Ремонт заднего редуктора nissan

Обновлено: 08.07.2024

• Перед разборкой удалить с наружных поверхностей агрегата песок и грязь с помощью пара или бесцветного бензина. Это предотвратит попадание песка и грязи внутрь агрегата во время разборки или сборки.

• Осмотреть разобранные детали, обращая внимание на их повреждения, деформацию или необычный износ. В случае необходимости заменить их новыми.

• Прокладки и уплотнительные кольца подлежат замене при каждой разборке агрегата.

• Принципиальным правилом затяжки болтов и гаек является их затягивание в несколько подходов, по диагонали в направлении изнутри к периферии. Если указан порядок затяжки, то его необходимо строго соблюдать.

• Тщательно очистить и промыть детали. Затем просушить их, обдув сжатым воздухом.

• Соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности скольжения и сопряжения.

• Перед нанесением герметика удалить старый герметик с посадочной поверхности. Затем полностью удалить влагу, масло и посторонние вещества с посадочных и обрабатываемых поверхностей.

• Для чистки внутренних поверхностей компонентов всегда использовать тонкую бумагу.

• С целью предотвращения загрязнения бумажным пухом и нитками ткани не использовать хлопчатобумажные перчатки и ветошь.

• Во время сборки проверять рекомендуемые значения моментов затяжки и в случае необходимости нанести свежее трансмиссионное масло, вазелин или консистентную смазку в соответствии с рекомендациями для конкретного автомобиля.

Для разборки и сборки задней главной передачи используются специальные инструменты и приспособления, приведенные тут.

1. Пробка заправочного отверстия. 2. Прокладка. 3. Пробка сливного отверстия. 4. Патрубок сапуна. 5. Зажим. 6. Шланг сапуна. 7. Сапун. 8. Зажим дополнительного жгута проводов. 9. Дополнительный жгут проводов, 10. Задняя крышка. 11. Центральный стержень. 12. Правый боковой подшипник. 13. Регулировочная прокладка правого бокового подшипника. 14. Правый боковой сальник. 15. Зажим разъема. 16. Правая электронноуправляемая муфта. 17. Сальник электронноуправляемой муфты 18. Прецизионный бот. 19. Шестерня главной передачи. 20. Регулировочная прокладка ведущей шестерни. 21, Задний подшипник шестерни. 22. Составная проставка. 23. Сапун, 24. Картер главной передачи. 25. Правый кронштейн картера. 26. Передний подшипник шестерни. 27. Передний сальник. 28. Соединительный фланец. 29. Гайка вала-шестерни. 30. Левый кронштейн картера. 31. Колесо главной передачи. 32. Левый боковой подшипник. 33. Регулировочная прокладка левого бокового подшипника. 34. Левая электронноуправляемая муфта. 35. Левый боковой сальник. А. Кромки сальника. В. Монтажная поверхность картера главной передачи.

Регулировки задней главной передачи

Общий момент сопротивления вращению

1. Снять электронно-управляемую муфту в сборе.

2. Провернуть соединительный фланец задней главной передачи 2-3 раза вперед-назад, чтобы убедиться в отсутствии необычных звуков и заклиниваний.

3. Провернуть соединительный фланец задней главной передачи не менее, чем на 20 оборотов, чтобы убедиться в плавности вращения.

4. При помощи специального инструмента (A) (3127S000) измерить общий момент сопротивления вращению.

Общий момент сопротивления вращению = Момент сопротивления вращению подшипника шестерни + Момент сопротивления вращению бокового подшипника.

5. Если полученное значение не соответствует норме, необходимо разобрать заднюю главную передачу и проверить все компоненты. Отрегулировать моменты сопротивления вращению подшипников шестерни и боковых подшипников (сначала подшипника шестерни, а затем бокового подшипника).

Примечание
Если момент сопротивления вращению слишком велик:

В подшипнике шестерни: заменить составную проставку.

В боковых подшипниках: использовать более тонкие регулировочные прокладки.

Если момент сопротивления вращению слишком мал:

В подшипнике шестерни: подтянуть гайку вала-шестерни.

В боковых подшипниках: использовать более толстые регулировочные прокладки.

Биение колеса главной передачи

1. Снять заднюю крышку.

2. Установить комплект имитации крышек (KV381096S0) на картер главной передачи:

• Наживить направляющие подшипников (KV381096I0 и KV38109620) на картер главной передачи.

• Поместить проставки имитации крышек (KV38109630 и KV38109G40) и уголок (KV38109650) на направляющие подшипников.

• Затянуть болты крепления задней крышки установленным моментом затяжки

• Затянуть болты крепления крышек-макетов моментом 5.9 Н-м.

3. Установить щуп индикатора часового типа на тыльную сторону колеса главной передачи.

4. Проворачивая колесо главной передачи, измерить величину биения.

Величина биения колеса главной передачи: 0.13-0,18 мм.

5. Если полученное значение не соответствует указанному диапазону, проверить состояние сборки колеса главной передачи: посторонние частицы, попавшие между колесом главной передачи и коробкой дифференциала, могут стать причиной перекоса колеса.

Пятно контакта в зацеплении

1. Снять заднюю крышку картера главной передачи.

2. Установить комплект имитации крышек (KV381096S0) на картер главной передачи:

• Наживить направляющие подшипников (KV38109610 и KV38109620) на картер главной передачи.

• Поместить проставки имитации крышек (KV38109630 и KV38109640) и уголок (KV38109650) на направляющие подшипников.

• Затянуть болты крепления задней крышки установленным моментом затяжки.

• Затянуть болты крепления крышек-макетов моментом 5.9 Н-м.

3. Нанести на зубья шестерни свинцовый сурик или берлинскую лазурь.

Равномерно нанести краситель на обе стороны трех-четырех зубьев в четырех различных областях шестерни.

4. Несколько раз провернуть ведомую шестерню вперед-назад, после чего проверить пятно контакта в зацеплении зубьев.

Необходимо проверять пятно контакта как с рабочей стороны зуба, так и с тыльной.

Таблица оценки пятна контакта в зацеплении

5. Если контакт в зацеплении не соответствует норме, выполнить регулировку высоты ведущей шестерни (размер X).

• В случае, если пятно контакта находится у вершины зуба или у внешнего радиуса шестерни, использование более толстой регулировочной прокладки позволяет переместить ведущую шестерню к коронной шестерне.

• В случае, если пятно контакта находится у основания зуба или у внутреннего радиуса шестерни, использование более тонкой регулировочной прокладки позволяет переместить ведущую шестерню от коронной шестерни.

Использовать для регулировки только одну регулировочную прокладку.

Во время регулировки пятна контакта целесообразно проверить люфт ведомой шестерни (зазор между ведущей и ведомой шестернями). Для этого необходимо установить индикатор часового типа, как показано на рисунке. Если величина люфта превышает 0.13 - 0.18 мм, необходимо заменить регулировочные прокладки боковых подшипников.

Сегодня вскрывал крышку в мосту! Короче чуть больше половины зуба нету по внешней стороне на планетарке! Кстати обнаружил наклейку на мосту LSD. А колеса на домкрате крутились в разные стороны. Видимо умер лсд.

Если пол зуба вывалились это ещё ничего, шестерня в зацеплении всегда тремя зубами, запас ещё есть пока, но с200 это не простой редуктор, который вынимается одним разом это совсем не так. Чтобы выдрать этот узел придётся немало покряхтеть, если интересует как это делается могу отписать индивидуально, а лсд правда сдох.

Тож колупаю С200, проблема в следующем:
Есть люфт в сателлитах соответственно люфт полуоси градусов 10;
Появился осевой люфт который должен выбираться прокладками под картер, но при выкидывании всех прокладок кроме крайней 1мм, люфт >0.5мм.
Ищу информацию как регулировать и с чего начинать искать причину.

У меня H233B с LSD, сегодня менял масло, влезло 3 литра (по книжке 2,8л.), и еще место было (2-3 мм. до края отверстия). Я б поддомкратил справа и еще залил бы грамм 200, но масло сцуко дорогое. И вот думаю, надо ли долить до уровня?

"Я б поддомкратил справа и еще залил бы грамм 200, но масло сцуко дорогое."

не переборщи ато сальник передний выдавит нафиг

Зачем? Совершенно ни к чему заливать масло в мост выше уровня пробки. Дифференциал и без того прекрасно смазывается маслом, разбрызгиваемым шестерней главной пары. А вот выдавить сальники при засоренном или обмерзшем сапуне, залив масло с избытком - проще простого.

убил редуктор заднего моста. незаметил что срубил в болоте сапун и набрал полный мост болотной чачи. и проехал на этой смеси масла и воды километров сто пока не завыл и не загрохотал редуктор. я остановился. слил эту гадость из моста и залил свежего масла. но не помогло. в хвостовике появился очень большой люфт. теперь вот вопрос . редуктор я снял. и думаю его как-то разобрать. и отремонтировать. к чему быть готовым. и есть ли какие засады при разборе-сборе.

Та же проблема - люфт полуосей около 10%. Редуктор 233 -ий. Люфта в хвостовике нет никакого. Какой люфт допустимый? Можно ли отрегулировать? Вообще как лечится?

_________________
Лучше быть головой мухи,чем ..опой слона. Бодик 4.5см. БФГ"31" Аммо-KONI.тел.89184446002

я один уже поставил но без лсд и не совсем похоже попал с передаточными числами и теперь на полном приводе проскакивают удары в районе редуктора или раздатки. и думаю что проживет он не долго. а мой редуктор меня устраивал и если получится его починить за гуманные деньги то я буду очень рад.

_________________
Лучше быть головой мухи,чем ..опой слона. Бодик 4.5см. БФГ"31" Аммо-KONI.тел.89184446002

попутно спрошу. у меня на сафаре лсд , но не рабочий . хочу сделать так - слить масло , корешь крутит кардан , а я брызгаю через заливное отверстие пару балонов очистителя карбюратора на крутящийся дифф. продукт промыффки выливается через сливное отверстие. потом заливаю новое масло. смысл - попытка максимально очистить дифф и в глубине души реанемировать лсд . вопрос - будет ли вред?

_________________
эльгранд qd 32т
сафарь тд 42 акпп

как и пользы.
почти что нет.
Если конечно у тебя там внутри песка не насыпано.

Реанимировать лсд надо заменой фрикционов и позжиманием их посильнее.

* Внимание! Стоимость запасных частей меняется в зависимости от состояния подшипников. Стоимость масла в запчасти не включена.

Задний редуктор	Цена
Снятие установка	6000
Работа/ мойка/ переборка/ регулировка/ сборка/	6000
Подшипники/сальники/распорная втулка	от 5000 до 18000
Сход-развал	уточняйте
Итого	от 6000
Гарантия	6 мес.

Пикап Nissan Navara в основном используется по назначению – строительные площадки, поездки за город по труднодоступным местам и т.д. И зачастую приходится преодолевать вброд достаточно глубокие лужи. Все эти особенности эксплуатации приводят к тому, что в мост попадает вода и, в следствие чего, появляется эмульсия разрушающая подшипники редуктора. К нам обратился клиент с гулом во время движения от заднего редуктора. После разбора мы выявили неисправные подшипники, заменили их на новые оригинальные. Собрали, отрегулировали и выдали автомобиль владельцу.

На автомобилях с задним и полным приводом распространенной проблемой являются посторонние звуки со стороны ведущей оси. Обычно редуктор гудит при износе зубьев главной пары или её неправильной регулировке. Проблема требует срочного устранения, так как механизм с трудом поддается ремонту. Источником аналогичного звука могут быть подшипники хвостовика, полуосей, ступицы, а также подвесной подшипник кардана.

Как определить причину гула в редукторе и как решить эту проблему – расскажем в этой статье. Подробно разберем основные симптомы неисправностей и слабые места трансмиссии конкретных моделей.

Как определить, что гудит редуктор

Как определить неполадки редуктора по звуку и вибрации: видео

Источником посторонних звуков, схожих с гулом редуктора, могут быть другие узлы трансмиссии, поэтому для начала нужно точно локализовать звук.

В числе потенциальных виновников – подшипники ступиц и полуосей, элементы карданной передачи и даже деформированные или загрязненные щитки тормозных механизмов.

Понять, что гудит именно редуктор, помогут проявляющиеся в разных режимах симптомы. Проверку узлов трансмиссии для поиска источников шума можно выполнять в движении, на яме или на подъемнике.

Инструкция по определению причины гула редуктора

В процессе диагностики следует сначала обратить внимание на колеса, подшипники ступиц, элементы карданной передачи (сам вал, шлицевое соединение, крестовины, подвесной подшипник). Представленная ниже методика позволяет определить, что воет: мост, коробка, карданная передача или другие узлы по характеру проявления шумов.

Гул в редукторе после его разборки или ремонта также может указывать на неправильную регулировку положения хвостовика относительно ведомой шестерни.

Как определить гул редуктора на примере ВАЗ: видео

Покачать колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости: если есть люфт, то проблема в ступице.
Прослушать шумы в процессе вращения вывешенных колес, и определить, откуда они распространяются.

Как определить гудит редуктор или другой узел на примере Mercedes: видео

Вибрации являются признаком следующих неисправностей:

деформации полуосей или чулка моста; или кардана, или износ крестовин и подвесного подшипника.

Сопровождающие гул вибрации свидетельствуют о том, что проблема не в редукторе! Такой симптом возникает при осевом или радиальном биении, а в редукторе и ведомая (хвостовик) и ведущая (дифференциал) части имеют двухточечное подвешивание на небольшом расстоянии, что практически исключает такую возможность.

Причины появления гула в редукторе

Для диагностики автомобиля следует загнать смотровую яму или на подъемник. Там следует запустить мотор с вывешенными колесами, включить передачу, и определить, что именно издает нежелательные звуки. Некоторые способы проверки (о них упомянуто выше) применяются на ходу.

Начинать проверку нужно с осмотра корпуса редуктора, чулков полуосей, и замеров уровня масла. При недостаточном его уровне шум возникает не из-за износа, а потому что шестерни трутся на сухую. Если обнаружена утечка, то при своевременной реакции может помочь только замена сальников и масла.

Убедившись, что звук исходит из ГП (Главной Пары), по нему можно определять, почему гудит редуктор. Разобраться конкретнее, почему воет редуктор, установить точно, он ли это, и определить причину можно по характеру звука, а также по косвенным признакам. Характерные признаки различных его неисправностей указаны в таблице ниже.

Почему гудит редуктор: причины и описание шумов

Можно ли отремонтировать редуктор, если загудел

В большинстве случаев гул в редукторе – предвестник серьезных неисправностей. Однако некоторые проблемы можно устранить на ранней стадии, избежав дорогостоящего ремонта. Запущенные неполадки могут в конце концов привести к повреждению ведущей и ведомой шестерен, что, помимо необходимости замены главной пары, приведет к полной неподвижности автомобиля.

Первое, что нужно делать, если гудит редуктор – убедиться в отсутствии подтеков на корпусе и проверить уровень трансмиссионной жидкости. Вовремя долив масло и заменив протекающие сальники, можно избежать замены главной пары.

Убрать шумность в редукторе помогают и специальные присадки, так как они способны улучшить свойства дешевого масла и продлить ресурс деталей. Но когда редуктор гудит отчетливо, никакие средства уже не помогут. Присадки не смогут восстановить шестерни и подшипники.

Методика устранения шума редуктора определяется характером и степенью износа деталей. Для этого в большинстве случаев потребуется разборка и демонтаж узла. Дальнейшие действия зависят от результатов дефектовки:

Замена масла в заднем редукторе Subaru

Негерметичность сальника. При незначительном падении уровня масла и отсутствии металлической стружки на магнитной пробке следует заменить сальник и трансмиссионную жидкость. Исчезновение шума после этих процедур указывает на то, что проблем удалось избежать. Если редуктор гудит и после замены масла, требуется более подробная диагностика с оценкой состояния главной пары.
Раскрутилась гайка. Проверить гайку, затянуть с моментом, указанным в руководстве по ремонту вашей модели авто. Заодно проверить карданную передачу, потому что гайка часто откручивается из-за вибраций в ней. Если обнаружены утечки масла – затяжки недостаточно, нужно менять сальник хвостовика. Также заодно следует проверить подшипники, покачав хвостовик в разных направлениях – при этом не должно быть люфта. В запущенных случаях замене подлежит и втулка, которая держит натяг и правильное положение “морковки”.

Сильный износ элементов главной пары

Диагностика главной пары по пятну контакта и ее последующая настройка – сложная операция, требующая опыта. Поэтому самостоятельно ей заниматься нежелательно, лучше довериться специалистам.

Последствия гула редуктора, который не был устранен в первые 1–2 тыс. км после проявления, чаще всего необратимы. Большинство причин, из-за которых возникает интенсивный шум, свидетельствуют либо о нештатном режиме работы (без смазки, со сбитой регулировкой ГП), либо об уже имеющемся критическом износе деталей.

Даже если износилась только одна часть главной пары, детали все равно нужно менять вместе, так как устранить вой редуктора путем замены одного элемента не получится. Ведущая и ведомая шестерни подбираются друг к другу таким образом, чтобы пятно контакта было оптимальным, поэтому детали меняются только комплектом.

Слабые места редукторов на популярных авто

Некоторые модели авто больше других склонны к возникновению шумов в редукторе. В основном их причиной становится выработка главной пары и подшипников, вызванная утечкой смазки или потерей ее свойств. Распространенные причины гула редуктора на популярных автомобилях собраны в таблице ниже.

Изнашиваются подшипники хвостовика, что приводит к выработке ГП
Утечка масла через хвостовик и/или чулки

Плавно отпускать сцепление, особенно на высоких оборотах.
Проверять хвостовик на люфты каждые 5–10 тыс. км
Использовать качественное трансмиссионное масло, менять его чаще, чем предписано производителем

Утечки масла
Износ подшипников

Износ сальников приводит к утечкам масла и недостаточной смазке деталей.
Вибрации кардана также могут вызывать ослабление гайки из-за плохого контрения.

Износ подшипника ведущего вала
Выработка ГП

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что гудит редуктор?

Гул редуктора обычно не сопровождается вибрацией, появляется при разгоне и исчезает при торможении двигателем, либо наоборот появляется только при сбросе газа. По мере износа скорость, при которой проявляется звук, снижается. Достоверно определить источник шума можно только на яме или подъемнике.

Можно ли ездить с гудящим редуктором?

Ездить с гудящим редуктором чревато его необратимым износом. Чаще всего шум возникает из-за неправильного контакта зубьев ведущей и ведомой шестерен или недостатка смазки. Если причину не устранить вовремя, то главную пару придется менять в сборе.

Можно ли обойтись без ремонта, если загудел редуктор?

Обойтись без ремонта можно только в случае, если причиной шума стали утечка масла, неправильная регулировка или незначительный износ подшипников, а проблема была устранена практически сразу после появления симптомов и не привела к износу зубьев шестерен.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: