Регулировка тнвд nissan patrol

Обновлено: 02.07.2024

* Эвакуация с бездорожья, тел 8 9062105453 *

ПоискПользователиКалендарь Мы в соц-сетях

' width='8' height='8' /> Правила пользования разделом

По теме: Патрол RD28T 1992 года рождения пробег 370 000.
Суть: при холодном запуске сизый дымок, иногда троение, в динамике плохая тяга, без турбины вообще не едет (как все), на 2400 подхват турбины, выброс черного дыма, мотор ревет тяги нет.
Машина в эксплуатации недавно хотелось бы довести до ума (в пределах разумного).

из проведенных работ после покупки: Замена ГРМ, сальников,масла, фильтров, масло трансмиссии, Ремонт ТНВД (чистка сеток, замена плунжерной пары).
Хотелось бы услышать мнение где и кто настроит ТНВД (топливо,УОЗ, Холостой ход, и т.д.)
Да вы скажете ведь есть еще форсы. Я помню но боюсь снимать так как обратка в трех местах сломана и запаяна, так что скорее всего свернется при малейшей попытке открутить, если у кого завалялась целая рассмотрю вариант покупки.

Всем спасибо зарание. Хотелось бы обслуживать авто у одного талантливого мастера по данной модели.

После ремонта ТНВД угол впрыска выставляли? ТНВД настраивали на стенде? От угла впрыска сильно зависит динамика и наличие черного дыма при разгоне. Заводится может плохо из-за неисправных свечей накала и плохой компрессии.
А вот насчет хорошего мастера, попробуй съездить к Сереге 89062372981. Только не едь в ЕВРОДИЗЕЛЬ на Борзова. Хуже сервиса я еще не встречал

Затейник сего безобразия 4х4

Обратка по моему есть если нет то скажу что сделать, либо сделаю если сам не сможешь. Собаку я на этом движке ел. так что звони.

я бы позвонил с удовольствием, да вот только контактов не знаю. Где-то на форуме видел телефон, но правда пост от 2013 года по моему. Освежи контакт.

ТНВД перебирали на правой набережной Денис, что он делал не в курсе, но стенд у него есть, так что я думаю что он все проверил и настроил так как после ремонта машин поехала вот правда дымила не по детский, пришлось убавлять топливо. А пару поменял в связи с наличием задира на плунжере. К стати заводится он с полтыка, но какое то время подтраивает а потом выравнивается и работает без проблем, но если резко газонуть то опять затыкает один или два цилиндра, как прогреется все нормально.

Спасибо за телефон. сначала свяжусь с ХАХЛОМ, а там видно будет.

На моем Патруле тоже была проблема с черным дымом. Мне ее решили на Дзержинского (после Московского рынка через переезд направо). Дизелиста зовут Эдуард (он постоянно ходит в черной кожаной куртке и курит только вишневый Кэптен Блек))) Может кто его знает). У меня его старый номер 89520559451, который уже не действует.
Короче, суть дела была такая: до обращения к дизелисту Эдуарду машина заводилась с полоборота, но плохо ехала и дымила. Он мне выставил угол впрыска, после чего Патрол начал ЕХАТЬ и перестал дымить (ну если конечно педаль в пол не топить), но стал хуже заводиться и троить при запуске. Я его обычно по утрам заводил так: запускаю первый раз - он заводится и троит. Глушу. Запускаю второй раз - работает ровно. Думаю проблема была в свечах накала. Но я так ее и не решил. Продал машинку((

А давно продал? может я на твоем бывшем езжу? Если так не плохо было бы побольше узнать про машину. Мой синий с кенгурятником, 4 дополнительных фары, салон кожа, левый подогрев сиденья не работает. оба хаба трещали, заменил на ручники.(ну так в краце)

Нет. Мой 1990-го года, черный. У полуавтоматических хабов есть одна особенность. Они могут трещать после отключени полного привода и самопроизвольно при низких температурах воздуха. Как-нибудь при встрече расскажу. У меня книга была по этой машине. Я ее изучал)
Вот фотки

Приветствую уважаемых корифеев плунжера и солярки!))) Понимаю, что лечить по интернету занятие сомнительное, но все же надеюсь на совет и помощь гуру. История такая. Вздумалось мне поменять ТНВД, поскольку старый что-то не очень работал, а на разборе в свое время купил за недорого аналог. И вот месяца полтора-два назад при замене ремня ГРМ заодно махнул и насос. В общем стало получше, думал еще подрегулирую у спецов и вообще славно будет. Но на определенных режимах прослеживался небольшой трабл, а именно - при динамичном разгоне в промежутке от 2000 до 3000 об. периодически появлялись провалы мощности. Не то что бы критично, но ощутимо. Но не всегда. В основном в начале движения, а потом целый день мог и не проявляться данный нюанс. но вот сегодня я огорчился. Поехал по работе сутра, ну при нагрузке как и раньше бывало чуть запнулся и дальше полетел. Кстати после 3000 об провалов не было, динамика ничего так была, видел и по приемистей. но не суть. Так вот в течение дня трабл приобрел уже очень явные очертания. Произошло это, когда после такого, уже очень отчетливого провала сбросил газ - холостые обороты упали с 800 до 600 и потом плавненько, секунд за 10 вернулись в норму. Так продолжалось некоторое время, а к обеду мотор после очередного запинания и падения оборотов хх вообще заглох. Завелся с трудом. Обороты плавали и набирались с трудом и тряской даже просто на не нагруженном моторе. Было такое ощущение, что ему топлива мало. Ну, думаю, воздух где-то сосет. По симптомам очень похоже. Ну завел, обороты 600, плавают слегка, подтряхивает чуть-чуть. Качнул я квакушкой на фильтре - обороты поднялись до нормы и стал работать ровно мотор. Через сек. 30 опять начал колбасить. Опять качнул - обороты пришли в норму, колбасить перестало. Ну, думаю, наверно через фильтр где-то подсасывает. Проверил - вроде нет, фильтр новый. Снял шланг с приемного штуцера насоса, покачал квакушкой. Соляра вроде идет чотко, без пузырей. Глянул в сам штуцер - а там пусто. Плюнул саляры туда - она ушла. Плюнул еще - опять ушла во внутрь. И так несколько раз. Потом перестала уходить. Надел шланг, качнул, завел - все нормально. Газанул -опять гембель. Снял шланг - в штуцере пусто, плюнул салярки туда -ушла. плюнул еще ушла. В общем протянул все хомуты на шлангах, штуцер до кучи протянул чуть чуть и поехал. Еле до дома доехал. Поначалу вообще отказался ехать. Глох и не заводился сразу. обороты хх в р-не 600. Потом расчихпыхался глохнуть перестал, но обороты преиодически сбрасывал до 600, потом поднимал до рабочих 800, копоти не давал особо, но заметил, что если даже с препинаниями мотор разогнать до 3000 и далее - то выстреливает и не дергается. Вот что это может быть?

Сам сервопривод выполнен в крышке и зацепляет кольцо круглым штифтом.

Сервопривод - это электрическая машина, в которой обмотки под действием электрического тока создают магнитное поле, вращающее вал со штифтом. За счет эксцентричного сдвига штифта вращение вала переходит в поступательное движение кольца на оси плунжера. Чем больше кольцо перекрывает канал слива в плунжере (вправо) , тем больше топлива подается в магистраль. И наоборот - перемещение кольца влево уменьшает объем впрыска.

Все казалось бы просто, но мы видим, что верхняя часть с сервоприводом имеет широкие овальные окна фиксирующих винтов:

Откуда можно сделать вывод, что это - регулировка. Вот здесь и возникает первая проблема. Как отрегулировать крышку (сервопривод), ведь от нее зависит вся работа мотора. На стенде, после переборки насоса, крышку выставляют по стартовой подаче. Начальным положением крышки определяется стартовая подача. При включении зажигания сервопривод двигает кольцо плунжера на стартовый объем впрыска, но положение кольца неизвестно. Мы можем понять его положение только по объему впрыска при стартерном режиме. Если на механическом ТНВД есть отдельный винт объема, который можно крутить, то тут это возможно только сдвигом крышки по отношению к корпусу насоса. Речь идет о таких величинах, как ДЕСЯТЫЕ миллиметра. Сдвиг на полмиллиметра приводит к совершенно разным результатам. А миллиметр - к полному отсутствию запуска. Хорошо, когда есть сканер.

И пример совсем неудачного положения крышки мы сразу видим:

Это означает, что положение крышки выходит за пределы регулирования даже при стартерном режиме. А нижняя строка - при рабочем режиме. При верхней ошибке мотор даже не запускается, а при нижней - гуляют обороты на холостом ходу.

Так как “родной” ТНВД только мы отвозили в проверку два раза в разные сервисы на стенды, и все стендисты вынесли заключении - ТНВД полностью исправен, (а сколько до этого его носили - никто не помнит, не говоря, что его перебирали несколько раз), решено было приобрести контрактный ТНВД. Основная проблема “родного” ТНВД не была решена - плавают обороты, плохой старт на горячем моторе и бессистемное проявление полного отсутствия запуска, особенно на прогретом моторе после получасового стояния. Блок управления ECU был проверен приборами и претензий к нему быть не могло. Все входящие сигналы соответствовали режиму плавания оборотов. Контрактный ТНВД оказался не в лучшем виде - а что еще ждать от ТНВД, которому 15 лет? После месяца эксплуатации на горячем моторе при включении передачи мотор начал глохнуть. Решено было восстановить контрактный насос - заменить плунжер. После замены плунжера и регулировки крышки получили мотор, который заводится, но при езде динамика разгона слабовата. Как говорилось выше, можно получить хороший старт и медленный сброс оборотов, а можно плохой старт и быстрый сброс оборотов. Никак не получается крышкой установить хороший старт и быстрый сброс оборотов. И тут приходиться проводить дополнительные эксперименты. Когда мы говорим про хороший старт, то речь идет о пуске на горячую. На холодном моторе проблем не возникает ни у кого. Все жалуются на плохой запуск горячего мотора. Но чуть сдвигаешь крышку в сторону улучшения пуска , как получаешь плавание оборотов или их медленный сброс.

Смотрим на ТНВД и замечаем двухконтактный разъем. Это регулировочное сопротивление. Он так и называется ADJUSTING REZISTANCE. При снятии разъема с него сканер текстом пишет эту ошибку. Аналогичный стоит и на насосе DENSO TOYOTA. Что это такое ? В общих чертах: это компенсационный резистор для регулирования глубины обратной связи по управлению сервопозиционером в крышке. Все насосы механически разные, как и сервоприводы. На стенде (в Японии), они регулируют эти насосы и на каждый ставят этот компенсационный резистор, подбирая его в процессе регулировки.

Достоверно неизвестно, по каким параметрам это делается, но факт в том, что этот элемент очень сильно влияет на работу ТНВД.

Внутри находится обычный резистор мощностью рассеяния около 1 ватт.

Сопротивление варьируется в очень широких пределах. Экспериментально, в процессе поездок выяснилось, что значение этого резистора очень сильно влияет как на сброс оборотов, так и на динамику. А на динамику он влияет просто катастрофически. Один из резисторов был 337 ом, другой 1340 ом. С первым динамика была ощутимо лучше, чем со вторым. Но со вторым лучше падали обороты к уровню холостого хода. Понятно, что устраивать заезды, подбирая это сопротивление - не лучший вариант. Потому как поездки субъективны. Но ведь как-то японцы настраивают этот насос (хоть и на стенде)? Поэтому было найдено определенное решение по его подстройке. Если кто найдет лучше - может открыто поделиться в Сети, но пока такой информации нигде не встречал.

Итак, регулируем крышкой стартерный пуск на горячем моторе, установив вместо этого резистора подстроечный.

Добиваемся лучшего пуска и отсутствия плавания оборотов - выворачивая резистор к нулевому сопротивлению. Глушим мотор, ждем 10 сек (норма для инициализации), заводим и медленно крутим подстроечник в сторону увеличения сопротивления. В каком то положении обороты начнут увеличиваться, а потом уменьшаться. Это максимум. Проверяем этот максимум, начиная уже с ближайшего положения резистора (не с нулевого). Каждый раз глушим и ждем 10 сек перед запуском. Убедившись, что максимум найден, можно подстроить крышку и повторить настройку. После окончательной настройки измеряем сопротивление и подбираем ближайшее.

Его можно впаять вместо родного.

Поэтому можно подобрать любое ближайшее значение. Но проще сделать так: взять ряд E24 , и методом перебора выбрать ближайший резистор точным омметром. Потому что 430 Ом +5% это уже 451,5 Ом. А если взять ряд E12 10% , то еще проще подобрать требуемое значение. Точный резистор E192 просто не найти, да и стоить он будет немало.

После подбора таким методом динамика машины выросла очень существенно. Можно сказать, что стал-тест вырос почти на 200 оборотов, в сравнении с каким попало резистором. Но важно еще сказать, что реакция на педаль газа изменилась в лучшую сторону. Раскручиваться мотор стал как бензиновый.

После установки момента впрыска индикатором (ход плунжера на метке 0,89 мм +- 0,08) и вот такой регулировки с подстройкой дали машине вторую жизнь. Со слов владельца: “она никогда так не ехала”. Сложились все три параметра - начальная установка индикатором, регулировка крышки и подстройка обратной связи резистором. В этой системе это все имеет большое значение. Почему с электронным насосом нужно ставить момент начального впрыска (или ход плунжера) индикатором - ответ один. На “слух”, как это делают опытные дизелисты с механическими насосами, его поставить нельзя. Электроника вмешивается по датчику коленвала (а распредвальный по сути стоит в самом ТНВД), поэтому дизель на слух с таким насосом тарахтит как и раньше, крути его как хочешь. Точная работа возможна при базовых установках.

Утверждения о плохом пуске на горячем моторе тоже не соответствуют истине. На вложенном видео мотор запускается при температуре 95 градусов после 15 минутной стоянки. Температура топлива по датчику 67 градусов. Реакция на набор оборотов и сброс тоже видна.

я про то, что вроде бы задлый спрашивал про грязь. Из-за грязи клапанок может заедать, конечно с проблемой у автора это никак не свзязано. Про то что там есть якобы сеточка я вроде и не писал

Эпидемия, патрули вымирают. А фильтр топливный давно меняли?

звонил я этому спецуле:
1. он не делает такие насосы как у меня, у него нет оборудования
2. а ещё он работает и живёт в Павловске, а это добрых 165км

Теперь о том, что сделано
-Клапан обратки чистый(шарик+пружинка), сетки там не обнаружил!
-Откручивал датчик положения вала насоса, он не такой как на 1-KZ, и он был чистый без намёка на металлогрязь, но я его не проверял(по электрике, как это сделать. ).
-Клапан-регулятор насоса низкого давления (подкачки) выкрутить не смог, нужен спецключ(спец сказал, что он не влияет. )
-Сняли крышку головы тнвд, там чисто грязи нет, при вкл зажигания сектор чуть поворачивается, а при вкл стартера поварачивается сильно в сторону кабины( по словам спеца все в норме тнвд готов к пуску).
- эл/соленоид-дозатор топлива- (SPValve), гаечка провода (сверху) была прикручена так, что проворачивалась вместе с потрахами. Провод откусили вывернули клапан. Проверили напрямую на аккуме, работает. Снимал не я, поэтому уплотнительную шайбу-сеточку не видел и не знаю в каком состоянии она, если она там вообще есть. Поставили резервный(рабочий) соленойд для проверки, результат нулевой. Затем, чтобы исключить неисправность этого клапана вытащили поршенёк с пружинкой и поставили на тнвд( это было сделано и для того, чтобы исключить возможный глюк сигналки, она ведь если что глушит именно этот клапан. ) результат нулевой.
-Поставили форсунку на 220 кг(спец сказал если тнвд в норме, то продавит) не в цилиндр, а просто в воздух. Соляра не пшикает, открутили форсунку, крутим стартер-соляры нет!?Изрядно покрутив стартером, соляра пошла, навернули форсунку. Соляра пшикала, но хило и частота пшиков маленькая( со слов спеца должна часто и объёмно пшикать. )
-Сняли все 6шт форсунки, проверели распыл в норме примерно 150кг.
-Ремень ГРМ был прослаблен, по меткам всё совпадало, подтянули.

ИТОГ: Что делать не знаю!? Насос у меня zexel 2005г.в. Спец сказал проверять электрику(датч), по его мнению соляра не поступает!?Компрессию не меряли, но спец этот вариант исключил, по поводу плунжера сказал вряд ли он неисправен.

Читайте также: