Распиновка селектора акпп марк 2 100

Обновлено: 05.07.2024

Решили мы тут с коллегой Дозенсом написать мануальчег по вкукоживанию сигналки Starline A93 в Маркообразное авто в сотом кузове. Под это определение подпадают автомобили на платформе X100 - Mark II, Chaser, Cresta независимо от конкретного исполнения. То есть, JZX100, GX100 и, если оно такое было, SX100. Также, наш клиент и исполнение X105.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II

Начнём с центрозамка.

У водителя в ногах есть кик-панель съёмная, там под ней сидит блок со штеккерами и блоком "Мультиплекс", что присран сзади, на стороне, что смотрит на кузовное железо. Так вот, в Мультиплекс идёт жгутик проводов. Вообще, Мультиплекс - это то, что доктор прописал: вместо того, чтобы колхозить все приколюхи самому или же что этакое искать - проще прицепиться к Мультиплексу. Что мы и будем делать в половине случаев. Так вот, в этом жгутике находим проводки коричневый с белой полосой (LOCK) и коричневый с жёлтой полосой (UNLOCK). Первый открывает двери, второй закрывает, если на массу замыкать. Вот их цепляем к сигналке. Лучше всего подыскать проводки такого же цвета и взять изоленту "Terminator" или типа того, дабы выглядело как штатное. Поможет обмануть гадов, если что.

Схема соединения ЦЗ.

Впрочем, туда ещё надо добавить проводки от кнопок закрывания дверей, они там рядом.

С ними так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено.

Диодик 1N4007 - довольно мелкий, но такого хватает.

Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу кнопки. Идёт он в Мультиплекс, как и все прочие двери.

Вообще, проводок салатового цвета с красной полосой - от водительской двери, просто серый - от передней пасс. двери и просто салатовый - от задних, они все соединяются параллельно, равно как и багажник, если там датчик есть. Кстати, этот салатовый цвет в мурзилках упорно именую ядовито-зелёным, если что. Но то не суть.

Так вот, на этих проводках тоже делаем через разветвители на диодиках - дабы у нас не конфликтовали сигналка и Мультиплекс. Метод - диодики спаиваем с проводком требуемого цвета анодами, а к катодам цепляем, на один катод провод от сигналки и на другой катод - перезанный провод от мультиплекса.

Ну а проводок с анодами цепляем к выключателю дверей.

В итоге у нас остаётся туева хуча проводков свободных от катодов, что к сигналке - все, кроме вод. двери, смело соединяем вместе. В итоге проводков два - от всего и от двери водилы. Тащим их к сигналке.

Но можно сделать лучше, и мы и сделаем лучше, проще и экономичнее.

Из Мультиплекса выходит проводок до плафонов, его надо вызвонить в штеккере. Также надо развести токи сигналки и освещения салона. С этим так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено. Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу.

Схема соединения контроля дверей.

Проводок салатовый с красной полоской - от штеккера Мультиплекса до плафона идёт. Открываем плафон на потолке, ставим переключатель в положение НЕ ДВЕРИ (выкл или вкл, но не дверь, то есть, DOOR) и прозваниваем до Мультиплекса. Нашёлся если - это наш клиент. От него будет пищать всё, кроме багажника. Кстати, плафон между козырьков, если есть, также ставим в то же положение перед прозвонкой - ибо они связаны. В багажнике, у лампы освещения, берём провод красный с белой полоской, цепляем через диодик как двери - спайку диодов катодами к датчику-выключателю лампы, одним анодом к сигналке, на оранжево-белый провод штеккера Х4 по мануалу.

Блок управления радиоключом в GX100 Чайнике находится в правом заднем крыле. Там же, рядом с блоком, висит релюха, которая щелкает эл.приводом замка. От эл.привода замка к этому реле идет черный провод с серой точкой. Реле управляется импульсом отрицательной полярности от блока управления радиоключом через синий провод с красной полосой. Тянем два провода от блока сигнализации в багажник и подключаем провод концевика к красному проводу с белой полосой (он идет от замка багажника к лампочке освещения багажника) и подает массу при открывании включая лампу. Второй провод от сигналки управления багажником "-" цепляем на синий с красной полосой. Получилось использовать штатное реле открывания багажника и не понадобилась установка дополнительного реле.

С бензонасосом сделаем вот что.

Там же рядом, есть провода бензонасоса. Надо сделать блокировку. Под кик-панелью находим в жгуте, что идёт назад, сравнительно толстенький проводок синего цвета с красной полосой. Выдернув штеккер и осторожно подав на него 12 вольт, убеждаемся, что это бензонасос (слышим его жужжание). Либо, сняв заднее сидение и по жгуту вызвонив его мультиметром.

Теперь перерезаем тот проводок, что идёт к штеккеру ДО заднего жгута, он, правда, сидит под пластмасской, в которой спрятан штеккер, но если сделать надёжно (спаять потом), то нестрашно и к тому же лишняя защита.

Так вот, перерезали его, вешаем на него реле согласно мануала сигналки.

По схеме из мануала зацепим внешнее реле. Это так наз. "Выход на внешнюю блокировку". Согласно схемы, контакт "30" цепляем на массу. Контакт "87а", он же "88", он же "НЗ" - цепляем к проводу, что убегает на сам бензонасос, провод "87", он же "НР" - к проводу, что уходит к штатному реле насоса. То есть, в проводку.

Таким мухтаром, когда у нас машина на защите, бензонасос воткнут на массу, и при попытке его напрямую включить - проводок будет искрить, а насос не заработает. Но как только сняли с охраны и включили зажигание - насос оказывается соединён штатно.

Но эту функцию придётся программировать.

Вскрываем приборную панель.

Тут важно не спутать провода - два из них совпадают по цвету и сечению, но сидят в разных штеккерах приборки.

На приборке, есть штеккера. Находим там проводок к тахометру, он прилетает с коммутатора зажигания. Цвет - зелёный с чёрной полосой. Делаем от него отвод к сигналке.

Туда же тянем, к жгуту приборки, два проводка для мигания поворотников. Важно не спутать провода по цвету - в обоих случаях штатные провода зелёные, притом два из трёх совпадают по расцветке и полоской. Также можно их привязать к кнопке аварийки, или к переключателю поворотов - но удобней именно к приборке. Для этого находим в жгуте приборки (в одном из штеккеров) провода зелёный с чёрной полосой и зелёный с жёлтой полосой - они будут звониться на лампочки в приборке, лампы поворотов. Можно даже так: лампочки вынул - вызвонил, куда на плате от них проводник прилетает - если проводок указанного цвета - это наш клиент.

Цепляемся к ним, и с приборкой точно тема закрыта, три проводка - контроль работы двигла (к таху), и два провода мигания поворотов.

Важно: массу сигналки выводим на один из штатных проводов массы - можно взять тоже с приборки, это будет чёрный проводок в одном из штеккеров.

Так сигналку по отдельной массе не вычислят.

А вот под рулём, под панелью, что скрывает нижнюю часть торпедо, надо прицепиться к проводу на фишке так наз. "лягушки" - кнопки, которую нажимает педаль тормоза, и зажигает стоп-сигналы. Тянем от неё к сигналке зелёно-белый провод , соединяем его с оранжево-фиолетовым проводом. Также привяжем провод от ручного (стояночного) тормоза. Для этого на жгуте приборки отыщем проводок, что идёт на лампочку контроля тормозной системы. Это чёрный проводок с белой полоской. Вызваниваем его через лампочку, как описано выше. Тянем от него провод к сигналке и соединяем с сине-красным проводом.

Теперь с приборкой точно всё.

Также делаем жгут для мотоотсека.

Туда мы потянем датчик температуры, провод гавкалки и контроль капота.

Итого - сдвоенный провод датчика (можно при необходимости удлинить простыми автомобильными проводками, при условии сохранения полярности), один на гав-гав и один на капотный датчик. Температурник лучше всего прикрутить под капотом на болтик клапанной крышки, проложив провод возможно незаметней и удобнее, а датчик - по возможности неудобно для откручивания, в тёплом месте, где-нить под впускным коллектором - опять же, он там и сохраннее будет. Но можно и не выпендриваться и тупо на крышке сбоку под любой болт покласть его. Датчик открывания, что идёт в комплекте сигналки - говно говном. Поэтому лучше всего применять штатный дверной, сделав под него кронштейн или отверстия в "телевизоре" - панели передка.

Теперь цепляем силовой модуль и питание сигналки.

Раскурочиваем защиту замка зажигания, дабы до жгута его добраться. Подальше от замка, поближе к корню (или штеккеру, что там, уже не помню, у сотого), делаем присоединение к сигналке, толстыми проводами. Питание сигналки берём либо с толстого белого провода, что растёт из блока реле и предохранителей, но это палево, либо непосредственно из жгута к замку зажигания.

Соединение силового модуля и питания осн. блока.

Теперь протянем провода для модуля связи и светодиода.

Тут уже каждый извращается как хочет - но у меня типовой вариант выглядит так: светодиод врезан в обшивку стойки стекла у водительской двери, а модуль связи сидит за затемнением лобового стекла, между стеклом и зеркалом заднего вида. Также у нас имеются кнопка "Валет" и датчик удара по кузову.

Практика показывает, что кнопку "Валет" архиудобно держать наклеенной на внутреннюю поверхность торпедо, непосредственно НАД лючком маленького водительского "бардачка", есть такой у сотых Марковников-Чайзеров. То есть, выглядит это так: когда надо нажать кнопку - открываем лючок и давим пальцем вверх.

Либо клеим где хотим - это уже дело вкуса.

Датчик удара удобно разместить, при снятой панели, скрывающей подрулевое пространство, на опоре "бороды" торпедо - притом, что датчик сначала настраивается (когда сигналка уже привязана), а потом панель ставится на место. Возможно, придётся уточнить настройку, но максимум раза, хватает. Кстати, можно зацепить несколько таких датчиков, если есть, на сигналке есть доп. канал для ещё одного датчика. Также известно, что цепляли просто параллельно несколько датчиков вообще на один и тот же жгутик к датчику. Тут уже каждый решает сам.

Конечно ж, можно ещё привязать остальные провода и активировать другие фичи - но сигналка у нас уже привязана, уже будет нормально работать.

Фактически, осталось лишь запрограммировать - но так как это описано в мануале достаточно подробно - тут я это описывать не буду.

Всем привет! Наконец могу вам представить подробную инструкцию схемы подключения проводки 1jz-ge c атмо джея на 1jz-gte vvti в toyota mark2 в 90 кузове! Скажу сразу, огромная благодарность Максиму ( maksimusssnn ), именно он помогал подключать мотор по телефону, дни и ночи. Вообще по факту сделали проводку быстро, за пару дней, просто я попутно занимался сборкой машины, остальных узлов, с моими друзьями. Теперь перейдем к делу. Выкладываю 2 основных документа, с которыми вам нужно будет работать, при подключении мотора. Сразу говорю, инструкция по подключению мотора с мозгом для МТ коробки, для АТ коробки нужно повозиться с проводкой немного больше! 1 докумет это распиновка фишек на мозге (блок управления двигателем, находится за центральной консолью по середине)

2 документ это распиновка фишки в блоке, находящийся в ногах у пассажира. Фишку берем со старого мотора, отрезайте смело со всеми проводами, далее будете скручивать.

Пойдем по порядку. Начну с того, что мозг пришел без двух нужных фишек, которые должны были идти от салонной косы 100 кузова, так что позаботьтесь об их наличии заранее! Мне повезло, я поехал, купил у знакомого. Если у вас все есть, то приступим. Если вы никогда не сталкивались с проводкой, то вам придется перепиновывать и вытаскивать пины. Это оказалось очень легко, понадобится толстая швейная иголка, открываете замок фишки, вставив ушко иголки в отверстия на корпусе, совсем задвижка не вытаскивается, а просто отщелкивает. Далее в отверстие пина вставляем иголку, опять же ушком, мне было удобнее и пин так не расковыряем, делаем упор, отщелкиваем железочку и тянем за проводок. Пин выходит. С этим разобрались. Теперь смотрим на мою схему 1. Изображение схемы выглядит так, если вы смотрите со стороны торчащих проводов. Сверху фишка от 90, снизу от 100 кузова. СОВЕТ! Подписывайте провода, их обозначения, когда вынимаете, чтобы потом не запутаться! Вытаскиваете провода из 90 фишки, обрезаете и скручиваете с соответствующими проводами в 100 фишке, перепиновать лично у меня не получилось, пины разных размеров (может у всех так будет). Допустим в верхней фишке находите провод W, обрезаете, находите провод W в нижней фишке, обрезаете и скручиваете\спаиваете между собой. Скрутив провода на мозге идем в пассажирсую фишку.

Пины ABV и PRG в маленькой фишке мозга вам нужно соединить с 13 и 14 пином в ногах у пассажира. И ставьте на мозге провода так, как указано на моей схеме! Все пины которые надо соединить я отметил красным, для автомата нужно еще подключить пины с 2-мя звездочками, так же подключить пару в ногах у пассажира. Ну впринципе ничего сложно, в остальном все зависит от вашей локации рук на теле =) Так же прикладываю фото проводов идущих в фишку в ногах, чтобы совпал цвет проводов.

Выводы ЭБУ 1JZ-GE, 2JZ-GE, 1JZ-GTE с 09.1996

Напряжение В

Состояние

Кондиционер включен. Дроссельная заслонка открывается из полностью закрытого положения в полностью открытое

Температура отработавших газов менее 950°С

Обогреватель заднего стекла включен

Обогреватель заднего стекла выключен

Дополнительная дроссельная заслонка полностью закрыта

Дополнительная дроссельная заслонка полностью открыта

Дроссельная заслонка полностью закрыта

Дроссельная заслонка полностью открыта

Частота вращения 4000 об/мин

Поддерживайте частоту вращения 2500 об/мин в течение 2 минут после прогрева двигателя

Давление 260 мм рт. ст.

Давление 760 мм рт. ст.

Автомобили, комплектующиеся двигателем

2JZ FSE устанавливался на определённые японские автомобили в период:

С апреля 2004 по май 2007 года на Toyota Brevis первого поколения, рестайлинг, седан, кузов G10.
С июня 2001 по март 2004 года на Toyota Brevis, первого поколения, седан, кузов G10.
С августа 2001 по май 2007 года на Toyota Crown одиннадцатого поколения, рестайлинг, универсал, кузов S170.
С августа 2001 по ноябрь 2003 года на Toyota Crown одиннадцатого поколения, рестайлинг, седан, кузов S170.
С декабря 1999 по июль 2001 года на Toyota Crown одиннадцатого поколения, универсал, кузов S170.
С сентября 1999 по июль 2001 года на Toyota Crown одиннадцатого поколения, седан, кузов S170.
С августа 2001 по июнь 2004 года на Toyota Crown Majesta третьего поколения, рестайлинг, седан, кузов S170.
С сентября 1999 по июль 2001 года на Toyota Crown Majesta третьего поколения, седан, кузов S170.
С апреля 2001 по май 2007 года на Toyota Progres первого поколения, рестайлинг, седан, кузов G10.

Tema28 › Блог › Подключение ЭБУ 1JZ-GE Toyota Progres. Или мануал что куда тыкать!:)

1) Распиновка самого мозга И так, начнем для начала по подключению. Что нам их этого надо, и куда подключать. Начнем с разъемов. На блоке мы имеем 5 разъемов с разным количеством пинов. Разъемы A;B;C сразу идут подключены, и они нам пока что мало интересны, это в том случае, если у вас не порезана коса! Что бывает в крайне редких случаях. Теперь поговорим о оставшихся разъёмах D;E. Начнем с детального разбора по пинам. Только Я не буду писать заумными словами, дабы не в водить в заблуждение простых ребят, а опишу все простым языком(по простонародному) так сказать, что куда подключается и как подключается. Схему предоставлю ниже! Если хотите названия из книги, то можете посмотреть одну из старых записей, которой изначально пользовался Я. Обозначения выводов ЭБУ маркообразных/краунообразных. Разъём D Пин 2 — STA — Выключатель стартера. На данный пин подается +12В когда ключ в положение стартера. Этот пин подключается через предохранитель в 5А, дабы не спалить мозги. Пин 5 — TC — Это диагностический разъем, который вы можете подключить к диагностическому разъему Пин 6 — STP — Выключатель стоп-сигналов. На данный пин подаётся +12В когда вы нажимаете на педаль тормоза. Этот пин подключается через предохранитель в 15А, дабы не спалить мозги, но Я советую поставить 7.5А. Пин 7 — OXS — 3й датчик кислорода. Так как на Прогрессе идет раздвоенный выпускной коллектор, на на 1;2;3 цилиндр стоит 1 датчик кислорода, а на 4;5;6 идет второй датчик кислорода, потом идут катализаторы, и стоит 3й датчик кислорода. По самодиагностики будет ошибка 27! Пин 8 — HTS — 3й датчик кислорода.Так как на Прогрессе идет раздвоенный выпускной коллектор, на на 1;2;3 цилиндр стоит 1 датчик кислорода, а на 4;5;6 идет второй датчик кислорода, потом идут катализаторы, и стоит 3й датчик кислорода. По самодиагностики будет ошибка 27! Пин 11 — ST1- — Честно говоря сам не знаю что это!) Так что у меня все работает и без неё, кто знает что это, отпишите, внесу!) Пин 15 — OD2 — Собственно это ОверДрайв! На данный пин подается Масса. Пин 16 — R — Задняя передача. Пин 17 — D — Передние передачи. Пин 21 — PRE — Тройной выключатель по давлению в системе кондиционирования. Пин 23 — CCS — Управление круиз контролем Пин 24 — LGND — Лазерный круиз контроль Пин 26 — P — Парковка Пин 27 — MPX2 — Мультиплекс (о нем позже) Пин 28 — MPX1 — Мультиплекс (о нем позже)

И того мы имеем большое количество пинов. Но нам нужны не все, что бы все работало. Например круиз, он вам нужен? думаю нет, выбрасываем. TRC? Выбрасываем. Оставляем все только нужное.

В принципе там все понятно, но лучше объяснить! в скобках цвета проводов!

Формула маркировки 2 JZ FSE

Японские двигатели имеют общую формулу обозначения. В общих чертах она выглядит так: X XX XXX. Зная обозначение этих символов, можно без труда получить необходимую информацию о рассматриваемом силовом агрегате.

На всех обозначениях, место первого символа, занимает всегда цифра. В нашем варианте это цифра 2. В её функции входит обозначение поколения моторов.
Дальнейшие два символа означают наименование серии или семейства моторов. В данном случаи семейство JZ. В итоге первая половина маркировки означает второе поколение, серии двигателей JZ.
Вторая часть обозначения состоит из трёх символов. В их функции входит обозначение исполнения или особенностей данного двигателя. Каждый символ рассказывает о какой-то отдельной особенности ДВС. А именно:

первое обозначение во второй части, это буква F. Она означает особенности газораспределительного механизма. На данном моторе ГРМ — система типа DOHC. Которая состоит из двух распределительных валов. Распредвалы имеют верхнее расположение и размещены в головке БЦ. На них имеются 24 клапана, по 4 клапана на каждый отдельный из шести цилиндров;
следующий знак S говорит об особенностях системы питания, об непосредственном впрыске горючего, под высоким давлением. Данная система позаимствована у дизельных силовых агрегатов;
символ Е указывает на управление впрыском, электронной системой.

В результате если сложить все обозначения под один знаменатель, то получим — бензиновый силовой агрегат второго поколения, серии JZ. На котором установлена система газораспределения с двумя валами и прямым впрыском горючего под высоким давлением. Управление впрыском осуществляет электроника.

Особенности конструкции ДВС

2JZ FSE — представляет собой доработанную версию основного двигателя данной серии JZ. Он, как и его прототип 2jz ge имеет блок цилиндров выполненный из особо прочного чугуна. В нём находятся семь опор, предназначенных для установки коленчатого вала. Крышки обрабатывались совместно с опорами. Следовательно, каждая крышка принадлежит определённой опоре, менять их местами ни в коем случае нельзя.
На коленвале размещены семь коренных и шесть шатунных шеек. На носке коленчатого вала расположился зубчатый шкив. Этот шкив, является приводом для всего навесного оборудования силового агрегата FSE.
Поршни имеют сложную конструкцию, их днище сделано с выемкой, которая перенаправляет распылённое топливо, к свечам зажигания. Материал их изготовления — особо прочный алюминий.
ГБЦ, так же изготовлена из особо прочного сплава алюминия. Головка является общей для всех шести цилиндров. Камеры сгорания ГБЦ компактно разместили четыре клапана и форсунки. Сверху ГБЦ находятся два газораспределительных вала. Каждый имеет своё назначение, один отвечает за впуск, другой за выпуск продуктов горения. На впускном валу компактно разместилась система VVTi. Гидравлические компенсаторы на всех модификациях 2JZ не предусмотрены. Производитель рекомендует через 100 тыс., км., пробега выполнять регулирование тепловых зазоров в клапанах. Эта процедура выполняется подбором шайб разной толщины.
Впускной коллектор 2 JZ FSE сконструирован с изменённой геометрией ACIS. Коллектор такой конструкции, в определённых обстоятельствах может успешно работать на обеднённой смеси, что характерно дополнительной экономией горючего, примерно на 20 процентов.
Зажигание типа DIS3, в отличие от трамблёра, отлично обеспечивает все свечи зажигания надёжной искрой. Данная система, имеет колоссальное отличие от зажигания базовых силовых агрегатов первой версии. На них использовали бесконтактный трамблёр, неисправность которого приводила к полному выводу из строя ДВС. Зажигание DIS3, трамблёра не имеет, здесь используют три катушки. На две свечи зажигания одна катушка. Здесь, при неисправности одной из катушек двигатель не заглохнет, а будет работать с перебоями. Неисправную катушку легко найти снимая высоковольтный провод со свечей, во время работы мотора. Делать это нужно аккуратно в сухих перчатках, чтобы не ударило током. При снятии провода не рабочей катушки, мотор будет работать в прежнем режиме. Замена этой катушки восстановит нормальную работу ДВС.
На движке FSE используется система питания с прямым, непосредственным впрыском, под огромным давлением. Данная система D4 обеспечивает экономию горючего и хорошую тягу на низких оборотах, что приводит к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Система охлаждения моторов второго поколения серии JZ, имеет конструкцию закрытого типа. Рукава для охлаждающей жидкости проходят внутри БЦ вдоль цилиндров. А так же в ГБЦ вдоль камер сгорания. Жидкость циркулирует по каналам в принудительном порядке. Эту функцию выполняет помпа. Нужно отметить, что конструкция помпы не надёжная, многие водители её считают расходным материалом и меняют через каждые 100 тыс., км., пробега.
Серьёзную озабоченность вызывает ременной привод механизма газораспределения из-за того, что при обрыве ремня, клапана ударяют в поршни. Данная особенность касается только модели 2JZ FSE. Другие модели 2JZ при обрыве ремня клапана не гнут. Ремень привода выпускается для этого мотора в Америке, его качество хуже японского. К тому же ремень общий для всех навесных агрегатов, а значит работает под большой нагрузкой. Американский производитель гарантирует ресурс работы детали в 100 тыс., км., пробега. Но чтобы не случилась беда, доверять производителю не стоит. Лучше провести замену заранее, примерно через 60 тыс., км., пробега. Менять ремень нужно совместно с роликом натяжителя. Именно из-за износа подшипника ролика, случается преждевременный обрыв ремня ГРМ.

Данный силовой агрегат устанавливается продольно, только на заднеприводные и полноприводные автомобили. Для 2JZ FSE используется только автоматическая коробка передач.

Эксплуатационное обслуживание

Силовой агрегат 2JZ FSE очень требователен к качеству моторного масла. Поэтому одним из главных мероприятий по обслуживанию является замена моторной смазки. Производитель рекомендует использовать несколько видов вязкости масла. Подробная информация об этом описана в разделе “Технические данные”.

Однако владельцы автомобилей у которых мотор 2JZ FSE прошёл более 500 тыс., км., рекомендуют использовать масло, только 5W30. Его замену нужно проводить совместно с масляным фильтром и делать это не позже, чем через 5 тыс., км., пробега.

Фильтры и ремень ГРМ

Каждые 20 тыс., километров необходимо производить замену фильтров: топливного и воздушного элементов. Особое внимание нужно уделять приводу ГРМ. Его осуществляет зубчатый ремень. Причём кроме газораспределительного механизма, он в работу приводит все навесное оборудование. Из этого следует, что ремень очень перегружен. А как известно, его обрыв приведёт к столкновению клапанов и поршней.

Американский производитель ремня ГРМ, даёт гарантию на 100 тыс., км., пробега. Однако доверять этому не следует. От греха подальше, лучше произвести замену ремня через 60 тыс., км., пробега. Регулярно нужно обращать внимание на состояние ролика натяжителя. Износ подшипника может привести к преждевременному обрыву ремня ГРМ. Замену ролика нужно выполнять совместно с заменой ремня.

Регулировка клапанов

На рассматриваемом двигателе не предусмотрены гидрокомпенсаторы. Поэтому производитель рекомендует регулировать тепловые зазоры клапанов каждые 100000 километров эксплуатации мотора.

Система питания 2jzfse является слабым местом. ТНВД, из-за низкого качества отечественного бензина имеет низкий ресурс работы. Ремонту данная деталь не подлежит, прямо говоря ТНВД можно считать расходным материалом. Чтобы система питания не выходила из строя, необходимо каждые 100000 километров производить замену ТН высокого давления. Что поделать, такова российская цена за экономичность и экологичность.

Система VVTi имеет небольшой ресурс работы, около 100 тыс., км., то же самое можно сказать о водяном насосе. Через сто тыс., км., эти детали подлежат замене на новые.

На этом список слабых мест мотора оканчивается. При соблюдении выше написанных рекомендаций, 2JZ FSE может без капитального ремонта проехать 1 миллион километров.

Для аналоговых каналов Spare ADC есть возможность включить подтягивающий резистор (2400 Ом) для подключения датчика температуры. Для этого предусмотрены три DIP-переключателя внутри.

Каталожный номер разъема F: 917992-6 (TE / AMP) 90980-11423 (Toyota)

Контакты

На блоке управления двигателем используются разъемы производства TE Connectivity / AMP.

Гидромеханическая коробка автомат является наиболее распространенным типом АКПП. Работает данный агрегат благодаря тому, что в клапанной плите (гидроблоке) перераспределяется рабочая трансмиссионная жидкость ATF.

Если просто, переключение передач и активация различных режимов становится возможным благодаря подаче трансмиссионного масла под давлением по специальным каналам гидроблока. При этом распределение потоков ATF происходит под управлением электронного блока посредством открытия и закрытия специальных клапанов (соленоидов АКПП).

Чтобы вся система работала корректно, передачи включались своевременно, в ЭБУ постоянно поступает информация от группы датчиков, которые учитывают положение педали газа, скорость движения ТС, нагрузку на двигатель, температуру ATF, давление трансмиссионного масла и т.д. Далее мы рассмотрим основные датчики АКПП, их назначение и принцип работы.

Датчики в коробке автомат

Итак, основной задачей является плавность работы автоматической коробки передач, быстрота отклика, минимизация износа нагруженных элементов АКПП и т.д.

Если просто, электронная система должна переключать передачи в наиболее подходящий для этого момент.

Вполне очевидно, что для реализации такой задачи нужно учитывать целый ряд отдельных параметров. По этой причине блок управления АКПП программируется таким образом, чтобы динамично подбирать наиболее подходящий режим работы трансмиссии с учетом тех показаний, которые фиксируются и передаются датчиками.

В АКПП основными датчики являются:

датчик скорости. Этот датчик необходим для определения частоты вращения входного и выходного вала коробки;
датчик давления масла АКПП, датчик температуры трансмиссионной жидкости;
датчик положения селектора АКПП, который еще называется ингибитор АКПП или датчик переключения передач АКПП;
блок управления коробкой автомат тесно связан с ЭСУД всего автомобиля, что позволяет ему получать информацию и от других датчиков.

Что касается ЭБУ АКПП, информация с первого датчика позволяет контроллеру определить степень нагрузки на ДВС и подобрать наиболее подходящую передачу. Показания со второго датчика нужны для того, чтобы произвести контроль работы КПП (как выполняется команда ЭБУ, произошло ли включение нужной передачи и т.д.)

Если говорить о датчике скорости и его устройстве, такой элемент является хорошо известным датчиком Холла. Среди частых неполадок следует выделить повреждения корпуса, проблемы с контактами. При этом быстро проверить датчик скорости мультиметром не получится, так что во время диагностики рекомендуется устанавливать заведомо исправный элемент.

Еще добавим, что на некоторых авто также можно встретить индуктивный датчик частоты вращения. Работает датчик по принципу того, что когда зуб шестерни КПП проходит через магнитное поле датчика, в катушке возникает напряжение. Это напряжение формирует сигнал и передается на ЭБУ.

Блок учитывает общее количество зубьев шестерни, что и позволяет рассчитывать текущую скорость. При этом важно понимать, что датчик Холла визуально похож на индуктивный, однако второй вариант сильно отличается по принципу работы, формирует аналоговый сигнал, не использует опорное напряжение и т.д. Кстати, индуктивный датчик можно проверить мультиметром.

Часто указанный датчик называется ингибитор коробки автомат. Этот датчик обычно стоит на валу селектора коробки передач. Также на некоторых АКПП он может быть соединен с приводом золотникового клапана выбора режимов в самом гидроблоке.

Еще датчик положения селектора АКПП отвечает за включения фонарей заднего хода, контролирует работу привода стартера в положениях селектора P и N. Если говорить об устройстве, такие датчики могут отличаться, однако в основе зачастую лежит потенциометр, изменяющий сопротивление в зависимости от того, в каком положении находится селектор.

В двух словах, датчик состоит из резистивных пластин и подвижного ползунка, непосредственно связанного с селектором. С учетом того, в каком положении находится ползунок, меняется и сопротивление датчика, что также приводит к изменению выходного напряжения.

Как правило, со временем этот датчик может прийти в негодность или начать работать некорректно. В отдельных случаях помогает разборка закрытого корпуса и проведение профилактики, однако после этого возможны дальнейшие сбои в работе. По этой причине специалисты рекомендуют сразу менять датчик положения селектора АКПП.

Датчики температуры и давления фиксируют параметры, напрямую связанные с ATF. Датчик температуры АКПП необходим по причине того, что от свойств рабочей жидкости, уровня масла и температуры сильно зависит работа фрикционных муфт.

Простыми словами, чтобы защитить фрикционы и коробку от перегрева, устанавливается терморезистор, способный менять сопротивление при изменении температуры. Получается, напряжения датчика меняется в зависимости от температуры ATF, соответствующие сигналы передаются на ЭБУ.

Устанавливается датчик температуры АКПП в картере коробки или интегрирован в проводку внутри корпуса АКПП. Если по показаниям датчика ЭБУ фиксирует значительный перегрев, АКПП обычно переходит в аварийный режим.

Что касается датчика давления АКПП, указные датчики обычно устанавливаются в каналах гидроблока, измеряют показатели давления и передают электрические сигналы на электронный блок управления коробкой автомат.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает автоматическая КПП. Из этой статьи вы узнаете об устройстве и принципах работы гидромеханической АКПП, а также конструктивных особенностях коробки автомат.

Такие датчики могут быть дискретными и аналоговыми. Первый тип регистрирует отклонения от определенных параметров во время работы АКПП. В норме контакты датчика замкнуты, в случае падения давления в месте нахождения датчика контакты будут разомкнуты, ЭБУ получает сигнал и поднимает давление.

Аналоговый датчик более гибко учитывает изменение давления, подавая разные сигналы. Это позволяет блоку более точно производить необходимые корректировки, влияя на работу автоматической трансмиссии.

Подведем итоги

Как видно, группа различных датчиков и ЭБУ позволяют реализовать динамичное изменение параметров при работе АКПП, тем самым контролируя работу агрегата, не допуская критических нагрузок на коробку и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое дополнительный радиатор АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, почему коробка автомат перегревается, а также почему рекомендуется улучшить охлаждение автомата путем установки допрадиатора АКПП.

Если сама коробка и система управления исправна, достигается максимальный комфорт при эксплуатации машины с АКПП. Передачи переключаются быстро, своевременно и плавно, нет рывков и толчков при переключениях, коробка не буксует и т.п.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Соленоид АКПП: устройство соленоидов, принцип работы. Частые неисправности и поломки клапанов-соленоидов, диагностика, ремонт и замена.

Прогревать или не прогревать АКПП: для чего необходим прогрев автомата зимой в мороз и что нужно учитывать. Как правильно прогревать коробку- автомат.

Гидротрансформатор АКПП (конвертер крутящего момента, ГДТ). Назначение, устройство гидротрансформатора, принцип работы и особенности.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Почему автоматической трансмиссии нужно охлаждение, как улучшить охлаждение масла в коробке, выбор и установка дополнительного радиатора АКПП.

Многие владельцы марко-образных машин в 100 кузове предпочитают селектор автомата в виде "змейки", а вот владельцы данных авто с полным приводом отказываются от такой идеи, в связи с тем что, такого типа селектор, технически не предусмотрен для данной комплектации.

Замена штатного селектора на селектор "змейка" в mark II JZX 105
Как снять селектор с АКПП
Как подключить дополнительный тахометр

Инструмент, перчатки, эстакада(либо подъемник), турбинка, сварочный аппарат, ножницы по металлу.

Для начала необходимо разобрать обшивку вокруг селектора. Необходимо снять подлокотник, панели вокруг селектора, пепельницу. Перед вами 4 болта, которыми селектор крепится к кузову автомобиля. Открутите их. После, под кузовом авто необходимо отсоединить селектор от тяги АКПП.

Далее возьмите новый селектор "змейка" и начинайте раскручивать его. Необходимо перевернуть нижний рычаг селектора в другую сторону, т.к. на автомате в комплектации с полным приводом сам рычаг переключения находится с другой стороны. После чего соберите селектор обратно в хронологическом порядке.

Затем нужно увеличить отверстие в кузове, т.к. на новом селекторе посадочная база длиннее, чем на стоящем у вас селекторе. В ширину, отверстие расширять нет необходимости. Лично я взял для этого обычные ножницы по металлу компании SATA. После этого из четырех мест, в которых селектор крепится к кузову, совпадают только два левых. Прикрутите левую сторону селектора, а справа наметьте новые места крепления и просверлите там дырки. Далее закрепите полностью селектор к кузову.

Теперь следует соединить тягу АКПП с нижним рычагом селектора. Поскольку на новом селекторе нижний рычаг отличается от того, что стоял на предыдущем селекторе, то, соответственно, тяга не подойдет, поэтому необходимо удлинить ее. Для этого потребуется "турбинка" и сварочный аппарат. После того как вы подогнали тягу под рычаг нового селектора прикрутите их друг к другу.

После того как вы установили новый селектор и проверили его на работоспособность, приступайте к сбору обшивки салона в хронологическом порядке.

Читайте также: