Регулировка зеркал шкода октавия тур

Обновлено: 02.07.2024

Доброго времени суток! Когда покупал машину сразу не обратил внимание! Не работают боковые электрозеркала! Кто может посоветовать, с чего начать ремнот? Куда лезть? Что смотреть? Как проверять?

Дмитрий, предохранитель уже смотрел! Он на 7,5 А, коричневый, целый! Какой джойстик? Где он находится?

Кирилл, Как его проверить? Допустим все провода целы! Как мультиметром прозванивать? Ни разу этого не делал!

У них болезнь - в левой двери в блоке комфорта в разъем попадает вода и отгнивают контакты. Соответственно, разобрать дверь, вынуть блок и или заменить или подпаяться к обгрызку контакта и сделать перемычку.

Александр, Там за джойстиком разъём. По идее питание на электромоторчик идёт как раз через джойстик. Надо разъединить разъём и проверить тестером приходит ли вообще питание. Если да, то надо уже искать где разрыв. Хотя как вариант, может просто моторчики сдохли.

Проверь что конкретно не работает. Если не работает и обогрев и моторчики, то копай от зеркал, если не работают только моторчики - копай от джойстика

Сход-развал SKODA OCTAVIA доступен в в виде услуги в каждом из автосервисов, входящих в нашу сеть. Наши автомастерские есть во всех районах столицы, поэтому вы выберете среди них самый подходящий. Ценовые рамки на работы отличаются демократичностью, а специалисты отлично разбираются в особенностях SKODA OCTAVIA.

Развал колес SKODA OCTAVIA во всех случаях требует использования специального оснащения. Вообще, процесс регулировки ходовой очень сложный и охватывает ряд дополнительных мероприятий, без выполнения которых не обойтись во многих ситуациях.

Запотела передняя левая фара после мойки

Сегодня разбираем следующие вопросы по фарам:

— артикул фар (правая) на Октавию А5 ДОрестайл— упал колпачок в фару Шкоды — можно ли ее разобрать?— нужно поднять/опустить пучок света — в фарах а5фл есть регулировочные винты?— высоко светит ближний свет на Шкоде — это не работают датчики наклона?— запотела передняя левая фара после мойки— как снять фару — видео— снятие и замена заднего фонаря — видео— проверка и регулировка фар — видео— как снять и заменить противотуманную фару — видео— замена блок-фары (из мануала)

Как снять фару — видео

Фара (как и лампа) на шкоде снимается и меняется легко.
Кратенько шаги на видео все показано:

1. Открываем капот2. Откручиваем пластиковый болт3. Оттягиваем на себя рычажок4. После этого фара легко вынимается5. Снимаем резиновый защитный пыльник

6. Видим лампу, меняем.

Снятие и замена заднего фонаря — видео

При аккуратном снятии блока ламп аккумуляторную батарею можно не отсоединять.Нужен торкс 20-ка.С помощью его аккуратно снимаем пластиковую заглушку.Кроме торкса используем пластиковый съемник чтобы снять еще одну пластиковую деталь.Затем, откручиваем два винта.После этого, тем же пластиковым съемником поддеваем фонарь и тянем его на себя.Отводим его и отключаем проводку. На фиксаторе есть два усика, которые нужно сжать и вытащить.Меняем лампы.Обратная установка в порядке, обратном снятию.Вставляем штекер на место, направляем направляющие на свои места и защелкиваем фонарь.Затем, прикручиваем болты.

Далее, берем заглушку и так же вставляем направляющие на своим места.

Опыт шкодовода:Менял недавно задний фонарь на А5. Должен сказать сделать было не просто. Две гайкидоступны для глюча, а с двумя другими приходиться повозится, т.к. они прикрыты обшивкой.Приходится откручивать рукой или отверткой с гибким шлангом, но при этом надо найти насадкус глубоким углублением, чтобы хвост винта вошел в него.Главное не уронить их вниз, трудно доставать.

Как снять и заменить противотуманную фару — видео

На ПТФ стоят лампочки H8.

1. Снимите декоративную решетку противотуманной фары.2. Выверните расположенные под решеткой два винта крепления противотуманной фары.3. Отведите фару от бампера.4. Сжав фиксатор…5. …отсоедините колодку жгута проводов от фары.6. Установите противотуманную фару в порядке, обратном снятию.

7. Вторую фару снимают и устанавливают аналогично.

Внутрь фары упал предмет — можно ли ее разобрать?

При замене ламп ближнего света упал колпачок отражатель. Теперь лежит себе в фаре и все попытки вставить зажимом ни к чему не привели. Можно ли фару как то разобрать?

Так просто разобрать фару не получится. Нужны бубны с танцами.

Высоко светит ближний свет на Шкоде — это не работают датчики наклона?

Бывает, ксенон с автокоректором высоко светит.При включении зажигания, линзы двигаются и останавливаются высоко.Обший совет: На диагностику в сервис.

Возможно, просто сбилась регулировка угла фар, а может и датчики.

Нужно поднять/опустить пучок света — в фарах а5фл есть регулировочные винты?

Есть на линзе 2 винта.
Где найти — под шестигранник, прям сверху на задней части.

Начала потеть фара

Потеют фары не только на шкодах.Снять фару, осмотреть.Визуально кажется всё везде сухо, нет ни сколов ни трещин.

Официалы меняют по гарантии, если в фаре будет стоять вода.

Из опыта.Можно вытащить лампочку и через отверстие просушить феном.Это самое простое и быстрое.

Не помогло, загоняем машину в теплое помещение, вытаскиваем фару /можно не отсоединяя клеммы/, снимаем резиновые заглушки, которые находятся сзади. Промыть фару и оставить сушиться. Если не помогло, поменять уплотнители.

Еще способ: смазать регулировочные винты герметиком.
Смазывается полностью стык пластика с фарой.

Шкодоводы, пишите свои варианты, кто как решил эту проблему.

В советские времена в фары заливали каплю тормозной жидкости

Проверка и регулировка фар — видео

Инструкция из мануала и нашел на ютубе видео как проверить и отрегулировать свет фар.

Процесс проводится на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом).

Описанным ниже способом из мануала с применением размеченного экрана можно регулировать свет только фары с галогеновыми лампами накаливания.

1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, в гараже) на расстоянии 3 м.

Положите на сиденье водителя груз массой 75 кг.

Разметьте на стене экран, как показано на рис. 10.8

Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы само установились пружины подвесок.

3. Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от земли. Это будет расстояние h (700 мм) на экране.

4. Установите регулятор электро корректора света фар на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.

5. Включите ближний свет. Рекомендуется регулировать направление светового пятна для каждой фары в отдельности.

Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.

6. Откройте капот.

7. Вращая регулировочные винты (рис. 10 9). отрегулируйте (если расположение световых пятен не соответствует рисунку) положение на экране светового пятна для каждой фары по горизонтали и вертикали.

8. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4 (см рис 10.8), а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для регулировки дальнего света фар (рис. 10.10) необходимо специальное оборудование.

Полезные советы

Ксеноновые фары намного лучше освещают дорогу, да и автомобиль с ними смотрится значительно эффектнее.

Такие лампы не имеют ничего общего с настоящими ксеноновыми газоразрядными лампами без нитей накаливания. Это обычные лампы с окрашенным стеклом.

Светопропускная способность такого стекла значительно ниже, чем у стандартных ламп, нити, как правило, установлены не в фокусе, фара с такой лампой при внешней эффектности практически ничего не освещает, причем дополнительно нещадно слепит встречных водителей.

автопроизводителем лампы хорошего качества, тем более что закон в настоящее время не поощряет установку на автомобиль нештатной светотехники.

Как поменять блок фару на Шкоде А5 — пошагово

Пригодится, тем, кто не знает как поменять блок-фару на Октавии и кто решит это делать самостоятельно.

Итак,

3. Потяните защелку и отведите блок-фару от кузова.

Вот как показано на фото.

4. Через образовавшийся зазор отверткой с плоским лезвием подденьте колодку жгута проводов…

Цены на компьютерный сход‐развал 3Д

Стоимость (руб.)

Сход‐Развал 1 ось

Сход‐Развал 2 оси

Компьютерная диагностика сход развал

Регулировка необходима после ремонта ходовой и при замене таких элементов как:

рулевые тяги;
гидравлические стойки;
сайлентблоки рычагов;
опорные подшипники стойки.

Чтобы сделать сход‐развал на Skoda, мастера нашего сервиса готовят все необходимое оборудование и применяют полученный опыт и знания. Им потребуются: заводские параметры углов для конкретного автомобиля, так как для разных типов комплектации они отличаются. Из инструмента необходима выдвижная линейка, комплект гаечных ключей и подъемник. Ослабив контргайки регулировочных болтов нужно довести углы до паспортных значений их вращением. Главное не забыть о том, что на задней оси угол развала отрицательный. Если это не учесть, то машина потеряет нужную управляемость.

Технология производства

Впрочем, сам ВАГ утверждает, что унификация сборочного оборудования на заводах по всему миру это фирменный принцип концерна. И экономия на сварочном роботе, выполняющем самую ответственную операцию, стыковку кузовных деталей и сварку их в единое целое, попросту невыгодно в конечном счете.,

В начале производства на ГАЗе в 2013 г. металл был импортным, но со временем перешли на российский. Концерн утверждает что металла нужного качества, способного выдержать 12 лет гарантии от сквозной коррозии, в РФ не производилось и им пришлось долго объяснять местным партнерам, что от них хотят.

После сварочного робота, идет участок окраски. Здесь кузова проходят подготовку, потом двукратное грунтование, саму окраску, обработку герметиком стыков кузовных деталей и сварочных швов (или точек сварки), нанесение антикоррозионной мастики и, на финише, воскование.

Последнее. по утверждению ВАГовцев, и есть та секретная фирменная технология, позволяющая, вкупе с остальным комплексом мер, давать 12-летнюю гарантию на кузов.

Парадокс, но иные Москвичи 70-х годов выпуска и сейчас могут похвастаться родной заводской краской даже на днище. Причина проста, в состав той краски (т. н. “морской сурик”) входили соединения свинца, позже признанные ядовитыми для человека и вредными для экологии, зато дававшие краске отменную стойкость против внешних воздействий, в т. ч. и химически агрессивных, наподобие рассолов на зимних улицах крупных городов.

Технологи говорят что и сейчас, за счет менее жестких экологических норм в России, на локальном производстве применяется более стойкая, по сравнению с Европой, краска. Впрочем, о полувековом ресурсе своей продукции никто и не заикается.

Далее на остов навешивается силовой агрегат, ставится подвеска, колеса, другие узлы и детали, салон обрастает интерьером, машина комплектуется эксплуатационными материалами и поступает в “световой туннель”, где несколько человек визуально и приборами выискивают дефекты ЛКП.

Следующий этап – дождевальная установка, на ней проверяется герметичность кузова, потом роликовые стенды, имитирующие различные условия движения, и наконец, тестовая поездка. Проще говоря, машину из цеха перегоняют на площадку готовой продукции.

1. Заезжаем на яму, ставим машину на передачу, устанавливаем противооткатные подпорки под колеса.

2. Пока машина на четырех колесах сорвите гайки, чтобы на домкрате было легче их откручивать.

3. Домкратим строну, с которой будем работать. Снимаем колесо.

5. Подвесьте суппорт, чтобы не мешал, затем приступайте к снятию тормозного диска.

6. Демонтируем защитный щиток, а после — рулевой наконечник. Откручиваем гайку, используя ключ, придерживая ось шестигранником.

7. Открутите три крепежных болта крепления шаровой к рычагу, обозначьте места крепления для того, чтобы не нарушить развал/схождение.

8. Используя ступичный съемник, необходимо выпрессовать ШРУС со ступицы.

11. Снова приступаем к выбиванию внутренней половинки обоймы подшипника со ступицы.

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) '1996–2000

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая "пятиступка". Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Читайте также: