Прокачка сцепления заз 968

Обновлено: 04.07.2024

А мастер по замене жидкости красавица.Конечно я сам это в своём автомобиле делать не буду, делаю всё на сервисе.Но для общего развития знать об этом полезно,да и посмотреть на Наталью за работой интересно.?

Все придумано оригинально, но действительно, незначительный подсос на резбе штуцера присутствовал. Ставлю лайк!

У меня тоже педаль мягкая стала! Завел машину ваткнул 1 передачу! А она даже не двинулись как стала так и стоит! Помогите в чем причина? Или тоже надо просто прокачать?

У тебя, похоже, вилка лопнула. Под замену надо. И по звуку ещё кажется что насос включается часто. Возможно клапан сцепления или груша вышли из строя.

Периодические геморрои с цилиндром сцепления не так и страшны ) т.е. Легкое шуршание- это норма? (при условии что барабан чистый) А плавающее шуршание? (то шуршит, то нет при вращении)? Или барабан в проточку пора нести??

Спасибо, видео помогло, результат-отлично. До этого регулировал 2 раза (точнее 1 раз регулировал, 2-й раз полез проверять зазоры после услышанного стрекота клапанов) по видео из другого канала, где советовали делать одинаковый зазор для впускных и выпускных (0,25). Результат грустный-стрекочат клапана. А теперь-ОК. Мотор 1,6 К7М 192000 бензин

Графитовый выжимной гораздо надежней, а особенно если он еще советского производства. Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по цилиндру сцепления!

Рома, ждал ждал когда заведем и послушаем отличие прижатого выжимного от свободного так и не дождался может гдето след. видео есть?

уводит в лево. при минимальном нажатии на тормоза переднее левое в юз и,не смеемся. если на ходу подтяну ручной тормоз - тормозит пер..левое колесо в юз?поменял торм шланги и колодки

Здравствуйте!
Вот такая беда получилась. Зимой снял со своего ЗАЗ-968М двигатель, менял втулки клапанные на первом цилиндрею Недавно поставил двигатель на место. Заводится, работает, все нормально, только вот обнаружилось следующие две проблемы:
1. Сцепление постоянно включено, т.е. при попытке включить передачу при выжатой педали сцепления слышится хруст шестерен. Я регулировал ход штока включения сцепления на картере - не помогло. Наверное залип диск сцепления. Можно ли его каким-нибудь образом отлипить от маховика не снимая двигатель?
2. При работе на холостом ходу обнаружил дымление через шланг отсоса картерных газов. И когда добавишь газку то из глушителя 1-2 цилиндра виден дым. Не черный. Из глушителя 3-4 цилиндра такого дыма нет. Выкрутил свечи в первом и втором цилиндре. В первом - центральный электрод - сухой и черный, а по краям вместе с резьбой свеча влажная. Тоже самое и во втором цилиндре. Свечи 3 и 4 цилиндра посуше.
Я так понимаю, маслосъемные кольца пора менять. Можно ли не растачивая цилиндры поставить только маслосъемные кольца нормального размера?
Двигатель прошел 96000 км. До этого ниразу не ремонтировался.
Подскажите решение проблем.

По двигателю : Я так понимаю, маслосъемные кольца пора менять. Можно ли не растачивая цилиндры поставить только маслосъемные кольца нормального размера?

- Можно, если не выработки в цилиндрах. Проверяется просто. Снимается поршень, с него кольца. Далее одним из способов:
1) вставляешь поршень БЕЗ колец в цилиндр посередине хода и пытаешься пошатать поршень;
2) вставляешь поршень БЕЗ колец, облитый маслом в цилиндр. Поршень под своим весом должен ПЛАВНО, медленно опускаться;
3) пощупать пальцами верхнюю часть цилиндра на глубине первого кольца. Если есть ступенька - то. точить. Как говорят мастера, в таких случаях точится на 2 размера.

Так что снимай агрегат, заодно и сцепление отлепишь :)))

: Двигатель прошел 96000 км. До этого ниразу не ремонтировался.
: Подскажите решение проблем.
:
: Павел

Зачем сразу так радикально? закопченые то свечи во ВСЕХ цилиндрах, насколько я понял, разве что в 3 и 4 посуше. Тут все запросто может быть в карбе.

Так а если при выключенном движке включить передачу, движок заводится при выжатом сцеплении, хотя бы крутится, или машина едет? Если не едет, а движок крутится, то не залип.
От долгой стоянки могли раскиснуть резинки в гидравлике, ГЦС например перепускает и не создаёт давления, нужного для полного выжима сцепления.

: Можно ли его каким-нибудь образом отлипить от маховика не снимая двигатель?

Ну а если таки залип, то тремя ногами, в смысле педалями, можно попробовать сорвать: заводишься на передаче, едешь, разгоняешься, выжимаешь сцепление и тут же, не бросая газа, бьёшь тормоз. Хотя проще задние колёса вывесить, а не ездить на таком.

Если включить передачу, нажать на педаль сцепления и включить стартер, то машина едет. Значит залип диск.

: От долгой стоянки могли раскиснуть резинки в гидравлике, ГЦС например перепускает и не создаёт давления, нужного для полного выжима сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления не течет. Шток выходин на значительное расстояние. С ним все нормально.

:
: : Можно ли его каким-нибудь образом отлипить от маховика не снимая двигатель?
:
: Ну а если таки залип, то тремя ногами, в смысле педалями, можно попробовать сорвать: заводишься на передаче, едешь, разгоняешься, выжимаешь сцепление и тут же, не бросая газа, бьёшь тормоз. Хотя проще задние колёса вывесить, а не ездить на таком.

Большое спасибо! Так и попробую. Спасибо. :))

Здравствуйте дорогие друзья! Настало время поговорить о том, как прокачать сцепление без посторонней помощи. Не всегда при обслуживании машины мы может рассчитывать на чью-то помощь. В некоторых ситуациях поручать работу мастерским бессмысленно, поскольку ничего сложного делать не нужно, а за такие услуги берут солидные деньги.

Как вы помните, мы уже обсуждали с вами замену тормозных колодок , а также говорили о самостоятельном пуске двигателя при севшем аккумуляторе. И там и там мы обходились собственными силами. Потому и с прокачкой вы наверняка легко справитесь. Я в вас верю.

Когда осуществляется ремонт сцепления в машине, его демонтируют полностью или частично. Демонтаж приводит к тому, что внутрь системы (гидравлической) может попасть воздух, который негативно отразится на работе самого сцепления.

Потому все мастера и автолюбители знают, что после любого вмешательства в сцепление его нужно обязательно прокачать, удалив тем самым лишний скопившийся воздух. Это потребуется после замены элементов, когда выходит из строя главный цилиндр, ломается ПГУ или любые другие компоненты узла.

Когда требуется прокачка

Система может быть прокачана быстро и качественно даже при отсутствии у вас богатого опыта в подобных делах.

Существует несколько причин, по которым гидравлическое сцепление может оказаться наполненным лишним воздухом. К основным из них относят:

проведение диагностических мероприятий;
выполнение ремонтных работ;
использование некачественных запчастей;
плохое натяжение соединительных элементов;
неисправности и трещины в трубопроводах;
изначально дефектное сцепление по вине производителя;
естественные процессы износа;
агрессивная эксплуатации педали сцепления;
механические повреждения;
последствия неправильного ремонта связанных со сцеплением узлов и пр.

Прежде чем приступать к прокачке одному, настоятельно рекомендуется найти причину неисправности. Одно дело, если это просто стандартная процедура после ремонт.

Совсем иначе обстоят дела, если в системе имеются повреждения, какие-то дефекты и неисправности. Нужно ли при таких обстоятельствах начинать прокачку? Нет. Процедура окажется бессмысленной. Не стоит тратить свои силы и драгоценное время.

Для начала устраните проблему, убедитесь, что уровень жидкости в гидравлической системе в норме, и только потом начинайте самостоятельную прокачку.

Есть несколько характерных признаков, указывающих на то, что сцепление нужно прокачать:

при движении машина начинает активно дергаться;
при нажатии на педаль сцепления ощущается биение;
не удается полноценно выжать педаль;
эффект от выжатого сцепления наступает только после 1-3 нажатий;
к педали приходится прикладывать чрезмерное усилие;
машина неадекватно реагирует на переключение передач;
образуются следы протекающей гидравлической жидкости и пр.

Если в машине должным образом не работает сцепление, ее дальнейшая эксплуатация потенциально очень опасная. Потому обязательно займитесь устранением выявленной неисправности.

Никто не запрещает вам обратиться в автосервис, где мастера быстро прокачают систему. Но при отсутствии поломок сцепления эту процедуру легко выполнить самостоятельно. Вам только нужны руки, ноги и небольшой набор инструментов.

Материалы и инструменты

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ , разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Подобные операции можно проводить на любых машинах, вне зависимости от их цены и производителя. Но чаще на самостоятельную прокачку решаются владельцы отечественных и недорогих импортных авто, таких как:

Прицеп палатка для легкового автомобиля: возможные варианты

УАЗ Патриот;
ВАЗ 2106;
Шевроле Лачетти;
Шевроле Нива;
Газель;
КАМАЗ;
Део Нексия;
Рено Логан;
Ауди 80;
Шкода Октавия;
Рено Дастер и пр.

Страшного в прокачке нет совершенно ничего. Вы все сможете сделать правильно, если будете следовать инструкциям, а также опираться на руководство по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

Первым делом вам понадобится подготовить определенный набор инструментов и нужных материалов. Да, все можно выполнить в абсолютно полевых условиях, но лучше выбрать для прокачки гараж.

Покупать необходимое для прокачки придется по мелочам. Процедура не обходится дорого для любой машины, вне зависимости от ее рыночной стоимости. Но некоторые покупки сделать все же придется, если нужного не окажется у вас в гараже.

Приступаем к подготовительному этапу. Из инструментов и материалов используются:

Электропривод крышки багажника: установка своими руками

новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
стандартный автомобильный набор инструментов ;
шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
газовый упор или его аналог;
пара рук;
пара ног;
чистая ветошь;
немного свободного времени;
хорошее настроение.

Газовый упор или же его заменитель нужен только с одной целью. С его помощью вы будете фиксировать сцепление в нужном положении. Но если вы все же решили пригласить друга, который поможет в прокачке, тогда этот инструмент уже не понадобится. Хотя тогда прокачка не будет считаться самостоятельной.

Прокачка

Прежде чем начинать процедуру, убедитесь, что предварительно сцепление отрегулировано. Иначе от прокачки по факту не будет никакого толку. Также нужно проверить выбранную тормозную жидкость на предмет ее соответствия требованиям автопроизводителя. Если взять не ту жидкость, вы рискуете попросту сломать все сцепление. Это происходит, когда от контакта с жидкостью начинают разбухать и разрушаться резиновые накладки.

Если же все хорошо, можете отталкиваться от инструкции и видео рекомендаций, самостоятельно прокачивая сцепление. Делается это следующим образом:

Бак главного цилиндра тщательно очищается, чтобы при заливке жидкости туда не попала грязь;
Тормозная жидкость (ТЖ) заливается так, чтобы до верхнего края бака еще осталось около 2 см пустого пространства;
На верхней части ПГУ (пневмогидроусилитель) находится перепускной клапан. С его снимается резиновый колпак и надевается подходящий шланг, который вы заранее подготовили;
В пустую тару наливается 200 мл ТЖ и опускается второй конец резинового шланга;
Перепускной клапан нужно провернуть на 1 оборот и выжать педальку сцепления в пол (инструмент или помощник это делает). Выжимается педаль постепенно. Параллельно смотрите, чтобы шланг был опущен в ТЖ;
Если в системе есть лишний воздух, вы увидите это по выделяющимся пузырькам в емкости с жидкостью;
Выжимая педаль, смотрите за уровнем ТЖ в бачке. Если он опустился примерно до 3-4 см относительно верхней границы бака, потребуется долить;
Когда ваша педаль выжата до упора, зафиксируйте ее в таком положении. Параллельно затягивается перепускной клапан;
Отпускайте педальку и снова открывайте клапан на 1 оборот. Опять вжимается в пол педаль;
Аналогичные операции повторяйте 3-4 раза, пока воздух в полной мере не выйдет из гидравлической системы;
Завершается процедура тщательным затягиванием клапана, снятием шланга и возвратом колпака на место.

Когда все закончится, проверьте еще раз текущий уровень ТЖ в бачке. Если он низкий, обязательно долейте тормозухи. Она должна находиться в 1,5-2 см от верхней границы бака.

Что ж, если проблема была только в наличии внутри системы воздуха, а вы сумели как следует прокачать сцепление, то все начнет работать, как и раньше.

Надеюсь, я сумел вам помочь. Пишите в комментариях, что думаете на этот счет.

сгорел диск сцепления, может кто знает от какой машины он подходит?
заранее спасибо!

От луаза.А тебе еще не надоел агрегат Мемз?Поставь от 21213,т.е от Нивы,и будет тебе и мощь,и обороты,и запчасти в ассортименте,тем более они стоят копейки.Мемз хорош для бездорожья.(низкие обороты).Эт лично мое мнение,я не кому ничего не навязываю.)))))
свернуть ветку

Алексей Мищенко:а ты попробуй,найди на двигатель Мемз новые запчасти?Я человеку предложил вариант,который поможет убить 2-х зайцев:
1.Увеличение мощности
2.Упрощение поиска з/ч
Я с тобой не согласен,насчет езды по огородам.Двиг от Нивы в Заз,т.е его установка,не является гемором в оформлении,так как Заз 968М не выпускается с 1994 года,и комплектующие к нему,как тот же двигатель Мемз,уже не выпускают.А в ПДД написано,что на авто,ныне не выпускаемые,разрешается установка узлов и агрегатов с авто,выпускаемые по сей день.Этот вопрос решаем.А на счет приводов-а их ведь можно и усилить,или заменить на ШРУСы.А раз такой ты умный,то скажи человеку,с какой машины ему диск сцепления поставить,и чтобы был как заводской,один в один!
свернуть ветку

человек идет ан авторынок и покупает диск от жужика!их полно!накрайняк от 5ки должен подходить меня знакомый както просвятил!по поводу шрусов это надо покупать дифер от 08 или от оки,перетачивать это все чтоб входило вметсо родного диффа плюс шруса надо подгонять!вообщем бред и по цене не очень дешево а понту от него нету!ибо небудет рвать полуоси ачнеш крутить больше пойдут по пизде валы в коробке,ну гамно вопрос сделайте валы)ак теперь если посмотреть ценник то мне легче купить разорванную старую бэху и тошнить на родном тягле!плюс про оформление у нас тут какбы цыфры под штуку зелени называют за галимый жигулячий двиг!
свернуть ветку

Слышь,умник,заедь в Москву к парням из RS-TUNING,тебе популярно объяснят,что родная ЗА3овская коробка выдерживает около 30 заездов на 402 м,а ты уж мне поверь,что там меньше 6000 тыс оборотов на старте не крутят.Насчет цены я тебя обломаю:в качестве донора для свапа берут обычный 2141-й москвич,в хлам гнилой,с документами за 5 тыс.руб.А на них,как известно,ставили жигулячий потрох от 2106.Можно и КПП от него же вкрячить,но гемор в переключении будет,и коробку переворачивать надо верх поддоном.Так что не спорь,что это хуйня и бред,Если не разу не видел,как ставят,нехуй и спорить. А ты в курсе,что диск на 5-ке больше ЗАЗовского?))))
свернуть ветку

У вас походу разводилово,насчет свапа!У нас 3 рубля берут и все чики-пуки
P.S:На разорванном Бумере ты только перед 12-ой на светофоре потошнишь,и то навряд ли!=))))
свернуть ветку

родной мой потише базарь;)давно это схавано и пережевано!я тоже кирпичами срал када начитался про их белый дросельный жуж!ты задумываешся о этих стратах?стартовать надо с низких плавненько скорость набирать!обороты то может она и выдержит хоть 10 тысяч,а вот нагрузку хрена лысого,коробка с 2141 тяжелая и хуевая ибо сыпется ой как часто,по поводу переворота коробки плиз покажи ездящий екземпляр!я тоже так хотел сделать но за 300 баксов покупать это гамно которое у меня умрет после года покатушек нахуй оно мне надо,кстати почитай на драйве про полноприводный жуж и приколись с цыфры после которой у него кузов разлезся,плюс неровняй болиды которые тока на драг гоцают с автомобилем для повседневной езды эти сраные 30 раз можно и за день накатать,ты менял хоть раз коробку на жуже?мне лично впадляк каждый месяц агрегат снимать.по поводу диска учись читать я сказал должен подходит а не инфа 100% поцаны!тебе случаем не 15 лет и ты мечтаешь о правах и валящем зазе ибо рассуждаешь как я в том возрасте!
свернуть ветку

я тебе не родной,это раз!мне не 15 лет,это два!мы на жуже коробку на раз-два снимали и ставили!я тебе не про дроссели говорю,а про стоковый дрыгатель.ясен хуй,что если двиг заряжен до 200 коней,тут и коробка от космича не выдержит.стокового двига на жуж,не ряженого,хватит с лихвой,ездили,знаем.с ним жуж нехуево валит.я сомневаюсь,что автор темы собирается на дрэге субары и супры дрючить со старта.у меня есть тазик 6,я без балабольства перебирал на нем двиг,но мне его не хватает,а свапить двиг от приоры-вот это бред,я согласен.стартовать надо как раз с 6000-7000 тыс,иначе на дрэге тебя взъебут как стоячего.кузов можно порвать и не на полном приводе,а на заднем,с родным пердуном.мы с тобой упрямые,как я не посмотрю!=))))
свернуть ветку

ну блять я себе мозги этим ебу уже стока шо пиздец!уже думал восьмерочный дифф тулить потом посчитал и понял шо нихуя из этого интересного невыйдет ибо пизда валам будет потому шо двиг я постоянно кручу,теперь вот либо бэху либо уже от переднеприводника взять подвеску и ходовку вварить в жопу и кинуть двиг с коробколй от переднеприводника!в прошлом году для жужа брал двиг m10b18 думал тоже возьму 41вую коробку с колоколом под узам и повешу и ебаца небуду!вообщем пообщавшись наслушался стока гавна но подумал похуй если она баксов 100 стоит то можно взять придя на рынок мне назвали от 300 зеленых и навалили что она ебаное гавно при всем этом у нас можно тотже вектровский двиг купить за эти деньги плюс коробка на него 100-200 баксов в хорошем состоянии думаю дальше смысла спорить нету и мою позицию ты понял!
свернуть ветку

Нахуй мне валющий заз!У меня есть Таз,мне хватает!=))))Зазы-это по малолетству,у нас с пацанами их штук 5 было:покупали,катались,колхозили,били.))))Был один с двигом от 2101,пер превосходно,но тормозил хуево!Теперь не до Жужиков,Тазы поинтерессней!=))))
свернуть ветку

я после жужа настроился на бэху там потенциал посолиднее!а может и небуду доделывать этот проект в плане валящего просто красивый и широкий ибо заебало и хочу норм машину+ регистрация стоит дороже переделок!
свернуть ветку

кстати про дагестанский мне говорили чтам бэха внутри!и я говорю про вариант среднемоторный типа вашего франкинштейна или нашего халка!если гражданский вариант то поменяй карб и гоцай скока влезет!
свернуть ветку

по поводу с аудюшным v8 он мертвое гамно!и установка тазотягла цену свою неоправдывает!
свернуть ветку

я тоже задумывался о 08 и дальше но вопервых баян вовторых в нашей компании она была нелюблю я повторы ну и передний привод!ну вот так у нас!надо машинку 500 км перегонять на прицепе потом еще полгода доки и все удовольствие под штуцер зела и куча беготни по инстанциям так будем колхозить звук под родной)
свернуть ветку

Франкенштейн турбо,а халк еще и с закисью.=)))))Это точно не гражданские машины. Франк радует,хорошо валит!Насчет халка не смотрел,но думаю,2 литра злости обеспечены!В дагестанском от Нивы движок,неправда,что С бэхи,с бумера в каком то краснодарском вроде.Там 1,8 с 318 стоит.=))
свернуть ветку

У нас никуда не денешься,вот быстро и делают.Заз заряжать-это весело,но к девкам меньше чем на копейке стремно че то подкатывать!Тут у парниши знакомого на ауди подвеска задняя умерла,он загнал ее в сервис на пару дней.А вечеро у бати 12-ку взял и поехал к ней.Прикинь,так она даже не повернулась в его сторону,когда он во двор въехал!Пиздец,он даже расстроился!=)))
свернуть ветку

Я видел пару фоток,и кроме как о том,что двиг от бмв 318 и поставил его 17-ти летний пацан,я не видел!
свернуть ветку

Читайте также: