Ремонт блока абс шкода октавия а5

Обновлено: 25.06.2024

Доброго времени суток! Нужен спец по замене и адаптации блока ABS на шкоде октавия а5вл. Проблема в следующем, при повороте ключа на один поворот три пищащих сигнала и горящие а индикаторы ABS & ESP и мигающий индикатор ручника с надписью "Помеха в тормозах Техн. обслуж." Так же не работе не ABS не ESP, и не пропадает замечания в работе. Был у официалов на диагностике, Рекомендация по замене блока в связи с неисправным насосом, сначала мне говорили, что можно адаптировать датчики и все будет ок, адаптация не прошла приговорили к замене. Адаптировали примерно 5 часов, и говорили, что блок работает и дело в сбое настроек. Вообщем нужен спец или рекомендация по такому мастеру.

Т.к. тема является архивной.

Че там можно 5 часов адаптировать там каналов столько нет. Если насос сдох поможет только замена ну или очень аккуратное хирургическое вмешательство которое возможно результатов и не принесет.

Брату стало необходимо определить, где находится блок управления абс Skoda Октавия А5 в автомобиле. Вот нашел, на видео предельно ясно видно где расположен блок управления абс Skoda Октавия А5.

Комментарии к теме где находится блок управления абс Skoda Octavia A5

Доля правды в этом есть но не так всё однозначно. У всех моторов разные условия эксплуатации, разное качество самих сальников и т.д. Сальники из хренового материала задубеть могут и через 10тыс км и что будем дальше ездить по Вашей логики или чё там мелочится сразу капремот, а может не мелочится на сальники и просто их поменять и ездит ещё? Конечно я усугубил 10тыс хотя бывает и такое, но 100тыс и сальники под замену, не жлобитесь и всё у вас будет прекрасно наездите свои 500тыс а потом как душе захочется. Конечно не одни сальники клапанов в двигателе могут умереть но всё же это как расходный материал и замена их в среднем от 2-4часов.

Так во сколько клиенту ремонт обошёлся? Вроде все комментарии пролистал, но стоимость ремонта не нашёл.

отличный ролик и такое же отличное объяснение! Спасибо, что делишься опытом! Продолжай в том же духе.

У меня загудел ещё хуже я испугался поменял частично жидкость гура универсалку погудел ещё денёк потом бац и резко тишина стал лучше работать вообще звук пропал так что меняйте жидкость гура хоть раз в пару лет и проблем небудет

Здравствуйте сегодня менял тяги переключения передачь по Вашему видео.у меня гольф 4 1,6 16кл. 105 лс а вроде всё как у вас.спасибо за уроки.

Октавия А5 12го года 1,4 tsi пробег 65 т.км. Как часики, за все врем ни грамма масла не доли. Машина огонь

20 Май 2014 г. | Тюнинг | MaoSan | Обсудить

Замена блока ABS с ASR на блок ABS с ESP на а/м SKODA Octavia II FL. Часть III.

Этап III. Демонтаж старого блока ABS с ASR, установка нового блока ABS с ESP.
Этот отчёт будет интересен тем, кто хочет узнать:
- как снять патрубок воздуховода турбины;
- как добраться до разъёма и снять его с блока ABS;
- как демонтировать блок ABS с ASR и узел его кронштейнов;
- как установить блок ABS с ESP и узел его кронштейнов;
- как выполнить предварительную прокачку заводушенного насоса блока ABS.

Краткий обзор перечня работ по этому этапу: небольшая частичная разборка навесного оборудования ДВС, демонтируем старый блок ABS с ASR и его кронштейны, устанавливаем новый блока ABS с ESP с его новыми кронштейнами, подключаем штуцеры тормозных трубок и выполняем предварительную прокачку насоса нового блока ABS с ESP, устанавливаем предохранитель в Э-бокс.

Для выполнения этого этапа работ нам потребуются…
Комплектующие и детали:
- 1K0 907 379 BJ - новый или б/у блок ABS с ESP:- 1K0 614 235 D - Опорный кронштейн (верхний):- 1K1 614 235 E - Кронштейн модуля ABS (нижний):- N91 165 201 - Болт с шестигранной головкой М6х10х30 - 1 шт., для соединения верхнего и нижнего кронштейнов:- N91 073 301 (или аналог: WHT 005 227) - Винт с плоской головкой и внутренним TORX T21 - М6х12 - 1 шт., для крепления блока ABS с ESP к верхнему кронштейну:- N01 713 113 - Предохранитель на 20A (SB4), цвет - жёлтый, ширина ноги предохранителя 5мм:- B00 075 0M3 - Оригинальная VAG-я тормозная жидкость, объёмом в 1.0 л., спецификация – "FMVSS 116 DOT 4", на долив и прокачку насоса блока ABS:
Инструменты и материалы:
- ключи TORX – T21 и T30,
- рожковые ключи, головки с воротками и трещотками на 10 и 13 мм,
- спец-й рожковый разрезной ключ на 11 мм, для откручивания штуцеров тормозных трубок:- переставные клещи, для снятия хомутов с воздушного патрубка турбины:…, а также - большие и маленькие плоскогубцы;
- заглушки на выкрученные штуцеры тормозных трубок с наружным диаметром резьбы: под М12х1 - 4 шт. и М10х1 - 2 шт. Те, что я использовал, и которые будут видны на фото в ниже, - не совсем удачный вариант. Наверное, лучше использовать колпачки от прокачных штуцеров с тормозных суппортов. Диаметр на прокачном штуцере тормозного суппорта и тормозных трубках в месте утолщения ("бобышки") составляет 7,5 мм;
- пробки в блок ABS в отверстия выкрученных штуцеров тормозных трубок с внутренним диаметром резьбы отверстий под: М12х1 – 4 шт. и М10х1 – 2 шт.:- большой шприц (например, на 60 мл. или "шприц Жане" на 150 мл.) с трубочкой, для отсоса и долива ТЖижы из/в расширительный бачок:- ёмкость для сбора и слива старой ТЖижы на 1..1,5 л.,
- чистые салфетки или ветошь в очень большом количестве и с запасом.

III.1. Итак, начнём! Разборка и подготовка к замене блока ABS.
Для начала сразу же снимем защиту ДВС, подняв а/м на подъёмнике. Опускаем а/м и возвращаемся к работам в моторке.
Снимаем патрубок воздуховода на турбину. Смотрим, что нужно будет для этого сделать, - по картинке из ELSA:Выкручиваем ключом TORX T30 - винт крепления воздуховода:Ухватившись небольшими плоскогубцами за усики хомута "2", сжимаем их и поворачиваем замок хомута в сторону переднего пассажирского колеса, выставив замок параллельно переднему пассажирскому колесу:Теперь снять хомут будет значительно легче. Сжав замок нижнего хомута раздвижными клещами – снимаем его вместе (!) с резиновым патрубком так, чтобы хомут остался надетым на резиновый патрубок. Вообще - снятие подобных хомутов проблем не вызывает, но вот с обратной установкой - частенько возникают проблемы. Стоит всегда внимательно следить при снятии подобного хомута и ни в коем случае не допускать его полного разжатия, всегда оставляя свободно разжатым хомут только на самом патрубке! Если это всё-таки случилось, и хомут разжался, то сжать его обратно без спец-го или подходящего инструмента будет очень проблематично.
Снимаем с большого патрубка воздуховода на турбину маленький патрубок "1", идущий на маслоотделитель, сжав удерживающий его хомут с двух сторон за ребристые его части. Отсоединяем маленький патрубок "1" и отводим его в сторону:Снимаем пластиковый воздуховод турбины вверх к капоту:Заглушаем образовавшееся отверстие в корпусе турбины с помощью чистой салфетки/тряпки так, чтобы вовнутрь турбины не попали посторонние предметы, ТЖижа или грязь при демонтаже/монтаже блока ABS:Или используем спец-й комплект заглушек для ДВС - "VAS 6122".

III.2. Снятие старого блока ABS с ASR.
Перед началом работ по демонтажу старого блока ABS – отсасываем старую ТЖижу из расширительного бачка большим шприцем, в объёме примерно 300 мл. Это позволит частично избежать больших протечек вытекающей ТЖижы из открученных тормозных трубок.
Снимаем шлицевой отверткой пистон держателя кабеля с нижнего кронштейна узла блока ABS сверху, со стороны капота:Освобождаем крепеж крепления трубок кондиционера, расфиксировав его замок:Если сверху на ощупь это будет сделать проблематично, то проще поднять а/м на подъёмнике и освободить замок снизу а/м.

Пояснения по резьбам штуцеров и диаметрам тормозных трубок. Тормозные трубки "A" и "B" - внешне выглядят толще остальных тормозных трубок "1"…"4", резьбы штуцеров разных трубок - также отличаются. Трубки "A" и "B", а также трубки "2" и "4" - имеют резьбу штуцера М12х1, а трубки "1" и "3" - имеют резьбу штуцера М10х1. Тормозные трубки "A" и "B" - имеют диаметр Ø6,5 мм, а трубки "1"…"4" имеют диаметр трубки в Ø5,25 мм.
Картинка из ELSA: ВНИМАНИЕ! После откручивания тормозных трубок с блока ABS - суппорта тормозной системы будут частично заблокированы! Это означает, что Вы НЕ сможете просто взять и, как раньше, легко откатить а/м в другое место, сделать это можно будет - только с большим трудом, поэтому - планируйте этот этап работы так, чтобы не перемещать а/м, вплоть до того момента, пока Вы полностью не прикрутите обратно тормозные трубки в новый блок ABS с ESP.
Откручиваем штуцера тормозных трубок. Используя спец-й рожковый разрезной ключ на 11 мм, сначала чуть-чуть ослабляем все штуцера тормозных трубок:Затем начинаем выкручивать штуцера тормозных трубок, начиная с "1" по "4", в последнюю очередь делаем то же самое со штуцерами тормозных трубок "A" и "B", идущих от блока ABS на ГТЦ.
ВНИМАНИЕ! Будьте заранее готовы к тому, что с момента откручивания штуцеров тормозных трубок – с них обильно потечёт ТЖижа, которая будет продолжать течь до тех пор, пока их не закрутить в новый блок ABS, поэтому – приготовьте и всегда держите под рукой большое количество салфеток или ветоши. Больше всего течёт ТЖижа из тормозных трубок "А" и "B".
Сразу же надеваем заранее приготовленные заглушки на штуцера тормозных трубок и устанавливаем в места освободившихся отверстий от штуцеров трубок - пробки в блок ABS, вместо выкрученных штуцеров:Повторюсь, что - те заглушки, что я использовал, и которые надеты на штуцера тормозных трубок на фото выше, - не совсем удачное решение. Наверное, лучше использовать колпачки от прокачных штуцеров с тормозных суппортов. Диаметр на прокачном штуцере тормозного суппорта и тормозных трубках в месте утолщения "бобышки" составляет 7,5 мм. Или используем запорные пробки из спец-го набора, с кодом заказа: 1H0 698 311 A.
Разбираем узел кронштейнов блока ABS. Если у Вас получилось не залить старый блок ABS вытекшей ТЖижей из тормозных трубок, то перед разбором узла кронштейнов стоит предварительно побрызгать на 3-и опорные демпфирующие резинки нижнего кронштейна блока ABS какой-нибудь универсальной жидкостью, типа аэрозоля WD-40, чтобы легче было рассоединить верхний кронштейн от нижнего. Теперь рассоединяем блок ABS вместе с верхним кронштейном с опорных демпфирующих резинок к верху и в бок:Затем, повернув отделившуюся часть на бок, откручиваем блок ABS от верхнего кронштейна, держащийся на 2-болтах М6х12 под ключ TORX T21:Теперь вынимаем по частям - сначала сам блок и затем его верхний кронштейн к верху капота:У нас остается на своём месте ещё нижний кронштейн блока ABS:Поднимаем а/м на подъёмнике и откручиваем две гайки М8 крепления нижнего кронштейна узла блока ABS ключом на 13 мм, снизу а/м:Вынимаем нижний кронштейн к верху капота:Осталось только перекинуть крепёж трубок кондиционера со старого нижнего кронштейна блока ABS с ASR на новый нижний кронштейн блока ABS с ESP. Для этого поднимаем пластиковый фиксатор плоской отвёрткой вверх и снимаем крепёж трубок кондиционера с лапы-держателя на кронштейне:Надеваем крепёж трубок кондиционера на новый нижний кронштейн блока ABS с ESP, убедившись, что он сидит плотно и не сползает с лапы-держателя на новом кронштейне:Чистим освободившееся место под старым блоком ABS от грязи и частично вытекшей ТЖижы в процессе демонтажа.
Всё! Демонтаж старого блока ABS с ASR – закончен!

III.3. Установка нового блока ABS с ESP.
Новый блок ABS с ESP необходимо предварительно подготовить - плотно запаковать в пакет ту его часть, в которой находится разъём, дабы избежать во время установки блока случайного попадания посторонних предметов, грязи и ТЖижы на контакты разъёма.
Заведя через верх моторного отсека с пассажирской стороны новый нижний кронштейн (1K1 614 235 E) крепления узла блока ABS, - устанавливаем и прикручиваем его снизу а/м на две гайки М8 ключом на 13 мм, с моментом затяжки 8 Нм:Вставляем на свои места в крепёж трубки кондиционера и захлопываем замок крепежа, убедившись, что он надёжно зафиксировался:Устанавливаем на своё место пистон держателя кабеля на нижний кронштейн узла блока ABS:Заводим верхний кронштейн:Заводим новый блок ABS с ESP:Прикручиваем к верхнему кронштейну (1K0 614 235 D) новый блок ABS на три винта М6х12 (N91 073 301 или аналог WHT 005 227) с плоской головкой под ключ TORX T T21, с моментом затяжки 8 Нм:Предварительно обильно смазываем WD-40 резинки демпферов и направляющие штыри верхнего кронштейна (1K0 614 235 D) с прикрученным новым блоком ABS - устанавливаем этот кронштейн на место в резиновые втулки демпферов: ВНИМАНИЕ! Новый блок ABS с ESP на новом кронштейне встанет на своё место - "только-только" и впритык к углу. Возможно, придется проявить чуть больше усердия, но следует обязательно добиться того, чтобы направляющие верхнего кронштейна ровно и точно зашли в свои демпфирующие резинки, а сами резинки по-прежнему находились бы в своих посадочных местах, без их выдавливания, перекоса и деформаций. В противном случае – небрежно, неправильно или криво установив верхний кронштейн с блоком ABS с ESP – Вы не сможете в дальнейшем выполнить и пройти все процедуры адаптации встроенных в блок датчиков, т.к. Ваш блок ABS с ESP – возможно будет установлен криво или с перекосом!
Прикручиваем на один центровочный болт (N91 165 201) с шестигранной головкой М6х10х30 верхний кронштейн (1K0 614 235 D) к нижнему кронштейну (1K1 614 235 E) торцевой головкой на 10 мм, соединив тем самым оба кронштейна между собой вместе. Болт закручивается до конца хода резьбы, с моментом затяжки 8 Нм:Всё! Мы установили два новых кронштейна и новый блок ABS с ESP.

III.4. Подключение штуцеров тормозных трубок на новый блок ABS с ESP.
Назначение штуцеров по обозначениям их на схеме для а/м SKODA Octavia II (FL), начиная с ноября (с 22-й недели производства) 2008 г/в.:
– штуцер "A" - выходящая ТЖижа из блока ABS на ГТЦ, диаметр трубки Ø6,5 мм с резьбой штуцера M12х1.
– штуцер "B" - входящая ТЖижа в блока ABS с ГТЦ, диаметр трубки Ø6,5 мм с резьбой штуцера M12х1.
– штуцер "1" - к суппорту переднего левого тормозного цилиндра, диаметр трубки Ø5,25 мм с резьбой штуцера M10х1.
– штуцер "2" - к суппорту переднего правого тормозного цилиндра, диаметр трубки Ø5,25 мм с резьбой штуцера M12х1.
– штуцер "3" - к суппорту заднего правого тормозного цилиндра, диаметр трубки Ø5,25 мм с резьбой штуцера M10х1.
– штуцер "4" - к суппорту заднего левого тормозного цилиндра, диаметр трубки Ø5,25 мм с резьбой штуцера M12х1.
Картинка из ELSA:Наживляем штуцера тормозных трубок по одному (!), начиная с "B" и "A", снимая с каждого из них ранее установленную заглушку и выкручивая соответствующую пробку из нового блока ABS (если эти пробки у Вас там стояли) - только непосредственно перед самим закручиванием штуцера трубки в блок ABS, дабы избежать вытекания ТЖижы из трубки/отверстия в блоке ABS и незавоздушивания внутренних клапанов нового (или б/у) блока ABS. Последними наживляем штуцера трубок начиная с "4" по "1". Используя спец-й рожковый разрезной ключ на 11 мм, закручиваем штуцера до упора, НО не окончательно!
Поскольку новый блок ABS с ESP значительно больше по размеру стоявшего ранее блока ABS с ASR, то часть тормозных трубок придётся немного "перевыгнуть" по месту так, чтобы они обеспечили правильную соосность захода резьбы штуцеров в свои посадочные резьбы в новом блоке ABS с ESP.
ВНИМАНИЕ! Штуцера должны заходить по резьбе строго вертикально, сначала наживляем резьбу штуцера рукой на 4…5 оборотов, если, закрутив штуцер на 1…1,5 оборота, он пошёл очень туго и дальше от руки не идёт, то это, возможно, означает, что штуцер пошёл на перекос и НЕ по резьбе. НИ в коем случае НЕ пытаемся докрутить его дальше ключом. Выкручиваем штуцер обратно, выгибаем более точно тормозную трубку и пробуем снова закрутить его от руки на 4…5 оборотов, добившись его правильного захода. В противном случае – Вы можете просто сорвать резьбу в блоке ABS…

III.5. Предварительная прокачка насоса блока ABS.
Если Ваш устанавливаемый блок ABS не новый, а например, б/у, то скорей всего - клапаны и насос внутри блока ABS полностью или частично завоздушены. В этом случае, при установке штуцеров тормозных трубок, затягивать их ключом сразу и окончательно до конца - пока не следует, окончательно затянуть штуцеры трубок - можно будет после выполнения процедуры предварительной механической прокачки блока ABS.
Убедившись, что в расширительном бачке ТЖижы (метка: MAX) достаточно, нужно выполнить предварительное прокачивание тормозных трубок "А" и "В", которые идут с ГТЦ на блок ABS.
Картинка из ELSA: ВНИМАНИЕ! При выполнении процедуры прокачки блока ABS - следует постоянно следить за тем, чтобы ТЖижа в расширительном бачке не опускалась ниже минимального уровня (метка: MIN), тем самым - не допуская его опустошения, иначе всю процедуру прокачки - придётся выполнять полностью заново!
Для доливки ТЖижы - используем оригинальную VAG-ую тормозную жидкость, по спецификации "FMVSS 116 DOT 4". Чтобы не пролить мимо - используем большой шприц с надетой на него трубкой:Предварительную прокачку блока ABS лучше выполнять вдвоём: первый - нажимает ногой на педаль тормоза, второй - откручивает штуцер соответствующей тормозной трубки на блоке ABS, контролируя выход ТЖижы и наличие в ней пузырьков воздуха. Наживив и плотно закрутив (но не окончательно) штуцер "B" и "А", первый - делает ногой плавное нажатие на педаль тормоза до упора вниз и затем отпускает педаль, повторяя это примерно 3…5-ть раз, при последнем нажатии - хорошо удерживая в нажатом положении педаль тормоза до упора вниз. Теперь, пока первый держит нажатой педаль тормоза, второй - делает частичное откручивание штуцера тормозной трубки "A", выпуская ТЖижу и контролирует наличие в ней пузырьков воздуха.
Затем плотно (но не окончательно) закручивает штуцер "A", теперь педаль тормоза можно отпустить:Повторяем эту процедуру примерно 3…5 раз или до тех пор, когда ТЖижа при откручивании штуцера "A" начнёт выходить полностью без пузырьков воздуха.
Теперь штуцера тормозных трубок можно окончательно закрутить, с моментом затяжки 14 Нм.
ВНИМАНИЕ! Предварительная прокачка насоса блока ABS поможет лишь частично удалить воздух из блока ABS, для того, чтобы при запуске ДВС - насос блока ABS смог прокачать ТЖижу, а не крутился бы в полу-пустом состоянии. Будьте предельно аккуратны, если Вы собираетесь двигаться на а/м, т.к. на этом этапе - в тормозной системе всё ещё будет воздух, и эффективность тормозов будет почти полностью сведена к нулю. При нажатии на педаль тормоза - педаль будет частично или полностью проваливаться до упора вниз. Помните про это и будьте предельно аккуратны!

III.6. Дело осталось совсем за малым – подключить разъём на блок ABS, установить предохранитель и собрать всё обратно на свои места.
Устанавливаем на своё место штекер нового 47-ми пинового разъёма в новый блок ABS с ESP, сняв с них защитные пакеты:Снимаем крышку Э-бокса – см. отчёт " Часть I. п. I.2. ", устанавливаем предохранитель F4 (SB4 на 20A, цвет – жёлтый) в Э-бокс:Соблюдая ранее описанные рекомендации в том же пункте по установке крышки Э-бокса - ставим её обратно на своё место.
Выполняем обратную сборку всего ранее разобранного по описанному выше в этом отчёте "п. III.1." в обратной последовательности. Также не забываем обратно установить ранее снятый патрубок ОЖижы, подробно о котором описано в отчёте " Часть II. п. II.4. ". В заключение - уже можно обратно подключить обе клеммы аккума.
Всё! С заменой блока ABS с ASR на новый блока ABS с ESP - мы полностью закончили!
Все фотки отчёта в альбоме тут .

Подведём итоги: В этой части отчёта - мы выполнили демонтаж старого блока ABS с ASR, установили новый блока ABS с ESP, выполнили его предварительную прокачку, подключили ранее перепинованный/перепаяный новый разъём и установили новый доп-й предохранитель в Э-бокс.
По времени выполнения работ по этому этапу - чистого времени, без учёта времени на разговоры, обед и перекуры, получилось примерно на 3 часа.

Благодарности!
Огромное спасибо ВСЕМ тем, кто помогал, подсказывал и поддерживал, уточнял и поправлял во время разработки и реализации этого проекта.
Безмерные персональные и публичные благодарности: Ув. y-u-r-a (или он же в сети - Юрец или yurec), Ув. denix80, Ув. 16 D, Ув. pup, Ув. mexanicka.
Отдельное спасибо Партнёру ШКУ, нашему клубному сервису в Перми - " Октавия - сервис " и лично Денису , за предоставленное место под плацдарм для выполнения работ и всяческую активную помощь.

Копирайт:
При размещении данного материала на других сайтах, форумах или любых интернет ресурсах и публикациях – ссылка на данную тему, с указанием авторства на первоисточник: Авторство на данный материал принадлежит "Skoda-Club УРАЛ" - обязательна.

Ремонт блока ABS AUDI Q7 2006+; A4, A6 1999+; A4, A5, Q5 2008+; A6 2003+; A8 2003+; A3 2008+;
Ремонт блока ABS (или CEM) BCM VOLVO S60, S80, XC70, XC90;
Ремонт блока ABS SKODA OCTAVIA 2008+;
Ремонт блока ABS ESP BMW E39, E53, E46, E65;

ABS ESP Unit 156 Alfa Romeo

Модуль управления анти- блокировочной системой

Система была разработана для сохранения устойчивости и управляемости автомобиля при блокировании колес тормозной системой. С момента появления ABS все усложнялась и в настоящее время представляет собой целый интеллектуальный комплекс, управляющий противобуксовочной системой, контролем устойчивости и экстренным торможением.

Вычислительным центром подобной системы является ЭБУ ABS/ (электронный блок управления антиблокировочной системой), который обычно расположен под капотом в связке с помпой. Модуль (в подавляющих случаях ) мониторит входящие данный с датчиков и реагирует на возникающие ситуации исходящими командами на клапана помпы, обеспечивая оперативную реакцию тормозной системы.

Выход из строя датчиков и как следствие – неспособность ЭБУ мониторить скорость вращения зависимых устройств;

Сбой в работе ПО электронного блока в результате скачка напряжения или попадания влаги;

Физическое повреждение платы под воздействием высокой температуры, коррозийных процессов или вибрации;

Если в результате диагностики на станции технического обслуживания выяснилось, что в причинах неправильной работы системы виноват блок управления АБС (или любой другой, например ЭБУ двигателя или ECU трансмиссии) – отдайте его на ремонт квалифицированным мастерам. Ведь ремонт модуля ESP может не только сэкономить до половины бюджета (если сравнивать с покупкой нового), но и продлить срок службы ЭБУ на долгие годы.

Наша лаборатория выполняет ремонт электронных блоков управления ABS в кратчайшие сроки по конкурентным ценам. Принимаем на ремонт модули управления, отправленные нам почтой или курьерской службой!
оперативный ремонт и гарантия устранения неисправности.

Читайте также: