Пружины с занижением на дэу нексия

Обновлено: 05.07.2024

Здесь решил сделать продолжение темы, т.к. предыдущую активно забирают себе другие сайты (тот же попган)

Задние пружины, которые менял полтора года назад в автосервисе, оказались бракованными. Буквально они проехали всего 2 месяца, как у левой запали витки друг за друга. Все бы ничего, но скрип на любой кочке стал раздражать.

Нагрузив машину до отказа, можно было услышать громкий стук и почувствовать, как подвеска из обычной стала спортивной. При этом пружины были усиленными, что означало изменение жесткости подвески в сторону ее усиления.

Ладно, накопил денег (пришлось часто не мыться и не бриться, чтобы накопить 1800 руб. заново на покупку пружин), купил опять усиленные пружины и решил их менять сам. Экономия на самостоятельной замене составила 600 руб, по 300 за каждую пружину.

Для этого, потребовалось поднять машину домкратом и поставить на кирпичи. Далее, отвинтить один (всего 1) болтик, который крепит задний амортизатор к ступице.

Когда с одной стороны закончили, повторяем процедуру поднятия задней части автомобиля и установки на кирпичи. Также откручиваем один болтик и освобождаем амортизатор. Это очень просто.

Задние колеса лучше всего подложить под задние пороги автомобиля. Пусть лежат и страхуют.

Затем, берем монтировку, слегка отгибаем балку и вытаскиваем пружину. Повторяем процедуру изъятия пружины с другой стороны. Это тоже просто.

Обратите внимание, как запал один виток за другой у пружины. С такой пружиной ездить нельзя, ибо с заниженной подвеской ездят только лохи.

Теперь нужно установить пружины на место. Для этого монтировкой отгибаем балку и запихиваем новую пружину в посадочное гнездо. Повторяем процедуру для другой пружины.

Теперь, когда обе пружины на месте, начнем шаманить и манипулировать домкратом, чтобы амортизатор прицепить к супице. Т.е. снимаем сначала одну часть машины с кирпичей, неспеша опускаем машину до того момента, когда отверстие амортизатора совмадет с отверстием ступицы. При этом нужно чтобы под порогом машины были кирпичи, доски, бревна и т.д., чтобы машина внезапно не соскочила с домкрата и не придавила владельца. Болтик можно заворачивать.

Повторяем процедуру с другой стороны.

Радуемся новым пружинам и повышению мастерства.

Как-то заправился где-то недалеко от Челябинска, так автомобиль перестал быстро ехать. Не просто быстро, так вообще динамика вся потерялась. Обгонять не получается, не разгоняется, едет плохо. Через какое-то время опять нормально все стало, едет как и раньше. Потом опять не тянет и все. Несколько раз повторялось, хотя проехали только половину пути.

В общем, через некоторое время простоя решил поменять сетку топливного насоса. Она в одной башкирской деревне продается по цене 60 руб. за штуку. Это совсем недорого, по сравнению с тюменскими ценами (в несколько раз различие цен).

Перед вскрытием бензобака необходимо, чтобы бензина там было очень-очень мало. Даже остаток пара литров все-равно потребуется.

Итак, выбрасываем все из салона и багажника на улицу прямо на траву (это самая сложная и долгая часть процедурызамены сетки). Потом открываем лючок бензобака (нажимая на кнопку в салоне, никак иначе) и откручиваем крышку бензобака.

Далее, снимаем задний диван целиком и полностью, выкидываем его рядом на траву. Вернее, снимаем спинку дивана, а сиденье просто отклоняем вперед. Это был второй этап работ.

Третий этап - смотрим на то место, которое открылось нашему взору. Видим пластиковую черную круглую крышку. Это и есть отсек бензонасоса в бензобаке. Крышка просто снимается, а бензонасос отвинчивается очень быстро. Когда открыли бензобак, важно не отравиться парами бензина и не курить рядом. Все же, безопасность работ нужно соблюдать.

Вытаскиваем бензонасос и снимаем аккуратно сеточку с входа (т.е. "всаса") бензонасоса. Как это делается не помню, но несложно.

Это старый бензонасос, который проехал на машине 213 тыс км за 11 лет.

Обратите внимание, как сильно он зарос грязью. Это еще с учетом того, что он высох и я его отряхнул. Грязь выглядела как каша, покрывавшая сеточку.

Новую сетку на бензонасос установить не проблема. Делается легко, быстро и т.д., только не потеряйте такую мелкую шайбочку. Хотя, если потеряли, возьмите ее от старой сеточки.

Грязь с дна бензобака можно удалить с помощью трубочки, которая высасывает бензин в канистру. Этот бензин уже в бак лить не рекомендуется, т.к. он грязный.

Установка бензонасоса на место времени много не займет. Процедура замены сеточки топливного насоса, либо замены самого топливного насоса (сразу с новой сеточкой, иначе никак нельзя) происходит без снятия бензобака. На автосервисах бензобак снимают, даже возразить не успеете.

Весной в дождливую погоду не смог завести автомобиль. Топливный насос работает, стартер крутится, но двигатель не заводится. Все ругал электрику, думал, что какой-то провод промок и контакт замыкается на землю (попросту короткое замыкание и нежелание автомобиля ехать). Выкручивал свечи, они были сухие. Провода дергал и контакты сигнализации ковырял, тоже все в норме было.

Потом погода устоялась и до осени такого случая не повторялось. Когда все повторилось и автомобиль отказался заводиться, я добрался до электрики. Как оказалось, был прав.

Итак, начал с того, что в электрической системе зажигания есть искра, которая поджигает рабочую смесь (топливо с воздухом) в цилиндре. Это было последнее, что не моголо завести двигатель. У нексии двигатель четырехцилиндровый, соответственно, по одной свече зажигания приходится на каждый цилиндр (логично!).

Решил пойти обратным путем от свечи зажигания до того места, где начинается система зажигания, т.е. до высоковольтной катушки. Если зажигания нет вообще, то значит свечи в порядке. Если бы хотя бы одна свеча не работала, тогда это можно было бы услышать на работающем двигателе.

Значит, переходим к высоковольтным проводам, которые идут от свечей до трамблера. Эти провода нужно проверять с помощью омметра. Они должны показывать какое-то сопротивление, но не бесконечное, а то, что написано в руководстве. Я же поступил проще - поставил мультиметр в режим пищалки. Если пищит, значит обрыва нет. Как оказалось, все провода в порядке, клеммы чистые.

Далее идет трамблер, но я пока его решил не трогать. Вместо него проверил провод от трамблера до катушки зажгания. Стоило снять этот провод и здесь же можно было увидеть причину проблемы. Клемма центрального контакта трамблера окислилась и покрылась офигенным слоем окисла, который служил изолятором и не давал току пройти дальше.

Для интереса посмотрел на контакт центрального провода. Он был покрыт ржавчиной, хорошим слоем ржавчины, что щупам мультиметра не сразу удалось пробиться сквозь нее. Этот центральный провод был из комплекта высоковольтных проводов, который я менял года три назад.

Покопавшись в архивах, т.е. в коробке, где валялись, т.е. были аккуратно собраны родные высоковольтные провода, выудил центральный провод. У него место контакта не было покрыто ржавчиной.

Центральный контакт трамблера я аккуранто почистил, установил на место старый провод. Все машина заработала. Провод, у которого контакт заржавел, я не выкинул. Ржавчину удалил, провод оставил.

В качестве защитной меры мне предложили место контакта смазать солидолом. Когда металл сцепится с другим металлом, будет контакт. пространство, котороые не контактирует, будет защищено как-то солидолом. Но этот метод я пока не пробовал.

Пробег составил 210 тыс. км. Родные аммортизаторы уже не так хорошо справлялиь со своей обязанностью. Вдруг внезапно, когда мы находились в Башкирии, появилась возможность их поменять. Но, к сожалению, уезжали на следующий день обратно в Тюмень. Поэтому, замена отложилась еще на 2 недели. Скажу сразу, что аммортизаторы для нексии были куплены в деревенском магазине. По цене они были на 80% ниже, чем продаются в Тюмени (точно такие же. ).

Итак, сама процедура замены:

Используем те же инструменты, что и всегда - домкрат и кирпичи (под каждое колесо, чтобы не откатился и под кузов, чтобы приподнять).

Вывесив автомобиль в воздухе, обязательно нужно обезопасить себя от падения тонны металла на землю (на голову и спину).

Нам нужно разобраться с прикипевшими болтами и гайками шаровой опоры и рулевого наконечника (все на 17 мм). Для этого я полил их небольшой порцией керосина.

Также, очень рекомендую снять тормозной суппорт и тормозной диск.

Далее, требуется вывинтить гайку крепления ШРУС к ступице. Рулевую тягу отсоединяем от стойки. Затем можно отсоединять шаровые опоры от рычага (от стойки отсоединять не обязательно). Рулевую тягу тоже отсоединяем от стойки.

Можем поздравить себя, стойка висит в воздухе. Лезем под капот и отсоединяем стойку вместе с опорным подшипником от кузова.

Когда уже вытащили наружу стойку в сборе, озадачиваемся вопросом замены амортизатора.

Требуется снять пружины и отсоединить опорный подшипник от стойки. Начнем с пружин, для снятия которых потребуются специальные стяжки. Они сжимают пружину, не давая убить кого-набудь или причинить вред, вылетев во время снятия опорного подшипника. Стяжки нужно сжать максимально, чтобы сжатая пружина немного болталась вдоль стойки. Процедура долгая и нудная, но без этого просто никак нельзя обойтись. Когда пружину сжали, можем начинать снимать опорный подшипник. Для этого требуется накидной загнутый ключ на 19 мм и разводной ключ на 8 мм. У меня ключа не было, поэтому воспользовался головкой на 8 мм.

Все, пружину с опорным подшипником отсоединили от стойки.

Теперь примемся за извлечение амортизатора из корпуса стойки. В полости стойки спрятан амотизатор, он закрыт завинчивающейся крышкой. Эту крышку можно снять ключом на 56 мм. Я потерял много времени, прежде чем сообразил, что нужно делать. Чтобы снять эту крышку, требуется приложить много усилий. Перед снятием рекомендую полить керосинчиком место резьбвого соединения крышки с корпусом стойки.

Амортизатор извлечен. Он прослужил свою службу и откатал более 200 тыс км. На помойку его, т.к. нифига не амортизирует.

Подходим к комплекту амортизаторов, которые так и жаждут приступить к исполнению своих обязанностей.

Достаем первый (разницы нет, какой из двух брать первым). Перед тем, как поместить амортизатор в корпус стойки, нужно его прокачать несколько раз.

В комплект с новым амортизатором входит шестигранная крышка (на этот раз на 54 мм), болт на гайка на 19 мм и еще одна конрящаяся гайка на 6 мм. Ее нужно зажимать разводным ключом.

Процесс сборки в обратном порядке: вставляем новый амортизатор в стойку, закрываем крышечкой из набора (это обязательно, старой не пользуемся, т.к. не подойдет), устанавливаем обратно пружину, закрываем новым опорным подшипником и завинчиваем новыми гайками (старые не подойдут).

Теперь стойку можно устанавливать на место и собирать рулевые тяги, шаровые опоры, устанавливать на место стойку, прикрепляя ее к рычагу, завинчивть шрус к ступице и собирать тормозной диск, завершая тормозым суппортом. Колесо на место устанавливать тоже нужно.

Со вторым аммортизатором процедуру повторить аналогичную.

Перед поездкой нужно немного прокачать амортизаторы, надавливая на капот несколько раз.

Работы по замене передних аммортизаторов закончены.

В самом конце, когда я уже хотел поместить на место стойку, крышка опорного подшипник куда-то улетела (я ее зачем-то на аккупулятор положил) от порыва ветра. Я искал вокруг автомобиля, залезал под автомобиль, даже частично снимал броню двигателя. Крышки найти не смог. Помогла вот такая фиговина. Покапался в гараже у тестя и наше какую-то пластиковую крышку. Стала как влитая.

Спустя 2 недели, когда открыл капот и хотел уже залить воду в бачок, увидел родную крышку опорного подшипника. Она валялась на броне. Достать оттуда мне не составило труда. Крышку вернул на место.

Началось все, еще весной 2008 года, когда у меня сломалась задняя пружина. Тогда один продавец посоветовал поставить назад усиленные пружины.

Когда я забирал машину с новыми пружинами - мне ее вид не понравился совсем!

Но так как денег и времени не было проездил почти год вот так..

Задранность авто сильно раздражала и я хотел поставить назад родные пружины. Но как выяснилось, оригинальные пружины, которые продаются в запчастях ходят 5-15т.км. и ломаются.

И на этом этапе появилась идея занизить машину. Зимой 2008 года я усиленно лопатил интернет на предмет пружин с занижением на Нексию. Как вариант рассматривались пружины Weitec. Цена около 5000руб. за комплект. Только с 2005 года они перестали выпускать пружины на нексию. А те, кто ставил от кадетта, говорили что машина падает на брюхо очень сильно и ездить становится невозможно.
И как второй вариант пружины H&R, стоимостью 8500руб. за комплект.

Так как думал я долго - к весне ценник поднялся и Хаэрки пришли мне в начале апреля за 10500руб.

Пружины — H&R 30/10 номер 29589 - 10500р.
Амо впереди — KYB номер 365501 - 3000р.

Бесплатные консультации по недвижимости.Квартиры, дачи, дома. Ипотека без первоначального взноса.
Вторичка, новостройки, ипотека (можно без первоначального взноса)

ништяк вы мысли выражаете

Чо вы на нексию гоните?! Кто-то что-то против имеет?!
Toretto , зачем такие познания если у тебя S5 ?

Вот вы жжоте, пацтулам Удивительно что не начался срач тазы против прулей ))))))))))) Мол взял бы тазик на него пружин и аммов море, нет лучше японку и нинужно ничего с кондёром 2км/ч комфорт и т.п.

Ничего сколько дельных советов.

Я ездил на ксюхе, и когда лопнула задняя пружина, заменил на усиленные от опеля, машина стала значительно Выше. Из за этого также значительно ухудшилась управляемость. Поэтому проблема - как отпустить зад у нексии была для меня актуальна.

Думая что нужно или ставить родные пружины, тогда она ниже стает, или искать другие пружины, которые короче, если сильно отпустить надо.

Aleev-93 , катки на 15

кто всякую морось несёт,если ничего нормального сказать не можете рты забейте! если спрашиваю значит мне это надо! зачем всякую херню нести про рельсы цемент там или шарики

Mkoljan , вот именно родные пружины не просаживаются уже 2 года машине.. а если резать витки то 2 чела садятся и шоркает.

Димон ЕВРО

Сергей АА7143НС

Если поставить газовые амортизаторы будет еще выше и повыпадают все пломбы.
Как вариант амортизаторы масло двух стороннего действия

traffic

У меня тоже морда упала - так пока ничего и не придумал (опорные, пружины и аммортизаторы уже заменил - не помогло).
Пока поставил проставки, но причина падения меня всё ещё интересует.

Tyson

WILL

Tyson

если родные нельзя спилить так как они с заужением идут , то подскажите где купить с занижением клиренса?

WILL

родные идут с переменной толщиной, как правило, около первых 50 тык., нижний виток обламывается. и народ катается, пока не купит "усиленные пружины"., т.е. с постоянной толщиной.
Уже не помню, но вроде нижний виток можно безболезненно срезать. Нужно уточнять длину пружины и аммо.

Jeka

Krecc

Serega2308

Как опустить передок? Машина плохо слушается руля становиться очень мяхким на больших скоростях !
Снимал стойки пружины резать хотел, а они то конусные что вверху что внизу)
Что делать как быть?

Tyson

Газ + 50 профиль и нормально мне нравиться)

Tyson

По ходу надо ещё рас снять и разобрать стойку ( посмотреть что и как

а нет фоток родной пружины?

traffic

Читайте также: