Ремонт двигателя заз 968

Обновлено: 02.07.2024

Начинать двигателя ремонт на Запорожце следует с его визуального время, во осмотра которого желательно выявить причину Разумеется. поломки, что для этого необходимо некоторый иметь опыт, а при его отсутствии обратиться лучше к профессионалам. Опытный мастер, может причину определить поломки по характерным признакам.

Часто двигателя ремонт ЗАЗ сводится всего лишь к замене и покупке, вышедшей из строя детали. Однако, случаи бывают, когда двигателю требуется капитальный Эта. ремонт процедура уже более хлопотна и временем.

Со затратна на двигателе изнашиваются поршни и цилиндры. детали Изношенные меняют на новые. Цилиндры также ближайшего до растачивают ремонтного размера. Проводить такой самостоятельно ремонт не рекомендуется, так как для нужно этого иметь специальное оборудование и, конечно же, проведения опыт подобных работ.

Кроме того, обратить следует внимание на шатуны. Следует замерять нижних в диаметры головках, а также их межосевые расстояния. запрещено Категорически менять местами крышки шатунов, и эти, вообще работы необходимо производить максимально рекомендуется. Не внимательно при замене пальцев оставлять втулки старые, их тоже необходимо менять на новые.

важное Очень значение для проведения качественного двигателя ремонта имеет правильный подбор деталей. Их сопоставлять необходимо между собой, к примеру, поршневые рекомендуют пальцы подгонять между собой при весов помощи.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ЗАЗ-968А "Запорожец".

Альбом представляет собой наглядное пособие, в котором изображены и описаны основные агрегаты и узлы автомобиля ЗАЗ-968М "Запорожец" и его модификаций, а также особенности обслуживания.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ЗАЗ-968М "Запорожец".

Альбом с иллюстрациями на которых изображены виды, разрезы, схемы, поясняющие устройство и взаимодействие узлов и агрегатов автомобиля ЗАЗ-968М "Запорожец".

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживнию автомобилей ЗАЗ-968А/968М/968Р "Запорожец" и их модификаций.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ЗАЗ-968/968А/968М.

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

23.11.2020 NEMEC 4 комментария 18644

Почему же именно ЗАЗ больше всего подходит и берут именно его, в большинстве случаев?

По этому поводу и рассмотрим преимущества и недостатки (тоже надо) агрегатов ЗАЗ (ЗАЗ-966 / 968):

Но ничего идеального в нашем мире не бывает и потому у двигателя тоже есть недостатки (как и у всех отечественных агрегатах))))))):

Почему двигатель ЗАЗ-966/968 так часто берут для трайков: 4 комментария

Согласен , двигатели заз действительно наиболее подходящие для кастомайзеров. Для трайка сороковка а для чоппера лучше 30ка. Если мотор заз качественно отремонировать то он ходит очень хорошо и долго. я на запорожцах отьездил 25 лет и очень доволен. моторы всегда полностью ремонтировал сам. Был у меня и заз 965 и заз 968 м .

Евгений, кольца и вкладыши на каком пробеге меняют?

При нормальном масле, и замене вовремя 50-100 т. к., зависит от манеры вождения

Автомобиль от Запорожского завода модели 968М вполне смело можно назвать классикой. Это авто когда-то пользовалось довольно существенной популярностью, потому что было относительно доступным, а также простым в обслуживании и эксплуатации. Стоит сказать, что устройство этого запорожца предельно простое, благодаря чему можно назвать его использование сравнительно беззаботным. Можно недорого приобрести необходимые детали и запчасти, которые порой выходят из строя.

Иногда может потребоваться ремонт двигателя заз 968м. Он обладает довольно простой конструкцией и небольшим количеством составляющих. Как правило, с некоторыми проблемами с силовым агрегатом автомобиля приходится сталкиваться из-за того, что в нем воздушное охлаждение. Таким образом, в теплое время года мотор довольно быстро перегревается. Поэтому надо делать периодические остановки во время езды на существенные расстояния, чтобы двигатель имел возможность немного остыть. Но если же перегрев все-таки был допущен, то необходимо будет провести качественный ремонт двигателя заз 968м. для тех, кто обладает хотя бы каким-то опытом в этой области, существует вариант с самостоятельным ремонтом, но если такой опыт отсутствует, то желательно обратиться за помощью к профессионалам.

В первую очередь необходимо осмотреть двигатель автомобиля, попробовать определить его состояние и выявить повреждения. Это можно сделать при помощи специального диагностического оборудования. Но зачастую опытный мастер может определить поломку на глаз. В таком случае обычно требуется элементарная замена детали, которая вышла из строя. Но иногда состояние мотора может быть плачевны и тогда потребуется капитальный ремонт двигателя заз 968м, который является более затратным и хлопотным. Поэтому желательно правильно эксплуатировать автомобиль и по возможности стараться ремонтировать его как можно быстрее.

Зачастую из строя выходят поршни двигателя. Это может быть обусловлено износом деталей. Самостоятельно починить их не так просто. Можно произвести таким образом только уравновешивание. Но более серьезные работы смогут сделать только мастера. Если надо поставить новую деталь, то стоит постараться подобрать качественный компонент. Его можно найти на автомобильных рынках или у обладателей такого автомобиля.

Также из строя могут выходить шатуны. Во время ремонта надо обратить внимание на диаметр их нижних головок. Не лишней будет и проверка межосевого расстояния. Нельзя менять крышки на шатунах местами либо же путать взаимное расположение крышек шатунов. Надо производить работы максимально тщательно. Иногда надо подогнать эти детали по весу. Подгонка производится при помощи весов. Для обработки шатунов можно использовать мелкоабразивное точило или же болгарку. Не рекомендуется оставлять старые втулки и под них подирать новые пальцы. Важно грамотно выбирать детали и правильно сопоставлять их между собой. Поршневые пальцы также иногда надо правильно подогнать по весу, чтобы можно было использовать их максимально эффективно в будущем.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5

3 33. — Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 1993. — 200 с.

Книга богато иллюстрирована.

©Чувашское книжное издательство, 1993.

I. ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО ЧАСТИ

Приспособление для демонтажа двигателя

Работаем вдвоем. На две ко­лонки, составленные из при­гнанных одна к другой корот­ких досок (25—30 см), кладем доску-рычаг (толщиной 4—5 см, шириной 22—25 см, длиной 230—250 см) так, чтобы она плотно упиралась в картер дви­гателя (см. рисунок). Проверив еще раз, отсоединено ли все как надо от двигателя, нажимаем на свободный конец доски и поднимаем немного мотор. От­ворачиваем освободившиеся болты, крепящие кронштейны двигателя к кузову (по два с каждой стороны), снимаем с передней опорной колонки верхнюю доску, после чего опускаем на оставшиеся доски этой колонки конец рычага с двигателем. Затем опять под­нимаем рычаг и снимаем верх­нюю доску с задней опорной колонки. Так, поочередно уменьшая высоту колонок, мы постепенно опускаем двигатель, и в итоге он окажется на длинной доске, лежащей на полу (на земле). Теперь надо приподнять заднюю часть авто­мобиля и вытащить двигатель по этой доске. Если при удалении последних коротких досок из опорных колонок подложить под доску-рычаг об­резки труб или круглых палок, то мотор вместе с доской легко будет выкатить из-под машины.

1 — передняя опорная колонка; 2 — задняя опор­ная колонка; 3 — двига-гель; 4 — доска-рычаг

Камера-подъемник для демонтажа двигателя

При демонтаже двигателя его надо вначале приподнять, чтобы отвернуть болты крепления, а затем опустить на землю. Обычно это делают с помощью талей, лебедки, рычагов и т. п. Можно также использовать в качестве подъемника камеру (без золотника) от большой шины. Ее кладут под двигатель на лист жести или фанеры, подсоединяют шланг шинного насоса, накрывают листом 5-миллиметровой фанеры размером 1х1 м. Затем камеру на­качивают, и она приподнимает двигатель.

После отсоединения двигате­ля от кузова шланг снимают с насоса (поскольку вентиль камеры недоступен), воздух из камеры выходит по шлангу, и двигатель опускается. Этот спо­соб хорош и тем, что позволяет демонтировать двигатель в по­левых условиях.

Разъемный кожух

1 — линия разреза; 2 — замок

Замена шатунных вкладышей коленчатого вала

Место установки подшипника

Тип подшипника и его размеры (внутренний, наружный диаметр и ширина), мм

Вал генератора (обе опоры)

Шариковый радиальный однорядный (17х40х16)

Вал сцепления (передняя опора)

Роликовый, игольчатый (12х 18х 12)

Вал сцепления (задняя опора)

Шариковый радиальный однорядный (25х47х8)

Ведущий вал коробки передач (передняя опора)

Шариковый радиальный (30х62х16) однорядный

Ведущий вал коробки передач (задняя опора)

Шариковый радиальный однорядный (25х 62х17) с канавкой для устано­вочного кольца

Ведущая шестерня главной передачи (задняя опора)

Шариковый радиальный двухрядный (25х62х28/24)

Ведущая шестерня главной передачи (передняя опора)

Роликовый радиальный (25х62х17)

Роликовый конический (65х90х17,3)

Роликовый игольчатый (15,2х28х20)

Заднее колесо (наруж­ный)

Роликовый конический (28х58х17,5)

Роликовый конический (35х62х18,2)

Заднее колесо (внутренний)

Роликовый конический (25х52х16,5)

Роликовый конический (35х62х18,2)

Переднее колесо (внутренний)

Роликовый конический (25х52х16,5)

Роликовый конический (28х58х17,5)

Переднее колесо (наружный)

Роликовый конический (17х40х13,5)

Червяк рулевого механизма

Роликовый конический без внутреннего кольца (44,477х9,6)

Шариковый радиально-упорный с двумя внут­ренними кольцами (10х35,85х25,4)

Демонтаж головки цилиндров

1 — перегородка кузова; 2 — кронштейн; 3 — резиновая подушка; 4 — отрезаемая часть подушки и кронштейна; 5 — головка второго — четвертого цилиндров; 6 — шпилька выхлопного патрубка; 7 — поперечина крепления двигателя

Пришлось подумать и найти более легкий способ. Необхо­димо срезать уголок резиновой подушки (3) и полотном ножов­ки отрезать уголок (4) крон­штейна (2). Эта несложная опе­рация позволяет без труда снять головку (5), а после так же свободно поставить ее на место.

Вместо подшипника 180503-С10 до 1966 года применяли П203Ш и П201Ш; вместо 134901-Д до 1964 года ставили 943/12; вместо 7205-К1 до 1968 года был 7205 и вместо 7204-К1 до 1968 года — 7204.

Подойдут шайбы из подвески

Толщину шайб можно подог­нать шлифованием на абразив­ном камне с таким расчетом, чтобы после сборки коромысло качалось без заеданий и замет­ного осевого люфта.

Способы фиксации пружин кожухов штанг

Скобой

Устанавливать головку ци­линдров на двигатель ЗАЗ-968 легко при сжатых пружинах кожухов- штанг. Из листовой стали толщиной 1,5—2,0 мм изготавливают четыре скобы (рис. 1 и 1-А). Каждая пру­жина предварительно сжимает­ся на кожухе и фиксируется скобой (рис. 2). После того как головка цилиндров закреплена, скобы надо просто выдернуть из-под пружин.

Рис. 1, 1-А. Скоба для фиксации пружины

Рис. 2. Установка скобы на кожух штанги:

1 — скоба; 2 — пружина; 3 — шайба; 4 — кожух штанги

При помощи нитки или проволоки

Можно поступить еще про­ще: сжать пружину в тисках и связать ее с одной стороны прочной нитью или проволокой. Освобожденная затем из тисков пружина изгибается, благодаря чему, будучи надетой на кожух, удерживается на нем. Шайбы приклеиваются консистентной смазкой к кольцам. Когда го­ловка будет установлена, нитки (или проволоку) перерезают ближе к верхним концам пру­жин и выдергивают.

Обеспечение подвода масла

Чтобы отверстие не перекры­валось, надо отрезать от старой ненужной штанги кусочки дли­ной 2—3 мм и подложить их в качестве шайб под верхние (или нижние) концы штанг.

Устранение течи масла из-под крышки головки цилиндров

На двигателях ЗАЗ-966 не­редко масло течет из-под крышки головки цилиндров.

Если попытаться устранить течь подтяжкой гаек, можно прода­вить полку крышки и повредить прокладку. Надежнее другой способ: надо заменить штатные шайбы под гайками само­дельными прокладками из стали толщиной 2—3 мм (см. ри­сунок). Они имеют большую площадь и давят на ребро жесткости крышки, благодаря чему ее полка не деформи­руется, а прокладка надежно уплотняет соединение.

Перед установкой прокладок на старые крышки проверьте плоскостность полок и, если надо, поправьте их.

Восстановление шпильки блока

Если при затягивании гайки, крепящей головку цилиндров, вырвалась шпилька из блока, обычно рекомендуется нарезата резьбу большего диаметра к установить соответствующую шпильку. Но можно обойтись без механических операций: ко­нец резьбы на старой шпильке следует опилить немного на ко­нус и припаять в этом месте конец проволоки диаметром 0,6 мм (можно 0,8 мм) от нагре­вательной спирали. Эту прово­локу с хорошим натягом надо намотать на резьбу, а второй конец припаять к ее выходу.

При помощи колпачковой гайки крепления колес, навер­нутой на свободный конец шпильки, завернуть ее в блок с большим усилием. Теперь шпилька надежно держится и не будет пропускать масло.

Самонарезающаяся шпилька

Надо выточить новую шпильку наподобие старой, но с резьбой МП вместо М10. На первых пяти витках резьбы сде­лать продольные пазы, как у метчика, а на противоположном торце — шлиц под отвертку. Сюда навернуть две гайки и ключом, нажимая сверху на шпильку отверткой, ввернуть ее в блок. Нарезав себе резьбу, шпилька надежно встанет на место. Чтобы удалить стружку, смените масло в картере.

Эта работа занимает сравни­тельно мало времени, поскольку не сопровождается разборкой двигателя.

Так заливать масло легче

Для заливки масла в короб­ку передач автомобиля ЗАЗ-968 М предусмотрено специаль­ное отверстие с левой (по ходу) стороны картера. Оно же слу­жит для контроля уровня мас­ла. Однако пользоваться им крайне неудобно, особенно ког­да нет смотровой канавы или эстакады. Рекомендуем более простой способ.

Снимаем подушку заднего сиденья, выворачиваем три винта-самореза, крепящих крышку смотрового лючка, отсоединяем провода от включателя ВК-418 фонарей заднего хода, выворачиваем его из корпуса ко­робки и в образовавшееся от­верстие через обыкновенную во­ронку вливаем масло. За ем все ставим на свои места.

Уплотнение стержня клапана

Уплотнить соединение стержня клапана с направ­ляющей втулкой можно фторопластовой шайбой.

Следует снять головку, наг­реть ее и выпрессовать втулки. Укоротить их на 6,5 мм и за­прессовать в горячую (100—150°) головку так, чтобы они выступали от ее плоскости в сторону клапанного механизма на 9,5 мм. Заменить шайбы под клапанными пружинами более толстыми — 2,5 мм, установить фторопластовые шайбы и кол­пачки, как показано на рисунке.

1 — шайба; 2 — наружная пружина; 3 — внутренняя пружина; 4 — стержень клапана; 5— фторопластовая шайба (принимает конусную форму после установки); 6 — кол­пачок; 7 — направляющая втулка.

Оптимальное положение свечей

При разборке автомобильных двигателей было замечено, что нагар в камерах сгорания различается не только по количеству, но и по характеру распределения. В одних случаях он располагается узким кольцом по периферии, а в других — полосой, разделяющей камеру сгорания на две половины. Учитывая все известные при­чины, можно сделать вывод, что эта полоса является как бы тенью бокового электрода свечи. Естественно поэтому предпо­ложить, что условия воспла­менения смеси будут лучше, если на пути искры и заряда смеси нет препятствий, то есть когда ножка бокового электрода обращена к периферии камеры.

На практике это условие легко выполнить. Нужно сде­лать на свечном ключе хорошо заметную продольную метку и вставлять свечу в ключ перед ее установкой на двигатель так, чтобы место приварки бокового электрода к корпусу свечи было обращено в сторону метки на ключе. При заворачивании нужно добиться, чтобы риска на ключе оказалась внизу, уста­навливая при необходимости уплотнительное кольцо нужной толщины.

Все автолюбители, которые так установили свечи, отме­чают, что двигатель работает чище на холостых оборотах, а многие считают, что и расход топлива снижается (правда, сравнительных испытаний ни­кто не проводил). Кроме того, часто удается больше прикрыть дроссельную заслонку карбюра­тора при сохранении устойчи­вой работы двигателя на холо­стом ходу.

Такой порядок установки свечей быстро входит в при­вычку, весьма полезную.

Проверка плотности прилегания клапанов

Плотность прилегания кла­панов к седлам в двигателях проверяют на проникновение обычно керосином. Но можно использовать другой, более удобный метод.

Для головки двигателя ЗАЗ-965 изготавливают заглушку со шлангом (показана на рисунке) и ею закрывают канал в головке. Головку кладут каме­рами вверх, и клапаны зали­вают слоем воды. Нагнетают ртом воздух в шланг и наблю­дают за клапанами. Если они плотно прилегают к седлам, как сильно ни дуй, пузырьков в воде не будет. Если же есть хоть небольшая щелка, воздух будет легко выходить наружу, и это место будет хорошо видно.

1 — пробка (резина); 2 — трубка; 3 — шланг

Способ восстановления подачи масла

Для восстановления подачи масла к распредвалу в машине ЗАЗ-968 можно поставить шай­бы, сделанные из старых штанг. Совет хороший, но не у всех есть эти детали.

Если подача масла нару­шается из-за возникшего в результате износа деталей несовпадения канавок регулиро­вочного винта и коромысла, можно поступить так: вывер­нуть регулировочный винт, зажать его в тисках через алю­миниевые подкладки и над­филем расширить кольцевую канавку на 2 мм в сторону шлицевой части, как показано на рисунке.

Проход масла обеспечен, это проверено в эксплуатации.

Место соединения коромысла (1) и винта (2). Жирной линией показано место доработки

Надежное соединение масляного радиатора

Если хотите раз и навсегда избавиться от подтеканий в этом узле, сделайте небольшую доработку. Выточите из любой стали два штуцера (рис. 1) входа и выхода. Они различаются внутренним каналом: на входе ставится штуцер со сквоз­ным отверстием диаметром 6,2 мм, на выходе из блока — с жиклером диаметром 3 мм. К этим штуцерам понадобятся еще две втулки (рис. 2) и две гайки (рис. 3). Теперь приступайте к сбору соединения (рис. 4).

Рис. I. Штуцер входа. Рис. 2. Втулка

Справа — сечение канала

Рис. 3. Накидная гайка

Втулки (5) с надетыми на них гайками (4) насадите на впускную и выпускную трубки (7) радиатора и пропаяйте. Штуцеры (2) заверните в блок (1) двигателя. Между втулками и штуцерами положите алюми­ниевые или свинцовые проклад­ки-шайбы (3), толщиной при­мерно 2 мм, и затяните гайки. Течи в таком соединении не будет.

Рис. 4. Соединение в сборе: 1 — блок; 2 — штуцер; 3 — прокладка; 4 — накидная гайка; 5 — втулка; 6 — радиатор; 7

впускная (или выпуск­ная) трубка радиатора

Способ фиксации опоры

Разрез (указан стрелкой) в перегородке картера

Отличные результаты полу­чатся, если на расстоянии 18—20 мм от болта крепления маслоприемника распилить ножовкой перемычку в перегород­ке картера (как показано на ри­сунке), где закреплена опора, а потом затянуть стяжкой болт опоры. Теперь она будет сидеть неподвижно.

Упрощенные замены шестерни на распредвалу

Для замены текстолитовой шестерни на распределительном валу приходится снимать двига­тель с машины и частично раз­бирать его. Главная причина — необходимость демонтировать балансирный вал с напрессован­ной на него шестерней, которая стоит перед шестерней распре­делительного вала. Это трудо­емкая и сложная работа.

Чтобы в дальнейшем упрос­тить эту операцию, надо при первом ремонте изменить спо­соб крепления шестерни на балансирном валу, как показано на рисунке. На валу прорезаем паз глубиной 1 мм и шириной 3 мм и нарезаем резьбу Ml 4х1,5 мм для гайки. Усик стопорной шайбы вставляем в паз, затяги ваем гайку и стопорим ее отог­нутым краем шайбы.

Теперь, чтобы добраться до шестерни на распределительном валу, достаточно, не снимая двигатель, демонтировать крышку распределительных ше­стерен и снять шестерню с балансирного вала.

Измененное крепление шестерни на балансирном валу:

1 — балансирный вал; 2 — гайка; 3 — стопорная шайба; 4 — шестерня; 5 — шпонка

Установка крышки у центрифуги

Как и обещал, пишу вторую часть. В ней я расскажу о том, как эксплуатировать эту машину, где брать запчасти и т.п. Напоминаю, что лично мой опыт, поэтому если вдруг у вас появится такой автомобиль, не следует воспринимать написанное мною как истину.

Все фотографии взяты из открытых источников.

Сразу же скажу, что если у вас нет желания и возможности возиться с машиной - вам это не надо. В сервисах вам сделают либо отвратительного качества ремонт, либо запросят немалую сумму, т.к. все работы индивидуальны и запчастей нормального качества нет.

Начну с самого главного, что заставляет машину самостоятельно передвигаться. Это двигатель.

Закреплю эту информацию фотографиями моторов:

Самое бросающееся отличие - положение распределителя зажигания (трамблер). На сороковке он стоит сверху за карбюратором, а на тридцатке - спереди справа под наклоном над бензонасосом. Разница в габаритах тоже ощутима, сороковка заметно больше.

Вернёмся к конкретно моей машине. Сейчас у меня стоит полностью откапиталенный в 2017 году мотор, на данный момент его пробег составляет 29т.км.

Поршневую группу мне удалось купить новой. Единственное, я поставил поршневые кольца от ВАЗ 2101 фирмы Mahle. Качество изготовления намного лучше оригинала, и цена была более чем приятной (комплект оригинала стоил 1000р, а Mahle я купил всего за 200р).

На данный момент, купить новую поршневую стало проблематично, либо её вовсе нет, либо ценник вас неприятно удивит. Выход есть. По всем параметрам подходят поршни 76мм от той же копейки. А также есть вариант с форсированием - это всё те же поршни от жигулей, только в диаметре 79мм. Тут мы уже получим объем двигатель 1.3 (с завода 1.2). Одно но - в обеих вариантах необходимо проточить паз под стопорные кольца, удерживающие палец. Сами пальцы также можно взять от жигулей, правда они немного длиннее. Если собирать с родным диаметром, то необходимо их укоротить на пару мм. В варианте с поршнями на 79 мм пальцы встают без доработок.

Втулки под палец в шатунах по диаметру (22 мм) подходят от какого мотора с Волги (ЗМЗ). Не помню с какого конкретно, но в магазине с запчастями для автомобилей ГАЗ вас поймут.

А вот с вкладышами (и шатунными и коренными), увы, ничего придумать нельзя. Только оригинал. Благо на данный момент с ними проблем пока нет, но я подумываю купить про запас.

Клапана, говорят, подходят от классики. Сам пока не пробовал, есть ещё запас оригинальных. Позже изучу этот вопрос. Направляющие втулки клапанов точно становятся от классики. Но я себе покупал бронзовые от какой-то древней BMW. На данный момент комплект из 8 штук обойдется в ~1600р. По всем параметрам они идентичны родным, плюс ко всему появляется возможность установить маслосъемные колпачки.

Есть ещё проблемное место - это втулки распредвала. Конструктивно они просто выточены в блоке и замене не подлежат. Однако есть решение, оно встречается в некоторых руководствах по ремонту. Суть в том, что родные втулки растачиваются, и из определённого сплава алюминия (например Д16Т) изготавливаются вкладыши, которые потом просто запрессовываются в блок. Не ясно почему так не сделали с завода. На данный момент не многие токари берутся за эту работу. Благо в моём моторе износ в пределах нормы, так что собрал как было. Но сейчас я собираю ещё один мотор, для второй машины (966) и в нём я сделал эту операцию в г. Тула. По цене это обошлось примерно в 13т.р. Пломба "механики" к данной работе не относится, я им отдавал блок только на мойку в ванне с кислотой.

Другая проблема: вытягивающаяся резьба в блоке под шпильки головок. Есть два метода решения: либо искать ремонтные шпильки и перерезать резьбу (родная резьба 10 мм, ремонтная 12 мм), либо устанавливать футорки 10х14. Второй вариант надёжнее, как минимум тем, что родные шпильки точно изготовлены из нормального металла, а ремонтные иногда попадаются говёные, с чем я лично сталкивался. При протяжке головки шпильки просто напросто стали вытягиваться.

Также я дорабатывал сами головки. Уменьшал объём камеры сгорания, чтобы увеличить степень сжатия для работы на 92 бензине. Это прибавляет 5 л.с. На заводе были попытки освоить производство 45 сильных моторов, у которых форма камеры сгорания отличалась, но они не прижились, т.к. в то время запорожцы заправляли 76 бензином, и модернизированный мотор на этом бензине банально перегревался и нормально не тянул. Однако не стоит переживать, обычные сороковки и без всяких модернизаций нормально переносят современный 92 бензин.

Ещё люди дорабатывают систему очистки масла, устанавливая масляный фильтр тонкой очистки.

В оригинале же, масло фильтруется с помощью центрифуги, она же выполняет роль шкива дя ремня генератора.

Периодически, при замене масла необходимо открутить шесть винтов на 10, снять крышку и почистить всё от скопившегося "пластилина".

Но к сожалению, на данную операцию многие советские владельцы запорожцев клали большой болт. В сумме с качеством масел тех лет, это отрицательно сказывалось на ресурсе мотора.

Кстати, уверен, многие задумывались, зачем в задней панели вот эти отверстия?

Верхнее понятно, для рукоятки "кривого" стартера. А остальные три, как раз для того, чтобы откручивать 6 болтов, которыми прикручена крышка центрифуги. Головка на 10, вороток, выкручиваем три болта, кривым проворачиваем на пол оборота, откручиваем оставшиеся и снимаем крышку. Сборка в обратном порядке :) На первых ушастых встречались резиновые заглушки в эти отверстия, но потом почему-то решили их упразднить.

Сальники коленвала подходят от полуосей газели, можно спокойно купить качественные изделия, например фирмы corteco. Остальные прокладки можно заменить герметиком или вырезать из паронита, а уплотнительные кольца головок подобрать по размеру.

Масло многие зазоводы предпочитают синтетику с вязкостью 10W60. Последний индекс говорит нам о вязкости масла на горячую. На привычных маслах 5 или 10w40 лампочка давления масла начинает моргать на холостых оборотах при температуре 80 градусов, а на 10W60 от 100 градусов. Это благоприятно сказывается на ресурсе мотора. Ценник на канистру масла фирмы shell или eni в районе 2 т.р. Если такую сумму жалко, и машина будет использоваться чисто для покататься в выходной день, можно обойтись синтетикой/полусинтетикой 5-10W40. Крайне не рекомендую лить минеральные масла, дело в том что плохо держат высокую температуру и начинают гореть и коксоваться, забивая масляные каналы. К тому же, как советуют многие деды, масло М8 - оно вообще никуда не годится. По современным стандартам, это масло с вязкостью 20W20. Холодное-то оно густое, а вот горячее - как водичка. Масляный насос этого мотора отлично справляется и с холодным 5w40, давление около 3 кгс/см^2 обеспечит спокойно, а вот горячую водичку ему уже тяжело качать. Так что только современные качественные масла дадут вам долгую жизнь мотора.

Стоит отметить, что этот мотор требователен к чистоте. Вентилятор, который его охлаждает, накидывает много мусора на рёбра цилиндров. Даже если нигде нет утечки масла, пыль все равно оседает. Да что я вам рассказываю, разве вы не видели "валенки" в компах? Поэтому надо раз в ~25 тысяч километров снимать верхний кожух, который под карбюратором и хорошенько мыть там всё. Естественно, в те времена на это забивали, моторы начинали греться, жидкое масло выдавливалось сквозь уплотнения, грязи становилось ещё больше, а охлаждение становилось ещё хуже и вот, мотор говно, долго не проехал, все заклинило, рассыпалось и вообще полный атас.

Заканчивая о моторе, хочу отметить, что лично я не вижу смысла в установке инородного двигателя. Простых решений нет, отработанные на данный момент вариант (жигулевский мотор), тоже далеко не идеальны, т.к. вопрос с охлаждением водяного мотора сзади куда сложнее, чем охлаждение родного мотора. От увеличения мощности страдает коробка, привода. Всё это требует крупных доработок. С увеличением динамики и максимальной скорости появляется острая необходимость улучшения тормозов и ходовой. А это уже не маленькие суммы и дополнительные проблемы с законом. Родного мотора этой машине хватает более чем. В городском потоке держится уверенно, 60-80 км/ч набирает легко и спокойно держит. А на трассе эту маленькую машинку не так уж и сложно обогнать, тем более когда относишься к окружающим тебя водителям с пониманием - мне не впадлу подвинуться немного в сторону обочины (если покрытие позволяет) и снизить скорость, что водитель более быстрого автомобиля смог без проблем меня обогнать. Будьте вежливы на дороге.

КПП в запорожце - очень надёжная. Если не упускать уровень масла, то пробег 100т.км для неё ничего не значит. Даже без масла они могут проехать много километров, после чего может начать выть главная пара и тут уже без замены изношенных запчастей не обойтись.

Количество передач - 4. Совмещена с главной парой.

Проблемное место - пыльники полуосей. Сейчас ещё их можно найти новыми. В качестве модернизации - пыльники от ЛуАЗа. (на фото ниже - желтого цвета). Просто так не становятся, нужны определённые доработки, в интернете полно информации.

Сама конструкция приводов архаична, некоторые заморачиваются и переделывают всё на шрусы от восьмерки. Но это далеко не простая затея, требующая много сварных и токарных работ.

Но в целом, у родных приводов каких-то глобальных проблем нет. Вовремя надо смазывать крестовины (которые встречаются много где, и проблем в покупке новых крестовин абсолютно нет) и осматривать состояние шлицов "карданчика", иначе может случиться вот такое:

Причина тому - сворачивание шлицов вилки "карданчика".

Благо на скорости такое произойти не может, а только при трогании с места. Но болячка неприятная. Поэтому желательно возить эту деталь в сборе, меняется без ямы, на домкрате. Я с таким не сталкивался, т.к. периодически осматриваю этот узел.

Диск сцепления. Родной оригинал или новодел найти не сложно, но не нужно. Качество оставляет желать лучшего. Отличным аналогом является диск от 323 Мазды. Встаёт как родной без каких-либо переделок. Также подходит от классики. И как всегда, радует цена аналогов, либо дешевле, либо равна оригиналу.

В заключение первой части, расскажу о том, как происходит монтаж/демонтаж двигателя с коробкой. Конструктивно двигатель висит на колоколе КПП, поэтому снять коробку отдельно от мотора не выйдет. Крепление на трех подушках. Снять двигатель отдельно от коробки можно, но сложно - места мало, мотор упирается в заднюю панель и надо снимать центрифугу. Проще всего снимается мотор в сборе с коробкой через низ.

Демонтаж вообще прост, просто откручиваем все (провода, привода, тросы и т.п.), в последнюю очередь откручиваем боковые подушки и агрегат падает вниз. В четвером поднимаем машину за задницу и прокатываем вперед.

А вот ставить уже сложнее. Без лебедки вообще мучение. Поэтому надо иметь крюк в потолке гаража для лебёдки или подъёмник, с ним вообще всё очень просто и красиво.

Читайте также:

  
• Замена кпп киа спектра
  
• Видеорегистратор вне диапазона что делать
  
• Как установить ленточный парктроник
  
• Момент затяжки свечей киа рио
  
• Как включить сухой фен вебасто