Регулировка педали тормоза газ 3110

Обновлено: 17.05.2024

2. Нажмите педаль тормоза не менее 10 раз, пока звук регулировочной пружины на регулировочной гайке не перестанет вибрировать на каждом тормозном барабане.

3. Поднимите и надежно закрепите автомобиль.

4. Снимите задние колеса.

5. Открутите гайку.

6. Снимите тормозной барабан.

7. Используя гайку регулятора заднего тормоза, поверните регулятор внутрь до достижения достаточного тормозного усилия на тормозном барабане.

8. Убедитесь, что упоры рычага стояночного тормоза упираются в край ребра тормозной колодки. В противном случае ослабьте трос стояночного тормоза на уравнителе.

1. Установите задний тормозной барабан и затяните установочный винт до 200 Нм.

2. Установите задние колеса.

Внимание: необходимо нажимать педаль тормоза более 10 раз. Расстояние между тормозными колодками и барабаном будет отрегулировано, когда щелчок больше не будет слышен.

3. Нажимайте педаль тормоза до тех пор, пока не прекратится щелчок регулировочного привода.

После замены задних колодок на 105 при менее интенсивном торможении блокируется правое колесо, и должна ли у такого человека быть короткая колодка сзади или спереди? прямо в книге сзади написано, а газелисты говорят, что лучше заранее поставить, мол лучше торможение.

Комментарии 54

Уважаемый ВОЛГОВОД! Всем спасибо за советы, много нового и интересного для себя указала, пойду колдовать! Всем удачи.

В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система разделена на 2 подсистемы — рабочую и парковочную. Во-первых, тормозная система ГАЗ-3110 — гидравлическая. Он идет вперед и назад. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А еще есть индикатор, показывающий уровень специальной тормозной жидкости в системе. Если одна подсистема отказывается функционировать, вторая берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с более длинным тормозным путем.

Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110

Система тормоза

На передних колесах установлена дисковая тормозная система (металлические диски) с поршнем, суппорт плавающий. Когда система дает команду на торможение, поршень прижимается к колодке, внутри прижимается к диску (дисковый механизм). Между тем, распорка снаружи действует на блок в обратном направлении. Тормозные колодки изнашиваются постепенно.

Если стирание произошло более чем на 3 миллиметра, колодки необходимо срочно поменять, иначе машину нельзя будет использовать. Тормозные диски ГАЗ-3110 устанавливаются на ступицу и крепятся болтами. Диск может изнашиваться на 19 мм во время работы, если необходимо заменить больше. Кронштейн крепится к поворотному механизму двумя болтами. Тормозной цилиндр ГАЗ-3110 расположен в соединении суппорта.

Для защиты от внешних факторов цилиндр покрыт резиновой защитой. Внутри цилиндра имеется паз, внутри него помещен браслет (кольцо, играющее роль пломбы). Во время работы плунжер (поршень) поднимается, манжета сжимается, а по окончании работы плунжер возвращается обратно. Это создает зазор между диском и тормозной колодкой. Сам баллон имеет специальный клапан.

Задние колеса имеют барабанные тормоза. Цилиндры имеют 2 поршня. После блока остается заготовка, она настраивается самостоятельно (автоматически). Для предотвращения свободного движения поршня ставятся специальные кольца, называемые упорными кольцами. Следовательно, есть фиксированный зазор. Количество стирания блока равно количеству движения колец.

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

Главный цилиндр прикреплен к основанию усилителя, которое не имеет диффузии. Над цилиндром находится датчик и ствол. Датчик выдает данные о количестве жидкости, предназначенной для тормозов.

Порядок выполнения 1. Ход педали тормоза регулируют, измененяя длину соединительного стержня. Для этого необходимо отсоединить стержень от педали, ослабить гайку регулировочного узла стержня и, поворачивая проушину в соответствующую сторону, добиться требуемого результата: полный ход педали тормоза при снятом коврике должен быть в пределах 180–190 мм. После регулировки

Система тормоза

На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.

Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.

Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.

На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.

В системе рабочие детали тормоза время от времени требуется заменять, а также замены от себя требует жидкость, которая выполняет важные функции в данной системе. После замены необходимо прокачать тормоза. Один человек не сможет этого сделать.

Так выглядит главный тормозной цилиндр

Вернуться к оглавлению

Снятие и установка тормозного барабана

Снятие

2. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

3. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжения троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.

4. Отвернуть три винта крепления и снять при необходимости тормозной барабан с помощью отвертки.

Осмотр

1. Очистить тормозной барабан.

2. Замерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Максимально допустимый диаметр барабана составляет 283 мм.

Если диаметр более допустимого, барабан надо заменить.

При наличии рисок барабан можно расточить, но с учетом того, чтобы после расточки диаметр его рабочей поверхности был не более допустимого.

Рекомендуется заменять тормозные барабаны с обеих сторон.

Установка

Замена тормозных колодок

1. Установить опорные бруски под передние колеса.

2. Ослабить болты крепления заднего колеса.

3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.

5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

6. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.

7. Снять тормозной барабан.

8. Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита.

Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3.

Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.

9. Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.

10. Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1.

Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.

11. Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.

12. Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.

13. Вынуть из колодок эксцентрики.

14. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги.

Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза

15. Устанавливают колодки в обратной последовательности, при этом надо учесть, что длина фрикционной накладки передней колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм.

Вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, надо выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтобы это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага.

После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.

6.1.4 Регулировка педали тормоза / ГАЗ 3110

Порядок выполнения

1. Ход педали тормоза регулируют, измененяя длину соединительного стержня. Для этого необходимо отсоединить стержень от педали, ослабить гайку регулировочного узла стержня и, поворачивая проушину в соответствующую сторону, добиться требуемого результата: полный ход педали тормоза при снятом коврике должен быть в пределах 180–190 мм. После регулировки затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.

Не откидывается педаль тормоза на Волге.

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА! ПЛОХО ТОРМОЗИТ. ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА МЯГКАЯ.

Не возвращается педаль тормоза, с чем связано чаще всего

10.10 Регулировка тормозов

Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или ручного тормоза в зависимости от исполнения. Условием этого является безупречная работа механизма регулировки, который на барабанных тормозах находится внутри барабана, а на дисковых тормозах внутри суппорта.

Положение регулировочной гайки (стрелка) на стороне рычага ручного тормоза.

Регулировка ручного тормоза

Для регулировки ручного тормоза следует регулировать гайку на стороне рычага ручного тормоза, в указанном на иллюстрации выше месте. При регулировке действуйте следующим образом:

Установите заднюю часть автомобиля на опоры и отпустите ручной тормоз. Для безопасности подложите перед и за передними колесами кирпичи, чтобы автомобиль не мог съехать с опор.
Выжмите педаль тормоза более 5 раз.
Взведите рычаг ручного тормоза на 6 — 8 щелчков и проверьте, чтобы задние колеса не проворачивались. Снова отпустите ручной тормоз.
В противном случае затяните гайку на рычаге ручного тормоза, пока задние колеса не будут блокироваться при проведении вышеописанной проверки.
Взведите и ослабьте ручной тормоз и проверьте, чтобы оба колеса вращались свободно, и тормозные колодки не скользили по барабану. В случае дисковых тормозов рычаг ручного тормоза на задних суппортах должен возвращаться до упорного болта, после отпускания ручного тормоза.
Проверьте, горит ли контрольная лампа ручного тормоза, если рычаг затянут на 1 — 2 щелчка.
Опустите автомобиль на землю.

Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза

1 — контргайка, 12 — 15 Н•м
2 — штанга толкателя тормозного усилителя
3 — выключатель стоп сигналов
4 — панель пола
5 мизоляция пола
6 — контргайка, 16 — 22 Н•м
А = люфт педали
В = высота педали
С = зазор на выключателе стоп-сигналов
D = расстояние от пола

Регулировка педали тормоза

Люфт педали тормоза регулируется ввинчиванием или вывинчиванием выключателя стоп-сигналов. При соответствующей требованиям Спецификаций высоте педали тормоза ослабьте контргайку (1) (см. иллюстрацию) и сместите выключатель (3), пока зазор между стрелками не будет составлять 0.3 -1.0 мм.
Возьмите педаль тормоза большим и указательным пальцами и подвигайте вперед-назад, пока не почувствуется сопротивление. Ощутимый люфт должен составлять 1 — 3 мм. В противном случае выполните вышеописанную регулировку.

Для регулировки высоты педали тормоза смещается толкатель главного тормозного цилиндра (2) после ослабления контргайки (6). Высота педали указана в Спецификациях.

Жидкость и ее замена

Чтобы поменять жидкость для тормозной системы в автомобиле ГАЗ-3110 требуется:

ровная чистая поверхность;
очистить клапаны от налипшей пыли, какая в соединении с маслами превратилась в грязь;
проверить данную жидкость (посмотреть в бочке на датчик);

если не хватает, требуется дополнить жидкий состав до max уровня;
когда идет прокачка системы, отвечающей за остановку автомобиля, требуется все время прослеживать уровень жидкости. Если нужно доливать;
прокачивать тормоза следует при выключенном моторе и пустом багажнике, чтобы не было давления на задние колеса.

Смотрите в видео: как заменить тормозную жидкость.

Если в системе присутствует воздух:

когда педаль газа уйдет в пол (не отпускать), закрутить клапан воздуха до упора, после отпустить педаль;
педаль тормоза нажимать постоянно, пока идет воздух. После чего, снять шланг и надеть колпачок защиты;
во время всей процедуры требуется следить за уровнем, чтобы он не упал ниже min.

Смотрите в видео: как прокачать воздух из тормозной системы.

После прокачки заднего правого тормоза, следует повторить туже процедуру с задним левым тормозом, передним правым, а также передним левым тормозами. Все делается в строгой по очередности.

Когда в тормозной система остается воздух, педаль не уходит в пол, а становится упругой. Требуется проводить прокачку, пока педаль тормоза не будет жестко уходить в пол. Если процедура прокачки занимает долгое время, а воздух идет, это говорит о том, что где-то в системе нет герметичности. Требуется все (шланги, соединения) тщательно проверить. Если произошла где-то утечка (это видно), можно просто затянуть болты. А если, видно, что прохудились кольца и манжеты, то их требуется заменить. Если менять тормозную жидкость, следует проводить прокачку до того момента, когда из шланга не потечет светлая новая жидкость.

Подвел колодки эксцентриками (в чем тогда смысл самоподводов?), стало лучше. При заглушенном моторе ход педали тормоза 1/4, при заведенном - чуть больше половины. Тормозит довольно хорошо, но так чтобы сказать, что даванул и на юз, нельзя.
В чем херня то? Может, ГТЦ от 3160 тут не в тему? У 3160, на сколько я помню, передние тормоза дисковые. Может, у ГТЦ от 3160 порция тормозухи при нажатии педали меньше, чем у ГТЦ от 3151? Или у ГТЦ ГАЗ 2410 объем выброса тормозухи еще больше?

ЗЫ Эх, была бы здесь такая же активность как в Барахолке. :(

Не, первый о том, почему такой огромнчый свободный ход педали тормоза.

Ты сам дал себе ответ на этот вопрос. Шток ВУТа отрегулируй :)

Подводить колодки эксцентриками не надо. На Волге их нет :)

У Волги ГТЦ меньше гораздо :) так что порция тормозухи там никак не может быть больше, чем в ГТЦ от 3160. Там и трубки меньше диаметром.

Я ставил себе самоподводы на штатный ВУТ и ГТЦ 3160. Нормальный свободный ход был. На Волге он больше.

Вывод: регулируй ВУТ.

Или есть ещё один вариант. Может, ты не до конца прокачал. Самоподводы хуже прокачиваются, чем обычные тормоза, из-за этого имею проблемы с уводом в сторону своей Волги. Надо делать так: во время прокачки пару раз отвернуть штуцер, снять тормозной барабан и монтажкой свести колодки, после чего закрыть штуцер и продолжить прокачку. И так на каждом колесе. Удачи!

PS если что, пиши в личку :)

Про задние тормоза. Поставил назад Fenox кажется (коробочки были красивые черные). Заодно новые колодки, эксцентрики и пружины. Передних тормозов нету вообще (трубки пережаты, жду проставки волговских тормозов). По городу езда нормальная с 80 без проблем тормозит но в самом конце, чтобы пустить машину юзом нужно резко топнуть по тормозам, а если плавно нажимаешь то можно педаль до пола выжать и машина плавно остановится.

подниму тему!
себе поставил гтц от скорпиона.
все гуд, но после недельного простоя стало уводить в сторону, почти впоперек дороги ставал, поддонкратил снял колесо, барабан, пружинки, колодки, давлю на педаль а поршни не вылетают. приржавел край цилиндра.
вопрос! на волгах тож так?

Здравствуйте. Заморочился установкой верхних педалей, в наличии есть педали со всеми приблудами от волги. Я никак не избавлюсь от сомнений, что объема ГТЦ будет хватать. Каким-то он маленьким кажется. Или я ошибаюсь? По-моему от 3110, всё таки на волге спереди дисковые, а на уазе целых два ртц на колесо

такая же беда была, езжу редко и только по говнам, В переди цилиндры волга, с зади газель.Перед установкой новых цилиндров снимаю резиновые пыльники и набиваю литолом но без фанатизма , а то смазка на колодки полезет.Надеваю пыльники и тоже немного смазки. А так как накладки снашиваются быстро, при их замене делаешь профилактику цилиндрам.

Я то же ставил сам верхние педали на 469-ый. На нём никогда не было колдуна, просто трубки и тройники. Я так всё и оставил. На перед поставил от Волги диаметром на 32, на зад поставил от же от Волги диаметром на 28. Попал на деньги, так как зад перетормаживал и жопу заносило, пришлось менять задние и ставить диаметром на 25 от Волки 3102 по-моему. Теперь всё хорошо, тормозит ровно даже на льду.

[QUOTE=сергей АВ;3462152]Вопрос актуален, владельцы волговских тормозов, отзовитесь[/QUOT

Купил 469 из под забора без тормазов с главным и вакумам от волги вскрытие показало что все РТЦ заржавели и не хватает одеого барабана с сзади купил в перед уазовские назад волгавские новый барабан и калодки собрал всю систему прокачал в юз идет только то калесо где стоит новый барабан .вывод волговские тормаза работают хоршо если будут барабаны новые.

А не подскажите какой фирмы брать передние РТЦ? Заводские АДС(или как их) больно дороги - 385р у нас.. Или всё же их?

Возмите в руки волговские и уазовские колодки,цилиндры,опорные пальцы, щиты и внимательно посмотрите,изучите.И посмотрите полную массу УАЗа и Волги.

Вот и ладненько, но я вдобавок решил дисковые на перед поставить.
На старом уазе педальный узел был от волги 31029+вут от нее-же.Тормозные трубки 5-ки.Переложены как на Волге.Тормоза всегда.По кругу самоподводы.Вут и гтц в сборе с живодерни.Сейчас третий год на 3153(как только купил,сразу родной выкинул)стоит вут с Волги 31029.Тормозные трубки сразу переложил,как на Волге.Тормоза--бомба!Никакого геморроя.Правда самоподводы не ставил.Пока родные не текут.Как потекут,сразу выкину и поставлю самоподводы.Что-бы цилиндры не закисали нужно устанавливать после поршенька фетровое колечко,пропитанное касторовым маслом,либо просто маслом моторным.Эти колечки должны стоять с завода.Но их всегда забывают.
По поводу диаметра гтц--У Газ 53 на ВУТе такие-же манжеты.Кастрюля побольше.

На старом уазе педальный узел был от волги 31029+вут от нее-же.Тормозные трубки 5-ки.Переложены как на Волге.Тормоза всегда.По кругу самоподводы.Вут и гтц в сборе с живодерни.Сейчас третий год на 3153(как только купил,сразу родной выкинул)стоит вут с Волги 31029.Тормозные трубки сразу переложил,как на Волге.Тормоза--бомба!Никакого геморроя.Правда самоподводы не ставил.Пока родные не текут.Как потекут,сразу выкину и поставлю самоподводы.Что-бы цилиндры не закисали нужно устанавливать после поршенька фетровое колечко,пропитанное касторовым маслом,либо просто маслом моторным.Эти колечки должны стоять с завода.Но их всегда забывают.
По поводу диаметра гтц--У Газ 53 на ВУТе такие-же манжеты.Кастрюля побольше.

Все сомнения развеил:) Тоже решено было все магистрали проложить заново, волговские.

Возмите в руки волговские и уазовские колодки,цилиндры,опорные пальцы, щиты и внимательно посмотрите,изучите.И посмотрите полную массу УАЗа и Волги.Вообще не парит!Колодки всегда беру в волговском маге.Клеенные.Стираю в ноль.
Про полную массу. Волги с капитальным запасом делали.И зачастую именно волговские запчасти заменяли уазовские и работали гораздо лучше.

Читайте также: