Ремонт вакуумника москвич 412

Обновлено: 30.06.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор

Вакуумный усилитель тормозов

Снятие и разборка усилителя

1. Очистить усилитель, главный цилиндр и трубопроводы, присоединенные к главному цилиндру от грязи и пыли.

2. Расшплинтовать ось и отсоединить вилку толкателя от педали тормоза.

3. Отвернуть гайки крепления кронштейна педали тормоза.

4. Извлечь усилитель из подкапотного пространства.

5. Отвернуть две гайки и отсоединить главный цилиндр от усилителя.

6. Извлечь обратный клапан из крышки усилителя.

7. Установить усилитель на приспособлении (см. рисунок 7.9) и затянуть стяжные болты 8. Специальным ключом 4 повернуть стягивающее кольцо, установив выступы кольца против фигурных пазов на фланцах крышки и основания. Стягивающие болты отпустить, после чего крышка и основание легко разъединятся.

Рисунок 7.9. Приспособление для сборки и разборки усилителя:

усилитель;
заглушка для регулировки усилителя;
гайки;
ключ для поворота соединительного кольца;
гайки;
удерживающая планка;
основание приспособления;
болт;
верхнее кольцо приспособления.

8. Ослабить контргайку и отвернуть вилку.

9. Снять защитный чехол и извлечь воздушный фильтр 46 (см. рисунок 7.2).

10. Специальным ключом отвернуть прижимную втулку опоры толкателя, удерживая корпус поршня другим ключом (см. рисунок 7.10. а, б, в).

Рисунок 7.10. Инструмент для разборки и сборки усилителя

11. Извлечь корпус в сборе с диафрагмой.

12. Разобрать центральный клапан, поршень и другие детали, составляющие следящий механизм усилителя, для чего отвернуть регулировочный винт 2 (см. рисунок 7.2). Для стопорения этого винта применен анаэробный клей Унигерм-6, поэтому для отворачивания этого винта необходимо приложить повышенный момент.

13. Извлечь стопорную шайбу 43, уплотнительную манжету 42 и направляющее кольцо 41 поршня.

Производить полную разборку усилителя только в тех случаях, когда это необходимо.

Сборка и регулировка вакуумного усилителя тормозов

Перед сборкой все детали усилителя должны быть абсолютно чистыми. При необходимости все детали усилителя, за исключением уплотнительного кольца 12 (см. рисунок 7.2) и диафрагмы 34, промыть в чистом бензине и высушить струей сжатого воздуха. Держать детали в бензине минимально необходимое время. Осмотреть детали усилителя и при необходимости заменить. Обратный клапан - неразборной конструкции, поэтому при неисправности заменяется в сборе. Сборка и регулировка производятся в следующем порядке.

l. В основание 35 вставить направляющее кольцо 41 и уплотнительную манжету 42, предварительно смазав манжету смазкой ЦИАТИМ-221 или ЖТ-72 (ТУ 38.101.345-73).

2. С помощью оправки (см. рисунок 7.10. г) зафиксировать положение уплотнительной манжеты 42 (см. рисунок 7.2) стопорной шайбой 43.

3. Закрепить основание корпуса на приспособлении.

4. Поверхность диафрагмы 34 покрыть тонким слоем талька и установить ее на фланец корпуса поршня 44, зафиксировав запорным кольцом 4.

5. Вложить в диафрагму опорное кольцо 36.

6. Вставить в оболочку секторы 38 опорного диска, фиксируя их радиальное положение выступами фиксирующей шайбы 39. Секторы опорного диска располагать так, чтобы острые кромки, образовавшиеся при их вырубке на заводе, были обращены в сторону фиксирующей шайбы.

7. Надеть на центральный клапан 40 опорную шайбу и установить клапан в фиксирующей шайбе 39.

8. Вложить в подсобранный узел диафрагму. Затем, установив пружину 5 и опорную тарелку, вставить через отверстие в клапане и поршне шток 7.

9. Технологическим винтом (см. рисунок 7.10. д) соединить корпус поршня со штоком 7 (см. рисунок 7.2), для чего завернуть технологический винт в шток со стороны корпуса поршня приблизительно на три оборота. Подсобранный узел вставить в основание корпуса, смазать рабочую цилиндрическую поверхность корпуса поршня смазкой ЦИАТИМ-221 либо ЖТ-72.

10. Собрать крышку 32 корпуса с обратным клапаном 10.

11. Установить возвратную пружину 8 и прижать диафрагму крышкой корпуса.

12. Убедившись в том, что наружный буртик диафрагмы правильно, без перекосов расположен между уплотняющими поверхностями основания, надеть соединительное кольцо 33, смазав его внутреннюю поверхность смазкой ЦИАТИМ -221 или ЖТ-72.

13. Собрать крышку 32 с основанием 35 корпуса, используя приспособления (см. рисунок 7.9). Обратить внимание на равномерность сжатия диафрагмы между крышкой и основанием.

14. Поворотом кольца соединить основание и крышку корпуса.

15. Снять усилитель с приспособления, отвернуть технологический винт.

16. Установить на усилитель приспособление 2 (см. рисунок 7.9) для регулировки с целью герметизации вакуумного усилителя и подвести к обратному клапану 10 (см. рисунок 7.2) разрежение 0,67 кг/см². Затем смазать резьбовую часть регулировочного винта 2 клеем Унигерм-6 либо специальным составом* для предохранения от самоотвинчивания и медленно ввертывать винт в шток усилителя до тех пор, пока корпус поршня не начнет передвигаться внутрь усилителя. В этот момент прекратить завинчивание и отвернуть винт на 1¾ - 2 оборота. При заворачивании регулировочного винта не допускать осевого усилия на регулировочный болт со стороны инструмента.

*: Эпоксидная смола ЭД-5 - 100 вес. ч.,
полиэтилен полиамин ПЭПА - 10 вес. ч.,
дибутилфтолат ДБФ - 15 вес. ч.

17. Смазать клеем Унигерм-6 или специальным составом для предохранения от самоотвинчивания регулировочный болт 9 и ввернуть его в шток 7 усилителя. Установить зазор 1,9±0,1 мм между плоскостью крышки 32 и торцом головки болта.

С января 1990 г. на главных цилиндрах устанавливаются поршни первой камеры с более глубоким сверлением под шток вакуумного усилителя. На вакуумных усилителях, предназначенных для указанных главных цилиндров, применен болт с удлиненной головкой. Торец сферы этого болта установить с выступанием на 7,1 ± 0,05 мм от плоскости крышки.

18. Вставить толкатель 1 в корпус поршня 44, ввернуть до упора прижимную втулку 45, установить воздушный фильтр 46 и защитный чехол.

19. Навернуть н а резьбовой конец толкателя контргайку и вилку.

В случае отсутствия специального контрольно-регулировочного стенда можно использовать вакуум, создаваемый во впускном трубопроводе работающего на холостых оборотах двигателя. Во время проведения регулировочных работ пользоваться приспособлением 2 (см. рисунок 7.9). Контрольная проверка работы усилителя в сборе с главным цилиндром проводится в следующем порядке.

1. Закрепить усилитель.

2. Пять раз нажать на толкатель усилителя без подачи разрежения и убедиться в свободном, без заеданий перемещении штока усилителя.

3. Собрать усилитель с главным цилиндром.

4. Зафиксировать шток усилителя в нажатом положении, установить манометр и заглушить остальные выводы в главном цилиндре резьбовыми заглушками “а” (см. рисунок 7.11).

Рисунок 7.11. Приспособление для контроля давления:

клапан выпуска воздуха;
соединительный болт;
манометр;
главный цилиндр;
уплотнительные шайбы;
корпус.

5. Залить тормозную жидкость в бачок.

6. Освободить шток усилителя и обеспечить медленное возвращение его в нерабочее положение.

7. Используя клапан выпуска воздуха 1, прокачать главный цилиндр. При этом небольшое количество воздуха останется в манометре и будет имитировать необходимый для работы тормозных узлов расход жидкости.

8. Нажать на шток усилителя и зафиксировать показания манометра.

9. Присоединить к обратному клапану усилителя шланг от впускного коллектора.

10. При работающем на холостых оборотах двигателе нажать на шток усилителя, пытаясь воспроизвести то же усилие, что было приложено на неработающем двигателе. Если манометр показал приблизительно удвоенное давление, значит усилитель работает нормально.

11. Снова воспроизвести усилие на шток и зафиксировать его. Если при неизменном усилии на штоке отмечено постепенное возрастание давления при некотором перемещении штока, то возможна негерметичность усилителя под нагрузкой. К определению этого дефекта следует подходить осторожно, так как его легко спутать с другим дефектом - задержкой включения усилителя, причиной которого является повышенное сопротивление проходу воздуха через воздушный фильтр 46 (см. рисунок 7.2) из-за неправильного его монтажа или загрязнения. Этот дефект следует устранить заменой фильтра.

12. Для проверки герметичности усилителя под нагрузкой повторить эту контрольную операцию без фильтра.

13. Чтобы проверить герметичность усилителя без нагрузки, необходимо нажать на шток усилителя через 10 мин после выключения двигателя. Если показания манометра будут близкими к показаниям при работающем двигателе, то усилитель следует считать герметичным без нагрузки. При незначительном снижении давления на манометре проверить герметичность обратного клапана.

Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108

Устав от этой проблемы и проведя анализ ситуации, наш дорогой соклубник Konst решил все-таки заменить свой ГТЦ на нечто более надежное и качественное. А именно им было решено установить ГТЦ + Вакуумный усилитель от а/м ВАЗ-2108. Мне же в свою очередь выпала честь помочь ему в этом не легком деле

Почему именно ВАЗ-2108 - потому, что это наиболее распространенная и провереная система на автомобилях подобного класса, к тому же для ВАЗ-2108 на рынке существует масса деталей импортного производства!

Все что нужно было сделать, это укоротить его по длине. Для этого разрезаем его (см.фото) и убрав среднюю часть свариваем две половинки вместе. Получается своеобразная переходная пластина.

Затем необходимо укоротить шток вакуумного усилителя 2108. Это можно сделать двумя способами: обрезать и приварить измеряя длину по месту; либо сделать так как на москвичевском, т.е. на конце штока резьба длинной 3-4см, а наконечник просто навинчивается на него фиксируясь контргайкой, это позволяет изменять длину штока уже непосредственно во время эксплуатации.
Konst выбрал второй вариант, поэтому мы отмеряли длину штока родного вакуумного усилителя (до конца резьбы) и отпилили в размер шток у нового. Затем на штоке (его толщина где-то 11мм) была нарезана резьба М10*1,5, а в наконечнике штатное отверстие было расширено до 9мм. и нарезана та же резьба.

В конце концов результат себя опровдал. Тормоза стали действительно более агрессивнные и "легкие".

Комментарии • 72

Не знаю как сейчас , но раньше в этом ГТЦ было предусмотрено перепускное отверстие для слива жидкости в случае износа манжеты. Единственное нужно было следить , чтобы оно не забивалось. Так что конструкторы об этом позаботились, а завод этим пренебрёг и в результате имеем то что имеем.

Спасибо за информацию ! Оч рад что есть такие замечательные земляки .

спасибо. очень хорошо и доступно.

Спасибо за видео!Поменял ВУТ,выставил зазор штока и педаль тормоза срабатывает в самом начале.Непривычно)))Не знаю так ли должно быть,но торможение стало в разы лучше!!До этого ВУТ "шипел" все чаще и дольше пока педаль не стала"дубовая".

Валерий,Вы из Харькова?

Всего доброго, удачи.

Ключ интересный для трубок . Есть похожий , только узнал его применение )

А это видео конкретно и по сути. Спасибо.

Подскажите пожалуйста, у меня такой вопрос: Тормоза на моем 2140 неоднократно прокачивал, менял 3 года назад ГТЦ на фенокс. Но проблема в том что при резком торможении, левая сторона (сторона водителя) тормозит отлично, колеса стопорятся, а с правой стороны колеса не стопорятся а просто притормаживают.
По колодкам тоже видно что торможение на правой стороне не эффективное.

VxxROCKYxxV, какие у вас передние тормоза, дисковые или барабанные? Плохо тормозит вся сторона или переднее колесо? Эксцентрики ручника отрегулированы одинаково правильно с двух сторон? Если у вас стоят суппорта, то они должны быть перебраны одновременно и не реже чем раз в 2-3 года, в зависимости от их состояния. И все уплотнители и манжеты должны быть с одинаковых ремкомплектов одного производителя.

Спасибо гурвинек реально узнал что нужно

Скажите от куда взята информация о зазоре упомянутом на 21:55 ? Из какого источника ?

@Андрей Спас, удачи.

Спасибо за ответ , просто мне предстоит менять ВУТ и я изучаю информацию перед данной процедурой .

Доброй ночи, Андрей. Вышеуказанный регулировочный размер указан во многой литературе по ремонту автомобиля. Так например Автомобиль "Москвич 2140 Л.И Белкин, Л.З Горелов и др. Машиностроение, 1982, 236 с. или Руководство по ремонту Иж2715-01,М-412ИЭ,27156, 21251, 27151-01, В.А. Умняшкин,
Ш.А Урманчеев. Москва "Третий Рим", 1997,с 123. и др.
Я указал страницы, на которых приведена данная информация.

Зачем два вывода на датчике?

@Валинтин Паркун, параллельно датчику подключён провод с кнопки ручного тормоза. Я думаю есть смысл проверить эту цепь.

Я сильно не углублялся думал что второй вывод на корпус.Лампочка то светится думал что то неисправно,тормоза отличные. Даже вакумник не подключал,У меня до того вообще не стоял,старая система как сцыпление.

Алексей ТОиРемонт, это один и тот же вывод, выполнен в виде П-образной формы и приклёпан по середине. В принципе, такая конструкция вывода имеет более жёсткую конструкцию по сравнению с Г-образным выводом, т.к нижняя часть вывода вставляется в специальное место, расположенное в нижней части датчика. Хотя не исключаю и другие варианты изготовления данного вывода.

доброго времени если тормозуха бьёт фонтанчиком из бачка главного при нажатии педали тормоза это может быть связанно с сигнальным устройством?

Такая же беда, устал воевать

Доброй ночи. Скорее всего проблема скрыта не в сигнальном устройстве, а в наличии воздуха в тормозной системе. Проблема может быть также быть в ГТЦ, из-за плохой герметичности главного тормозного цилиндра и усилителем тормозов.

скажите пожалуйста какой вакуум подойдет для авто иж 2715 1996 г.в. поменял мембрану а шипение все равно идет.можно ли промазывать щели силиконом (поможет ли это)?

@Валерий Сушилов д

@Валерий Сушилов да

@Валерий Сушилов т

а если нету нового усилителя.

я понял, спасибо за ответы)

Дммас Попов , вакуумный усилитель фирмы АТ мы покупали в Харькове на авторынке"Лоск", но было это кажется в 2014 году, за это время много чего изменилось.

у меня на доноре стоял рабочий вакуум, я его переставил но педаль тугой так и осталась(( и подскажите пожалуйста. где был куплен ваккум за 350 грн?) я в инете таких цен не нашел((

Дммас Попов, а какой есть? Главное что усилитель тормозов был исправный и держал вакуум.

новый китайский вакумник оказался визуально хорошим и отрегулированным
а сняли какой? вроде тоже АТ или заводской?

@Дмитрий Семыкин, этот вакуумник есть в инете, можете дать ссылку. Я о таких слышу первый раз. А то что касается АТ-работает он прилично и претензий у меня к нему пока нет. Главное чтобы тормозная жидкость не попадала во внутрь. В связи с этим и дорабатывали ГТЦ FENOX. В родных цилиндрах этих проблем нет.

Мы ставили себе универсальный москвичовский российский вакумник, тоже регулировали его, но он в диаметре немного больше родного .

Дмитрий Семыкин, новый ВУТ фирмы АТ мы тоже регулировали под допуск, после чего поставили рег. винт на фиксатор резьбы. У него размер тоже был далеко не в допуске, а плоскость под ГТЦ и углубление под уплотнительное кольцо намного лучше, чем на старом. По поводу какой фирмы был старый ВУТ сказать не могу, т.к. на нем не было никаких опознавательных знаков. Но, то что это был тоже китайский ВУТ могу сказать точно. Потому что со своей машины снимал заводской и знаю как он должен выглядеть. У заводского толкатель цилиндра закреплен беззазорно, а у китайских имеет некоторый ход и вакуумные клапана с уплотнительными кольцами другие.

А в чем может быть проблема поставил новый вакуумный усилитель тормоз нажимаешь на заведеной машине и педаль всасывает обратно не возвращает но если только открутить одну из трубочки с цалиндрика главного и спустить жидкость то всё педаль возвращается но и с каждым разом всё так же

Александр Александров, найти новый заводской вакуумник вам наверное не удастся, хорошей альтернативой ему может быть ВУТ фирмы АТ.

@Александр Александров, в вашей машине проблема в вакуумном усилители. Шток усилителя соприкасается со штоком тормозного цилиндра только лишь при нажатии на педаль тормоза, а в свободном состоянии между ними есть зазор. Поэтому при отпускании педали, она должна сразу возвращаться в исходное состояние. Это надо было проверять до установки ВУТ на машину и такие дефекты сейчас встречаются довольно часто. Но помимо этого, похоже что на машине есть ещё проблема с тормозной системой, это затруднённый возврат поршней рабочих цилиндров в исходное состояние или наличие воздушных пробок в системе. Но как бы там ни было, сначала надо проверить как возвращается шток ВУТ в исходное состояние, для этого его надо отсоединить от главного тормозного цилиндра. А дальше решать проблему придётся по результатам .

@Валерий Сушилов новый стоит машина москвич комби

@Александр Александров, главный цилиндр ремонтировали? О какой машине идёт речь?

Вмене на АЗЛК 2140 була похожа проблема,викинук даного датчика і поршнька і тормоза стали СУПЕРОВІ. А дана система з поршнем і датчиком гавно.

добрый день.у друга проблема с тормозами на москвиче 2140 по дороге случилась.при езде.нажимает на тормоз.а педаль не возвращается.мотор глушит.педаль возвращается.отключили шланг от вакума.педаль на заведённом двигателе стала возвращаться.но естественно тормоза как у копейки стали.Вы с такой проблемой не сталкивались?что это за поломка?

Евгений Головин, добрый день. Проверьте клапан на вакуумном усилители тормозов. Если клапан исправен, то неисправен ВУТ,

Валера никогда не имейте ничего общего с фирмой FENOX/Это самое большое Г. ИЗ ТОГО ЧТО ЕСТЬ НА РЫНКЕ ТОРМОЗНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ. Они не заморачиваются наведением зеркала внутри цилиндриков,а из под станка прямо на прилавок. И это не только на запчастях москвича,а и газелевские,газоновские,волговские,уазовские все детали FENOX - Г. БОЛЬШОЕ. ПРОВЕРЬТЕ. УДАЧИ

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Сам по себе вакуумный усилитель тормозов – узел простой, однако ремонтировать его смысла нет. Чтобы убедиться в неисправности именно этой детали, а не какой-то другой, достаточно провести несложные тесты. Проверку сможет сделать даже абсолютный новичок в вопросах ремонта автомобилей. Ничего снимать не нужно.
1. После запуска двигателя нужно дать ему какое-то время поработать на холостых, после чего заглушить и выжать до упора педаль тормоза, создав тем самым вакуум. После этого нужно отпустить педаль и сразу нажать до упора. Про неисправном ВУТ повторное нажатие будет иметь заметно меньший ход, т. к. вакуум создаётся в недостаточном количестве. Если отличий в ходе педали не наблюдается, можно сделать вывод, что система исправна. Если есть сомнения, можно перейти к другому тесту.
2. Следующая проверка осуществляется на заглушенном моторе. Нужно интенсивно нажать на тормоз несколько раз, после чего выжать до упора и запустить двигатель. В исправной системе начнет создаваться вакуум, и педаль опустится несколько ниже, так как мембрана усилителя оказывает давление на шток, а он в свою очередь тянет толкатель и механизм педали. Если она после запуска двигателя не опускается ниже, значит, вакуум не создаётся, усилитель неисправен.
3. Этот тест поможет определить наличие воздушной утечки. После запуска двигателя нужно выжать педаль тормоза до упора и заглушить мотор. В исправной системе педаль не должна возвращаться. Если же после остановки двигателя педаль поднимается под действием возвратной пружины, значит, ВУТ неисправен, так как увеличивается давление в рабочей камере.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

Читайте также: