Проблемы с глушителем солярис

Обновлено: 05.07.2024

1. Слабая шумоизоляция

Юлия Тихонравова, руководитель группы по связям с общественностью Хендэ Мотор СНГ:

В модернизированном Солярисе мы уже улучшили шумоизоляцию задних колесных арок, что позволило достигнуть: снижения внутреннего шума для передних пассажиров на 1 Дб; для задних — на 2 Дб.

Кроме того, в обновленной модели колесные арки изолированы лучше: теперь мы используем прессованный войлок, на который сверху накладывается декоративный слой пластика.

2. Задиры на стенках цилиндров

Появляются при пробеге более 50 000 км как результат быстрого выгорания каталитического нейтрализатора.

До недавних пор главной проблемой двигателей Соляриса были задиры на стенках цилиндров. В Hyundai уверяют, что сейчас эта проблема решена.

Юлия Тихонравова:

Мы улучшили качество компонентов нейтрализаторов, после чего количество подобных обращений резко сократилось. И все же, в большинстве случаев, основная причина выхода из строя каталитического нейтрализатора — использование топлива ненадлежащего качества.

3. Скромная комплектация модели с мотором 1.4

Хотя 1,6 литровые версии оборудованы хорошо.

Юлия Тихонравова:

В целом же, описанная ситуация — сложившаяся практика на рынке. Машины с маломощными двигателями доступны в стартовых и средних комплектациях с ограниченным набором оборудования. Ведь клиенты, выбирающие модели с маломощным двигателем, исходят прежде всего из стоимости автомобиля. Список оборудования для них не в приоритете.

4. Из гаммы кузовов исчез хэтчбек

Пятидверку от Hyundai ждут многие горожане.

Юлия Тихонравова:

Посмотрите статистику последних десяти лет: спрос на хэтчбеки B-класса снижается из года в год, покупатели больше заинтересованы кроссоверами B-сегмента и хэтчбеками С-класса. Следуя этой тенденции, в 2016 году мы поставили на конвейер Hyundai Creta, который покрывает потребность рынка в хэтчбеке Solaris.

5. Непрочный пластик в салоне

Юлия Тихонравова:

Степень жесткости пластика зависит от ценовой категории автомобиля. В салоне Соляриса используется пластик, который по своим характеристикам не отличается от пластика в автомобилях аналогичного сегмента у конкурентов.

6. Низкая износостойкость лобового стекла

Оно быстро пескоструится и легко царапается. После 25–30 тысяч пробега многие владельцы вынуждены платить за полировку или менять стекло.

Юлия Тихонравова:

Регулярная замена дворников, скребки для снега хорошего качества помогут избежать этой проблемы. Solaris оснащается ветровым стеклом, которое проходит контроль качества и соответствует требованиям, которые предъявляют к автомобилям таких ценовых категорий.

В отличие от прошлого поколения, нынешний Solaris бывает только седаном. Жаль! О потенциале пятидверной версии говорит тот факт, что у родственной модели Kia Rio доля хэтчей в общей гамме составляет примерно 50%.

Давай не видеть мелкого

Часть нарекания Hyundai устранил или планирует устранить. Часть не считает проблемами — мол, такая ценовая категория, наша продукция не хуже аналогичной у конкурентов.

Последнее — отчасти шутка. Ведь в целом Hyundai Solaris — действительно один из лучших автомобилей в своем классе.

182 207

Это точно не детонация ( пальцы стучат ) от неправильно выбранной при нагрузке передачи и оборотов ? Тогда и бензин лучше в жару хороший 95 -й и нагрузку лучше преодолевать на пониженной передаче и обороты подгадывать под нагрузку не менее 3000, а лучше 3500 , не менее .
Особенно это проявляется в жару на 92 бензине при вышеуказанных условиях

182 207

Воздушный фильтр , его уплотнительная резина не могут давать такой звук из-за неплотного прилегания к кромкам короба ?

1414 17

Гофра ( не помню как правильно называется) в системе выпуска.
Слышал про метод ее проверки на "резонирование" путем обтяжки в нескольких местах хомутами, если звук пропадал, то виновата она.

192 10

Топикстартеру. Это первый признак практически забитого катализатора. Когда он забивается полностью, машинка не набирает обороты более 2000 - 2500 об/мин и с воздушного фильтра идет конкретное тарахтение, он весь трясется. Недавно другу на Солярисе с пробегом 83 000 км. решал эту проблему. Тоже сначала немного тарахтело в воздушный фильтр, не прислушиваясь можно не обратить внимания. Потом вообще резко перестала ехать на горячую. Фильтр звучал громче чем глушитель при этом. Подключили ЕЛМ 327, ошибки нет, но графики ДК 1 и ДК 2 при этом одинаковые были. Выбили катализатор. Вовремя. Соты еще целые были. На своей выбил сразу, слабое место выхлопной системы КИА РИО/Солярис. От тесноты в МО они убрали верхний паук до катализатора который был до этого на этих моторах и сам каталитический элемент поставили более хрупкий. От этого все и идет. Тепловая нагрузка на более слабый элемент увеличилась и расстояние до камеры сгорания от него уменьшилось. Вот он так быстро и разрушается, попадая при этом в камеру сгорания. На Сидах/Элантрах 2007 - 2011 г.в. с таким же Гаммовским мотором, проблем с катализатором вообще не было. Даже темы такой на форуме не было. Был очень надежный элемент в тех авто. Но прогресс не стоит на месте, дилерам тоже зарабатывать нужно.

Всем кто ставил нештатный выпускной коллектор (далее "паук") знакомо как работает родной глушитель при возросшем потоке выхлопных газов, а именно: дребезжит, вибрирует и звенит, также мое ухо на прогревочных оборотах слышит как басит выхлопная система — эффект прямоточного глушителя. Целью данного эксперимента было добиться уровня шума не превосходящего штатную систему с 2 катализаторами, или даже тише, но на пауке (в моем случае это коллектор от киа серато 2).

В мою память отчетливо врезался тот момент когда на кастомном пауке я надавил до отсечки на "гашетку" и какафония мразезвуков просто убила меня. Тогда я почувствовал себя сракером, да да, как будто я езжу на сраной приоре с гавнопрямотоком, заставляя оборачиваться людей, желающих увидеть что за д****** проезжает мимо. С тех пор задумался паук и тишина совместимы? Можно ли быть быстрым и тихим?

Это не первый эксперимент с глушителем, первый и второй блин был комом, поэтому это уже третья переделка глушителя.

Первая переделка: обратился к якобы профессиональным тюнерам с этим вопросом, сказали что все будет топчик и просто забили 3 камеры базальтной ватой (СТО500). Когда я вскрыл глушитель — обомлел. Вот это подход к клиенту! Хочешь сделать что-то хорошо — делай сам.

Вторая переделка: оставил глушитель пустым, как в стоке, только теперь проварены стенки и трубы внутри, немного расширил переход из последней камеры. Провал! Звенеть стал больше, чем штат. Благо у меня их два и перекинуть глушак занимает 15 минут.

Третья-победная переделка: пост ради которой я и создал. Тут уже решил подойти к вопросу не тяп-ляп, а подготовившись. Читал техническую литературу, смотрел и изучал типы глушителей, внутренее строение и материалы наполнителей.

За основу был взят такой тип глушителей.

Средние камеры решено набить шумопоглощающим материалом. С базальтной ватой уже опыт был от первой переделки: при высоких температурах она плавится, образуя что-то типа шлака, а на морозе впитывает воду и бубнит — это самый дешманский наполнитель, которым набита почти вся продукция стингера и прочее дешевое гавно. Есть еще дорогущее керамоволокно, но там ценник конь-огонь. Поэтому стекловолокно оптимальный вариант.

Артикулы:
За основу взят материал фирмы Fortluft
W150 — стеклоткань (нужно 2 шт)
W200 — шерсть из нержи (1 шт)

Исполнителем работ стал опять Uniquemachines, вторая доработка сделанная с его помощью и снова удачная. Это знак!

Схему работы стока и переделки накидал в божественном фоторедакторе, чтобы если появятся последователи, то было понятно где резать и как варить)

Ниже фото внутренностей заводского исполнения с ходом газов

Далее для тех кто захочет последовать этим путем подробней:
Как видно из схемы набросанной в пэйнте, нужно с 3 камеры вывести трубу в 4, чтобы когда мы набьем волокном 2 и 3 был выход для выхлопных газов. Таким образом мы легким движением болгарки и сварочного аппарата превращаем отражательный глушитель, в отражательно-поглотительный, поглотителем выступает стеклоткань. Такой тип глушителей с завода идет на божественных тойотах, рав4, корола. Собственно погнали фото процесса.

Между 1-2 и 3-4 камерами в стенках не должно быть отверстий или они должны быть закрыты сеткой, чтобы ткань не начало вытягивать. Провариваем стенки камеры и проходящие через них трубы.

Обматываем металлической шерстью перфорированные трубы в средних камерах, крепко фиксируя проволокой.

И набиваем поплотней волокном.

Изначально покупал 1кг ткани и часть использовал из родного резонатора (в блоге есть его распил). В итоге около 2 кг и хватило всего этого добра в аккурат. Так что брать не меньше 2кг для набивки. Далее завариваем банку…

После нескольких вскрытий был приличной зазор, поэтому наварили полоску нержи, естественно аргонодуговой.

Вот такой франкенштейн получился, думаю если был бы опыт и сразу делать так, то выглядел бы он красивше)

Быстрей же дорогой тюнер к самому интересному, что же получилось в итоге?

Результат превзошел мои ожидания!

Изначально был расчет что банка будет держать поток на пауке и не будет дребезжать. А вышло что она тише стокового глушителя на порядок. Во-первых, нет никакого дребезга на всем диапазоне оборотов, во-вторых на холостых и при прогреве уровень низких частот в песне выхлопного тракта стал значительно тише, в третьих, в салоне автомобиля ощущение что я сделал шумоизоляцию. Реально первый выезд по городу показал насколько комфортней стало в авто, вот не думал я что штат выхлоп без ката такой громкий, чувство что сел в иномарку классом выше. Переделанный глушитель весит больше родного и вероятней увеличение веса играет роль вибродемпфера. Корпус монолитен, не звенит при постукивании по нему, ткань эта долговечна, не горит, если не вытянет ее, то конструкция жить будет долго. Свои ощущения я вам описываю спустя неделю тестов, когда вау эффект уже сошел, 3-4 дня пованивало из глушителя пока обгорала ткань, сейчас аромат сошел на нет.

В данный момент спек выхлопной трассы вышел таким: коллектор с пламегасителем — полнотелый второй катализатор от 1 соляриса — резонатор MG-Race (120*460) — доработанный глушитель. Сератоколлектор подвержен небольшим допилам и ждет установки в ближайшие выходные. Финал истории с выхлопом практически наступил, но вывод о долгострое тихой выхлопной системы с пауком будет позже.

Ах да, совсем забыл, я записал пару видосов для сравнения, напомню что установлен родной коллектор с ввареным "пламегасителем". Снято на телефон, так что чувствительность микрофона соответствующая.

1) Родной глушитель

Отчетливо слышно как он дребезжит и бубнит. А как он истошно "орал" на пауке…

Слышно что на холостых стало тише. На дым из трубы внимания не обращайте, это не масло гонит, а стеклоткань обгорает. Кстати воняет омерзительно) Сейчас основной звон идет из выпускного коллектора, но это скоро устраню. Если кому разница покажется не значительной, то это микрофон мобильного не заснял весь спектр звуков, а разница довольно ощутима, т.к. я очень придирчив к паразитным звукам. Как работает выхлоп на пауке покажу в будущем посте.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также: