Ремонт гцс иж 2126

Обновлено: 02.07.2024

Итак что же было отремонтированно или заменено на новое за эти 1,5 года.

Видимо из- за того, что авто долго не эксплуатировался, на расходники и те детали кузова в которых есть резиновые элементы, в течении пары месяцев эксплуатации, пришлось потратить деньги. Сразу скажу что цена запчастей выгодно отличается от цен на авто из- за рубежа, поэтому зачастую я не думал ремонтировать деталь или нет, а просто ее менял.

Первым подвел генератор. В день покупки. Приехав из Ангарска, решил показать семье автомобиль, а он не завелся. Причиной этому послужило то, что резиновые трубки которые идут на радиатор охлаждения рассохлись, и тосол благополучно начал капать на генератор. Последний естесственно был испорчен и не давал нужное колличетво заряда на батарею. В итоге на следующий день, генератор был отвезён в сервис, а я заменил шланги на новые.

Вторым номером посыпалась система сцепления, а именно перестал держать давление ГЦС и заоднами заменил РЦС. Причем парадокс в том, что ГЦС - москвичёвский, а РЦС - уже от жигулей и из-за этого педаль сцепления, была чуть туже чем в нормальных жигулях или москвиче. Забегая вперёд, скажу, что я менял ГЦС спустя год, по той же причине. И благодаря умельцам с ютюба, я поставил обычный вазовский цилиндр, стало чуточку приятнее ездить.

Третьим загнулся ГТЦ. Там был каюк вообще. Потому, что сам цилиндр москвичёвский, а сделан он под жигулёвскую трубку. Найти естественно родной Одовский цилиндр я не смог, пришлось покупать москвичёвский. Купил. Сначала думал найти трубки с разными по размеру на конце болтиками. Найти не удалось, хотя говорят, что в природе встречаются. Потом купил переходнички. Всё бы ничего, да вот только резьба переходника и резьба в детали имеют разный шаг, и поэтому пытаясь закрутить в наглую эти переходники, я разрушил дюралевую резьбу в детали. Печаль конечно. Помог упомянутый в первой части сосед Володя - приварил переходники к детали и дело с концом.

Четыре Развалился подвесной подшипник. Это был первый и единственный раз, когда я "встал" в чужом городе. Однако сам виноват. Шум был, только понять откуда он идёт, сам не смог, на сто тоже не заехал. Вот и поплатился. Съездил купил нужные детали, загнал подпрыгивая в сто, поехал домой. Дело было зимой в Усолье - Сибирском.

Пять. На жаре перестала заводиться машина. Путём осмотра выявил, что топливо не поступает в корбюратор. Итог закончился бензонасос. Поливая его холодной водичкой, доехал до дома. Заменил.

Шесть. Насос который качает тосол на печку. Заменил.

Семь. Рулевая рейка в сборе. Был люфт и были деньги. Итог: нет люфта и нет 5500 рублей.

Девять. Стойки перед и аммортизаторы зад ( или тоже там стойки стоят, не помню. ) Интересно, что пружина на передних стойках просто огромная. Даже на сто мужики сказали, что таких ещё не видели. Цена: перед 5000, зад 2000.

Десять. Шаровые, рулевые наконечники.

Одиннадцать. Заваривал несколько раз глушитель.

Ещё был один очень неприятный момент, на третий день после покупки. Какие-то узко мыслящие люди, хотели угнать авто, видимо покататься. Делаю вывод, что цель их была именно такой, потому, что кому нужна угнаная Ода. А магнитолы и ничего ценного в автомобиле на тот момент небыло. Внимание! вскрывали монтировкой/ гвоздодёром. Погнули: капот, обе левые двери, крыло переднее и заднее. Цена ремонта у китайцев 9000. Сделали без преувеличения идеально. И в цвет попали и двери окрываются так же хорошо.

Вот собственно и весь список поломок. Много- да. Дорого- нет. На протяжении последних шести месяцев поломок нет. На подходе: опять бензонасос, отказал насос омывателя, не тормозит заднее правое колесо, вроде "колдун" виноват и если получится сменю КПП на вазовскую.

Из установленного на авто: магнитола и колонки 2 спереди.Фаркоп. После его установки, запаска переехала в багажник, чему очень рад, если честно. Хочу поставить ГУР, видел оду с ним или ЭУР. Потом напишу об этом подробнее. Так же хотелось бы улучшить шумоизоляцию.

1. Отверните болты крепления фланца заднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста.

2. Отверните болты крепления промежуточной опоры карданных валов и отсоедините передний карданный вал от фланца эластичной муфты.

Рис. 3.3. Привод выключения сцепления: 1 – главный цилиндр сцепления; 2 – питающий бачок главного цилиндра сцепления; 3 – соединительная трубка; 4 – соединительная гайка; 5 – гибкий шланг; 6 – рабочий цилиндр; 7 – защитный колпак; 8 – толкатель вилки; 9 – наконечник толкателя; 10 – защитный чехол сцепления; 11 – оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 12 – педаль сцепления; 13 – контргайка; 14 – наконечник толкателя; 15 – выключатель сигнала торможения; 16 – кронштейн педали сцепления; 17 – палец; 18 – ось педали; 19 – возвратная пружина; 20 – гайка; 21 – втулка оси педали; 22 – гайка; 23 – шайба; 24 – шплинт; 25 – накладка педали; 26 – защитный колпачок клапана; 27 – клапан выпуска воздуха; 28 – вилка выключения сцепления

4. Снимите стопорное кольцо рабочего цилиндра 6 (рис. 3.3) при помощи специальных круглогубцев, после чего выньте цилиндр из отверстия в приливе картера, выдвинув его вперед. Рабочий цилиндр оставьте висеть на соединительном шланге 5 гидропривода сцепления.

Рис. 3.1. Сцепление: 1 – картер сцепления;

2, 11, 14, 20, 30 – шайбы; 3, 16, 21 – гайки;

4, 15 – шпильки крепления картера сцепления; 5 – кожух сцепления в сборе с нажимным диском; 6 – подшипник выключения сцепления; 7 – фланец подшипника; 8 – соединительная пружина; 9 – манжета в сборе; 10 – болт крепления кожуха; 12 – установочный штифт; 13 – маховик; 17 – защитный чехол вилки выключения сцепления; 18 – трубчатый установочный штифт картера сцепления; 19 – шпилька крепления стартера и картера сцепления; 22 – шаровая опора вилки; 23 – первичный вал коробки передач; 24 – винт крепления кронштейна вилки; 25 – пружина вилки; 26 – шайба шаровой опоры; 27 – вилка выключения сцепления; 28 – толкатель вилки; 29 – оттяжная пружина вилки; 31 – болт крепления грязезащитного щитка; 32 – грязезащитный щиток; 33 – ведомый диск в сборе

5. Отверните болты 31 (см. рис. 3.1) крепления штампованного щитка 32 к картеру сцепления и снимите щиток.

6. Отверните гайки 16 крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек 15.

7. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель назад, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.

8. Отверните гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, после чего отодвиньте картер назад и снимите его с установочных штифтов 18 и шпилек 4 и 19 крепления к блоку цилиндров.

9. Ослабьте болты 10 крепления кожуха сцепления к маховику, последовательно отворачивая их на один оборот по диагонали во избежание деформации кожуха.

10. После вывертывания крепежных болтов снимите кожух сцепления с установочных штифтов 12 и ведомый диск 33.

Определение технического состояния сцепления см. табл. 3.2

1. При появлении задиров, забоин, кольцевых рисок и следов износа поверхности трения маховика и нажимного диска, а также при короблении последнего допускается шлифовка их рабочих поверхностей.

Рис. 3.4. Минимально допустимая толщина нажимного диска

2. Кожух сцепления с нажимным диском в сборе является неразборным узлом, поэтому шлифовать нажимной диск рекомендуется только в условиях ремонтного предприятия. После шлифовки рабочей поверхности нажимного диска его общая толщина, определяемая размером А (рис. 3.4), должна быть не меньше 24,7 мм, чистота поверхности – не ниже 1,6 мк.

3. Рабочая поверхность диска должна быть плоской, допускается вогнутость не больше 0,08 мм, при этом выпуклость не допускается.

4. Шлифовка нажимного диска снижает рабочее усилие, создаваемое нажимной пружиной, поэтому при сборке сцепления с отремонтированным нажимным диском для восстановления нормального усилия нажимной пружины установите специальные ремонтные распорные шайбы на стяжные пальцы крепления нажимной пружины к кожуху сцепления.

5. Проверьте толщину ведомого диска в сборе с накладками в сжатом состоянии под нагрузкой 4220 Н (430 кгс), равномерно распределенной по поверхности накладок. Измеренная по рабочим поверхностям фрикционных накладок толщина должна быть 7,1–

7,6 мм. Непараллельность рабочих поверхностей накладок при указанной нагрузке должна быть не более 0,18 мм.

Контроль основных параметров кожуха в сборе с нажимным диском

Рис. 3.2. Нажимной диск сцепления с кожухом в сборе: 1 – кожух сцепления; 2 – нажимной диск; 3, 9 – заклепки; 4 – соединительное звено; 5 – нажимная пружина; 6 – стопорное кольцо; 7 – опорная пята; 8 – стяжной палец; 10 – балансировочный грузик; 11 – центральная втулка; 12 – пружинное коническое кольцо; 13 – соединительная пластина

1. Установите и надежно закрепите кожух в сборе с нажимным диском на плоской плите, заменяющей маховик двигателя (см. рис. 3.2), с подложенной под нажимной диск проставкой-кольцом толщиной 7,35 мм (вместо проставки-кольца можно использовать три распорные шайбы той же толщины, равномерно расположенные по окружности).

2. Проверьте радиальное биение рабочей поверхности опорной пяты, замеренное на диаметре 50 мм. При каждом замере показание индикатора не должно быть более 0,38 мм.

В случае необходимости для уменьшения биения пяты допускается нажатие или удар по одной из трех площадок Л кожуха сцепления.

3. Размер М должен быть в пределах 48,0–51,0 мм.

4. При перемещении поверхности П опорной пяты на 7,1 мм в направлении стрелки К отход поверхности П1 нажимного диска в направлении стрелки Н должен быть не менее 1,27 мм; при приложении к поверхности П опорной пяты нагрузки в направлении стрелки К и отходе поверхности П1 нажимного диска от поверхности П2 на 7,9 мм биение поверхности H не должно превышать 0,25 мм. Биение и отход нажимного диска замеряйте с помощью индикаторов, ножки которых установлены на головки заклепок в местах крепления к нажимному диску соединительных звеньев.

5. Усилие, необходимое для перемещения поверхности П опорной пяты на 7,1 мм в направлении стрелки К , не должно превышать 842 Н (86 кгс). Контроль усилия проводится после двукратного перемещения поверхности П пяты в направлении стрелки К до положения, не выходящего за пределы максимально допустимого хода 8,9 мм.

6. При замере рабочего усилия на нажимном диске закрепите его на плоской плите. Усилие, необходимое для перемещения поверхности П1 нажимного диска в направлении стрелки Н до положения, определяемого размером Г , не менее 3330 Н (340 кгс). Контроль усилия проводится после двукратного перемещения поверхности П пяты в направлении стрелки К до положения, не выходящего за пределы максимально допустимого хода 8,9 мм.

7. При определении рабочего усилия на нажимном диске необходимо, чтобы шток пресса опускался до тех пор, пока усилие не перестанет уменьшаться и не начнет повышаться. Затем, снижая нагрузку, приподнимите шток пресса до положения нажимного диска, соответствующего размеру 7,35 мм (см. рис. 3.2), и зафиксируйте при этом действительную нагрузку. Ход нажимного диска замеряют индикатором.

8. Если данные, полученные при контроле значения проверяемых параметров, не соответствуют указанным нормам, замените кожух сцепления в сборе.

Замена опорной пяты

Опорная пята 7 (см. рис. 3.2) удерживается на нажимной пружине 5 пружинным коническим кольцом 12 и центральной втулкой 11, которая после установки опорной пяты в прорези нажимной пружины вставлена до упора в буртик на внутреннем диаметре пяты и закернена в шести местах путем вдавливания центральной втулки 11 в радиальном направлении в канавку на внутренней поверхности пяты, как показано на выноске I. Пружинное коническое кольцо 12 за счет своей упругости выбирает осевые зазоры после сборки пяты с нажимной пружиной, а также компенсирует в определенных пределах износ контактных поверхностей этих деталей в процессе эксплуатации. При значительном износе, который уже не компенсируется упругостью пружинного конического кольца, либо при ослаблении последнего в результате значительного нагрева рабочей поверхности

пяты из-за нарушений правил эксплуатации автомобиля крепление пяты ослабляется и как следствие при трогании с места и во время движения автомобиля при работе сцепления появляются характерные дребезжание и стук.

Для замены изношенной опорной пяты:

Рис. 3.5. Удаление центральной втулки крепления опорной пяты: 1 – центральная втулка; 2 – зубило

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Регулировка привода выключения сцепления Иж 2126

На автомобиле с двигателем УМПО-331 и соответствующим картером сцепления устанавливается рабочий цилиндр сцепления модели 2126. На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 устанавливается рабочий цилиндр сцепления заднепри водных автомобилей ВАЗ. Регулировочные параметры гидропривода сцепления в обоих случаях одинаковы. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен быть 0,1-0,2 мм, а свободный ход топкателя рабочего цилиндра — 4,5-5,5 мм (что соответствует зазору между подшипником выключения сцепления и опорной пятой нажимной пружины 2,5 мм). Для проверки свободного хода топкателя применяем простой шаблон, например, карандаш

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

На автомобиле с двигателем УМПО-331:

. снимаем оттяжную пружину.

Упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления и наносим на карандаше две метки: одну напротив конца вилки, прижатой к регулировочной гайке, а вторую — правее, на расстоянии 5 мм от первой. Отводим вилку выключения сцепления назад до упора. При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка.

Удерживая пассатижами толкатель вилки, вращаем регулировочную гайку, добиваясь необходимого свободного хода толкателя, и законтриваем соединение.

На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106:

Снимаем оттяжную пружину вилки.

Упираем карандаш с нанесенными метками в нижнюю бобышку крепления рабочего цилиндра и, сдвигая конец вилки по толкателю, проверяем свободный ход вилки.

Удерживая толкатель пассатижами от проворачивания, вращаем регулировочную гайку, добиваясь необходимого хода вилки.

Видео: Замена сцепления на ИЖ Ода .

Сцепление Иж 2126

Механизм сцепления и его гидропривод: 1 — прокачкой штуцер рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 2 — колпачок прокачного штуцера; 3 — гибкий шланг гидропривода; 4 — трубка гидропривода; 5 — крышка бачка; 6 — корпус бачка; 7 — главный цилиндр гидропривода сцепления; В — возвратная пружина поршня главного цилиндра; 9 — поршень; 10 — защитный колпак главного цилиндра; 11 — толкатель; 12 — упор педали сцепления; 13 — педаль сцепления; 14 — кожух сцепления; 15 — нажимной (ведущий) диск; 16 — маховик; 17 — подшипник выключения сцепления; 18 — первичный вал коробки передач; 19 — коленчатый вал; 20 — ведомый диск; 21 — чехол вилки выключения сцепления; 22 — вилка; 23 — толкатель вилки; 24 — возвратная пружина; 25 — картер сцепления; 26 — защитный колпак рабочего цилиндра; 27 — поршень рабочего цилиндра; 28 — манжета поршня; 29 — пружина поршня; 30 — корпус рабочего цилиндра.

Автомобили с двигателем УМПО-331 оснащаются сцеплением модели 2126, с двигателем ВАЗ-2106 — сцеплением заднеприводных автомобилей ВАЗ. Педаль, главный цилиндр, стальная трубка и гибкий шланг гидропривода у обеих моделей одинаковы, а остальные детали различны и не взаимозаменяемы.

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также если расстояние от поверхности накладки ло заклепок менее 0,2 мм.

Передний привод — не панацея

Иж-2126. Регулировка привода выключения сцепления

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

На автомобиле с двигателем УМПО-331:

. снимаем оттяжную пружину.

На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106:

Снимаем оттяжную пружину вилки.

Видео: ИЖ Ода (45Т). ГЦС + бачок от ВАЗ

Коробка Иж ОДА

Отличительной особенностью Иж ОДА является то, что приобретаешь авто за небольшую цену, а получаешь за это высокое качество. Особое внимание хотелось бы уделить коробке передач. Коробка Иж ОДА может быть двух вариантов:

– Иж-2126 – может устанавливаться с двумя видами двигателя (УМПО-331 и ВАЗ-2106);

– ВАЗ-21074 – устанавливается преимущественно на двигатели ВАЗ-2106.

Оба варианта коробки имеют пять передач, каждая из которых оснащена синхронизатором. Вообще характеристики обеих короб идентичны, разница лишь в конструкции.

Коробка передач Иж-2126 и ВАЗ-21074

Механизм переключения передач установлен на верхней крышке. Корпусные детали сделаны из алюминиевого сплава. Изготавливались при помощи литья. Поверхность картера ребристая. Такая конструкция предполагает улучшение теплоотвода. Заливное отверстие находится с левой стороны картера. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло, которое имеет вязкость в пределах от 75W80 до 85W90.

Коробка передач Иж-2126:1 – первичный вал; 2 – картер сцепления; 3 – задний подшипник первичного вала; 4 – болт крепления верхней крышки; 5 – верхняя крышка; 6 – передний подшипник вторичного вала; 7 – блокирующее кольцо синхронизатора включения передачи; 8 – ступица III-IV передач; 9 – муфта III-IV передач; 10 – шестерня III передачи; 11 -стопорное кольцо; 12- ступица V передачи; 13- муфта V передачи; 14-шестерня V передачи; 15- шестерня II передачи; 16 – роликовый подшипник; 17 – шпонка: 18 – муфта-шестерня заднего хода; 19 – блокирующее кольцо синхронизатора включения II передачи; 20 – ступица I-II передач; 21 – шестерня I передачи; 22 – стержень рычага переключения передач; 23 – чехол рычага; 24 – рычаг переключения передач; 25 – задний подшипник вторичного вала; 26 – фланец эластичной муфты карданной передачи; 27 – ведущая шестерня привода спидометра; 28 – сальник вторичного вала; 29 – гайка фланца эластичной муфты; 30 – центрирующее кольцо; 31 – вторичный вал; 32 – уплотнитель; 33 – грязеотражатель; 34 – шайба; 35 – задний болт промежуточного вала; 36 – болт крепления кронштейна задней опоры силового агрегата; 37 – гайка шпильки крепления задней крышки; 38 – задний подшипник промежуточного вала; 39 – задняя крышка коробки передач; 40 – прокладка задней крышки; 41 – игольчатый подшипник; 42 – промежуточная шестерня заднего хода; 43 – ось промежуточной шестерни; 44 – промежуточный вал; 45 – картер коробки передач; 46 – передний подшипник промежуточного вала; 47 – болт переднего подшипника промежуточного вала.

Описание конструкции

В 2003 году автомобиль получил оригинальную панель приборов.

1 июля 2005 года всё семейство Иж-2126 было снято с производства.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Видео: Замена сцепления,иж ода, положил машину на бок

как правильно отрегулировать сцепление? иж ода. подскажите. тяги на четвертой и пятой нету. коробка от 2107

В первую очередь необходимо отрегулировать свободный ход педали сцепления. Свободный ход педали определяется величиной зазора между педалью, находяшейся в крайнем верхнем своем положение, до штока привода главного цилиндра сцепления. Зазор должен быть равен 0.5-2мм. При отклонение от нормы необходимо:
Отверните стопорную гайку ограничителя хода педали, воспользовавшись гаечным ключом на десять и вворачивая или наоборот откручивая гайку, добейтесь необходимого зазора.
Отрегулировав зазор, заверните стопорную гайку.

Следующий этап регулировки необходимо выполнять под автомобилем, а именно регулировка толкателя рабочего цилиндра. Зазор между толкателем и вилкой привода выжимного подшипника должен составлять 4-5мм.
Очистите от грязи поверхность цилиндра. Снимите один конец натяжной пружины. Отодвиньте до упора назад выжимную вилку и проверьте свободный ход толкателя.
При отклонение от нормы, гаечным ключом на семнадцать удерживайте регулировочную гайку от проворачивания, а ключом на тринадцать ослабьте контрагайку.
Ключом на восемь удерживайте толкатель от проворачивания, а ключом на семнадцать вращайте регулировочную гайку и добивайтесь необходимой величины свободного хода, который должен состовлять 4-5мм. После регулировки, затяните контрогайку и установите конец натяжной пружины.

Сцепление регулируется под машиной изменением длины штока рабочего цилиндра сцепления ключом 13 мм и пассатижами для получения люфта примерно 1 мм при невыжатой педали, но сцепление влияет на тягу только при пробуксовке дисков, сопровождается вонью горящих накладок

У Вас, возможно, пробуксовывает сцепление из-за неправильной регулировке или износа диска сцепления (устраняется заменой)

Читайте также: