Ремонт датчика положения кузова киа мохаве

Обновлено: 04.07.2024

Донаты на разработку блока управления заменяющего штатный блок:
Сбербанк: 2202 2025 3392 2724

КОМЕНТАРІ • 94

Хочу ещё раз выразить огромную благодарность Антону и Денису за их чудо девайс! Ребята спасибо вам за установку и настройку, все показали, подробно разжевали😊 Все работает, я доволен, аки слон😊
Парни професионалы своего дела и просто хорошие и отзывчивые люди!
Удачи и процветания вам и вашему каналу!🤝

Добрый день
Большое спасибо за отзыв 🤝

Однозначно, ребята молодцы! Очень ответственное отношение к своему делу. Братья терпеливо и доходчиво объясняли мне как и что надо делать, для максимально правильной работы девайса и всей подвеске в целом. С большой благодарностью Антону и Денису, что всё работает. Сергей.

Добрый день, Сергей.
Спасибо за отзыв

*Подробности в описании к видео.*
*Будем признательны за оставленный отзыв о нашем девайсе*

@Ildar Saidashev Спасибо за отзыв, Ильдар. Не переживайте, наш девайс под сиденьем БУДЕТ ЖИТЬ В ДЕСЯТКИ РАЗ ДОЛЬШЕ, чем датчики под колёсами 😉

Спасибо. Пользуюсь чуть больше недели и пока все норм, но полноценный отзыв, думаю, можно будет сформировать хотя бы год спустя. Посмотрим что дальше будет

Круто придумали! Молодцы!

Антоха, привет! Всё работает, проблем не возникало. Спасибо за установку.

Приветствую. Рад, что нравится.
Спасибо за отзыв!

Действительно гениальное решение!

Антон, приветствую! Планируете ли менять аморты на данном авто? Если да, на какие пал выбор?)

Вы в курсе, что Вам полагается Нобелевская премия за спасение жизни нервным клеткам мохаводов на пневме (коим сам являюсь). "Гирлянда" - это .

😀
Мы не гордые, нам хватит и доната на следующую разработку.
;)

Я только присматриваюсь к мохаве, читаю отзывы, подбираю машину без пневмы. Сегодня нашёл случайно что рядом со мной спокойно заменяют рукав пневмо баллона! Так еще и классную штуку вашу увидел! Отлично придумали! Пошёл искать Мохаве на пневме))) Как куплю, сразу закажу у вас девайс 👍

молодцы. готов приобрести, написал на почту

Спасибо. Сейчас ответим

Тема хорошая, в БК за резерв берут 7000₽. Но мне больше подходит ваша разработка(премия)))! Подскажите как морду чутка приподнять 120тык, просела)?

Спасибо ребятам. Всё работает. Купил авто в Москве. Заехал в Ярославль, установили, всё разжевали. Уехал в Самару. Всё отлично.

Спасибо за отзыв! 😊😊

Круто! Ну вы даете!

Тема интересна, еще бы хотел послушать про полную вневпу, чтобы на перед сделать.

Система пневматической подвески KIA Mohave (Boreggo)

Описание системы

Как видно по рисунку, общая компоновка пневматической подвески довольно проста, поскольку пневматическими подушками оборудована только подвеска задних колес (двухугловая система). Система состоит из двух воздушных подушек, датчиков высоты и блока управления, а также пневматических компонентов, таких как ресивер, компрессор (со встроенным датчиком температуры), блоком электромагнитных клапанов (со встроенным датчиком давления), и выключателя ESC. Все компоненты связаны между собой воздушными трубопроводами.

Для поднятия автомобиля до нужного уровня система производит забор воздуха из атмосферы. Такой тип системы называется Open Loop (разомкнутый контур). В отличие от систем с замкнутым контуром, в системе с разомкнутым контуром требуется некоторое время для того, чтобы сжать забранный из атмосферы воздух и подать его в подушки пневмоподвески, поэтому существует некоторая задержка при включении поднятия уровня кузова автомобиля. Однако, даже в системе контроля уровня кузова, применяемой на автомобилях Lexus, процесс регулировки высоты кузова занимает несколько минут.

В случае замены компонентов системы новыми (кроме электрических датчиков или блока управления) необходимо выполнить следующую процедуру: при помощи стационарного воздушного компрессора необходимо подать воздух на заправочный пневмоклапан, расположенный с левой стороны моторного отсека. Воздух попадет в рессивер, компрессор и воздушные подушки.

Вследствие различной длины воздушных трубопроводов и их расположения, воздушные подушки заполнятся воздухом не одновременно.

Автомобиль приподнимается (резиновые воздушные подушки перед заполнением системы воздухом пусты, поэтому деформированы).

Для некоторых режимов диагностического сканера необходимо включить зажигание (перевести замок зажигания в положение ON), но запуск двигателя не требуется.

Во время заполнения системы пневмоподвески воздухом компрессор автомобиля не работает.

Существует два вида заполнения воздухом:

1. Заправка системы воздухом: сжатый воздух попадает извне на заводе или в мастерской (1 раз) при неработающем компрессоре. Эту процедуру невозможно выполнить при помощи автомобильного компрессора. Необходимо избегать перегрузок компрессора. Кроме того, автомобильный компрессор не работает при недостаточном давлении (объеме) воздуха.

2. Заправка воздухом в гараже (дополнительная заправка): всякий раз, когда требуется дополнительная подкачка воздуха в систему, воздух подается автомобильным компрессором.

В зависимости от давления нагнетания стационарного компрессора общее время заполнения системы воздухом может отличаться, однако обычно процедура занимает около 50 секунд.

Требуемое давление в компонентах пневмоподвески:

воздушные подушки задней подвески: около 8,5 бар
ресивер: около 9-10 бар

Примечание: Значение давления в воздушных подушках может отличаться в зависимости от загрузки автомобиля.

Ресивер (номер 55830-2J000, 558302J000)

Замена ресивера

1. Отсоединить разъем А и отвернуть болт В.

3. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Внимание! Не использовать разъем А повторно.

Убедитесь в том, что трубопроводы установлены без механического напряжения.
При подсоединении убедиться в том, что каждый воздушный трубопровод проложен через соответствующие отверстия в определенных областях.

Компрессор (номер 55810-2J000, 558102J000)

Замена компрессора

2. Отсоединить разъем А и снять воздушный трубопровод.

3. Отсоединить разъем А и отвернуть болты.

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Следить за тем, чтобы не повредить разъем А.
Не использовать разъем А повторно.
Убедиться в том, что трубопроводы установлены без механического напряжения.
Избегать ударов по деталям.
Не нагромождать трубопроводы один на другой.
При присоединении убедиться в том, что каждый воздушный трубопровод проложен через соответствующие отверстия в определенных областях.

Блок электромагнитных клапанов (номер 55820-2J000, 55820-2J000)

Замена блока электромагнитных клапанов

1. Снять трубопровод А ресивера, трубопровод левой В и правой С воздушных подушек, трубопровод компрессора D.

2. Отвернуть болты крепления и снять блок электромагнитных клапанов Е.

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Следить за тем, чтобы не повредить разъемы.
Соблюдать цветовые метки трубопроводов в процессе их присоединения: трубопровод ресивера — синий А, левой воздушной подушки — желтый В, правой воздушной подушки — красный С, компрессора — зеленый D.
Убедиться в том, что трубопроводы установлены без механического напряжения.
Избегать ударов по деталям.
Не нагромождать трубопроводы один на другой.
Следить за тем, чтобы трубопроводы не были перекручены.
При присоединении убедиться в том, что каждый воздушный трубопровод проложен через соответствующие отверстия в определенных областях.

Датчик высоты (номера: левый — 55840-2J000, 558402J000; правый — 55850-2J000, 558502J000)

Замена датчика высоты

1. Снять колесо автомобиля.

2. Отсоединить разъем А и зажим В.

3. Отвернуть болты крепления и снять датчик высоты А.

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Не допускать ударов по деталям.
Не допускать попадания водя в датчик со стороны электрического разъема.

Калибровка датчика высоты

В связи с отклонениями при установке датчика, а также с погрешностями самого датчика, требуется калибровка датчика:

при замене датчика
при замене воздушной подушки
при замене блока управления ECS
при замене нижнего рычага задней подвески
при замене вспомогательного рычага подвески

Калибровка датчика высоты производится следующим образом:

1. Установить нормальную высоту автомобиля (если необходимо, использовать переключатель ECS). Убедиться в том, что нормальная высота автомобиля соответствует норме.

2. Подсоединить диагностический сканер и включить зажигание.

5. Измерить действительную высоту автомобиля при помощи измерительной рулетки.

6. Если измеренное значение отличается от необходимого значения (478+- 10 мм), повторить процедуру с 3 по 5 пункты.

7. Ввести измеренное значение в сканер (соответственно для левой и правой сторон). Система примет введенные значения в качестве текущей высоты автомобиля.

8. Если имеется разница между левой и правой сторонами, система выполнит саморегулирование для достижения проектной высоты.

Воздушные подушки (номера: левая — 55331-2J000, 553312J000, 55331-2J200, 553312J200; правая — 55331-2J100, 553312J100, 55331-2J300, 553312J300)

1. Снять задние колеса с автомобиля. Момент затяжки при установке 90-110 Нм.

2. Отсоединить разъем А и снять воздушный трубопровод.

3. Выкрутить и снять воздушную подушку А.

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Следите за тем, чтобы не повредить разъем А.
Не использовать разъем А повторно.
Следить за тем, чтобы при установке не перепутать верх и низ воздушной подушки.
Убедитесь в том, что трубопроводы установлены без механического напряжения.
При подсоединении убедиться в том, что каждый воздушный трубопровод проложен через соответствующие отверстия в определенных областях.

Электронный блок управления пневмоподвеской

Замена электронного блока управления

1. Снять левое переднее сиденье.

3. Снять электронный блок управления и отсоединить разъем В.

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Следить за тем, чтобы не проверить разъем.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить выводы разъема.
Не допускать ударов по электронному блоку.

Решение проблем датчиков

Вообщем после всех приключений, произошедших из-за датчиков высоты задней подвески было принято решение закрыть этот вопрос на максимальный срок, я стал рассматривать варианты.

Покупка новых. Позвонил официалам, задал вопрос о цене, цена одного датчика была озвучена 16 т.р., подняв телефон с пола…упавший после услышанного, ответил перезвоню, начал рыскать по интернету…минимум который я нашел на тот момент был 7 т.р…стал задумываться…

Со вторым произошла та же история на следующий день…и он в тот же вечер был возвращен на место.

Кстати на фото я решим чуть чуть перестраховаться и после установки второго датчика на время (пока не подвется) закрутил все это дело в медицинскую перчатку )))) (конешно же это колхоз…и хре…ь, но мне очень хотелось).

Вообщем на данный момент датчики ездят уже почти год (и грязь и лужи и снег и соль и т.д.)…тьфу.тьфу…тьфу проблем нет. но думаю, для ускокоения раз в 1.5-2 года буду проводить такие проф. работы…а может и нет…

Цена вопроса: Поксипол 350р. и застудил шею…пока лазил под машиной.

Плохие контакты, надежные агрегаты и глюки пневмы. Чего ждать от подержанного Kia Mohave – отзывы владельцев

У нас предлагались только 7-местный версии с тремя рядами кресел иполным приводом, подключаемым передним мостом и понижающей передачей. Удивительно, что рамный внедорожник оснащался независимой подвеской – либо пружинной с адаптивными амортизаторами, либо пневматической на задней оси.

Какой бы мотор не стоял под капотом подержанного внедорожника, кузов у него один, зато большой и просторный. Вот только с не самым прочным лакокрасочным покрытием. Особенно достается капоту и задней двери, на которых быстрее всего появляются сколы и царапины. Поэтому многие владельцы на новых машинах бронировали наиболее подверженные коррозии элементы корпуса прозрачной пленкой.

Кроме того, со временем цветет кузов в районе ветрового стекла. Кстати, это больное место многих корейских автомобилей. Мастера рекомендуют вклеить резиновый молдинг и тогда проблема разрешится. Не отличается прочностью и само лобовое стекло – затирается дворниками и пестрит сколами даже на относительно свежих 3-4-летних экземплярах. Советуем поставить деталь отечественного производства – недорого (порядка 10 000 руб.), качественно и практично. Проверено!

Не удивительно, что в российских условиях довольно быстро сдаются хромированные детали кузова – уже после второй зимы их покрытие мутнеет и даже вспучивается. Впрочем, этим страдают все без исключения автомобили, проживающие свою жизнь в России.

В салоне раздражает не самый дорогой пластик, который царапается даже от ногтей. Но с этим уже ничего не поделаешь, остается только смириться. Нет, ну можно еще заказать перетяжку натуральной кожей или другим мягким материалом, если финансы позволяют.

Довольно быстро облезает покрытие рулевого колеса и рычага коробки передач. Многие владельцы делают дополнительную шумоизоляцию, хотя и штатной, на наш взгляд, хватает за глаза. Причем некоторые пользователи предпочитают производить изоляцию кузова своими силами.

По большому счету, турбодизель лишен врожденных болячек. В группе риска лишь система возврата отработавших газов EGR, турбокомпрессор с изменяемой геометрией – собственно, из-заобразующегося нагара в нем заедают лопатки, и датчики наддува.

Скажем честно, официальный межсервисный пробег в 15 тысяч км все же великоват для оптимальной эксплуатации агрегата в российских условиях. Многие авторы в своих отзывах восхищаются всеядностью корейского внедорожника. Это, конечно, здорово. Однако рекомендуем не надеяться на прочность топливной аппаратуры и не отдаваться на милость Божью. Изначально качественная солярка, бесспорно, улучшит характеристики дизеля, а заодно и продлит ему ресурс.

Кстати, даже фирменные салоны, не говоря уже про специализированные сервисы, предлагают электронный чип-тюнинг дизельного мотора. После перепрошивки электронного блока управления двигателем, его тяговые возможности существенно возрастают: мощность увеличивается с 250 до 290-300 сил, а крутящий момент – с 560 до 650 Нм.

Причем без ущерба для ресурса агрегата. Если же вам предлагают астрономические показатели после снятия электронной узды, советуем крепко подумать – излишняя форсировка агрегата вовсе не добавляет ему долгих лет жизни, а, наоборот, укорачивает ее.

Такая же участь постигает и разъемы датчиков положения кузова пневматической подвески.

У рамного внедорожника подвеска независимая, что является редкостью для брутального внедорожника: спереди стойки МакФерсона, а сзади классическая двухрычажная, которая бывает,как обычной пружинной, так и на пневматических элементах. Если не брать в расчет выходящие из строя датчики положения кузова, которые часто глючат из-за корродирущей проводки, то пневмоподвеска вполне надежна. Вот только не каждого устроят ее настройки – комфорта на плохой дороге от нее не дождетесь. Поэтому есть два способа решения этой проблемы. Произвести тюнинг с заменой соответствующих по характеристикам амортизаторов. Обычно подбирают детали от компании Koni. Или заменить пневму на обычные пружины. Для этого нужно купить два нижних задних рычага, пару часов времени и порядка 20 000 рублей за работу.

Тем более, что при желании, можно снова установить вместо пружин пневмоэлементы. Детали подвески сделаны основательно, с запасом, и при том весьма недорогие. При спокойной езде ходовая потребует внимания только после 120-150 тысяч км. Самые востребованные у дилеров запчасти – это шаровые опоры рычагов и их сайлентблоки, стойки и втулки стабилизатора, ступичные и опорные подшипники. И еще. Обязательно попросите на сервисе, когда будете делать очередное ТО или ремонт, смазать густой смазкой болты развальных рычагов, которыми регулируются углы развала и схождения колес. Иначе эта операция вам встанет в пятизначную цифру вместо 1500 руб.

К тормозам претензий нет – в меру эффективны и долговечны. Колодки выдерживают в среднем 30-50 тысяч км. Диски переживают две-три замены колодок. На машинах с большим пробегом нелишне разобрать и смазать суппорты задних механизмов – с возрастом они закисают.

Рулевое управление с гидравлическим усилителем. Узел достаточно надежен и требует ремонта или замены только после 200 000 км. Хотя рейка может постукивать уже на первой сотне, но это вовсе не повод для ее обновления. В таком состоянии она может прослужить еще несколько лет. Зато подтекают, скорее, сопливят, патрубки системы ГУР в месте крепления хомутами.

К электрооборудованию особых нареканий нет. Глюки и сбои порой случаются, но массового характера не носят. В основном электрические механизмы и узлы страдают от коррозии. Но они успешно поддаются лечению.

В общем, этот большой и технически сложный Kia Mohave оказался вполне надежным и долговечным автомобилем, наделенным отменной ремонтопригодностью.

Он почти как Toyota Land Cruiser, но корейский и дешевле – примерно так обычно мотивируют покупку Mohave. Оставив в стороне вопросы имиджа, задаёмся вопросом: может ли корейский фулсайз-внедорожник соперничать с японским по части надёжности и неприхотливости. В первой части изучим кузов, салон и электрику, а во второй – ходовую часть, трансмиссию и моторы.

Техника

Kia Mohave разрабатывался изначально с прицелом на рынок США, а потому скроен непривычно для корейских внедорожников. Во-первых, он очень большой, 4879 мм в длину и 1811 мм в высоту для версии 2009 года. В основе – мощная лонжеронная рама, а кузов цельностальной, никакого алюминия, разве что много пластиковых элементов. И непременный мотор V8 этой машине тоже полагался, правда, только в Северной Америке. Остальные регионы довольствовались V6, дизельными и атмосферными бензиновыми, с распределенным впрыском.

И салон тоже американизированный: много места, три ряда, огромные кожаные сиденья, огромный кожаный руль, куча подстаканников и псевдодерева, яркие приборные панели.

Подвески независимые спереди и сзади, двухрычажные. На задней оси пневмоподвеска. Базовые версии были заднеприводные, но основная масса машин всё же полноприводная. Полный привод реализован через многодисковую электронно-управляемую муфту в раздаточной коробке, где есть даже понижающая передача, а у муфты режим полной блокировки.

Казалось бы, идеальный автомобиль, но в США продажи провалились – очевидно, он оказался всё-таки недостаточно крупным и притом дешёвым, не дотянул по экономичности, а внедорожные способности оказались невостребованными. Тем не менее Kia сохранили модель за счёт продаж на домашнем корейском рынке, Ближнем Востоке и Южной Америке.

Таймлайн

Февраль 2005 года. Представлен концепт Kia KCD-II Mesa с ключевыми элементами дизайна будущей модели.

Январь 2008 года. Модель представлена на Североамериканском международном автосалоне как Kia Borrego. Финальный дизайн разработан уже под руководством Питера Шрайера, но основная идея осталась прежней, с минимальным использованием нового корпоративного стиля.

Февраль 2008 года. Начаты продажи в Корее, уже как Kia Mohave. Моторы дизельные V6 3,0 CRDi (D6EA) 250 л.с. и бензиновые V6 3,8 литра (G6DA) 276 л.с., а также V8 4,6 (G8BA) 361 л.с., АКП 6-ступенчатая с моторами 3,0 и 4,6 л и 5-ступенчатая для 3,8.

Май 2008 года. Начало продаж в Северной Америке. Версии только с АКП. Дизельная версия доступна только в Канаде.

Май 2009 года. В России поступили в продажу машины, собранные в Калининграде. Версия только 3,0 CRDi 249 л.с. с АКП.

Май 2009 года. Машина снимается с продажи в США из-за слабого спроса. В Канаде модель продается и далее.

Февраль 2016 года. Обновление модели. Немного обновлен дизайн. Серьезно переработаны интерьер и дополнительное оборудование, машина получила новую оптику и системы активной безопасности, включая системы контроля полосы и предупреждения лобовых столкновений.

Март 2017 года. Начата сборка обновленного Mohave на заводе в Калининграде.

Конец 2020 года. Старт продаж вторично обновленного Mohave в России.

Кузов

Внешние панели

Искать внешнюю коррозию у Mohave сложно. Во-первых, машины дорогие, поэтому сколы обычно закрашиваются. Во-вторых, внешне кузов держится неплохо. И в третьих, осмотреть кузов сверху тяжело, он очень высокий.

Явные следы коррозии вылезают только на задней двери да на кромке капота. Задняя дверь начинает подгнивать от бленды номерного знака и по всем швам и углублениям. Проблема не только в слабом ЛКП, но и в высокой влажности внутри двери, выедающей оцинковку металла. Кромка притягивает камни, и даже солидная высота не может помешать образованию кратеров. К тому же тут закреплена верхняя часть радиаторной решетки, и рядом со сколами образуется зона с повышенной влажностью, ускоряющей коррозию.

При более внимательном осмотре можно найти точечные повреждения ЛКП у кромок дверных ручек, на задних крыльях под окнами, под пластиковыми накладками дверей и арок и на передней кромке крыши, особенно если машинам 5+ лет.

Снизу

В первую очередь обратите внимание на состояние рамы. Окрашена она очень плохо, и у машин 2010-2011 годов ржавчина может быть уже сильно заметна. Особенно страдают все стыки и сварные швы. Толщина металла тут не спасет, если не проводить антикоррозийную обработку.

Основные продольные лонжероны достаточно крепкие, но ржавчина активно разъедает различные кронштейны и усилители, а заодно и основные лонжероны в зоне контакта. Особенно – задние поперечины и кронштейны передней подвески. Да и внутри продольные лонжероны подгнивают – со временем там накапливается грязь. У машин с БСУ сильно корродирует задняя поперечина рамы из-за нагрузок и небольшого люфта соединений.

Профиль у лонжеронов рамы достаточно удачный, грязь накапливается медленно, но промывку внутренних полостей временами делать все же нужно. А для машин, часто бывающих на бездорожье, рекомендуется задуть внутренние полости антикоррозийным составом или горячей смесью пушсала, воска и битумной мастики после промывки и сушки.

Обратите внимание и на геометрию рамы. Она тут традиционная, цельная, без сминаемой зоны в передней части, с очень короткими аутригерами, пониженным профилем и при этом очень широкая. Она сильно страдает и при боковых ударах, и при фронтальных. Тянуть ее на стапеле – занятие для сильных духом, и стапель нужен очень прочный. Почти любое повреждение продольного лонжерона – к замене рамы целиком.

Теоретически могут быть проблемы с номером рамы. У машин калининградской сборки он расположен на правом продольном лонжероне под средней стойкой кузова, причем не все инспекторы в курсе, поэтому часто ищут его за задним правым колесом, где он находится у американских машин. Набит номер достаточно глубоко, но коррозия его легко может съесть, если не озаботиться защитой. Особенно если это место уже промывали смывками, обрабатывали корщеткой и не нанесли затем защитного покрытия. При покупке проверка на читабельность обязательна. И обязательно укройте зону номера после очистки консервирующим составом – тем же пушсалом, например. Ну а если вам попалась корейская или американская машина, то имейте в виду: то самое место за задним правым колесом ещё хуже с точки зрения риска коррозионного повреждения номера.

Сам кузов снизу неплохо прикрыт. Пороги и днище расположены сравнительно высоко, и потому коррозия их почти не трогает, даже трубки тормозной системы почти не корродируют. В основном страдают внутренние части арок, особенно нижняя кромка и полы кузова под багажником, где влажность задерживается дольше всего.

Коррозия внутреннего шва двери появляется уже после 5 лет эксплуатации, но внешне что-то заметить сложно – разве что небольшие ржавые потеки у отверстий слива или осмотр эндоскопом внутренностей двери позволит выявить беду на ранней стадии.

Трещины швов проема задней двери и коррозия вокруг скобы – это, скорее, следствие интенсивной внедорожной эксплуатации с полной загрузкой. Проверить стоит, но дефекты очень редко встречающиеся. В остальном же кузов держится молодцом. Особенно если его иногда снизу мыли и антикорили.

Оборудование кузова

Удивительно, но корейцы умеют делать бампера, способные держать удар. Но почему-то только на Mohave. Конструкция на удивление монументальная, хоть и не такая дешевая, как на Rio.

Фары не только быстро затираются, но и трескаются, а со временем трещины становятся сквозными. С учетом того что стекло фары постоянно требует полировки, это не такая страшная беда, просто нужно не заливать лаком, а клеить пленку и не забывать засверливать края самых больших трещин. А лучше вместо механической полировки обрабатывать поликарбонат парами ацетона – это снижает шансы на появление трещин.

Если дело дошло до замены, то оригинал под ксенон – 800-1100 евро за штуку, при этом неоригинала нет, а линзы выгорают уже после 5 лет эксплуатации. Хорошо, что под галоген они стоят относительно вменяемо, порядка 280 евро, а начинка почти вся совпадает.

Слабоваты для тяжелых дверей ограничители, они тут прямо как с Rio, и ресурс не радует. И удержать тяжелую дверь на сильном ветру они не могут.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Кузов
Передняя фара	28 430	Нет в наличии
Передняя фара ксенон	104 095	Нет в наличии
Стекло лобовое	22 262	Vendor 7 997	KMK 7 473
Крыло переднее	9 161	Нет в наличии
Бампер передний	9 912	Нет в наличии
Капот	36 854	Gordon 14 520

Салон

У машин до рестайлинга все не так здорово: материалы дешевле, фактура передней панели больше напоминает дешевый пластик, руль попроще, дизайн салона в целом и приборной панели местами серенький, а местами даже аляповатый.

Читайте также: