Регулировка капота газ 21
Обновлено: 02.07.2024
Капот автомобиля ГАЗель Некст состоит двух панелей из наружной и внутренней, которые зафланцованны по контуру и склеены. К внутренней части панели приварены усилители для надежного крепления замка и петель. Капот крепится к кабине с помощью двух петель расположенных в его задней части. На капоте устанавливается термошумоизоляция с помощью пластиковых пистонов. Спереди на кромке капота устанавливаются два резиновых буфера.
Для снятия капота достаточно отвернуть все четыре болта крепления капота к петлям.
При установке капота на автомобиль зазор должен быть между 4,5-6,5 мм левой и правой кромками капота и крыльями, допускается небольшое отклонение зазора до 1,5 мм. Выступание или западание кромок капота относительно поверхностей крыльев должна быть не более 2 мм. Для регулировки капота по зазорам необходимо ослабить немного болты крепления петель к надставке щитка передка, для вертикальной регулировки – болты крепления петель к капоту. После завершения регулировки капота затянуть болты крепления. Усилие затяжки болтов крепления к петлям и петель к надставке щитка передка должно быть – 12-18 Н·м (1,2-1,8 кгс·м).
Конструкция замка капота.
В закрытом положении капот удерживает замок (смотрим рисунок ниже) штыревого типа.
Открыть замок капота можно при помощи дистанционного привода, который находится с лева под панелью приборов, ручку открытия капота нужно потянуть на себя, в результате чего планка замка переместиться до упора и освободит штырь - капот сам приподнимется на 15-20 мм. После открытия замка ручка его привода возвращается в обратное положение с помощью пружины привода.
Далее нужно приподнять переднюю часть капота и нажать на выступ крючка вверх, выведя его из гнезда в корпусе замка, и можно открыть капот. При этом крючок должен вернуться обратно под действием пружины.
При закрытии капота штырь входит в зазор между опорной пластиной и щеколдой и отжимает щеколду. Штырь проходит выступом под щеколду, которая под действием пружины возвращается в исходное положение и удерживает штырь и соответственно капот в закрытом состоянии.
Крючок-предохранитель, закрепленный на капоте и входящий в зацепление с замком, предохраняет капот от случайного открывания при движении. Зацепление крючка с замком регулируют подгибанием крючка.
Поскольку капот может регулироваться продольно и поперечно на петлях, то для компенсации смещения штыря корпус замка также может регулироваться как продольно, так и поперечно с помощью крепежных отверстий. Для вертикальной регулировки закрытия нужно ослабить стопорную гайку штыря и отрегулировать вращением штыря. Момент усилия затяжки гайки штыря должен быть – 12-18 Н·м (1,2-1,8 кгс·м).
В такую машину неплохо поставить бООООООООООООООоооольшие колонки, как вёдра. И каааааааак ипануть Machine Gun Funk от NotoriusBIG`и, по-громче. чтобы всю херню повыдувало и вернуло америку откуда её пытались изгнать (помните говорил что волга это вообще-то не советская машина, вспомнили?)
Как это бывает в последнее время с этим заказом. Приехал и. в полном охуе. Оставлял машину чистой, с чистым ковром, убранными деталями куда надо, всё было исправно и без . Был оставлен и фронт работ в том числе по электрике, по торсионам, по. всё это не я должен делать, а электрик, механик. я то же могу, но зачем забивать гвозди микроскопом. Каждый должен заниматься своим делом. Перед поездкой долго е..ли мозг мол собирай пожалуйста, мы мотор-коробку поставили, электрику и остальное сделали. И что вижу. Мотор стоит? Да ..й там! А что за закрырыми дверями и крышкой багажника, меня больше волнует. И что тама? А тама мать твою. полная задница. Всё раскидано, ковер как. какие-то выкрутасы производити с электриками, не с одним, один так не . намусорит. В багажник видимо что-то кидали. прямо на новые эти сраные нежные панели. А я предупреждал. Любая делать которая будет испорчена либо остаётся как есть, либо будет изготовлена новой но существующим расценкам, а не по тем копейкам которые были сделаны. Звоню, объясняю. "Да, да". Что "дада"?! Нахера говорю замшемые уплотнители прибивать, если машину ещё тягать туда-сюда будут и точно не в белых перчатках! Ну не понимают)))
Ладно. Зато дали мне нового стажёра.. ОТличный молодой парень. Сам всё понимает, сам всё хватает и делает когда его руки мне не нужны. Вместо того чтобы сидеть с вытаращенными глазами, снял замок с пассажирской передней двери, разобрал, восстановил, поставил на место и отрегулировал! Прямо порадовался за парня! Нормальнодверь стала открываться-закрываться, при том что надо было вдвоём ручку дёргать вместе с дверью. Почему не могли до него сделать? Не знаю))
В психе даже забыл спросить как его зовут..
При установке кантов надо подрезать материал крыши чтобы он был вровень со срезом крыши, лучше на 1-2 мм выше, чтобы при отгибании, ну есть извращенцы. чтобы при отгибании он не был виден. После этого вы находитесь возможно в шоковом состоянии, если сшили такие-же канты как у меня - из алькантара. Потому что выглядят они скажем так .. непритязательно, морщины, это всё из-за резинового сердечника внутри, не переживайте и не перешивайте. Один раз сшили ровно и забили. Как поставить, "как я это покажу заказчику, он меня".. Всё будет нормально!
На кантах есть швы, вот совмещаем шов на крыше со швом на канте, конечно так не было сделано, один тут, другой там, третий вообще по диагонали. Ну своё видение было у автостроителей. Раз мы не придёрживаемся в этой машине канонов, не бьём правильные гвозди, да вообще не бьём! Бей скобами. Ну скобы так скобы. Так что если у вас такой же заказчик бейте скобы, если надо правильно, найдите правильные гвозди и бейте ими. Кстати быстрее и меньше гемора с отделочным будет. Подсказка. Правильные гвозди в супермаркетах не продаются!
После Machine Gun Funk`а логично послушать Warning, в конце когда возможно клиент будет вам звонить и что-то пытаться обсудить. там небольшая кода есть, ну и там собака такая гавгав)) вот на коде выкручивайте звук в максимум. Пусть он немного то же поох..ет. Скажи типа сижу, работаю, ходят тут мешают. вот опять чуваки зашли, то же хотели мозг пое..ть))
Значит совместили шов, пристрелили? Ок! Теперь ещё 2-3 сразу рядом. Сделал? Вот теперь аккуратно растягивая по линии пристреливай, но не сразу часто, а пока тебе надо линию до начала радиусов. На радиусах необходимо сделать вырезы, и подтягивая максимально возможно уже часто пристреливать, подтянул-стрельнул, подтянул-стрельнул. Тогда морщин не будет. Кант сам ложится, ты только тянешь и стреляешь. Будет примерно так:
Да! Удобнее делать это с закрытой дверью! Почему? Потому что двери в волга это п..ц! Кривые как турецкая сабля. У меня 2 донора стоят. везде одинаково. И на тех машинах что хотел сделать донорами то же самое. Отвратные кузовные детали. Поэтому закрыл дверь и делай линию ровно относительно двери, сверяясь впрочем с проёмом при открытой, надо найти золотую середину.
Внизу, у порогов, канты пока не прибивай, изолируй чтобы не болтались и отложи на следующий этап.
По центральной стойке. Там имея на руках готовую накладку тебе несложно будет выяснить как должен идти верхний радиус, чтобы попасть в радиус накладки, и насколько высоко,чтобы позже быть перекрытым отделочным кантом. Просто учитывай это, тогда переделывать не придётся. Морщины? Вообще могут быть но меньше чем в стоке на этой волга, многое будет зависеть от материала и твоей усидчивости. Лишний раз подмерил и двигай дальше. Накладка должна встать между двух кантов как бы раздвигая их, они не должны болтаться, но должны перекрывать отверстия проёмов.
После того как пробил все проёмы прибиваем отделочный кант. Гвоздями проще, раздвинул края. извини. сделал много фото, ни одно хорошо не получилось( Так что раздвигаешь внутренние края канта, вставил гвоздик ипанул молотком, свёл края кантов. И так следующий. При этом так же сначала надо выстроить линию, чтобы не было "пьяного мастера". Так как мою машину будут катать и пытаться не убить канты пришлось сделать работу только частично, не пробивая полностью в передней части и без установки накладок на центральных стойках. С ними конечно смотрится здорово. Без них так:
Так и не могу найти хромированных саморезов и шайбы под них. Заказчик говорит давай обычные оцинкованные саморезы поставим. Как не объясняешь что говно будет. НЕ понимают.. Отвратительный заказ. Просто г..но какое-то получается. Тут из одного г..на, тут из другого и в ногах третье. как говорится Капец!
Поработал и двинул домой. Если бы был магнитофон поставил бы пожалуй Klick In The Door. Просто чтобы не уснуть
В среду вечером поеду смотреть как поставили двиг, сделали торсионы и электрику. В четверг буду собирать дальше. Пока как обычно работаю..
Сегодняшний рассказ пойдёт про Газ-21.
Автомобиль 3 серии, 1964 год, пробег – 78 тысяч километров.
Автомобиль полностью комплектный и в хорошем состоянии – отличный донор под реставрацию!
Но наша задача – поставить машину на ход. И тут фронт работ очень велик – пока авто не умеет заводиться, тормозить, включать скорости и тд, и тп. Увы это серая недвижимость. Хоть и на колесах!
Итак, начнём повествование без долгих отлагательств!
Хмурым зимним вечером выдвигаемся знакомиться с авто!
Вот такой она предстала!
Заботливо перевозим в наш бокс и начинаем осмотр машины!
Выглядит конечно не ахти – тонны грязи и масла везде на днище, вековая въевшаяся пыль на стёклах и тд! Ну собственно ничего нового – огромное количество машин именно такими к нам и попадают!
Приступаем к реанимации пациента!
Первым делом начинаем с уплотнителей! Они все трухлявые и жаждут обновления!
Нещадно выдираем их и отчищаем остатки резины с кузова! Увы, эта гора резинок теперь только в помойку!
Новые уплотнители дверей по периметру, торцевые уплотнители дверей, а также уплотнитель капота и крышки багажника заняли своё место! Естественно двери сразу перестали закрываться… Ну в прочем как всегда! Приступаем к регулировке дверей. Это и так было у нас в меню, тк зазоры по дверям и крыльям тут далеки от идеала. В своё время был удар в центральную левую стойку. Да ещё и в переднее правое крыло. Чинили явно кувалдой… Теперь зазор по стойке слишком большой, а по крыльям – слишком маленький. Разгоняем зазор до более равномерного состояния как слева, так и справа! Регулируем замки и радуемся – теперь двери закрываются! Сейчас резинки новые немного обожмутся и будет ещё лучше!
Идём дальше. Масла и прочие жидкости. Их надо менять. Когда это делалось в прошлый раз – никто уже и не вспомнит, а предыдущий хозяин авто увы, уже умер…
Сливаем то, что когда-то было маслом.
И сразу меняем масляный фильтр. Если на современном авто для этого достаточно просто открутить старый фильтр и накрутить новый, то тут система куда сложнее – первый фильтр является так называемой кассетой. Вынимаем его, затем промываем всё в стакане дочиста и ставим новый фильтр.
Также не забываем почистить второй фильтр - фильтр грубой очистки масла. Да, есть тут и такой
Дальше сразу воздушный фильтр. Он в отличие от современных аналогов устроен не по принципу вынул старый и поставил новый! Тут всё интереснее – фильтр многоразовый и фактически вечный. Его надо просто иногда вынимать и мыть, а затем пропитывать маслицем и ставить обратно!
Именно так и поступим! На фото кастрюля фильтра (нижняя его часть). Она вымыта, заполнена маслом. Сам фильтр также отмыли в бензине, высушили, пропитали! Далее собираем всё обратно в единый узел и ставим на авто!
Теперь переходим к замене масла в КПП. Тут всё без проблем – слил одно чернющее, оставил на ночь стекать, а утром залил новое!
А вот с задним мостом пришлось повозиться – сливная пробка увы раскрошилась при откручивании…
Пришлось сначала сверлить её небольшим сверлом и сливать через дырочку масло.
Также в заднем мосту надо поменять уже отслуживший свой век сальник! Скидываем карданный вал и меняем старый на новый!
Сразу не отходя от кассы разбираемся с маслёнками заднего моста – смазка внутри уже засохла и задеревенела. Это не правильно.
Снимаем полностью, шомполим, промываем, набиваем новой смазкой и ставим обратно!
Чуть не забыл! У нас же под капотом ещё не всё готово! Для начала меняем свечи и ВВ провода, а после разбираемся с течами системы охлаждения. Как всегда течёт понемногу со всех патрубков, которые сразу летят в помойку и их место занимают новые патрубки. Далее – помпа. Она проржавела насквозь… Снимаем её.
Приобретаем новую помпу, чистим все привалочные плоскости от накипи и грязи в ГБЦ, вырубаем новую прокладочку и аккуратно собираем! Далее шприцуем помпу и заправляем в систему дистиллят. Опрессовка показала, что течей более нет и помпа прекрасно работает! Попутно меняем приводной ремень генератора на новый!
Заодно разобрались с датчиком давления масла – он был уже в шубе из масла и грязи. Работать он не желал. Ну что же, отчистили его, почистили контакты, переподключили и вуаля! Датчик работает! Отмывать начисто подкапотку будем, но чуть позже. Пока механические работы.
Параллельно снимаем-чистим-моем всякую мелочёвку, попадающуюся под руку и жаждущую внимания!
Теперь переходим назад – разбираем обшивку багажника и заглядываем в бак. Датчик уровня топлива жив, а вот топливозаборник уже насмерть забит! Меняем на новый!
А теперь, наконец, тормоза!
Они увы отсутствуют. Ну то есть конечно и трубки есть, и цилиндры с колодками на месте, но толку с этого не много…
Выглядит всё не самым лучшим образом… Трубки стоят ещё родные. И в них явно была залита БСК. Данная тормозная жидкость заливалась с завода и сейчас уже практически не выпускается. А современные тормозные жидкости с ней увы конфликтуют. Поэтому если вы решили перевести свою ретро-машину на современную тормозуху – сначала понюхайте, чем пахнет из ГЦТС. Если ваш нос учуял резкий и характерный запах БСК, то Дот-4 туда заливать не стоит – ничего хорошего не выйдет! На крайний случай можно купить БСК в магазине. Не во всех магазинах, но найти можно. Только вот качество этой жидкости стремится к нулю. Поэтому заливать её я побаиваюсь. Значит у нас два пути решения проблемы с тормозухой – или делать БСК самому, или залить Дот-4. Мы пойдём по более простому второму пути. Тем более, что все магистрали и цилиндры у нас будут новые! А если вы хотите исполнить этот трюк со старыми узлами тормозной системы – сначала берем много спирта и прокачививем-промываем им всю систему тормозов и сцепления. И только потом уже можно лить Дот-4.
Итак, немного фото магистралей тормозной, топливной и системы сцепления перед заменой!
Увы магистрали выглядят совсем уныло. Да и не мудрено – тонкостенные стальные трубки, поставленные более 50 лет назад подвержены старению и коррозии.
Ладно, не будем о грустном! Сделаем новые и медные!
А пока забираемся в колёсные тормоза. На удивление и колодки, и барабаны в хорошем состоянии! Их оставляем. Только вот почистить тормозные щитки и ступицы всё равно надо! Да и ещё горку соединителей-тройничков и прочего добра также замачиваем и отмываем!
А пока всё это добро откисало в солярке, мы изготовили прекрасный комплект новых магистралей – тормоза, топливо и сцепление!
Соприкосновение капота и люка воздзаборника ГАЗ-21
При открывании капота всегда происходит соприкосновение кромки капота с люком воздухозаборника.
По слухам, то же самое явление есть и на полных оригиналах. Но у меня в нём принимают участие некоторые нештатные детали.
Капот выставлен четко по контуру крыльев. Т.е. перемещение капота вперед невозможно из эстетических соображений.
Люк воздухозаборника (почти) закрыт, но не зафиксирован. Со временем он понемногу приоткрывается. Уплотнитель люка новый трубчатый диаметром около 5мм.
Трос привода люка подсоединен к нештатной пластиковой тяге (торпедо Опель), которая не имеет фиксации.
Есть версия, что в начальный момент открывания капота происходит прогиб в области задней кромки, поэтому нужно придать жёсткость в том месте. Со стороны моторного отсека есть штатное ребро жесткости, к которому через ебольшие резиновые прокладки примыкает оболочка капота.
Люк я снимал, Насколько я помню, невозможно регулировать положение люка вперед-назад. Он прикручивается к гнутой загогулине, которая (усилием пальцев) не гнется.
Кто что знает по поводу ликвидации такого явления?
Ебольшие резиновые прокладки (с). Готишно!
Я бы посоветовал поиграться с наклоном петель капота, пытаясь оставить сам закрытый капот в той же позе.
Давно не трогал это узел, посему совет чиста на ощущениях.
Часовой пояс: UTC [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
2. Ослабьте по два болта крепления капота к петлям с каждой стороны.
3. Прикрыв капот, установите его так, чтобы зазоры между капотом и крыльями были одинаковые с обеих сторон, а зазор между нижней панелью передка и задней частью капота был равномерным на всем протяжении.
4. Приподнимите осторожно капот и затяните окончательно болты крепления капота.
Чтобы при поднятии отрегулированного капота он не сместился относительно петель, перед прикрыванием капота отсоедините от рычагов петель пружины сервопривода капота (помощник при этом должен придерживать капот). Окончательно затянув болты крепления петель, подсоедините пружины.
5. Регулируют капот по высоте изменением высоты четырех регулировочных буферов у передних и задних углов капота. Высота регулировочного буфера изменяется его ввертыванием или вывертыванием. Регулировочные буфера должны быть установлены так, чтобы поверхность капота совпадала с поверхностью крыльев.
6. После регулировки проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка капота.
1. Ослабить контргайку 1, вставив ключ через витки пружины. Повернуть в требуемом направлении с помощью отвертки защелку 2. Затянуть контргайку 1. Закрыть капот и проверить отсутствие зазора между защелкой и рычагом замка (капот должен быть плотно закрыт). В противном случае повторить регулировку.
Капот на волге (треш) Модификация петель капота ГАЗ-3102 Как открыть капот Волги Ремонт замка капота Газель Установка торсиона в багажник ВолгиДругие материалы раздела
Регулировка
Порядок выполнения 1. Открыть капот. 2. Ослабить по два болта крепления капота к петлям с каждой стороны. 3. Прикрыв капот.
Установка
Порядок выполнения 1. Устанавливают капот в порядке, обратном снятию. При этом, если устанавливают старый капот, необходимо выставить его по.
Регулировка защелки капота
Порядок выполнения 1. Ослабить контргайку 1, вставив ключ через витки пружины. Повернуть в требуемом направлении с помощью отвертки.
Регулировка длины тяги привода замка капота
Порядок выполнения 1. Ослабить болт 2 крепления наконечника 1. Вытянуть тягу 3 из оболочки 4 до упора. Сдвинуть наконечник до упора в.
Замена тяги привода замка капота
Порядок выполнения 1. Отвернуть винты крепления и снять два держателя оболочки тяги с брызговика. 2. Ослабить болт 2.
Капот
Ну что же, после проведения ряда работ с днищем, топливом и тормозами, пора уже и в салон заглянуть!
Тут в основном всё по-мелочи, но зато много дел:
Начали с того, что рычаг переключения скоростей ходил очень туго – причина оказалась достаточно проста – были слишком сильно затянуты тяги крепления рулевого вала к торпедо. Немного распустили, отрегулировали. Сделано!
Также подрегулировали длину самих тяг переключения передач, чтобы все скорости включались чётко и легко!
Следующим пунктом стали двери: требовалось поменять все дверные личинки (они стояли разные), разобраться с уплотнительными резинками форточек и опускных стёкол!
Процесс их замены достаточно кропотлив и долог. Ему я уделю отдельную главу впоследствии.
Для начала двери были разобраны! Далее поменяны все бархотки и уплотнительные резинки всех опускных стёкол и естественно уплотнительные резинки форточек – и ту, что на вертикальной стойке, и Г-образную.
На фото открыта форточка передней левой двери. Резинка была слишком толстая. Пришлось (увы) её немного подрезать – иначе форточка совсем не желала закрываться, хотя и форточка исправна, и геометрия двери в норме.
Следующий вопрос к механизмам стеклоподъёмников. Они и изначально не особо легко работали, а после установки новых резинок уплотнительных и бархоток (которые толще родных) совсем перестали поднимать стёкла.
Причина крылась в том, что они были очень сильно закисшие. Размачивание, чистка, снова размачивание и смазка решили вопрос – стёкла стали опускаться и подниматься куда бодрее! Заодно поменяли переднее правое стекло – было очень уж зацарапано.
Также пришлось повозиться с тягами открывания-закрывания дверей – там было немного перепутано всё. Сняли, оттёрли, почистили, поставили верным образом! Готово!
Заодно протянули все гайки крепления переднего дивана к днищу – он сразу перестал люфтить. Мелочь, а приятно!
Тем временем начали заниматься потолком. Старую обивку требовалось поменять на новую по причине усталости. Также нужно было заняться с антенной. Приступили к этому незамедлительно!
Старый потолок демонтирован! Шумка ещё очень даже жива! А пока потолок снят, прокинули новую проводку до потолочного плафона!
Новый потолок поставили, натянули, разгладили! Параллельно почистили от ржавчины и покрасили гребенки и прочий крепеж потолка – не то, чтоб это жизненно необходимо, но…
Новой машине ржавые гребенки были совсем не к лицу!
Заодно решили все вопросы по антенне!
Теперь уже и стёкла ветровые пора ставить!
Все проёмы вычищены, резинки обезжирены, стёкла также почищены и хороши собой!
Устанавливаем лобовое и заднее ветровое стекло, герметизируем спецсоставами стык резинки с кузовом и стык стекла с резинкой. Теперь даже водой под высоким давлением не пробьёт эти вечно подтекающие в дождь места!
Теперь оклеиваем заднюю полку и торпедо новым кожзамом с подкладочкой пенки толщиной в 1 мм – сразу появляется объём и приятная тактильная упругость!
Параллельно устанавливаем обшивки багажника и картонки по салону, предварительно оклеив их шумоизоляцией. С картонками в ногах водителя и пассажира приходится помучиться – все закладные там провёрнуты и старые болты просто приржавели к гайкам – приходится аккуратно всё это высверливать… Мучительно долго, ломая свёрла и изворачиваясь мы всё же побеждаем данный вопрос! И новые картонки установлены!
Теперь на очереди уклейка дверных уплотнителей – сначала по периметру двери, а затем торцевых! Вооружившись обезжиривателем, клеем, кистью и комплектом новых уплотнителей, решаем данный вопрос!
Заглянем под капот: для начала тут замена электропроводки на новую.
Также в моторной части авто уже приладили воздушный фильтр на карбюратор, заменили уплотнительные резинки по бокам радиатора и промыли хорошенько радиатор как снаружи, так и изнутри вместе со всей системой охлаждения! Теперь ставим его обратно, параллельно заменив все патрубки с рассохшихся старых на новые!
"Жигулёвский" масляный фильтр
Так как мы заменили электропроводку на новую, естественно проверяем работу всех электроприборов. И хорошо, что мы сразу это сделали – мотор печки работает шумно, но бестолково – сразу регулируем вентилятор относительно корпуса улитки – теперь дует отменно!
Параллельно регулируем реле заднего хода – оно немного сместилось и лампы заднего хода загораются через раз. Причина тому – кронштейн крепления данного реле, установленный вверх ногами… Приходится повозиться для переворота кронштейна. Далее тратим ещё некоторое время на регулировку положения реле заднего хода и дело в шляпе – задний ход загорается именно так, как и должен!
Также устанавливаем и подключаем всё, что касается радио!
Продолжаем разбираться с электрикой – приходится ремонтировать провод клаксона (что внутри рулевого вала) и подключать в проводку повторитель стоп-сигналов на заднем стекле.
Заодно устанавливаем современный мотор омывателя с бачком и также подключаем его в электросеть авто. Кнопку активации работы моторчика прячем под торпело – в глаза она не бросается совсем, а на ощупь палец попадает на неё без труда!
Если присмотритесь, то увидите маленькую салатовую кнопочку рядом с рычажком управления работой стеклоочистителей!
На этой же фотографии пытливый взгляд сразу углядит лишний ЦПС, установленный на кронштейне прямо под родным ЦПС. Для чего ещё один ЦПС? – ответ прост – мы же поставили на переднем бампере противотуманные фары! Они-то как раз и включаются вторым ЦПСом. У них три режима работы – не горят/горят/включатся автоматом вместе со штатными габаритами.
Пришлось конечно попыхтеть и с изготовлением проводки, и с изготовлением и установкой кронштейна, но как мне думается результат того стоил - очень изящна и визуализация выключателя, и алгоритм работы!
Остаётся всё меньше времени до сдачи авто! Хотя и машина-то почти готова!
Ещё раз обращаемся к наружности авто – сразу бросился в глаза странный зазор на лючке бензобака – очень уж он был неравномерный. Вооружаемся инструментом и решаем вопрос!
Зазоры лючка бензобака близки к идеалу!
Кстати вот ответ на вопрос ещё из прошлой части: для чего делать антикор на свежепокрашенной машине? Ответ на фото – это левый порожек авто, когда она к нам только приехала.
Теперь шприцуем подвеску и рулевое снизу, параллельно меняя свечи в моторе сверху.
Коль уж мы снова под днищем, немного подтягиваем механизм ручного тормоза – теперь он и на уклоне держит!
Далее ещё раз ездовые испытания, регулировка тормозов и сцепления, ревизия всей электрики и прочее.
И вот наконец машина готова!
Отгоняем и торжественно вручаем её хозяину!
В его гараж загоняем красавицу уже в кромешной осеннее-зимней темноте.
Но на следующий день он прокатился и сразу позвонил мне, рассказав о приятных изменениях в поведении авто как на разгоне, так и на торможении! Так же он остался крайне доволен всеми остальными работами!
Вот вроде бы и всё, но ложка дёгтя увы появилась… Через несколько месяцев он снова позвонил мне и сказал, что в гараже очень сильно пахнет бензином и под авто наблюдается чуть ли не лужа.
Выяснилось, что бензин начал подкапывать с соединительной муфты топливной магистрали, что находится под днищем в районе левого порога. Совместно приняли решение о подтяжке соединения муфта-штуцер и дальнейших наблюдениях за подтёками в этом месте. Но вопрос к счастью для нас, и для хозяина был полностью решен и более топливо не капало!
Читайте также: