Провалилась педаль сцепления киа сид
Обновлено: 02.07.2024
Jokin написал(а)
Здравствуйте! В конце видео Вы говорите, что можете выслать комплект ксенона с би-линзами или уже готовый вариант уже установленными в фару. Как на счёт доставки в КЗ? Или би-лед Оптима! Спс. P.S. TLC Prado 120
Риси написал(а)
У меня такая проблема что ошибок нет а беременный мужик горит.Скажите пожалуйста любым тестером можно проверить?Клему - снимать обязательно?а то пишут что может сработать подушка.Спасибо
Булава написал(а)
кожепый..в каком лесу он это разберал и соберал. подшипник молотком. все делает через одно место. какие гвозди в суппорт..
Марино написал(а)
Здравствуйте У приятеля снимали подушку чтоб посмотреть какое у него соединение, всего один ряд контактов. Кожух колонки руля не снимали, чтоб посмотреть сколько подходит к катушке (clockspring Вопрос таков, из вашего опыта, если катушка только с одним рядом, значит ли что и к катушке подходит только один ряд и замена катушки ничего не даст?
Улан Шерстов написал(а)
Покажите в следующий раз по данным моторам, стук после ремонта, как показывали по данному сиду.
Norman написал(а)
Поставил алюминиевую клапанную крышку и забыл про течь масла (единственно действенный метод). Только обошлась она в 6 т.р.
Шелби Мороженкова написал(а)
заказывал такой же за 7 тыс., он оригинальный, но с исправленным датчиком угла поворота. вечером в тапочках вышел во двор и поменял его за пол часа. Потом поехал до мужичка с более менее нормальной аппаратурой и тот отколибровал её. Никаких развалов и схождений не надо делать не слушайте автора, он маленько тупит. кстати свой тоже рабочий оказался.
Cosmin написал(а)
В 2009 году уже был рестайлинг с другой решёткой радиатора. Этот автомобиль 2008 года.
Бот написал(а)
видео полезно для новичков чтобы увеличить свои познания. ну а мой опыт говорит что при нормальном качестве ламп к этому прибегать не приходится. правда я имею дело в основном с q5 а вот на h1 постоянно приходится поправлять лампу при установке. но заметьте лампу а не линзу)
Баира написал(а)
У меня вопрос, при каком пробеге обычно приходится менять? У меня 114000км и и переключать получается уже в самом конце, но еще не 'ведет'. Вот думаю пора менять или еще подождать?
Любомир написал(а)
Вопрос такой скромный по клапанам если они не в допуске частично, при этом расход топлива увеличивается?
4. Отсоедините трубку (B) сцепления и шланг (A) бачка от главного цилиндра сцепления.
Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные компоненты автомобиля. Если же это произошло, немедленно смойте ее водой, чтобы предупредить повреждение краски.
5. Отсоедините разъем (А) выключателя замка зажигания, разъем (В) выключателя сцепления и разъем (C) датчика положения электрического стояночного тормоза.
7. Снимите педаль сцепления и главный цилиндр как один узел.
8. Снимите главный цилиндр с педали сцепления.
| (1) Извлеките штифт (A), снимите шайбу (B) и отсоедините нажимной шток (С). |
| (2) Снимите главный цилиндр вращением по часовой стрелке.
1. Установка выполняется в порядке, обратном разборке. 2. По завершении монтажа залейте тормозную жидкость и выпустите воздух из цилиндра выключения сцепления. Здравтствуйте. Кто имел дело со сцеплением и коробкой? При выжатом сцеплении свист. Была плановая замена на днях всего того что связано с цепью, роликами натяжителями и обводням ремнем, даже подшипник генератора поменяли. И свист при нажатии спрогнозировал в голове у мастера замену: выжимного и позже замену сцепления и корзины. НООО! свист то не пропал, он стал еще более четким. Помогите, подскажите на что еще обратить внимание. Kia Seed 2008г 1,4бенз 141000км Приобрел Заменил сцепление штатное. Хочу понять насколько моё старое изношено. Всем доброго времени суток. Привет. Здравствуйте. Может у кого то еще наблюдается подобное? Что это может быть? Есть ли поводы для беспокойства? Никто не сталкивался с таким: Сцепление размазанное, трудно спрогнозировать момент его полного включения из-за чего часто машина дергается при трогании с места и переключении. Совместно с острой педалью газа это иногда начинает сильно надоедать. Пробег составлял 52000 км., и он засвистел, (подшипник), да пропал свободный ход педали сцепления… Созвонился с сервисом – подъехал – посмотрели – понажимали педали — сказали: да свистит подшипник, но скорее всего это не гарантия, и случаи гарантийной замены сцепления редки… ну думаю-попал. Ну перелопатил я информацию с форума, позвонил разным дилерам, почитал сервисную книжку, нашел письмо сотрудника КМР по этому поводу на форуме и решил, что голыми руками меня сервисмены не возьмут… B) Мастер-приемщик: ну вот посмотрите – диск стерся, маховик синий, корзина в дрова, короче вина ваша… и ни слова о подшипнике. ВНИМАНИЕ: уважаемый инженер по гарантии сообщает мне, что: [b]ладно, подшипник поменяют по гарантии…[/b] но, корзина и диск за мой счет… В итоге: диск я купил, корзину поставили старую (да она проходит до следующей замены подшипника точно, если не больше), авто получил к двум часам дня, забыл спросить про сход-развал, заплатил только за диск сцепления… но сказать сколько? Я за подобное отношение точно должен расстроиться… Очень озадачен заменой сцепления. Я думаю все видели что я писал на форуме по поводу инцидента, когда уже на включенной передаче (не только что включенной, а на передаче, на которой едешь) педаль в пол — и обороты вверх прыгают, а машина не разгоняется. Кажется больше не повторяется, но вот вчера ехал на пятой передаче по МКАД, обороты были 5 тыс. (где-то 160 км. в час) почувствовал запах жженого сцепления. Короче что-то происходит, в воскресенье поеду в Автомир на Иркутской на диагностику. Но тем не менее. Есть ли достойные альтернативы штатному сцеплению? Пример. У друга цивик 2007 года, у него 70 тыс. пробег, даже свечи ни разу не меняли на ТО — все время говорили что они в идеале. Ничего не менял. Постоянно жарит на высоких оборотах, сцепление в норме.
Сцепление Сцепление в машинах с гидравлическим приводом довольно сложное и имеет много компонентов, поэтому и неисправностей также много. К ним относятся: западания, провалы, вибрация, скрип, повышенная жесткость. Появление любых из перечисленных сигнализирует о скорой предстоящей замене какой-либо из частей. На автомобилях с гидравлическим приводом сцепления нередко возникают разного рода проблемы, а в особенности подозрительный шум. И это объясняется сложностью всего узла и самой коробки передач. Все автомобили с гидравлическим приводом имеют одинаковое строение, поэтому и поломки в основном будут одни и те же. Но, разумеется, отличия будут заключаться в качестве изготовления того или иного механизма. Возможные неисправности в сцепленииСкрип педали сцепленияОдной из самых распространенных неисправностей, которая присуща новым отечественным автомобилям или старым иномаркам – скрипит педаль сцепления при нажатии. Она представляет собой шум, возникающий во всем механизме при надавливании и отпускании педали. В случае с отечественными автомобилями, она проявляется после применения некачественных смазывающих веществ. В случае с импортными авто, она может проявиться в основном после длительного срока эксплуатации. Что собой представляет скрип. Это скрипящий шум, издаваемый трущимися сухими поверхностями как металлическими, так и пластмассовыми. И, следовательно, чтобы устранить шум, достаточно провести смазочные работы всевозможных двигающихся частей всего зла. Если после проведения всех операций опять скрипит педаль сцепления, то, возможно, неисправность в штоке и втулке, в которой он перемещается. Кроме применения качественных смазочных материалов, можно временно провести смазку всемогущественной WD. Она не только растворит ржавчину в механизме, но и смажет поверхность, потому что она на ощупь жирная. Тем самым шум на какой-то срок исчезнет. Повышенная мягкость педалиЗа этот параметр в основном отвечает цилиндр как главный, так и рабочий. На втором плане стоит механическая часть – натяжная пружина, которая возвращает поршень цилиндра в исходное состояние после ее отпускания педали. Неисправность цилиндров может быть в виде: Если педаль сцепления стала мягкой при нажатии после некоторого срока эксплуатации, и чтобы она провалилась в дальнейшем необходимо произвести следующие манипуляции:
В первом случае необходимо проверить все соединения и сами цилиндры на предмет протечек, при обнаружении таковых следует снять ту запчасть и заменить на новую. Если утечка происходит из цилиндра при нажатии педали, то его можно отремонтировать методом замены ремонтного комплекта. И то если внутренняя поверхность имеет идеальную зеркальную гладь. В противном случае требуется новый цилиндр. Во втором случае необходимо провести те же манипуляции в случае исправного механизма натяжения пружины. Если при нажатии педаль сцепления стала мягкой или, вообще, провалилась и сама не возвращается в исходное положение после проведения замены какого-либо из цилиндров, то, скорее всего, в системе имеется воздух, который перекачивается в них, что и делает рычаг мягким. Для того чтобы устранить это необходимо произвести повторную прокачку сцепления. Уровень жесткости в норме, а движения машины нетЕсли педаль провалилась и сама назад не возвращается и уровень жидкости в норме, то может быть неисправность в выжимном механизме. В него входят: В таком случае после надавливания на педаль, если шток расслаблен, то он может выскочить из цилиндра, а, следовательно, обильной струей вытечет и жидкость, создавая характерный шум. Без замены необходимых компонентов тут не обойтись, потому что все запасные части этого узла не ремонтируются. После же замены требуется регулировка педали сцепления. В основном она имеется двух видов:
Регулировка первого типа проводится в том случае, если датчик не сходится с положением педали. Во втором же случае регулировка предусматривает изменение свободного хода, посредством дополнительного механизма. Этот тип регулировок используется для компенсации разности давлений жидкостей и износа механизма сцепления в самой коробке (корзина и диск) после проведения ремонтных работ.
Педаль сцепления Увеличенный свободный ход педалиУвеличенный свободный ход педали сцепления при нажатии говорит о механическом износе корзины сцепления. Конструктивно в ней имеются лапки, которые надавливают на выжимную обойму диска сцепления, при уменьшении их упругости увеличивается и свободный ход педали. Проводить его регулировку можно до тех пор, пока сцепление не станет пробуксовывать, а рычаг тем самым будет становиться все жестче. Из этого вытекает и следующая неисправность. Повышенная упругость педали сцепленияЕсли уже чересчур тугая педаль сцепления, то это говорит о близком износе вашей корзины сцепления. И вам уже стоит задуматься о покупке новой, потому что отремонтировать старую невозможно, а тем более вместе с ней подвергается замене и диск. При этом появляется характерный шум из коробки. Кроме того, тугая педаль сцепления может являться признаком засорение системы. Для этого необходимо снять цилиндры и произвести их промывку с заменой всех манжет, а трубку можно просто промыть. Обычно, тугая педаль сцепления является причиной нескольких поломок, поэтому внимательно отнеситесь к тому, чтобы не попасть впросак по дороге. Вибрация при нажатии и отпусканииЕсли появилась вибрация педали сцепления при нажатии, то пришло время проверить механическую часть сцепления, к которой относится: вилка, выжимное, корзине и диск. Конструктивно вилка связана с выжимным подшипником посредством двух кронштейнов, выход из строя любого из них может приводить к неравномерному опусканию подшипника на шлицы и в итоге к биению его о выходной шток оси на коробке. Таким образом, при нажатии происходит вибрация педали сцепления.
При возникновении поломки какого-либо из них это может привести не только к вибрации, но и к поломке и повреждению поверхности обоих дисков. Характерный шум из коробки об этом даст вам знать. Поэтому, если вибрирует педаль сцепления, не закрывайте на это глаза, примите меры пока не поздно. Педаль западает
Регулировка педали сцепления Еще одна широко распространенная неисправность на отечественных автомобилях – западает педаль сцепления и не возвращается обратно. Если она появилась, то срок пришел манжетам как в главном цилиндре, так и в рабочем. Без их замены здесь не обойтись, потому что манжеты являются расходным материалом. Также, когда западает педаль сцепления, может быть неисправен цилиндр, без замены которого не обойтись. Это связано с тем, что его внутренняя поверхность должна быть гладкой и зеркальной, а после попадания внутрь песка или другого мелкого мусора на его поверхности образуются царапины и раковины. Если снова провалилась и не возвращается, то необходимо проверить натяжной механизм и прокачать систему еще раз. Система Круиз не реагирует на датчикДатчик положения педали сцепления опрашивается контроллером для распознания отключения режима Круиз при воздействии на нее. Но иногда бывает так, что при нажатии на сцепление при движении по трассе ручной режим не возвращается. Это говорит о том, что датчик положения педали сцепления неисправен и требует замены. Установив новый, необходимо произвести регулировку педали первоначального положения. Датчик положения педали сцепления представляет собой механический переключатель, поэтому о его исправности может говорить характерный шум при переключении. Прокачка сцепленияПри осуществлении прокачки системы сцепления необходимо контролировать педаль. При накаченном состоянии и открытом выпускном штуцере необходимо, чтобы она опускалась до пола при надавливании на нее. Эти манипуляции лучше выполнять с напарником. Когда же она провалилась под давлением ноги помощника, создастся характерный шум бульканья воздушных пузырьков. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз. При полностью исправной системе сцепления педаль возвращается при каждом ее отпускании, если же она опять провалилась, значит, что-то не так и необходимо произвести повторную диагностику и ремонт. Читайте также:
|
