Пропала искра иж планета 5

Обновлено: 05.07.2024

сначала не мог выставить зажигание всё выставил завёл проехался 100 метров и всё заглох открутил свечу искры нет не на кулачках и не на свече купил новую подковку та же самая ситуация нет искры и всё. В чём может быть проблема?

Прсто, отключите подкову от прерывателя и прозвонте его на массу. В режимах замкнуто и разомкнуто всё должно быть соответственно.

Конденсатор , или провод коротит . Глушилка сама по себе провод перетерся гденибудь.Отключите все , оставте только подкову и зажигание, и подключайте , пока искра не исчезнет.

Чтобы поймать искру, нужно думать как искра! Я это к тому, что изучив принцип работы магнето (это не сложно), искать причину отказа не составляет труда.

Так же новый кондесатор

Про то, что масса между картером и бобиной должна быть хорошей я опускаю.
Отсоединяем провод идущий к контактам и подсоединяем к нему лампочку 6В 3-5Вт(второй провод от лампочки на массу). Шустро прокручиваем колесо. Если лампочка загорается - с подковой все в порядке!
Если нет - ищем проблему. Как вариант - обрыв в месте пайки провода на массу!

С контактами проблема может быть в изоляционных шайбах, либо их отсутствии(со временем винт под воздействием пружины уперся в основание). Тут тоже всё просто - на снятых контактах, с помощью тестора, проверяем на замыкание -размыкание!РЕЖЕ ПРОБЛЕМА В ВЫКРОШИВШИХСЯ ВОЛЬФРАМОВЫХ КОНТАКТАХ. ТУТ ТОЛЬКО МЕНЯТЬ!

Если вылетел конденсатор - обгорят контакты. Чистим и ставим другой - 0.22мкф х 400В
Бобины летят крайне редко. Проще, для надежности, установить проверенную, только не от электронного зажигания.

Если в колпачке вылетело сопротивление, его можно заменить обычным гвоздем! Но можно попробовать и без колпачка высечь искру!

Силиконовый высоковольтник в этой системе зажигания не рекомендую использовать!

вСЁ ОСТАЛЬНОЕ - СОПЛИ, А ИХ НАДО "ЛЕЧИТЬ"!

Где кулачки? Про которые пишите. Зачем фотки того что поменяли? К чему оно тут?
Название темы читаем! Каким боком то что вы понаписали относится к теме?

Здравствуйте.
Помогите пожалуйста. У меня двигатель д8э на велосипеде.
Появилась проблема- пропала искра на свече и появилась на кулачках (Прерывателе).
Уже не знаю что делать, подскажите.

Зачем в нескольких темах писать одно и тоже и дублировать в личку?
Правила читали? Что за спамрассылка?

Вы уверены, что это является причиной?
Ведь и без конденсатора искра будет. А она всёравно на Прерывателе.

100% гарантии даёт только морг, и то после вскрытия.
Я не собираюсь занимать своё время ликвидацией вашей технической безграмотности. Просто поверьте и замените. Потом расскажите, если захотите.

Ну значит ищи контакт провода на массе. Где-то перетёрся. Либо "пролюблены" неметаллические шайбочки на кулачках.

В конце-концов, окажется, что прошило колпачок. Или свеча приказала долго жить.

Если искра пропала сама по себе, значит магнит не снимался и кулачок на месте!

Прерыватель не внушает доверия. Обычно там прошивает изолятор. Важно, чтобы пружинка не касалась массы (на оси должна быть диэлектрическая шайба!) Контакты прерывателя необходимо зачистить и убедиться, что нет следов нагара.

Начинать надо с того, что убедиться вырабатывает ли обмотка хоть что-то.
Подсоединяем к проводу идущему с катушки на контакты обычный автопробник с лампочкой.
Крутим - лампочка должна гореть.

Прерыватель проверяем с помощью тестера или батарейки с лампочкой. Замкнуты - горит, разрыв - нет.
Прозвонить провод от контактов до выводной клеммы.

Далее прозваниваем провод идущий к бобине.
Проверить массу.

Снимаем с высоковольтного провода колпачок и пытаемся высечь искру без него.

Если её нет - меняем бобину, если есть - меняем колпачок.

Не забываем о том, что зазор на свече должен быть около 0,5мм

Ну и самое главное - надо правильно выставить зажигание.

Если двигатель с увеличением оборотов начинает работать неустойчиво и при этом наблюдается большая искра на контактах - надо заменить конденсатор.
Кстати, как-то купил автомобильный и не поперло! Видать емкость не та!
0,22мкФ 400В

Установка бесконтактной системы зажигания на Иж Юпитер-5 достаточно актуальная тема. При налаживании БСЗ на Иж Юпитер-5 бсз требуется учесть ряд нюансов, способных существенно повлиять на работу используемого оборудования.
Какие преимущества открываются перед пользователями, решившимися установить электронное зажигание на иж юпитер, описываются далее.

Большая часть современных мотоциклов не оснащено кулачками, то есть прерывателями. Почему производитель счел их ненужными для ныне продаваемых моделей? Ответ достаточно прост. Это система не отличается хорошей надежностью.

Множество деталей, используемых в системе, являются источниками неприятностей. Наиболее распространенные из них приведены ниже:

Зазоры зажигания меняют исходное положение во время езды спустя несколько дней после регулировки;
Искра возникает через раз, так как контакты регулярно подгорают;
Постоянно возникают побои конденсаторов;
Небольшая мощность искры;
При подсадке аккумулятора на два или три вольта, то его достаточно сложно завести. Такое зажигание является причиной постоянного ремонта при езде.

Многие ошибочно полагают, что внедрить БСЗ совек на иж юпитер 5 очень трудно. Как правило, больше времени занимает закупка необходимых запчастей, чем установка бсз на иж. Безусловно, после вживления работоспособность существенно изменяется в наилучшем направлении.

Это заметно на холостых оборотах. Заметно увеличилась скорость их прохождения и пропали неестественные дергания. Также пропали характерные стуки железных компонентов в картере и сопровождающие детонации. Управляемость мотоцикла Юпитер 5 улучшиться одновременно со временем набора скорости.

Записи

О мотоцикле

Мотоцикл я купил осенью 2012 года в соседней деревне, по объявлению в интернете. По фотографии в интернете вид снаружи был нормальный, тогда еще на нем была облицовка 4-й модели, а точнее движок от 5 модели стоял на раме 4й модели. Также хозяин мотоцикла отдал двигатель от 4й модели в придачу, и раму от 5 модели, которую забрали позже. Когда я приехал покупать его, мотоцикл был грязный. Не смотря на это, он завелся с первого тыка — честно, не ожидал. Мотор работал хорошо. Попросил прокатиться. Мотор тянул хорошо. после всего этого решили купить, так как выбора особого у меня не было. После покупки, во время когда ехал домой, на пол пути до дома отказал правый цилиндр. Мотор сильно перегрелся, задымел, я остановился и выключил мотор. После остановки я попытался завести мотор,но все ни к чему, он даже не схватывал. И не заводился вообще. Я как обычно, по опыту на старом мопеде риге пытался сделать все, проверил свечи, искра была, настраивал зажигание, вообщем мудрил его пол часа. Завелся. но правый цилиндр по прежнему не работал. Во избежании клина, пришлось весь остальной путь буксировать его на машине. После приезда я снял коляску, (да, у нее есть коляска светло-синего цвета) и начал ковырять это контактное зажигание. Поменял конденсатор, перенастроил заново зажигание, поставил нормальные рабочие свечи BOSCH от машины. Пробую завести. Потопал несколько раз, и о чудо — он завелся и работал на обеих котлах! радости моей не было границ, мотор ревел бодро. Потом я залил бензина побольше, и поехал кататься к друзьям по своей деревне. Пока я ехал — я радовался и улыбался, что наконец, у меня есть свой собственный нормальный мотоцикл. Ехал не быстро, поворачивать ручку побольше боялся, мотоцикл был очень быстр для меня. Спустя месяц привезли раму от 5 модели без двигателя, частично переставил облицовку с него.. Поставил бесконтактную систему зажигания на датчике холла от ВАЗ’а в том же году, позже спаял оптический датчик. На следующий год заклинил мотор, пришлось колоть, за одно поменял расходники (кроме поршней). После пересборки полностью избавился от проблемы неработающего горшка. Мотор стал резвее, тянул в разы сильнее чем раньше. Летом поменял поршни, немного затюнил панель, переставил обратно облицовку от 4, облицовку от 5 готовил к покраске, покупал недостающие детали (морковь, крышки и т.д.) Мотоцикл потом полностью разобрал, для покраски рамы. Покраска рамы была завершена еще в августе 2013, начал собирать мотоцикл, уж очень хотелось поездить =). Купил поворотники, полностью пересобрал проводку, наладил свет, одновременно ездил на нем без облицовки (стоял бак от 4 и седло). Позже, в сентябре 2013г., завершили покраску облицовки от 5 модели. через неделю после покраски поставил все на ИЖа. Ну, так сказать, подписывайтесь!! Будет еще много всего интересного, многое может узнаете, возьмете для себя. Удачи в доработках!

Необходимые детали

Чтобы система зажигания работала правильно, потребуется ряд вспомогательных деталей. Они перечислены ниже:

Коммутатор для БСЗ машины марки ВАЗ. Не стоит выбирать исключительно из низкого ценового сегмента. Множество положительных отзывов имеет коммутатор Астро;
Датчик Холла. Оптимальный вариант на юпитер 5 — аналогичный производитель ВАЗ. Приобретая его в фирменной упаковке, вы защищаете себя от подделок;
Бобина зажигания с двумя выводами. Следует выбирать между двигателем газели номер 406 или Окой с электронной системой зажигания;
Пара броне-проводов из силикона с колпачками из резины;
Модулятор — это пластинка , имеющая форму бабочки, изготавливаемая из железа.

Модулятор

Наиболее трудный этап — производство модулятора. Важно сохранить необходимую форму. Чем достовернее соблюдены необходимые размеры, тем ниже вероятность возникновения неполадок после внедрения системы, то есть не будет необходимости его корректировки при помощи напильника. Углы опережения зажигания должны совпадать на любом используемом цилиндре.

Болтовое отверстие необходимо расположить посередине. В противном случае работа двигателя будет не синхронизирована. Также рекомендуется проверить целостность подшипников коленного вала. Если вы обнаружили дефекты, то следует незамедлительно произвести замену.

Зажигание контакта не способно работать нормально при убитых подшипниках. Толщина детали не должна превышать полутора миллиметров. Если она будет тонкая, то не удастся избежать деформации, а толстая соприкасается с поверхностью корпуса датчика холла.

Для создания пластины разрешается применять любой материал, кроме стали. Алюминий и прочие не следует применять, так как они не магнитятся. Чертеж, которого необходимо придерживаться, можно найти в открытом доступе. Представленная схема будет полезна тем лицам, которые решили модернизировать устройство зажигания транспортного средства. Ниже приведены методики установки электрических устройств зажигания в Юпитер.

Его необходимо вытачивать у профессионального токаря. Он сделает простой диск и начертит на нем разметку элементарных расстояний между углами. После чего в соответствии с ней вы выпилите дома необходимые сектора. Стоимость модулятора составляет семьдесят рублей.

Нецелесообразно использовать обыкновенную пластину, поскольку её ширина менее двенадцати миллиметров. Этого не будет хватать для полномерного накопления энергетического ресурса в катушке. Конечно, его можно установить, но достижение четырех тысяч оборотов за минуту станет невозможным.

Помимо указанного потребуются:

Шпилька с нанесенной резьбой семь миллиметров шаг 1, а так же пару гаек с шайбами соответствующих параметров. Приоритетный материал для данных компонентов — латунь. Это объясняется наименьшим намагничиванием пластины от генераторного ротора.

Если использовать штатный болт, то могут появиться трудности с внедрением зажигания. Болт стремится прокрутить следом модулятор при закручивании. Однако необходимо наблюдать за опережающим индикатором, сохранять единое положение ротора и модулятора, закручивать болт. Целесообразно применить шпильку, так как многие не способны произвести все необходимые действия в совокупности;

Комплект проводов с разъемами под зажигание без контакта от фирмы ВАЗ. Данную деталь можно приобрести или сделать собственными руками.

Сбор и установка системы

Контакты в прерывателе, конденсатор, бобины зажигания и броне-провода, являющиеся деталью прежнего устройства зажигания, наверняка устраняются. Коммутатор следует внедрить бардачок справа, а катушку зажигания прямо под бак. На катушке не предусмотрено зазоров для крепления, значит, её можно прикрепить с помощью массивного слоя клейкой ленты. Штатный болт также упраздняется с другими деталями.

На место болта следует установить шпильку заданного размера и надеть шайбу. Затем, ротор закручивается гайкой, находящейся на её конце. Датчик холла прикрепляется к статору с помощью любых средств. Основное правило при его установки — выставить оптимальное расстояние сечения модулятора и соотношение радиуса и линии симметрии.

Когда датчик холла удастся закрепить, накладываем модулятор. Он должен попадать в проделанное отверстие в датчике. В большинстве ситуаций наблюдается несоответствие размеров, поэтому необходимо подложить шайбы на шпильку. Если удалось соблюсти необходимый зазор, то рекомендуется поставить гравер и затянуть модулятор сторонней гайкой.

Заключительные действия

Следует надеть колпаки из резины на броне-провода, а последние вставить в над свечники или катушку. Если пропустить данный шаг, то мотоцикл заглохнет при езде в дождливую погоду, так как в акб попадет влага.

При внедрении свечей в наконечник удастся сохранить отличный контакт батареи с объемами транспортного средства.Теперь потребуется заранее приобретенный комплект проводов. Коммутатор, катушка и датчик холла соединяются проводкой. Её необходимо изолировать. Из всей массы потребуется исключительно общий плюс.

Настройка подходящих параметров

Настройка бсз на иж юпитер 5 также требует особого внимания. Включается зажигание с подключенным тахометром. После тридцати секунд на панели устройства должны появиться показатели 3000, 4000, 5000 оборотов в минуту. Если они имеются, то коммутатор работает правильно.

В остальных случаях следует обратить внимание на ранее заземленные свечи. Вставляем отвертку в разъем холла, после чего вытаскиваем. Искра должна появиться на свечах.

Если не удалось вызвать искру вышеописанными действиями, то причина некорректной работы в неправильности соединений.

Настройка выглядит следующим образом. Выкручивается индикатор часовой формы и подгоняется поршень цилиндра. Подключив вольтметр ко второму и третьему разъему, необходимо начать вращать ось модулятора. После того, как скачок от 7 до 0,1 вольта будет обнаружен, модулятор необходимо закрепить с помощью гайки. Обычно выставляют необходимый угол опережения.

Пробный запуск должен увенчаться успехом, если компоненты установлены своими руками в соответствии с инструкциями. Теперь можно использовать БСЗ.

Наверняка есть много вариантов исполнения БСЗ, мы все их рассматривать не станем. Остановимся на самом простом, и наверняка самом распространенном в нашей стране варианте. Мотоциклетного рынка или мотомагазина, где можно купить заводское БСЗ, поблизости нет, токаря со станком рядом тоже нет. Исходить будем из этого.

Минимальный набор для установки

Но без минимального набора нам не обойтись, поэтому прежде чем начинать работу необходимо запастись следующими комплектующими, которые продаются в любом автомагазине или авторынке в нашей стране:

2. Датчик Холла от ВАЗ 2108

3. Комплект проводов для БСЗ от ВАЗ 2107 (с трамблера (датчика Холла) на коммутатор)

4. Катушка зажигания двухвыводная (от автомобиля Ока или Газель с двигателем ЗМЗ 406)

Мотоспорт → ЮПИТЕР 5 РАБОТАЕТ НА ОДНОМ ЦИЛИНДРЕ! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!

проблема с бсз нет искры не где

здравствуйте у меня поблема недавно ехал в лугу и по пути почувствовал что машина на ходу иногда глохнет но тк скорость больше 80 была то сразу заводилась сама славо богу туда и обратно доехал норм на след день заглох и машина не заводилась поменял свечи тк они были черные но через 30 мин она снова начала глохнуть пока свечи ен почистишь или ен поменяешь заводится не хотела впридачу сначало глохент и заводится а потом глохнет и все думал проблема в карбюраторе сьездил почистил опять таже фигня проехал мин 20 и встал поменяли бегунок она завелась но тоже не надолго а тут решил поменять коммутатор отсоединил провода вставил новый и вообще ничего даже искры нет не со старым не с новым

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Топ авторов темы

kotenok 8 постов

минздрав 7 постов

Oleg_Shonin 8 постов

Изображения в теме

Есть в заначке Rubycon ZLG 150мкФ 35В, но их всего 4, может поставить по шине питания по 1шт, между + и - ?

Увы, хамите здесь только Вы, как минимум, обращаясь к незнакомому человеку неизвестного возраста на "ты", Нет, "папаша", это оттого, что глупый вопрос подразумевает адекватный ему ответ. Это не отвечает поставленной задаче "замкнуть" .

Ну тогда ещё и гасящий резистор в разрыв цепи. Подобрать по свечению , от 100 ом до 1 к. Определите по месту .

Похожий контент

Всем доброго времени суток. Проблема такая: решил восстановить дедовский мотоцикл иж планета 5. Поставил аккумулятор(напряжение 12.33В)и все, никакой реакции мотоцикла на него НЕТ. Разве что провода у клемм аккумулятора оплавились, но это оттого, что у меня + от гудка замыкал на массу(на двигатель). Предохранителя нет, замок зажигания проверил-напряжение на него поступает, в общем с ним все хорошо. Отец рассказал, что как то хотел завести мотоцикл, но за неимением аккума подключил напрямую выпрямитель(использовался для зарядки аккумулятора ), после чего мот и сдох. Может что-то стало с Бпв? Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. НАДЕЖА ТОЛЬКО НА ВАС!

Всем привет! Ищу рабочую схему металлодетектора.
Не мощного металлоискателя, а строительного металлодетектора который бы находил медные и алюминиевые провода в стене и металлические трубы и конструкции. Глубина залегания небольшая, в среднем до 2 - 3 см.
Может кто собирал такие устройства, поделитесь пожалуйста рабочей схемой.

Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой:
Перемотал маломощный, понижающий трансформатор(220>>12, около 60Вт), при первом запуске подключил лампу накаливания(около 80-90Вт), трансформатор загудел(не проклеил пластины(забыл уточнить - трансформатор Ш-образный), и загорелась лампочка, примерно, в пол накала. Рассчитал все верно(по площади сечения, количеству витков на 1 вольт и т.д), сам трансформатор выдает стабильные 12 вольт переменки.Подключил к нему лампочку на 12 вольт-тоже работает. НО, мне не дает покоя эта лампа, которая загорелась при подключении её последовательно через первичку.Скажите, пожалуйста, это может быть межвитковое замыкание обмоток?Сразу говорю, нет ни каких приборов, кроме простого мультиметра, поэтому я не знаю, как можно проверить данный трансформатор на коротыш.Буду признателен вашим ответам.

Помогите подобрать контроллер заряд/разряд/балансировка/защита от короткого для 3-ёх Li-ion 18650, для питания контроллера RGB ленты и сопряжения с светодиодной лентой RGB 5050 12В, и заряжался от 5в.
Схема контроллера светодиодов построена на Attiny13 и трёх irlml2502 и питалась от одного 18650 питая через резистор 100 Ом 18 led rgb 5050 подключенных в паралель. Задача подключить данный контроллер через контроллер заряд/разряд/балансировка 12 В ленту

Всем привет. Уже прочитал что очень сложно оживить труп по фотографиям, но я надеюсь на ваш опыт и знания. И сам постараюсь обяснить доходчего. Суть дела: Приобрел б/у радиоуправляемую машинку. Модель не скажу, не нашел нигде инфы. Работала от никелевой батареи на 9.6В. Вроде все ок, но быстро садилась батарея. Решил поменять на литиевую. Оказалось что не подходит разъем для батареи. Заказал на ебае разъмы, чтоб поменять на машинке под литиевую, ну а пока решил сниму контактную вилку и подсоеденю пробода без пластмассового фиксатора. Так и сделал все работало, машинка летала. Пришли контакты с ебея, взялся переустанавливать, а оказалось что на машине провода для батареи оба черного цвета, и только один имемет белую полоску, задумался где-же плюс. Не стал искать в инете, предполжил что с белой полоской плюс, соеденил, все работает. И тут сделал глупость, решил проверить, будет ли работать при обратной полярности. Переставил местами провода,ничего не заработало. Поставил обратно, и оказалось что и тут реакция пропала. Точнее передние колеса влево вправо работают, а моторчик на зание колеса молчит. Сидел думал, что могло сгореть. Стал прозванивать мультиметром, определил:
1. Подсоеденив батарею на прямую к проводам моторчика, он срабатывает. значит живой.
2. Минусовой провод от батареи прозваниваетса до самого минуса моторчика.
3. Не уверен,что за элемты на плате, соеденены последовательно, но проверил напряжение падает после каждого примерно на 0.1В
4.При прозвонке оказалось, что плюсовой и минусовой провода идущие на моторчик в одной цепи. При прозвонке показывает замыкание.
5.Также при проверки напряжения между подходящими от батареи проводами показало 9.71В, при этом нажав на пульте управления движение вперед или назад, напряжение поднялосй до 9.8В
Из чего сам делаю выводы,что сгорел какой то элемент, который при смене полярности напряжения начинает пропускать через себя ток. Но как его найти.
Ваши идеи?Ети элименты спарены, между ними замерял напряжение,падало около 0.1в что за 3 прямоугольных елемента я не знаю.

ИЖ Планета 5 довольно неприхотливый и простой в обслуживании мотоцикл, но бывает такое что и он вполне может сломаться. Данная статья поможет вам определить неисправности вашего мотоцикла.

Прежде чем приступать к поискам проблем в данном мотоцикле, стоит изучить хоть немного теории, которая поможет вам понять хотя бы немного как устроен силовой агрегат мотоцикла и его электрооборудование.

Схема проводки ИЖ Планета 5, ИЖ Юпитер 5:

Конструкция двигателя ИЖ Планета 5:

Конструкция двигателя "Планета 5-01 "с муфтой сцепления и коробкой передач (в разрезе):
1 — свеча зажигания, 2 — головка цилиндра, 3 — цилиндр, 4 — поршень, 5 — кольцо поршневое, 6 — палец поршневой, 7 — картер, 8 — роликоподшипник, 9 — сальник левый, 10 — моторная цепь, 11 — шарикоподшипник, 12 — звездочка коленчатого вала, 13 — наружный барабан муфты сцепления, 14 — диск ведущий, 15 — диск ведомый, 16 — внутренний барабан муфты сцепления, 17 — диск нажимной, 18 — пружина сцепления, 19 — фасонная гайка, 20 — толкатель, 21 — шарикоподшипник, 22 — винт регулировочный с контргайкой, 23 — крышка люка, 24 — зубчатка пускового механизма, 25 — пружина, 26 — вал пускового механизма, 27 — манжета, 28 — отражатель, 29 — вал механизма переключения, 30 — установочная втулка, 31 — вилка, 32 — упор, 33 — крышка коробки передач, 34 — крышка картера правая, 35 — валик вилки переключения передач, 36 — шарикоподшипник, 37 — вал промежуточный с шестернями, 38 — шарик (5,556 мм), 39 — вал первичный с шестернями, 40 — колпачок гайки вторичного вала, 41 — вал вторичный, 42 — манжета, 43 — звездочка вторичного вала, 44 — роликоподшипники, 45 — прокладка крышки коробки передач, 46 — крышка генератора со статором, 47 — шарикоподшипник, 48 — сальник правый, 49 — ротор генератора, 50 — роликоподшипник, 51 — датчик системы зажигания, 52 — вал коленчатый, 53 — прокладка цилиндра, 54, 55 — подшипники игольчатые, 56 — манжета, 57 — шайба защитная, 58 — вал с рычагом выжима сцепления, 59 — пружина возвратная, 60 — винт упорный, 61 — толкатель выжима сцепления, 62 — поршень механизма выжима сцепления, 63, 65 — виброгаситель, 64 — декомпрессор

После ознакомления хотя бы с основными терминами конструкции двигателя и схемы электрооборудования вы уже будете способны понимать что нужно делать и где именно.

С чего начинать поиск неисправностей?

Прежде всего проверьте осталось ли топливо в баке :). Пусть это и смешно но в большинстве случаев бывает что байкер просто забывает про эту пусть и простую но достаточно распространенную причину. Далее необходимо убедиться в том что бензин поступает в бензокран а оттуда попадает в карбюратор. Сделать это легко, просто снимите топливную трубку которая идет с бензокраника на карбюратор, если бензин течет — значит бензин есть!

Теперь стоит выкрутить свечу и проверить наличие искры. Для этого необходимо не снимая высоковольтный колпачек со свечи прислонить свечу к цилиндру и провернуть кикстартером двигатель несколько раз. Если искра есть — то причину стоит искать в другом. Если искра отсутствует то необходимо проверить катушку зажигание, коммутатор, проводку и конечно же генератор. Иногда искра бывает слишком слабой для поджигания смеси в цилиндре, вызвано это может быть изношенной катушкой зажигания, неправильно настроенным зажиганием и конечно же коммутатор.

Если у вас контактное зажигание на Планете, то вам точно стоит снять правую крышку и проверить настройку зажигания. До этого вы не сталкивались с зажиганием? Нет ничего страшного, всему нужно учиться! Вот вам видео по настройке зажигания на ИЖ Планета 5:

Работа нетрудная и по силу даже школьнику, который никак не знаком с зажиганием. Главное желание и правильный настрой. Бывает что зажигание бесконтактное в этом случае вам крупно повезло, ведь бесконтактное зажигание это не только удобно и надежно но еще и просто. Его настройка займет у вам минимум времени и усилий.

Если ваш мотоцикл оснащен бесконтактной системой запуска двигателя, то устанавливать зазоры нет необходимости, поскольку момент образования искры можно определить посредством использования специального тестера. В этом случае, для установки зажигания на Иж Планета 5, вам понадобится:

правильно установить прибор, чтобы измерить напряжение (до 20 вольт);
подключить аппарат на 2-й и 3-й контакт Датчика Холла.

Регулировка электронной системы зажигания на Иж Планета 5. Как выставить зажигание на Планете?

Если вы являетесь владельцем ИЖ, зажигание Планеты 5 электронного типа можно отрегулировать следующим способом:

установить угол опережения (3,5 мм до отметки верхней мертвой точки, при этом датчик будет показывать импульс только при выходе модулятора из зазора);
произвести запуск двигателя.

Карбюратор, рабочая смесь (топливо)

На первый взгляд карбюратор К65 мало чем отличается от привычного К62. Но это именно на первый взгляд, поскольку модернизация затронула не форму, а содержание. И вы в этом убедитесь, когда вместе с нами рассмотрите устройство, принципы работы и регулировки нового прибора, показанного на рис. 1.

Сначала поговорим о конструкции и принципах работы.

Все начинается с системы подхода и поддержания постоянного уровня топлива. Через штуцер 20 оно попадает к топливному клапану 15, который снабжен эластичной запорной шайбой, Клапан опирается на язычок 18, связанный с пластмассовыми поплавками 17, которые соединены между собой и свободно поворачиваются на оси 16.

Если по каким-то причинам уровень топлива повышается, его излишки отводятся иэ поплавковой камеры через дренажное отверстие 32. Чтобы при нагреве давление в поплавковой камере не увеличивалось, она соединена с атмосферой разбалансировочным каналом 31.

Главная дозирующая система состоит из распылителя 5, главного топливного жиклера 6, иглы дросселя 7 и канала подвода воздуха 8. Топливо из поплавковой камеры через главный топливный жиклер 6 попадает в распылитель 5, поднимаясь под действием разрежения по зазору между распылителем и иглой дросселя 7. На выходе из распылителя оно перемешивается с воздухом, поступившим по каналу 8 через отверстие в корпусе распылителя, Игла дросселя обеспечивает работу двигателя на средних режимах и может быть установлена в одно из пяти положений. На режимах наибольшей мощности расход топлива определяется а основном пропускной способностью главного топливного жиклера.

Надежное крепление распылителя обеспечивается стопорной шайбой 14, установленной под топливной трубкой 9.

Система холостого хода состоит, в свою очередь, из топливной трубки 9, воздушного канала 10, винтов качества смеси 11 и количества смеси 27, отверстия холостого хода 12 и переходного отверстия 13.

При работе двигателя на холостом ходу под действием разрежения в смесительной камере за дросселем топливоподнимается по трубке 9 и смешивается с воздухом, поступающим через канал 10. Образовавшаяся эмульсия при незначительном открытии дросселя (на малых оборотах) выходит только через отверстие 12. При дальнейшем подъеме дроссели и увеличении оборотов повышается разрежение в зоне отверстия 13 и через него также начинает
поступать эмульсия. Таким образом, подача топлива увеличивается по мере роста числа оборотов.

Основная система пуска и прогрева двигателя. На карбюраторах разных модификаций применены разные системы обогатительных устройств: на К65С и К65В — пусковое устройство с автономным приводом; на К65Г и К65Ж — с тросовым приводом; на К65И и К65Д — корректор-обогатитель. В таком порядке и рассмотрим их.

Пусковое устройство с автономным приводом состоит из плунжера 37, направляющей
35, возвратной пружины 36, иглы 39 пускового устройства, уплотнительной резинки 38,
защитного колпачка 29, штока управления 40, а также каналов 33 и 34, топливного
колодца А и отверстия 41.

Нормальное положение устройства — закрытое. При этом игла 39 с уплотнительной резинкой 38 перекрывает топливный канал, а боковая поверхность плунжера 37 — каналы 33 и 34. Чтобы включить пусковое устройство, нужно шток 40 поднять вверх и повернуть примерно на 90°. При этом выдавки на штоке выйдут из пазов направляющей 35 и зафиксируются на ее верхнем торце. Плунжер поднимется, открыв каналы 33 и 34 и топливный канал 48. Под действием
разрежения топливо из колодца А попадет в полость под плунжером, смешается с воздухом и в виде эмульсии будет подано в смесительную камеру. Объем топлива в колодце достаточен для высокой разовой подачи в момент старта. После пуска двигателя уровень топлива в колодце понижается и состав смеси становится беднее.

Чтобы выключить пусковое устройство, нужно, понятно, шток повернуть обратно примерно на 90°, после чего
под действием возвратной пружины 36 плунжер займет первоначальное положение.

От попадания пыли и грязи пусковое устройство защищено резиновым колпачком, надетым
на направляющую пружины 35.

Пусковое устройство с тросовым приводом аналогично ОПИСАННОМУ — но в нем нет штока 40,
а положение плунжера 37 регулируется тросом, выведенным к манетке.

Корректор-обогатитель отличается тем, что топливо в него поступает непосредственно
из поплавковой камеры (топливного колодца А нет). Расход топлива ограничивается
жиклером 43.

При полностью поднятом плунжере достигается наибольшее обогащение смеси, необходимое
для пуска двигателя. При опускании плунжера смесь все больше обедняется, поскольку уменьшается
зазор между иглой 42 и стенкой канала. Когда плунжер полностью опущен, игла с уплотняющей
резинкой 38 запирает топливный канал 48.

Дополнительное пусковое устройство (утопитель поплавков) используется при темпе-
ратурах воздуха от +5С и ниже. Пользование им в пояснениях не нуждается.

Рассмотрев устройство и принцип работы отдельных систем, мы вправе теперь перейти
к вопросам эксплуатации и регулировок.

Перед установкой карбюратора нужно снять его крышку 2 с дросселем в сборе. Крышка является довольно сложной
подсборкой, на которой установлены винт 27 подъема дросселя, направляющая 28, прокладка 26, ограничитель
подъема дросселя 30, дроссель 21 и его пружина 24, защитный колпачок 29, Винт 27 связан с дросселем тягой.
Пружина дросселя 24 одновременно удерживает через замок 22 иглу 7.

Латунный дроссель П-образного сечения имеет два фасонных отверстия и одно круглое. Последнее, расположенное
в центре, служит для установки и крепления иглы, фасонное со стороны выреза — для крепления троса газа,
в Т-образное — для присоединения тяги винта 27. Радиальный вырез на стенке дросселя, обращенный к воздушному
фильтру, обеспечивает необходимое разрежение в зоне распылителя.

Внутри крышки имеется ограничитель 30 — его рекомендуется удалять после завершения обкатки.

Установив карбюратор на двигатель, нужно присоединить к дросселю трос и закрепить крышку на карбюраторе.
После этого ручкой газа поднимите дроссель и проверьте, полностью ли открывает он диффузор. Проделайте
это несколько раз, чтобы убедиться, что дроссель не заедает ни в каком положении и что диффузор полностью
закрывается и открывается. Винтом 27 поднимите дроссель в такое положение, при котором между его нижней кромкой
и образующей диффузора появится щель 2—3 мм.

Если карбюратор имеет пусковое устройство или корректор, нужно отвернуть деталь 35, снять корректор в сборе
и присоединить трос к поршню 27, после чего установитьузел на место.

Отрегулируйте положение упоров 28 оболочек тросов привода дросселя и корректора (если последний имеется)
таким образом, чтобы они имели свободный ход примерно 2—3 мм (это делается для того, чтобы при поворотах
руля положение дросселя или корректора не изменялось).

Заверните винт 11 до упора, а затем отверните на 0,5—1,5 оборота. Присоедините топливный шланг к штуцеру
20, Убедитесь, что топливо не подтекает по местам присоединения, и откройте пусковое устройство или корректор.
Если по погодным условиям или индивидуальным особенностям двигателя приходится пользоваться утопителем поплавка,
лучше делать это при одновременном полном открытии дросселя, тогда эффективность приема повышается.

Плавно нажимая на кикстартер, проверните коленчатый вал на 2—3 оборота, включите зажигание и энергично
произведите запуск. После пуска и прогрева двигателя пусковое устройство или корректор нужно выключить.

В заключение поговорим немного о регулировках карбюратора — ими приходится время от времени заниматься
каждому мотоциклисту.

Начинать целесообразнее с установки уровня топлива. Для этого нужно карбюратор перевернуть, снять донышко
поплавковой камеры и замерить расстояние от плоскости разъема до линии, разделяющей поплавок пополам (след от
разъема пресс-формы). Это расстояние должно составлять 13±1,5 мм. Если на вашем карбюраторе размер не
входит в эти пределы, нужно осторожно подогнуть в ту или иную сторону язычок 18 поплавка.

Перед началом регулировок, о которых пойдет речь дальше, двигатель нужно прогреть.
После этого, опуская дроссель винтом 27, установите минимально устойчивые обороты холостого хода, а затем,
медленно вращая винт 11 в ту или иную сторону, добейтесь увеличения оборотов до максимально возможных.
Вновь винтом 27 постарайтесь их уменьшить, а затем винтом 11 поднимите, насколько удастся. Указанные операции
иногда приходится повторять 2—3 раза.

Теперь проверьте, как реагирует двигатель на ручку газа. Если при резком открытии дросселя он глохнет, заверните
винт 11 качества смеси на 1/4—1/2 оборота (смесь при этом обогатится); если двигатель, напротив, глохнет при
резком закрытии дросселя, винт 11 нужно на столько же отвернуть (смесь, естественно, станет беднее).

Регулировку качества смеси на эксплуатационных режимах производят перемещением дозирующей иглы 7 относительно
замка 22. Начинать следует со среднего ее положения. При перемещении замка вверх смесь обедняется
(понятно: игла ведь опускается, и между ее конусом и стенкой распылителя остается меньший зазор!), при смещении
замка вниз — обогащается. Критерием для перемещения иглы может служить цвет изолятора центрального электрода
свечи зажигания. Если после пробега протяженностью примерно 30—40 км в нормальном эксплуатационном
режиме он имеет белесый цвет, смесь бедновата и иглу нужно хотя бы на одно деление приподнять; если изолятор
темно-коричневый, со следами копоти, смесь нужно сделать беднее, опустив иглу.

Наконец, если мотоцикл не развивает максимальной скорости, следует заменить главный топливный жиклер, установив
иной, с большим диаметром калиброванного отверстия.

Ну и вот вам наглядное видео по настройке и чистке карбюраторов "К" семейства.

Причиной не заводки мотоцикла может быть так же слабая компрессия, для устранения этой причины возьмите медицинский шприц и набрав в него 5 кубиков 2Т масла залейте его под свечу в цилиндр. После чего попробуйте запустить двигатель, если он запустился — причина скорее всего в компрессии. А значит у вас точно износились сальники коленвала и поршневые кольца. Смотрим видео и учимся правильно собирать двигатель ИЖ Планета 5:

Так же вполне может быть что ваш аккумулятор разрядился, его необходимо зарядить с помощью зарядного устройства. ВНИМАНИЕ: не используйте для зарядки "нетрадиционные" способы, это может повлечь за собой порчу имущества или порчу аккумуляторной батареи.

Ну и последняя причина на сегодня, это повреждение проводки или же ее неправильная компоновка, что в итоге не дает двигателю запуститься. Смотрим видео и учимся как правильно собирать проводку на мотоцикле ИЖ Планета 5:

Читайте также:

Пропала искра иж планета 5