставили на машину, оставшиеся три лежат в запасе. Хотя на самом деле эти колпаки можно было бы спокойно снять, штатное "литье" отпескоструить, покрасить и красиво ездить – разница в расходе топлива вряд ли будет заметна.

"Вероятно, машины была не в одном ДТП"

С кузовом на нашем экземпляре много проблем. Но эти проблемы касаются именно нашей машины, поскольку при выборе не уделили этому вопросу достаточно внимания. Небольшие вздутия краски на капоте были сразу – с ними за четыре года ничего не случилось.

Присутствовали очаги коррозии и на водительской двери, которая, похоже, была битой. Уже спустя некоторое время стало понятно, что на машине много крашеных элементов, скорее всего, она была в каком-то ДТП, а может, и не в одном, так как заметна разница в качестве подготовки и окраски разных мест. Сегодня те части кузова, которые подверглись перекраске, выглядят не самым лучшим образом. Если бы при осмотре был под рукой толщиномер, наверное, я бы эту машину не купил. С другой стороны, не жалею, что его не было, так как по технической части автомобиль в отличном состоянии.

Еще одной проблемой, намекающей на аварийное прошлое машины, стал растрескавшийся герметик на задней стойке. Заметил, когда увидел затекание воды в багажник. Решение простое: взял кузовной "гермет", нанес на проблемное место – уже несколько лет прошло, а ничего не протекает.

В ближайшее время собираюсь заняться кузовом, так как планирую еще несколько лет ездить на этой машине. Мозг она не выносит абсолютно, иногда с ней даже скучно, сидишь и думаешь: "Что бы в ней такого сделать?" Конечно, не хватает современной мультимедийной системы, навигации, но это не самая большая проблема.

Читайте также: