Ремонт стартеров и генераторов вольтаж

Обновлено: 04.07.2024

Ознакомьтесь с отзывами о работодателе Вольтаж, компания по ремонту и продаже генераторов и стартеров. Если у вас есть опыт работы в компании - оставьте свой отзыв о работе.

Добавить отзыв без регистрации (анонимно)

Ну начнем с того, что все руководство бывшие уголовники. Фирма оформлена на подставное лицо. Дальше стоит продолжать? Ну все равно продолжу. Зарплата по большей части черная, и всегда найдут повод урезать, особенно при увольнении. Трудовое законодательство - вы что! Там от таком не слышали, больничный если и оплатят то только из минимального оклада (хоть если у тебя и будет белая зарплата 15000 р) И в случае вашей неугодности будут вас выживать, а если не получится, то припишут вам левое дисциплинарное взыскание, подделаю все документы для этого (хотя и это будет абсолютно безграмотно). Работают там в основном только убогие замкадыши, которых больше никуда не берут, и молчат в тряпочку. Рекомендую обходить эту шарагу за версту, а если вы столкнулись со всем что выше описано, рекомендую обратиться прямо в прокуратуру, чтоб этим тварям мало не показалось, а то чувствую себя абсолютно безнаказанными.

Если загорелся соответствующий чек на приборной панели и автомобиль заглох, или не заводится - не ждите, что проблема исчезнет сама. Это означает, что у вас вышел из строя генератор или стартер.

Специалисты компании Автоэлектрикоff готовы прийти к вам на помощь и провести ремонт генератора или стартера с выездом по Москве и МО быстро и качественно. При необходимости - заменим вышедший из строя узел на новый или б/у (в наличии).

Большой стаж, ассортимент специализированных инструментов – вот что помогает нам решать любые задачи по ремонту автомобилей.

Важно понимать, что после поломки стартера или генератора нужно провести диагностику электрики, ведь часто из-за их поломки перегреваются провода, отгорают контакты и замыкает аккумулятор. Проведение диагностики и замена вышедшего из строя оборудования, как правило, процесс, занимающий не более часа.

Однако, это процедура может впоследствии предупредить другие, более серьёзные поломки, и сэкономить вам деньги.

В случае, если компоновка двигателя подразумевает использование стационарного подъемника, мы можем перевезти ваш автомобиль к себе на станцию на нашем эвакуаторе.

Доверьте ремонт и обслуживание вашего автомобиля профессионалам из Автоэлектрикoff!

В процессе эксплуатации автомобиля механизмы и узлы изнашиваются с различной интенсивностью. Стартеры и генераторы имеют ресурс между проведением ремонтных и регламентных работ около 70 тысяч километров пробега.

Их обслуживание на СТО обходится недешево. Можно выполнять ремонт стартеров и генераторов своими руками. Для этого не требуются особые навыки проведения электромонтажных работ. Необходимо знать:

принципы работы и устройство узлов;
последовательность демонтажа и монтажа блоков;
схему подключения устройств;
основные причины неисправности;
методы контроля неисправности;
правила и приемы замены комплектующих.

Принцип работы стартера, устройство, расположение

Устройство стартера автомобиля ВАЗ-2114 показано на рисунке 1.

Конструкция стартеров автомобилей является одной из самых консервативных в автомобилестроении. Принцип работы не изменяется уже более полувека. В ВАЗ-2114 применяется редукторный стартер .

Планетарный редуктор увеличивает крутящий момент стартера, позволяет уменьшить ток запуска двигателя, размеры агрегата.

На главный контактный болт приходит напряжение с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи.

Срабатывает втягивающее реле стартера, которое замыкает пятаки контактной пластины, подавая напряжение на электропривод.

Одновременно сердечник тягового реле с помощью вилки приводит в действие муфту свободного хода с шестерней. Этот механизм именуют бендикс стартера .

Электропривод стартера включает:

статор;
якорь;
щетки;
коллектор;
планетарный редуктор.

Привод вращает шестерню, которая при срабатывании бендикса вращает маховик двигателя. Маховик передает вращательный момент коленвалу, производится запуск двигателя.

В автомобиле ВАЗ-2114 стартер находится на фронтальной стороне двигателя со стороны радиатора системы охлаждения двигателя.

Для его демонтажа требуется снятие воздушного фильтра, элементов электропроводки. Крепится стартер на трех шпильках, демонтаж производится откручиванием гаек.

Схема подключения стартера изображена на рисунке 2.

1 – стартер, 2 – АКБ, 3 – генератор, 4 – блок монтажный, 5 – контактная группа ключа зажигания.

Принцип работы, устройство, расположение генератора

Устройство генератора ВАЗ-2114 показано на рисунке 3.

Основные узлы генератора:

шкив коленвала;
шайба;
передняя часть корпуса;
кольцо;
якорь;
статор;
задняя часть корпуса;
крышка защиты;
блок выпрямительных диодов (подкова);
регулятор напряжения с щеткодержателем.

Принцип работы генератора заключается в следующем. При включении зажигания подается напряжение на катушку возбуждения ротора. При вращении двигателя через ременную передачу передается вращательный момент на якорь генератора.

В результате явления электромагнитной индукции на статорных катушках индуцируется переменное трехфазное напряжение.

Это напряжение выпрямляется диодным мостом, следует на плюсовую клемму аккумулятора. Одновременно выпрямленное напряжение поступает на регулятор напряжения.

Если данное напряжение превышает значение 14,8 Вольт , регулятор уменьшает ток на катушку возбуждения, в результате чего выходное напряжение уменьшается до требуемого уровня. Таким образом, происходит стабилизация напряжения.

Схема подключения генератора ВАЗ-2114 изображена на рисунке 4.

Для этого необходимо ослабить ременную передачу, снять ремень, отсоединить электропроводку, ведущую к нему, и демонтировать стартер.

Ремонт стартеров и генераторов. Видео:

Основные признаки и причины неисправности стартера

1. Стартер щелкает, но не крутит. Такая неисправность может быть связана с недостаточной емкостью аккумуляторной батареи.

Ее напряжения может быть достаточно для того, чтобы начало работать втягивающее реле, но контакты пятаков не замыкаются, электропривод не включается.

При достаточном напряжении на АКБ контактная пластина может быть подгоревшей и не замыкать пятаки. Также стартер может не крутить, если износился щеточный механизм.

В таком случае они подлежат замене.

2. Стартер крутит, а двигатель не заводится. Как правило, такая неисправность обусловлена проблемами с системой управления двигателем.

В холодное время года, при подсевшем аккумуляторе или недостаточной компрессии стартер может не создавать достаточного крутящего момента для запуска двигателя.

3. Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. Данная неисправность имеет ряд причин:

отказ контактной группы замка зажигания;
перегорание предохранителей, обслуживающих контактную группу замка;
нарушение электропроводки, ведущей к главному контакту стартера (толстый провод) и на втягивающее реле (тонкий провод).

4. Плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе. Данная неисправность может быть обусловлена износом втулок, приклиниваем редуктора, плохим контактом силового провода, износом щеток, повреждением шестерни.

5. Не заводится машина стартер не крутит. При такой неисправности следует проверить подачу питающего напряжения на главный контакт стартера.

Для контроля можно подать напрямую напряжение с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи на контакт втягивающего реле.

Если стартер начнет крутить, значит, он исправен. Если стартер не заработает, его необходимо демонтировать и определять причину неисправности.

6. Посторонние механические звуки при работе стартера. Неисправность связана с износом втулок, шестерни, вилки.

Как проверить стартер на работоспособность?

В случае если имеются основания для снятия стартера и определения неисправного узла, его демонтируют . На специализированных СТО есть стенд для проверки генераторов и стартеров.

Стартер устанавливается на стендовый механизм. К нему подключаются питающие напряжения, измеряется крутящий момент, токи по цепям питания и управления.

Как проверить стартер на аккумуляторе самостоятельно. Для этого демонтированный стартер тщательно закрепляют на ровной непроводящей поверхности.

Далее с помощью изолированных проводов сечением не менее 10 мм 2 соединяют:

плюсовую клемму аккумуляторной батареи с главным контактным болтом;
минусовую клемму АКБ – с корпусом стартера.

Запуск стартера выполняют подачей на клемму втягивающего реле плюса с положительной клеммы аккумулятора. Если стартер исправен, после щелчка втягивающего реле сработает вилка, которая приведет в движение бендикс.

Электродвигатель стартера начнет работать, шестерня привода начнет вращаться. В момент срабатывания стартера создается большой импульс вращения, если устройство плохо закреплено, возможно его смещение. Необходимо быть осторожным, не допустить короткое замыкание.

Ремонт стартера автомобиля

Если отдельные узлы стартера неисправны, необходимо их заменить. Замена стартера необходима, если отказали несколько узлов устройства либо его ремонт нерентабелен.

Для точного определения неисправного узла необходима разборка устройства. Порядок разборки стартеров включает:

отсоединение электрических контактов;
демонтаж сквозных шпилек стартера;
снятие втягивающего реле;
демонтаж задней втулки;
снятие щеточного держателя;
демонтаж вилки, бендикса.

Основные узлы стартера, которые подлежат замене в результате значительного износа:

бендикс;
щетки;
втягивающее реле;
вилка;
втулки.

Если сильно изношен коллектор, его необходимо шлифовать.

Ремонт генераторов и стартеров. Видео:

Основные признаки и причины неисправности генератора

Для контроля процесса заряда используют мультиметр. Если напряжение на аккумуляторной батарее во время работы двигателя менее 12, 6 Вольт , зарядка АКБ отсутствует, следует искать причины неисправности.

Сначала следует проверить исправность предохранителей F4 и F6 по цепи питания генератора.

2. Отсутствует вращение шкива генератора. Возможен обрыв или проскальзывание ремня. В случае обрыва ремня его необходимо заменить. Если ремень проскальзывает, необходимо увеличить его натяжение.

3. Свист ремня генератора. Такая неисправность может быть в результате критического износа ремня, попадания на его поверхность различных жидкостей.

Необходимо подтянуть ремень, очистить рабочую поверхность при помощи растворителя, заменить его в случае необходимости.

4. Изменение яркости свечения внешнего освещения (фар) при различных оборотах двигателя. Причиной такого симптома обычно является неисправность регулятора напряжения или износ щеток.

Как проверить генератор на работоспособность?

На СТО для проверки генератор помещают на специальный стенд . На нем измеряют ток заряда и напряжение при различных оборотах генератора.

Самостоятельно контроль неисправности генератора можно осуществить измерением напряжения на АКБ при работающем двигателе (должно быть более 12,8 Вольт). Также проверяют напряжение на главном контакте генератора, куда приходит напряжение с плюса АКБ.

Если оно отсутствует, причиной может быть отказ предохранителя генератора.

Далее проверяют качество контактов регулятора напряжения, его работоспособность. Демонтировать регулятор напряжения можно не снимая генератор. Для проверки регулятора используют две схемы.

На схеме, изображенной на рисунке 5, лампочка должна светиться, рисунке 6 – не гореть. В случае, если результаты измерений не соответствуют необходимым, регулятор напряжения следует менять.

Ремонт генератора автомобиля

Ремонт генератора иногда обходится ненамного дешевле, чем приобретение нового. Основные узлы генератора, которые могут быть неисправны:

блок выпрямительных диодов;
регулятор напряжения (таблетка, шоколадка);
щетки;
втулки, подшипники;
обмотки статора;
коллектор (можно шлифовать).

Для проведения ремонта генератора его необходимо демонтировать. Сначала следует ослабить натяжение ремня и снять его. Далее отсоединяют проводку от генератора, приступают к его демонтажу. После этого выполняют разбору генератора.

Разборка генератора обычно включает следующие технологические операции:

снятие сквозных болтов или шпилек;
демонтаж регулятора напряжения;
разборка конструкции;
демонтаж втулок, подшипников;
разборка диодного моста.

Обычно диоды в мосте не паяют, а приваривают при помощи точечной сварки. Неисправный диод следует выкусить. Исправный диод необходимо запаять.

Для этого необходимо использовать мощный паяльник (более 100 Ватт), припой типа ПОС-60 и специальный кислотный активный флюс. Если такой флюс отсутствует, можно использовать таблетку аспирина.

После ремонта и сборки генератора проверить его работоспособность без специального стенда трудно. Можно только прозвонить устройство мультиметром. Для этого его щупы подключают последовательно между главным контактом и корпусом сначала в одном, затем в другом направлении.

Окончательная проверка генератора производится на работающем двигателе при полностью подключенном генераторе и натянутом ремне. Напряжение на аккумуляторной батарее должно быть более 13,2 Вольта.

Принято считать, что генераторы и стартеры — из разряда узлов, которым не нужно обслуживание. Доля истины в этом есть. Ну какой автопроизводитель, тем более сейчас, будет пугать своего потенциального клиента еще одной строкой в перечне сервисных операций. Да и не нужно это автокомпаниям и людям, чьи машины еще на гарантии. Другое дело — реальная эксплуатация автомобилей с пробегом, вышедшим за пределы 100 000 км. Оказывается, ремонт этих узлов — популярная услуга, на которой в небольшом областном центре могут зарабатывать несколько структур с развитой сетью пунктов приема.

Оно нам надо? Да!

Как и по другим узлам и агрегатам автомобиля, по генератору и стартеру многие инженеры могли бы приписать себе вклад в их изобретение и модернизацию. Тем более что генератор в начале своей жизни вовсе не рассматривался как исключительно прерогатива автомобилей и в принципе транспортных средств. Известно лишь, что первые теоретические выкладки о появлении тока благодаря магнитному полю, сделанные английским физиком Фарадеем, были получены в 1830-х годах. И буквально спустя год по заказу физика Ампера был создан первый стационарный генератор.

Магнит в окружении катушек приходилось вращать вручную. Зато уже был предусмотрен выпрямитель, преобразовывающий переменный ток в постоянный. В это же время русский ученый Ленц предположил, что электромотор может работать как генератор, то есть вырабатывать ток, и доказал это на практике. Через полтора десятилетия конструкторы уже вовсю создавали генераторы, причем заменяя природные (так называемые постоянные) магниты искусственным электрическим аналогом.

В 70-х годах XIX века был сконструирован генератор, работающий по принципу самовозбуждения, когда ток шел не только потребителю, но и питал свои электромагниты. И тогда же на Венской выставке продемонстрировали генератор с приводом от ДВС, который передавал ток на потребитель, расположенный в километре от него. Именно с этого времени начался промышленный выпуск генераторов и электрификация производств.

Так вот стартер, впервые появившийся на Cadillac Model 30 образца 1912 года, объединял в себе еще и генератор. Вначале запускал мотор, после чего переходил в режим зарядки аккумулятора.

Но это продолжалось недолго. Через четыре года инженер Бендикс предложил внедрить в конструкцию обгонную муфту, разъединявшую после пуска шестеренку стартера и венец маховика и получившую впоследствии имя своего создателя — бендикс. Таким образом, коленвал двигателя переставал вращать запустивший его электромотор. Иными словами, стартер освободили от функции генератора. Выполнить же последний агрегат отдельным уже не составляло труда.

Чуть позже было изобретено электромагнитное реле, которое автоматически подводило шестерню стартера к маховику. А с 1920 годов началось массовое применение стартера. Что говорить о генераторе — без него ДВС уже не представлялся.

Принцип — неизменен!

Долгое время автопроизводители использовали генераторы постоянного тока. С середины 40-х годов начался постепенный переход на агрегаты переменного тока. Они были надежнее, вдвое-втрое компактнее и, как правило, мощнее. Сделать это позволило появление диодных выпрямителей (диодных мостов), преобразовывающих переменный ток в постоянный, который необходим аккумулятору и всей электросистеме автомобиля.

Но если не считать последних тенденций, то с тех пор, как генератор переменного тока и стартер получили конвейерную прописку, принципиально они не менялись. Стали меньше, изящнее — да. Приобрели для корпусов и отдельных деталей перспективные материалы — легкие сплавы и пластик. Наконец, были оптимизированы (без кардинального пересмотра) по внутреннему устройству. Тем не менее, как и век назад, суть работы обоих узлов не изменилась. Один вырабатывает ток, другой потребляет. Причем много, но кратко. Вот из чего состоит генератор.

Для того чтобы он начал работать, его ротор должен не только вращаться, но и получить с аккумулятора ток на свою обмотку. Ну а дальше в дело вступает эффект электромагнитной индукции. При этом, как говорилось ранее, диодный мост, или выпрямитель, преобразует переменный ток в постоянный. А реле-регулятор, или регулятор напряжения, следит за тем, чтобы напряжение в бортовой сети было в пределах 13,8–14,2 В (считается, что на современных автомобилях оно может быть повышено до 15,2 В).

Конструкция стартера выглядит несколько сложнее — потому что сверху расположено втягивающее реле.

Оно выполняет две функции. Во-первых, благодаря мощным контактам подает питание с аккумулятора на стартер. Во-вторых, через вилку, обгонную муфту (тот самый бендикс) и шестерню соединяет вал стартера с венцом маховика двигателя.

По конструкции ресурсно, но массово выходит из строя

— Теоретически ресурс генератора может быть равным полумиллиону километров. На практике это подтверждалось (и продолжает подтверждаться!) японскими автомобилями выпуска 90-х годов. Ходили, ходят, будут ходить! Агрегаты современных моделей лишены такого запаса прочности. Экономия на материалах, общее удешевление добралось и до них. Простой пример — уже было несколько обращений владельцев Hyundai Santa Fe. После 150 000 км рвалась резиновая муфта в шкиве, призванная смягчать ударные нагрузки на генератор.

В меньших габаритах стали выполнять подшипники вала ротора. На снимке внизу справа — передний и задний подшипник автомобилей из 90-х. Слева — моделей нынешнего столетия.

Ну а добивают подшипники сами владельцы или механики. Тем, что перетягивают ремень. Делают это либо по неопытности, либо используя некачественный ремень. При нормальной затяжке он проскальзывает, начиная передавать момент только при откровенной перетяжке.

Электрическая часть в целом надежна, однако у некоторых автопроизводителей — со своими нюансами. К примеру, у Nissan Cefiro и Cube, на тойотовских моторах серий AZ и GR, на Honda после 2003 года выпуска слабый диодный мост, который легко выходит из строя в следующей ситуации. При прикуривании не просто кинули клеммы на аккумулятор машины-донора — еще и завели ее двигатель.

Иногда на Mitsubishi регулятор напряжения отказывает всего лишь из-за износа щеток. Гораздо чаще — от попадания влаги.

Помимо этого реле-регулятор приканчивает переполюсовка проводов на клеммах АКБ или мойка моторного отсека под давлением. И диодный мост способен выйти из строя от аналогичных воздействий.

Еще один элемент в группе риска — коллекторные (токосъемные) кольца. Они выходят из строя в том случае, когда при замене щеток выбирают некачественные детали. Либо от попадания на них масла.

Кстати, часто владельцы, услышав непривычный шум из-под капота, полагают, что его издает помпа или компрессор кондиционера. Обращаются не по адресу. Либо не обращают внимания. И запускают проблему вплоть до разрушения статора. Хотя решить ее можно было в самом начале.

Разумеется, износ втулок приводит к биению вала и плохому контакту шестерни стартера с венцом маховика. Ниже на снимке целая шестерня и изношенная. Представляете, что она творит с маховиком (на фото справа — зубья его венца уже несколько изношены)? А это демонтаж коробки и совсем иная плата за восстановление.

Подобное встречается и на свежих корейских автомобилях. Поэтому рекомендуем делать профилактику — примерно на 100 000 км смазывать втулки.

Еще один характерный пример — на стартерах линейки ZZ, где узел расположен перед двигателем, ресурс бендикса порядка 200 000 км. В то время как раньше он достигал того же полумиллиона км. На многих Toyota и Lexus последних поколений с двигателями AZ, MZ, UR и прочими планетарный редуктор выполнен из пластмассы. В идеальных условиях он вполне надежен. Но если зимой залито масло не по сезону, если в редукторе со временем скопилась грязь с влагой, то сворачивает шестерни легко.

Пострадать могут даже металлические. Был случай, когда на Fiat Ducato редуктор попросту лопнул.

К слову, герметизация стартера оставляет желать лучшего. Любители бездорожья после поездок снимают узлы и сушат их. В противном случае внутренности агрегата буквально сгнивают. Периодическая езда по глубоким лужам на легковушках со временем тоже может привести к подобному результату. А попадающие в стартер антифриз и масло (нередко такое встречается на BMW) разъедают защитный лак обмотки, отчего она сгорает. На автомобилях с механической коробкой в стартер задувает частицы изношенного феродо от сцепления. Прежде всего оно оседает на вал и выводит из строя его втулки и бендикс. Хотя страдает от этой пыли и втягивающее.

Когда же бендикс не выходит из зацепления, обмотку якоря буквально вытягивает наружу.

В ремонт стартеры везут круглогодично — наша среда для них агрессивна. Даже стоянка в сыром гараже и та сказывается на ресурсе. Маршрутчики с ремонтами едут раз в год. Значительно меньше, чем в среднем, стартер живет у курьеров. Пробеги большие, а поездки короткие, со множеством остановок и пусков.

Но больше обращений, конечно же, в морозы — сказываются низкотемпературные старты. Повторюсь, к поломкам приводит густое моторное масло. Ресурс снижает использование сигнализации с автозапуском. Тем, кто заводит двигатели вручную, надо знать, что допускается сделать три–пять попыток по несколько секунд с перерывами между ними в две–три минуты. Для того, чтобы стартер остыл. Иначе сгорит, такое происходит часто. На автомобилях последних лет у него стоит защита, выключающая при перегреве. Однако приезжал как-то новый Renault еще на гарантии — стартер вышел из строя, несмотря на такую функцию.

Но даже если человек разбирается в устройстве узлов и готов паять, ему необходимо оборудование.

Скажем, контактная сварка, прессы. После установки коллекторных колец их необходимо проточить, что делается на токарном станке. Это выравнивает их биение, из-за которого (от отсутствия нормального контакта со щетками) горят и они, и регулятор напряжения.

В конце концов, после ремонта мы проверяем агрегаты, для чего нужен пусть и небольшой, но стенд.

Тем более что стоимость ремонта невысокая и длится он недолго. Это не двигатель с коробкой перебрать. К примеру, восстановление генератора у нас в пределах 1300–2700 рублей и час времени. Разве что у того же Santa Fe обмотка вклеивается и центрируется герметиком — плюс 600 рублей и сутки на сушку.

Читайте также: