Ремонт печки газ 2410

Обновлено: 04.07.2024

Так как по этому вопросу в интернете не так уж много информации решил выложить, может кому то пригодится. Кстати для .

В волге не грела печка, пришлось разобраться с этой проблемой! Теперь в волге очень тепло и комфортно!

Вам всем спасибо за просмотр и "лайки".Благодаря вашему вниманию и поддержке канал постоянно эволюционирует и .

В этом видео я показываю, как я усовершенствываю родную волговскую печку. Все комплектующие печки, остаются .

Снимаем печку и торпеду на ГАЗ 3110 Волга. ВНИМАНИЕ С другим движком или иного года выпуска волга, может иметь .

заменарадиаторапечки В этом видео вы увидите, как сделать замену радиатора печки на ГАЗ 3110, при этом не снимая .

Подписывайтесь и следите за новостями! Мы в Телеграм - t.me/groznytv Мы в Вконтакте - groznytv Мы в .

не нашел содержательного видео, как заменить на газ 31105 с евросалоном печной радиатор, поэтому заснял свой опыт.

Со старой панелью 3110 и с печкой нового образца 31105, радиатор отопителя можно поменять минут за 20. небольшое .

1) Увеличить теплоотдачу радиатора 2) Увеличить поток воздуха, проходящий через радиатор. ну и бонусом можно 3) .

Выпала возможность сделать некоторые мелочи по машине, которые на деле мелочами-то и не являются. Ведь никто не .

В этом выпуске снимаем самостоятельно лобовое стекло. Довольно гуманный способ с сохранением резинового .

Так что газ 3110. Замена радиатора печки проходит нормально что могу сказать поставил я нижний новгород радиатор .

Не достается вот фара я хочу снять три провода все как положено плюс-минус габарит хочу снять фару забрать ее домой .

В ГАЗ 31029, я начал устанавливать салон от ГАЗ 3110 и сталкнулся с небольшой проблемкой. Мне нужно сделать так, что .

В этом видео я показываю расположение патрубков воздуховодов печки. Как они должны крепиться на средней .

Таки да, тосойль куда-то уходил, но не в картер. Он уходил во второй цилиндр. Пока мотору не давали "просраться", .

Установка тахометра с советской класической ВАЗ 2106 на ГАЗ 2410 со всеми тонкостями и подробностями.

Устройство печки ГАЗ 3110

Печка любого автомобиля — это устройство для обогрева салона. На ГАЗ 3110 устанавливается довольно-таки простой механизм, который позволяет не только прогревать воздух в салоне, но и регулировать температурный режим и интенсивность обогрева.

Конструктивно печка состоит из следующих компонентов:

патрубка подвода охлаждающей жидкости;

патрубка вывода охлаждающей жидкости;

Если смотреть на печку изнутри (то есть с сиденья водителя автомобиля), то нельзя увидеть все составляющие её части. Сразу же за панелью управления монтируется небольшой радиатор, к которому присоединяются два патрубка для циркуляции тосола.

Когда мотор нагревается до рабочей температуры, печка может начать свой теплообмен. Тосол понижает температуру двигателя, отводя от него излишки тепла. Нагревшийся тосол по патрубкам поступает в радиатор печки, который может нагреваться как обычная батарея.

В это же время лопасти вентилятора впускают в радиатор потоки свежего воздуха. Соответственно, вновь осуществляется теплообмен. Освободившееся тепло поступает через радиатор в печку, а из неё — в салон.

На ГАЗ 3110 печка выполняет роль и дополнительного радиатора охлаждения. Так, если машина не прогрета, то при запуске печки осуществляется вторичное охлаждение системы. Это приводит к тому, что повышается влажность воздуха в салоне, из-за чего быстрее появляется ржавчина на радиаторе, а мотор долго не может набрать рабочую температуру. Поэтому печку целесообразно пускать только после тщательного прогревания силового агрегата.

Блок управления печкой

Для удобства управления щиток печки находится на панели управления. На щиток вынесены две рукоятки:

Рычажок управления фокусировки воздушных потоков. Если он стоит в крайнем левом положении, то воздух будет выдаваться только через сопло на лобовое стекло и через боковые воздуховоды в салон. Если поставить рычажок в среднее положение, то поток направляется на лобовое стекло и на передние двери. В самом правом положении рычажка воздух будет направлен на ноги водителя и переднего пассажира.

Рукоятка управления краном печки. Она имеет всего два положения — крайнее левое полностью перекрывает подачу тепла в салон, а крайнее правое позволяет направлять максимально горячий воздух внутрь автомобиля.

Автовладельцы ГАЗ 3110 давно выработали своего рода порядок пользования печкой. Дело в том, что в разных ситуациях рекомендуется открывать рычажок и кран в разных позициях:

если запотели стёкла, необходимо до конца открыть кран печки, а рычажок управления воздухом установить в среднем положении; после чего на полную мощность включить вентилятор;

зимой для быстрого обогрева салона рекомендуется обе рукоятки зафиксировать в крайнем правом положении после прогрева двигателя;

вентиляцию воздуха в салоне можно организовать при закрытии крана печки и открытии рычажка в правом положении.

Роль резистора в обогреве салона

На печке ГАЗ 3110 устанавливается всего один резистор, хотя некоторые автолюбители, пытаясь получить от обогревателя максимальную продуктивность, монтируют сразу два устройства переменного тока.

Резистор располагается прямо под самой панелью печки: это необходимо для полноценной работы при обогреве. Именно это устройство обеспечивает силу подачи воздушного потока и контролирует его температурный режим. Если резистор по каким-либо причинам выходит из строя, то водитель не сможет регулировать работу печки.

Как демонтировать печку, не снимая панели

Чаще всего демонтаж печки ГАЗ 3110 подразумевает снятие панели в салоне. Однако снятие панели — процесс не столько трудоёмкий, сколько длительный. К тому же установка панели на место при монтаже новой печки не всегда может быть выполнена правильно: малейший зазор или отклонение от нормы могут привести к некорректному обдуву. Поэтому чаще всего любители производят снятие печки, не снимая панели.

Какие инструменты понадобятся для работы

Чтобы правильно, быстро и безопасно снять печку и заменить её на новую, потребуется стандартный набор инструментов. Как правило, в гараже каждого автолюбителя можно будет найти:

набор гаечных ключей;

отвёртку с плоским лезвием;

отвёртку с крестообразным лезвием;

ёмкость не менее 10 литров для слива охлаждающей жидкости;

Первым делом, ещё до работы с электрическими приборами, необходимо обезопасить себя — снять провод с минусовой клеммы аккумулятора. Таким образом производится обесточивание электронных приборов и систем.

После этого нужно будет слить тосол из системы охлаждения:

Открыть кран радиатора отопления до упора вправо.

Подставить под заглушку ёмкость и выкрутить заглушку.

Дождаться, пока весь тосол не стечёт в ёмкость.

Как добраться до печки на ГАЗ 3110 и снять её

Далее, подготовив автомобиль, можно начинать демонтаж печки из корпуса:

Снять патрубок с верхней части радиатора печки (проще всего сначала ослабить хомут отвёрткой, а потом снять сам патрубок).

Затем снять патрубок с нижней части радиатора печки.

Отвернуть две гайки крепления, которым кран радиатора фиксируется к брызговику.

Снять кран со шпилек.

С обоих патрубков удалить резиновые уплотнители.

После этого необходимо работать со стороны салона. Для простоты рекомендуется снимать панель приборов, однако можно сэкономить время и обойтись простым оттягиванием панели в сторону, чтобы вытащить саму печку:

Отсоединить имеющиеся колодки электропитания (от резистора и системы подачи питания на резистор).

Снять держатели печки, отсоединив тягу.

Печка крепится тремя гайками к корпусу — нужно выкрутить гайки и, опустив панель, аккуратно вытащить из полости саму печку.

Проще всего снимать печку в сборе. Это наиболее быстрая процедура. Однако водитель может демонтировать только вышедшие из строя части печки, заменив их на новые. Но эту процедуру рекомендуется выполнять только тем любителям, которые имеют практический опыт самостоятельного обслуживания ГАЗ 3110.

Соответственно, установка новой печки производится в обратной последовательности.

Видео: замена печки своими руками

Как правильно подключить печку, схема подключения

При установке нового обогревателя очень важно не перепутать патрубки подачи тосола к радиатору печки. При снятии лучше всего пометить, какой шланг подсоединяется к верхней части радиатора, а какой — к нижней. Шланги работают на подачу и отвод охлаждающей жидкости и при неверном подключении не дадут системе нормально работать.

Подключение печки выполняется через резистор по следующей схеме.

Для того чтобы пребывание в салоне ГАЗ 3110 было максимально комфортным, водителю необходимо следить за работоспособностью печки. Самостоятельный демонтаж и монтаж новой печки возможен, однако займёт много времени. К тому же необходимо разбираться в электрических схемах и проводке.

тепла в салоне добился следующим образом : установил дополнительную электропомпу от газели подключил ее на прямую от аккумулятора и вывел кнопку в салон через реле .
электропомпа устанавливается на правый брызговик в моторном отсеке и подсоединяется на шланг подачи тосола от помпы двс на радиатор отопителя салона кстати кран отопителя я тоже поменял на обычный шаровый водопроводный кран который гораздо надежней штатного

нас многое может разъединять и во многом мы можем друг с другом не соглашаться но нас объединяет ГАЗ марка проверенная временем

я ща конечно получу кучу камней в огород, но судя по таким печным переделкам, у каждой второй волги косяки с печкой. лично я на 3110 был ею доволен, зимой шпарит отлично, щетки подогревает при простое в пробке, в ноги дует отлично, на боковые стекла тоже. разве только электродвигатель приходилось заменить и всё.
волговская печка только в жару может напрягать, когда кран открыт для отдушины мотора.

EXpierencE писал(а): я ща конечно получу кучу камней в огород, но судя по таким печным переделкам, у каждой второй волги косяки с печкой. лично я на 3110 был ею доволен, зимой шпарит отлично, щетки подогревает при простое в пробке, в ноги дует отлично, на боковые стекла тоже. разве только электродвигатель приходилось заменить и всё.
волговская печка только в жару может напрягать, когда кран открыт для отдушины мотора.

ну ты сравнил на 3110 с 402 движком обрати внимание что печные патрубки большего диаметра нежели на 2410-31029 у 3110 они 18тые на 31029и2410 они16тые . чувствуешь разницу? и системы воздуховодов салона там заметно отличаются

Основной причиной, побудившей меня дорабатывать печку, было то что вскоре планирую внедрять МПСЗ и злой карбюратор к-88, а повышенная динамика подразумевает повышенное тепловыделение. В случае змз 402 возникает проблема с 4м цилиндром, так как лихо гонять можно только летом, а летом печка закрыта, то есть циркуляция ОЖ у 4го цилиндра всяко будет меньше, даже и с прокладкой ГБЦ с круглыми окошками. Как вариант, можно сдалать перепускной кран, и пускать ОЖ мимо печки, но у такого варианта есть существенный недостаток - горячая ОЖ из ГБЦ снова подаётся в блок, не охлаждаясь. Проблема усугубляется тем, что гидродинамическое сопротивление такого пути ОЖ ощутимо меньше, что приведёт к тому, что циркуляция ОЖ в основном радиаторе и по "малому" кругу мимом печки будет соспоставимой. То есть температуру цилиндров мы выравняем, но вот циркуляцию через основной радиатор ухудшим, то есть ограничим движок по максимальной нагрузке - система охлаждения просто не справится. Как эта проблема решается в современных авто - малый круг делается циркуляцией через печку. То есть ОЖ выходит с обратной стороны ГБЦ от помпы и постоянно циркулирует через радиатор печки. Летом же горячий воздух не попадает в салон благодаря герметичным заслонкам и развитым каналам подачи воздуха через/мимо печки. В отличие от варианта с шунтированием печки, при постоянной циркуляции ОЖ, печка создаёт гидродинамическое сопротивление, то есть ОЖ через основной радиатор идти гораздо легче, чем через радиатор печки - в результате основной поток ОЖ идёт через основной радитор и эффективно охлаждается. Таким образом - моя задача была загерметизировать заслонки, чтобы разделить потоки холодного и горячего воздуха и чтобы летом, при циркулирующей ОЖ в радиторе отопителя, тепло не шло в салон. Как бонус я загреметизировал все щели в печке. Также при замене салонного фильтра я обратил внимание, что соты радиатора не пропаяны к трубкам, отчего решил сменить и радиатор отопителя. В процессе снятия отопителя я намаялся с тросиками и ужаснувшись тому, что их придётся цеплять обратно решил автоматизировать управление заслонками.

Доработка печки

При разборке таки понял, зачем нужна четвёртая заслонка приточной вентиляции - она закрывает\открывает центральные воздуховоды:

Её почти все глушат при переборке печки, а в 3110 её вообще убрали. Зимой я замечал, что лобовое стекло со стороны пассажира начинало оттаивать немножко раньше, теперь понятно почему:

Аэродинамика просто ужасна и воздуху продраться до воздуховода со стороны водителя проблематично. Так выглядит располовиненная деталь печки:

Заслонки удаляем, теперь, теоритически, воздуху будет легче попадать на сторону водителя, чем разворачиваться на 180 градусов и идти на половину пассажира, что в общем-то неплохо.

Формуем по периметру герметиком. Как показала практика, зря я мудрил съёмную заглушку - надо было шурупами прикрутить.

Изначльно планировал на заслонку стекло/ноги поставить активатор, даже купил его, однако поразмыслив решил оставить тягу. Однако сперва, подготавливая к автоматизации данную заслонку, решил проблему подклинивания заслонки. Чтобы она не задевала стенок, с одной стороны подобрал шайбы, с другой стороны шайбы одеть невозможно из-за выпрессованных упоров на оси, поэтому навернул гвоздь вокруг оси:

Для того, чтобы уплотнительные буртики из герметика держались крепче просверли дырки в корпусе, впоследствии от дырок отказался так как герметик силовой нагрузки не несёт, ограничиваясь просто обезжириванием поверхности.

После застывания герметика, видим выступивший буртик, который может вызывать заклинивание заслонки, да и создаёт лишнее аэродинамическое сопротивление:

Уплотнение заслонки ноги/стекло готово. Теперь зимой при разморозке стекла всё тепло пойдёт только на стекло:

Далее переходим к воздушной заслонке. Штатную мне так и не удалось зафиксировать на оси с тем, чтобы она не задевала стенок, так что пришлось изготовить новую из оргстекла, как и ось. Размеры 13*15,5 см. Правда потом её ещё пришлось уменьшить, но об это будет ниже :) . Ещё одно преимущество оргстекла - низкая теплопроводность, то есть такую заслонку можно не утеплять. Итак, обматываем заслонку упаковочной плёнкой:

Перед формованием уплотнителя на верхней части отопителя делаем проставку между половинками из изоленты, для того, чтобы при стягивании половинок герметик не препятствовал уплотнению половинок по периметру:

А теперь формуем основной уплотнитель, с боков подпираем по границе резинового уплотнителя колодца, так как здесь отопитель будет упираться в колодец:

С обратной стороны уже всё не так просто. С одной стороны нужно сохранить сечение канала, а с другой стороны максимально отдалить поток холодного воздуха от печки, чтобы даже турбулентными потоками захватывалось минимум подогретого воздуха. Для этого выкройка выходит за пределы радиатора на несколько см, а чтобы под собственным весом она не затыкала канал, из проволоки сделана оттопырка:

Чтобы канал сформовался правильно, заполняем его чем-нибудь, обмотав оно упаковочной плёнкой. Поскольку консткрукция корпуса в месте контакта с изолятором довольно сложная, я не стал мучиться с упаковочной плёнкой, а промазал места контакта изолятора с корпусом касторовым маслом для облегчения отделения изолятора после застывания герметика:

Аналогично изготавливаем верхнюю часть теплоизолятора. Фоток мало, так как все руки были в герметике, и процесс это довольно нервозатратный:

Далее приступил к изготовлению кронштейна крепления мотор-редуктора. Стояла задача воспользоваться штатными болтами, чтобы в случае поломки был шанс снять кронштейн без снятия отопителя с автомобиля:

Сперва изготовил шпиндель, выполнив пропил под квадратную ось мотор-редуктора (ширина 8мм), на самой оси редуктора вырезал небольшую ось, которая войдёт внутрь оси шпинделя, отцентрировав ось мотор-редуктора с осью заслонки:

Так выглядит мотор-редуктор изнутри - никакой электроники, ось останавливается, когда упирается в выступы:

Между делом сформовал уплотниель между нижней частью отопителя и пластиковой частью по известной технологии, обмотав одну деталь плёнкой, а вторую обезжирил и покрыл герметиком:

Опробовав мотор-редуктор, огорчился люфту заслонки. Ощутимый вклад вносил шплинт. Для жёсткой фиксации шпинделя пришлось постараться. На оси сделал пропилы:

Аналогично поступил на шпинделе. Чтобы проточить в нужных местах, продевал шплинт и нацарапывал нужное положение пропила тонкой проволокой:

Далее изготовил такую дабл-шпонку, она будет упираться в корпус отопителя, то есть никуда не денется:

Вот так выгляди конструкция в сборе. Диаметр оси 6 мм, обрабатывал детали надфилями очень аккуратно. В итоге люфт шпиндель/ось пропал полностью:

Разъёмы мотор-редуктора спилил нафиг. Во-первых у меня не было нужных фишек, а во-вторых они упирались в корпус и не давали установить мотор-редуктор как надо:

Так выглядит шпиндель, роль шплинта играет болт на 4 с гровером, дополнительно покрыт клеем момент. Обычно затянутые соединения покрываю цапон-лаком, но он кончился:

Поскольку мотор-редуктор был успешно внедрён, то решил пойти дальше и попытаться замутить климат-контроль, то есть микроконтроллер должен будет поддерживать заданную температуру в салоне независимо от температуры воздуха, охлаждающей жидкости и скорости её циркуляции. Для этого необходимо установить датчики температуры, я применил lm19ciz они измеряют температуру от -50 до +110 - более чем достаточно, стоят рублей 50 и питания требуют 5 Вольт. Впаял их в платы:

Печка действительно наклонена салонной частью вверх, то есть радиатор отопителя надо устанавливать штуцерами вверх:

При затяжке гаек крепления печки, удивился тому, как туго они шли. Решил снять передок, и понял, что Штирлиц был близок к провалу как никогда:

Заслонка упёрлась в колодец и нехило выгнулась. Как она не сломалась ни в одном месте, и не пострадал редуктор - ХЗ. В общем слава ручной сборке ГАЗа - двух одинаковых колодцев не бывает. И обратите внимание на зазоры по бокам. Ослабил гайки, открыл/ закрыл заслонку - вот насколько она заходила на колодец. То есть штатная заслонка рассчитана на то, чтобы упираться в колодец, а не в отопитель.

Фотка сделана при помощи зеркала. При помощи зеркала начиркал, сколько надо отрезать. К счастью, болты крепления заслонки выходят в колодец, так что снял заслонку, не снимая отпителя и отпилил лишнее - где-то 8 мм в среднем:

Временно подключил мотор-редуктор заместо антенны. На будущее подключу его к МПСЗ. Вот видео, где показано как мотор-редуктор управляет воздушной заслонкой:

Как показал первый опыт эксплуатации, план сработал на все сто, то есть ОЖ через радиатор отопителя салона циркулирует постоянно, а в салоне жарче не стало. В то же время терморежим 4го цилиндра ощутимо улучшился. В чём это проявляется - раньше с закрытой печкой при динамичном разгоне тапок в пол до 4-5 тысяч оборотов после разгона ощутимо падала динамика, то есть для того чтобы ехать с постоянной скоростью, приходилось жать тапок некоторое время, пока движок остывал, ощутимо сильне. Теперь же динамичный разгон за 4 тысячи оборотов происходит спокойно, без последствий, то есть по окончании разгона машина едет как раньше. Из-за циркуляции горячей ОЖ мимо основного радиатора проблем не появилось, успел уже в жару в пробке постоять - стрелка температуры неподвижна. Также с закрытым краном печки движок при перегреве слегка начинало колбасить, теперь такого нет.

Направление вращения крыльчатки

Во время переборки отопителя решил проверить правильность направления вращения крыльчатки, и был удивлён, тому что она вращалась в неправильную сторону:

Во всех цетробежных насосах, которые мне встречались ранее, лопасти были направлены назад, а здесь они были направлены вперёд. Вспомнив нехорошими словами инженеров ГАЗа и\или криворуких сборщиков, я довольный поменял контакты в фишке, развернув направление вращения в правильную сторону. Однако шума при работе стало гораздо меньше, также сперва ощутимо упали обороты, я это списывал на то, что щётки притёрлись для вращения в обратную сторону. Запланировал, если в течение месяца обороты не восстановятся, то заменю щётки, а то и сам моторчик. Однако, в течение нескольких дней обороты вернулись до прежних значений, а воздух из диффузоров не шёл. Вообще не шёл - моторчик шумел, а не дуло ни хрена. Я крепко задумался, а почему так? Изучил вопрос. Оказывается, в промышленности применяются вентиляторы как с направлением лопастей вперёд, так и назад. То есть косяк инженеров ГАЗа отпадал, как говорится, it`s not bug, it`s feature!

Поразмыслив над причинами штиля, до меня допёрло, неотъемлемой частью цетробежного насоса является отвод, так сказать "аппендицит", а сам поток воздуха с крыльчатки срывается по касательной:

То есть после разворота вращения крыльчатки лопастями назад, весь поток воздуха тупо упирался в стенку, таким образом, направление вращения в цетробежном насосе менять нельзя. Стало быть, так и было задумано инженерами ГАЗа, осталось понять почему?

Поразмыслив, пришёл к такому выводу. В отмеченной области, накапливается воздух, и покидает её, только накопив необходимую кинетическую энергию, вследствие цетробежной силы. В случае лопастей, направленных назад, воздух просто вытесняется. По опыту, обороты электрического двигателя зависят от напряжения, а потребляемый ток от нагрузки. Таким образом получается, что лопасти, направленные вперёд, накапливают дополнительную массу, увеличивают нагрузку на двигатель, и, как следствие, потребляемый ток. То есть в случае лопастей, направленных вперёд, электродвигатель потребляет дополнительную мощность, которая идёт на увеличение скорости воздушного потока, увеличенная скорость даёт увеличенное давление потока и меньшее затухание при движении по воздуховодам. Распалата за это, повышенный шум.

Это самое "накопление" воздуха до момента накопления воздухом необходимой кинетической энергии объясняет и хитрую форму лопастей, в случае направленности назад, как правило применяются прямые, или слегка искривлённые лопасти.

В общем в очередной раз убедился, что инженеры ГАЗа - толковые ребята, а стоковые решения - самые верные.

Комментарии к теме Замена крана отопителя ГАЗ Волга

Привет Дима! Как то, уже не помню под каким твоим видео, обращался к тебе. Спрашивал чем включается подсветка регулировки печки.. Ну стоит мож упомянуть что у меня Б4 95-го. Так вот сейчас занимаюсь тут с подсветкой, и оказывается включается у меня подсветка на печки не от зажигания, а от переключатела фар) Только вот раз переключатель фар исправный, то у подсветки приборной, которая до сих пор не светится, скорее в её схеме что то перегорело :(Теперь хоть ближе к загадки, меня это не радует. Я хотя и интересуюсь, всётаки с электроникой пока не очень. Ну со временем думаю найду причину и исправлю) Кстати, сразу хочу спросить - Правый регулятор угла наклона фар не работает. Хотя сам моторчик живой. Думал там чип поменять. По инету докапался что это должен быть 'TDA-3619' в DIP16 корпусе. На моём вроде стоит далее ' Производитель Philips. Т.е. сможешь подсказать насколько важны указания после 'TDA 3619'? Чтобы мне правильный заказать. Благодарю)

потратил бы на полчаса больше времени и снял бы торпеду. Тогда и нормально удобно можно поставить радиатор!

Доброе время суток вапрос такой бмв е39 2001 м54 2.5 2х ваносный соберается воздух в сестеме не могу понять это головка трещина или прокладка

заслонка не работает, в чем может быть причина? весна принудительно приходится переключать в ручную с помощью чопика.

Хороший выпуск мне понравилос после смотрения етого виде я шась поменял крышку радиятора посмотрел там резина порвана было завтра посмотрим как будет спасибо автору

Подскажите пожалуйста у меня тоже авео 1.4 когда включая горячий воздух оттуда дует прохладный воздух в салоне негде не течёт но возле бачка видны следы тасола

межвитковое замыкание не покажет мультиметр. тоже накрылся гена, сначала звук моторы изменился, как буд то с натягом работал на холостых, потом начале слегка гореть лампа аккума, при оборотах гасла, потом чаще перестала гаснуть. потом перестала зарядка идти вообще. потом при включении зажигания перестала загораться. поменял регулятор, выпрямительный блок, не посогло. завтра буду думать что дальше. якорь проверил на обрыв, всё норм. какой диаметр допустим контактных колец?

Читайте также: