Ремонт переднего редуктора ленд крузер 80

Обновлено: 30.06.2024

Традиционный набор люфтов от TLC80 от раздатки до редукторов , в следствие не обслуживание карданов .

Всем привет у меня сегодня 105 крузак на ремонт переднего моста и ходовой части то есть замена стоек стабилизатора .

Так как шлицевая в обоих карданах была разбита и присутствовал люфт, то решил я занятая этим вопросам, отвезли его .

Тюнинг Toyota Land Cruiser 80! Восьмидесятника является одним из лучшим вариантом, чтобы сделать из нее .

В настройках меняйте качество видео в основном оно автоматом стоит 360 ‼️Поиски звуков в переднем мосту , после .

Восстановление рамы, пескоструйная очистка внутренних полостей, пескоструйная очистка снаружи, сварочные работы, .

У нас есть фишка включение то есть контроля включения переднего моста youth нужно отключить. Искусство ли и сверху .

Передний мост.Замена подшипников и сальников полуосей Подготовка к установке переднего моста и шрусов Сборка .

снял на видео порядок разбора, с положением деталей и узлов. Вдруг кому пригодится при переборке, ремонте.

Видео предназначено для лиц старше 18 Подписывайтесь на наш канал! Доброго времени суток дорогие зрители! Вы на .

Заводская недоработка это моста перед ним надо 30 а 80 то что болтаются вот в этом месте втулка что бы ты там не .

В этом ролике говорим о самой большой проблеме Сузуки Гранд Витара-Неисправностях переднего моста и системы .

10.12 Снятие и установка сборки переднего дифференциала / Toyota Land Cruiser

Снятие и установка сборки переднего дифференциала

Снятие и установка

При соответствующей комплектации заблокируйте дифференциал переднего моста.

Детали установки сборки переднего дифференциала

1 — Правый приводной вал
2 — Электропроводка датчика-выключателя ADD
3 — Вакуумный шланг (модели с ADD
4 — Трубка
5 — Патрубок сапуна
6 — Передний карданный вал
7 — Сборка дифференциала
8 — Заливная пробка

9 — Уплотнительная шайба
10 — Подушка задней опоры
11 — Подушка правой передней опоры
12 — Уплотнительная шайба
13 — Сливная пробка
14 — Стопорное кольцо
15 — Подушка левой передней опоры
16 — Левый приводной вал

Порядок выполнения

Toyota Land Cruiser.Крузак Сотка ремонт переднего редуктора. Советуем посмотреть TOYOTA LAND CRUISER 80 закусывание хвостовика и хруст в переднем мосту TOYOTA LAND CRUISER 80 . ШРУС . Замена . Прадо 120, Gx470. Замена сальника сервопривода включения центрального дифференциала. Ремонт моста, суппортов и др. TLC 105

Другие материалы раздела

Замена защитных чехлов и обслуживание ШРУСов

Замена защитных чехлов и обслуживание ШРУСов При выявлении дефектов защитного чехла состояние соответствующего ШРУСа должно быть тщательным.

Трансмиссионная линия

Трансмиссионная линия Настоящая Глава посвящена трансмиссионным компонентам, расположенным между задней частью двигателя и колесами автомобиля (без.

Снятие и установка приводных валов

Снятие и установка приводных валов Ступица передней подвески Порядок выполнения 1. Ослабьте колесные гайки, поддомкратьте автомобиль.

Спецификации

Спецификации Общие параметры Характеристика Значение Передаточное отношение главной передачи раздаточной коробки (H4/L4) 1.000/2.488.

Проверка состояния трансмиссионной линии

Проверка состояния трансмиссионной линии Порядок выполнения 1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, подоприте.

Снятие и установка сборки переднего дифференциала

Снятие и установка сборки переднего дифференциала Снятие и установка При соответствующей комплектации заблокируйте дифференциал переднего моста.

Карданные валы и шарниры – общая информация

Карданные валы и шарниры – общая информация Карданный вал представляет собой трубу, посредством которой развиваемый двигателем крутящий момент.

Снятие и установка ступиц с отключаемым приводом

Снятие и установка ступиц с отключаемым приводом Детали установки ступицы с ручным отключением привода передних колес 1 — Коническая шайба 2.

Снятие и установка сборки заднего моста

Снятие и установка сборки заднего моста При соответствующей комплектации заблокируйте дифференциал заднего моста. Порядок выполнения.

Приводные валы/полуоси, общая информация и проверка состояния

Приводные валы/полуоси, общая информация и проверка состояния Общая информация Задний мост автомобиля имеет гипоидную конструкцию полуразгруженного.

Рулевой редуктор находится под постоянными нагрузками во время движения автомобиля. При возникновении неисправностей требуется немедленный ремонт.

Причины, по которым потребуется ремонт рулевого редуктора

Возможные неисправности редуктора:

При возникновении описанных неисправностей требуется посещение СТО.

Какие понадобятся инструменты для ремонта

Для исправления неполадок в агрегате потребуются:

съемник для сошки;
4 ключа размером “13”, “17”, “19” и “30”;
молоток;
зубило;
плоская отвертка.

Эти инструменты понадобятся, чтобы снять сальники, укрывающие покрытия, контргайки и другие элементы, удерживающие приспособление.

Переборка рулевого редуктора на ТЛК 80

Разборка регулятора для tlc 80 производится в следующем порядке:

Молотком стягивается сошка, снимается рулевой вал, для этого откручиваются 4 болта на крышке.
Отверткой выкручивается пробка, которая находится возле крышки вала. Из-под нее необходимо достать шток, обойму и пружинку.
Далее вынимается поршень. Под ним находятся каналы, которые проводят жидкость. Нужно снять резинки, находящиеся на них.

Процесс разборки завершен.

Собирать редуктор для тойоты нужно по предложенной инструкции:

На каналы надеваются резинки.
Материал поршня покрывается маслом. Это позволит правильно установить деталь. После этого прикручивается крышка.
На вал колеса руля наносится масло. Он вставляется на свое место.
Устанавливается обойма, пружинка, шток и пробка.
Для проверки точности сборки редуктора вращается вал. При отсутствии сложностей работа проведена верно.
Затягиваются болты на крышке устройства.

Процедура сборки закончена.

Ремонт рулевого редуктора Ленд Крузера 80

Ремонт рулевого редуктора Ленд Крузер 80 выполняется по инструкции:

Чтобы вытащить механизм, нужно поднять автомобиль домкратом либо поставить его на яму. Убирается защита двигателя и теплоизоляционная пластина. Выкручивается крепеж регулятора, и он достается наружу.
С устройства снимается пробка вала, гайки, кольцо ступора. Вытаскивается вал и сальник, находящийся снизу. Легким стучанием молотка вынимается верхний сальник и штифт. Стопорное кольцо снимается проворачиванием заглушки стопора. В последнюю очередь убирается заглушка с прижимающей деталью.
Элементы промываются водой, так вычищается пыль, мусор и масло. Снятые части требуется осмотреть, чтобы увидеть места предполагаемых поломок, а также выполнить замену сальника рулевого редуктора ленд крузер 80.
После ремонта устройства для модели cruiser land 80, нужно провести процедуру развал-схождения в автомобильном сервисе.

Необходимо постоянно осматривать редуктор и, в случае его поломки, вовремя ремонтировать. Это можно сделать, соблюдая инструкцию и правила.

Переборка рулевого редуктора тлк 80

Ремонт рулевого редуктора ленд крузер 80

Причины, по которым потребуется ремонт рулевого редуктора

Возможные неисправности редуктора:

При возникновении описанных неисправностей требуется посещение СТО.

Какие понадобятся инструменты для ремонта

Для исправления неполадок в агрегате потребуются:

съемник для сошки;
4 ключа размером “13”, “17”, “19” и “30”;
молоток;
зубило;
плоская отвертка.

Переборка рулевого редуктора на ТЛК 80

Разборка регулятора для tlc 80 производится в следующем порядке:

Молотком стягивается сошка, снимается рулевой вал, для этого откручиваются 4 болта на крышке.
Отверткой выкручивается пробка, которая находится возле крышки вала. Из-под нее необходимо достать шток, обойму и пружинку.
Далее вынимается поршень. Под ним находятся каналы, которые проводят жидкость. Нужно снять резинки, находящиеся на них.

Процесс разборки завершен.

Собирать редуктор для тойоты нужно по предложенной инструкции:

На каналы надеваются резинки.
Материал поршня покрывается маслом. Это позволит правильно установить деталь. После этого прикручивается крышка.
На вал колеса руля наносится масло. Он вставляется на свое место.
Устанавливается обойма, пружинка, шток и пробка.
Для проверки точности сборки редуктора вращается вал. При отсутствии сложностей работа проведена верно.
Затягиваются болты на крышке устройства.

Процедура сборки закончена.

Ремонт рулевого редуктора Ленд Крузера 80

Ремонт рулевого редуктора Ленд Крузер 80 выполняется по инструкции:

Чтобы вытащить механизм, нужно поднять автомобиль домкратом либо поставить его на яму. Убирается защита двигателя и теплоизоляционная пластина. Выкручивается крепеж регулятора, и он достается наружу.
С устройства снимается пробка вала, гайки, кольцо ступора. Вытаскивается вал и сальник, находящийся снизу. Легким стучанием молотка вынимается верхний сальник и штифт. Стопорное кольцо снимается проворачиванием заглушки стопора. В последнюю очередь убирается заглушка с прижимающей деталью.
Элементы промываются водой, так вычищается пыль, мусор и масло. Снятые части требуется осмотреть, чтобы увидеть места предполагаемых поломок, а также выполнить замену сальника рулевого редуктора ленд крузер 80.
После ремонта устройства для модели cruiser land 80, нужно провести процедуру развал-схождения в автомобильном сервисе.

Необходимо постоянно осматривать редуктор и, в случае его поломки, вовремя ремонтировать. Это можно сделать, соблюдая инструкцию и правила.

Портинг рулевого редуктора на примере ТЛК-80

Честно признаться, острой необходимости в данной процедуре не было, просто демпфера хорошего в наличии нет, а гидроцилиндр есть. А раз есть, надо ставить.

Итак. Интересная процедура под названием портинг. В тело гидроцилиндра необходимо врезать пару фитингов с обеих сторон поршня для отбора гидравлической жидкости. Для этого разбираю рулевой редуктор.
Первое. Разборка редуктора
Большим съемником стягиваю рулевую сошку и откручиваю рулевой вал.
Самое сложное в этом — стянуть сошку. Большим съемником и кувалдой снимаю. На крышке вала четыре болта под головку 14мм, откручиваю и резиновым большим молотком выбиваю акккуратно вал. Состояние вала отличное, износа или трещин не обнаружено.

Ударно поворотной отверткой выкручиваю пробку возле крыжки вала. На моем редукторе, рукожоп который перебирал его ранее, сорвал грани, пришлось приваривать к пробке гайку и только так вышло ее выкрутить. Из под пробки достаю пружинку, шток и обойму. Иначе поршень не достать из корпуса.
Обойма на фото не попала, но она есть. Легко достаются магнитной отверткой. Всего 4 элемента.

Достаю поршень. Кольцо на поршне в отличном состоянии, износа на нем и корпусе нет. В целом потроха в отличном состоянии. Под крышкой поршня проходят два канала гидравлической жидкости, с них необходимо снять резинки, чтоб не потерять в процессе доработок. Можно продолжать.

Второе. Портинг редуктора
Ветошью закрываю полость с подшипниками, дабы избежать попадания туда стружки от сверления и нарезания резьб.

Фитинги стандартные гидравлические, резьба 1/4″ конусная. Цена 150 р. за штуку

Первое отверстие под фитинг сверлится в районе буквы D на надписи toyoda. Эта полость соответствует повороту на право. Сперва направляющее отверстие ф3,5мм, потом ф12мм под резьбу 1/4″. ВАЖНО. РЕЗЬБУ РЕЗАТЬ 1/4″ ПРЯМУЮ, ИНАЧЕ ФИТИНГ БУДЕТ БОЛТАТЬСЯ!

Со вторым отверстием немного сложнее, необходимо попасть в канал соответствующий левому повороту. Сквозь тело корпуса проходит тонкий канал, именно он нам и нужен. Сверлить надо очень аккуратно, чтоб не пробить корпус насквозь. Беру нитку, одним концом ввожу ее в канал, вторым прицеливаюсь в выход на торце редуктора. В месте максимальной толщины на корпусе ставлю метку.

Сверлю на станке, очень аккуратно, чтоб не пробить корпус насквозь. Предварительный замер показал примерно 13мм до канала плюс его диаметр. На станке выставил ограничитель и просверлил сверлом ф3,5мм.

Штангенциркулем замеряю глубину. В итоге глубина получается 16мм. Термоусадкой помечаю сверла на необходимую глубину.

Сверлю в два прохода, сперва ф7мм, следом ф12мм. Немного не доходя до метки на сверле визуально проверяю глубину сверления. Менять корпус редуктора из-за ошибки совсем не хочется.

С нарезкой резьбы также надо быть очень аккуратным. Первый номер метчика нарезает буквально четыре витка и упирается в дно отверстия. Вторым номером, также очень аккуратно, дорезаю резьбу

Очень тщательно очищаю корпус редуктора от всей стружки. Обязатьльно прочистить и продуть канал от попавшей туда стружки. В этом еще поможет кусок проволоки и мощный магнит. Любая металлическая частица может убить уплотнители и редуктор потечет.

На уплотнитель поршня наношу немного масла. Так будет проще вставить его на место не повредив.
Очень осторожно его надо вводить в месте переход на острой грани внутри корпуса.

Возвращаю обе резинки стоящие на каналах между корпусом редуктора и крышкой поршня.
Крышку можно прикручивать.

На рулевой вал также наношу немного масла, правильно ориентирую поршень в корпусе и вставляю вал.

Возвращаю на свое место обойму, шток, пружинку и пробку.

Вращая входной вал проверяю правильность сборки. Редуктор прекрасно работает без каких либо проблем.
Теперь можно затянуть все болты на крышках редуктора.

Закручиваю фитинги на свои места, обязательно использую фумленту. Несмотря на конусную резьбу она не помешает. С усилием затяжки надо быть осторожнее, сорвать пять ниток резьбы на фитинге не сложно, восстановить резьбу будет проблематично.

Портированый редуктор готов. Дело осталось за цилиндром, шлангами и небольшой модификацией штатного насоса.

Рулевой редуктор

Столкнулся с интересной проблемой при переборке рулевого редуктора:

в присланном мне ремкомплекте была такая же наборка, как на рисунке (обведено красным)

Однако у меня этот узел (все, что ниже игольчатых подшипников) состоит из широкой (около 5мм ) фторопластовой втулки, сидящей в корпусе(естественно ее не было в штатном р/к) и шевронного манжета 36х46х9.
Причем под этот манжет в корпусе редуктора сделана вполне заводская (думаю что именно заводская, ибо в колхозных условиях сделать такое ну уж оччччччень проблематично) проточка.

Никаких электроклапанов на редукторе нет.

Раньше считал, что на 80-ках было всего два вида редукторов (с клапаном и без), теперь получается что есть с клапаном, без клапана и без клапана под манжет.

Кто что знает — делитесь знаниями!

Раньше (в дедовские времена, при отсутствии штатных запчастей) так маятники ремонтировали — ставили самодельные фторопластовые втулки. Материал легко обрабатывается, и сделать втулку можно в гаражных условиях. Насчет манжеты — хз, непонятно. ну как то приспособили ее.

Почти согласен, однако куда делись проточки в корпусе про стопор для сальника, что идет в штатном р/к?

Столкнулся с интересной проблемой при переборке рулевого редуктора:

в присланном мне ремкомплекте была такая же наборка, как на рисунке (обведено красным)

Никаких электроклапанов на редукторе нет.

Кто что знает — делитесь знаниями!

Пока, цуко, трубку не берет!

Сегодня на рынке нашел шевронные манжеты 36х46х6 аж по 3грн/шт в хорошем качестве и никаких 36х46х9 в стандарте не выпускалось (по крайней мере на просторах бывшего СССР).

Б/у двигатели (как бензиновые, так и дизельные) на TLC-80 стоят чувствительно (не менее 100 т.р.), к тому же найти ДВС в отличном состоянии не так просто, ведь этим двигателям порядка 20 лет. В целом двигатели ремонтопригодны, большинство деталей для ремонта ДВС представлены достаточно широко:

- Полный ремкомплект ДВС – от 10 т.р. оригинальный и 7-8 т.р. аналоги.

- Ремкомплект ГБЦ от 7000 руб.

- Поршень 2000 руб. шт.

- Комплект вкладышей шатунных - 1200 руб., коренные от 1500 руб.

- Клапана впускные от 450 руб. шт., выпускные – от 600-650 руб.

- Форсунка от 6000 руб.

- Помпа тойота 7000 руб., аналоги от 1700-2000 руб.

Если вам потребуется замена крупных деталей, то будьте готовы к более существенным тратам – такие детали, как коленвал, распредвал, дроссельная заслонка – можно купить только тойотовские (дорого), аналогов нет. Спасает в данном случае лишь контрактное.

С электрикой ДВС на TLC-80 особенных сложностей нет. Контрактных деталей на рынке достаточно, да и новые обойдутся не так дорого:

- Комплект проводов тойота - 1500 руб.

- Корпус трамблера: 8000 руб., бегунок 600 руб., крышка трамблера 1000 руб.

- Стартер Тойота 20000 руб., аналоги 10000 руб. Бендикс стартера Тойота 4500 руб., аналог 2500 руб., ротор (якорь) – 4000 руб. (аналоги от 2000 руб.), Обмотка - 6000 руб.

- Аналоги генератора обойдутся от 12000 руб. (оригинальный более 25 тыс. руб.), аналоги диодного моста (на рис. 27362) от 800 руб., подшипник генератора тойотовский 500 руб. (аналоги от 250 руб.), ротор Toyota от 3000 руб.

Механика: диск сцепления Valeo от 4000 руб., Aisin, Sachs, Toyota от 8000 руб. Выжимной подшипник (на рис. 31230) от 2200 руб. (Nachi, Exedy), Toyota от 4000 руб. Корзина сцепления от 6000 руб. (аналоги), до 10-12 тыс. руб. Toyota и др. качественные бренды.

АКПП: почти все комплектующие можно купить лишь оригинальные. Многие новые детали найти практически невозможно (например, масляный насос, муфта АКПП). Кое-что новое купить все же можно, например, фрикционные диски – 1 шт. 1500 руб. Наиболее оправдан, в данном случае, поиск контрактной АКПП.

Раздаточная коробка

- Сальник раздатки передний (на рис. 36105A) - аналоги 250 руб., Toyota 350 руб.

- Сальник раздатки задний – аналоги 200 руб., Toyota 400 руб.

- Подшипники раздатки от 700 руб. до 2300-2500 руб.

- Фланец оригинал от 2600 руб.

Редуктор переднего моста

В данном узле не так много из того, что часто требует замены:

- На моделях последних годов выпуска главная пара такая же как на TLC 100/105 – обойдется в 23000 руб. На старые модели дороже - около 30000 руб.

- Подшипник редуктора оригинальный от 1300 руб.

Карданный вал:

Чаще всего, ремонт данного узла ограничивается заменой крестовин - аналоги от 400 руб., оригинал 1700 руб. Если же владельцу TLC-80 придется заменять какую-либо часть кардана в сборе, то обрадовать можем лишь наличием аналога передней части кардана (на рис. 37140) – от 9000 руб. (оригинальный от 15 тыс. руб.). Задняя часть кардана только тойотовская (23000 руб.).

На этот счет никаких сложностей у TLC-80 нет – в наличии масса производителей аналогов шрусов по цене от 1100 руб.

Ступицы, тормозные диски

С деталями этой группы особенных сложностей нет, т.к. в наличии продукция различных производителей:

- Диск тормозной передний/задний – от 2500 руб. (Nipparts), 3000 руб. (Bosch) и мн. др.

- Подшипник передней ступицы внутренний (на рис. 43510B) – 1500 руб. (Toyota), от 400 руб. аналоги, подшипник ступицы внешний (43510C) – 1400 руб. (Toyota), от 350 руб. аналоги.

Оригинальные амортизаторы стоят неоправданно дорого, но спасают качественные аналоги. Прежде всего, KYB –передние от 1500 до 2000 руб. за шт. стандартные и от 3500 руб. усиленные.

Задние – от 2000 руб. стандартные и от 3000 руб. усиленные. Немногим дороже обойдутся амортизаторы серии Scorched`4s (для лифта) – 3300-3500 руб. за шт.

Примерно такая же ситуация с пружинами – задняя пружина Toyota стоит более 5000 руб., каябовские K-Flex – 2500 руб. за шт. Передние пружины представлены несколькими производителями - OBK (от 2500 руб.), K-Flex, Kilen – от 3500 руб.

Рулевое управление

Наибольший риск крупных затрат связан в этом узле с редуктором рулевого управления (на рис. 44120) и единственный выход в случае его поломки – поиск контрактного. Новый насос гидро-усилителя руля обойдется порядка 25 тыс. руб., электромагнитный клапан (44020) – 20 тыс. руб., маятниковый рычаг около 6 тыс. руб.

Оптика и кузовное

Несмотря на солидный возраст машин этой серии, особенных сложностей по поиску кузовных деталей и оптики нет – кроме контрактного, на рынке представлена продукция нескольких производителей аналогов. Ниже представим выборочно наиболее востребованные детали:

- Новый бампер-аналог обойдется с учетом доставки в 6 тыс. руб.

- Капот аналог - 15000 руб.

- Крылья аналог – по 12000 руб.

- Cтоп-сигнал Depo – 4000 руб.

- Габариты Тайвань - 600 руб.

К слову сказать, модель очень удачна в плане доработки и тюнинга – для 80-ки существует масса предложений всемирно-известных брендов по усиленной подвеске, защите и внешнему декору.

Читайте также: