С1214 приус 30 ошибка

Обновлено: 05.07.2024

Не успело на Урал прийти лето, как в наш гибрид-сервис массово повезли на ремонт 30 Приусы. Почему? Ведь он должен быть еще надежнее, чем 20 Приус!

Но на самом деле, за первые две недели жары, которая обрушилась на Урал, по количеству неисправностей лидирует 30 Приус!

Основные причины обращения: отказ системы кондиционирования и неисправность инвертора.

А ведь причина выхода из строя, этих, казалось бы, не имеющих отношения друг к другу систем лежит на поверхности.
Давайте рассмотрим ее на примере привезенного сегодня из Тюмени Приуса в 30 кузове.

Итак, что имеем?
Владелец Александр так рассказывает о причине поломки: ехал по городу, никого не трогал, радовался теплому солнечному денёчку. Вдруг машина заглохла. На мониторе надпись: "проверьте гибридную систему". Все танцы с бубном в виде пинания по колесу, протирания лобового стекла и сбрасывания минусовой клеммы ни к чему не привели…

Так машина и ее владелец оказались у нас.
Результаты диагностики неутешительны для владельца: вышел из строя силовой модуль в инвертере.
Но если тупо заменить инвертор на исправный, то в 99% случаев, если причина выхода инвертора из строя не установлена, то и новый инвертор постигнет та же участь.Поэтому наша первая и основная задача найти ОСНОВНУЮ ПРИЧИНУ выхода инвертора из строя.

Первым делом проверяем обмотки мотор-генераторов на пробой (проверяем мегомметром сопротивление обмоток на массу). Результаты прозвона показывают, что с обмотками все в порядке.
Переходим к следующей, наиболее частой причине выхода инверторов из строя.
Как вы думаете, что это может быть?
Правильно! Нарушение системы охлаждения гибридной установки.
Первым делом снимаем и проверяем помпу гибридной системы. С ней все в порядке: качает хорошо, сопротивление обмотки в норме.
Следующий компонент системы охлаждения – это радиатор. К нему подобраться довольно сложно: надо снять передний бампер, систему активного круиз-контроля (на моделях с этой системой). Снять верхнюю планку телевизора.


Мы видим радиатор гибридной системы, который расположен на радиаторе кондиционера. Снаружи загрязнения радиатора кажутся совсем не критичными:


Но давайте располовиним (раздвинем) радиаторы кондиционера и ДВС и заглянем между ними:


Вот тут уже хорошо видно, что радиатор гибридной системы работать надлежащим образом не может, так как на радиаторе ДВС находится плотная завеса грязи, которая не дает воздуху проходить между сотами и охлаждать теплоноситель (антифриз).
Владелец еще сказал, что заметил, что намного хуже, по сравнению с прошлым годом стал работать кондиционер. Он уже не так быстро создавал в салоне живительную прохладу.
Заглянем еще глубже между радиаторами:


Как мы видим, все соты напротив радиатора кондиционера так же забиты грязью, а на дне лежит мумифицированное тельце какой-то птички…
Вот это и является причиной выхода из строя второй системы 30 Приусов в жару — системы климат-контроля!

Очищаем радиаторы (все три), устанавливает новый инвертор и машина оживает.
Только теперь владелец может быть уверен, что новый инвертор прослужит верой и правдой не один год!

"Отличаются ли инверторы устанавливаемые сейчас на приусы от более ранних версий, более ли защищены они от сгорания или нет?"

Таких вопросов (по маркировке и отличиям инверторов на 30 Приусе) поступает очень много. Поэтому сейчас попробую немного их классифицировать:
1. Самый первый инвертор, который устанавливался на все Приусы в 30 кузове для всех рынков (Япония, Европа, Америка) был инвертор G92AO-47030. Он выпускался (устанавливался) на машины с апреля 2009 года по июль 2011 года.
2. С августа 2011 года для всех рынков стал выпускаться инвертор G92AO-47031. Его принципиальное отличие от предыдущего в замене некоторых компонентов на компоненты другого производителя (так объяснила Тойота). Ни какой надежности это не добавило. И выпускался он до декабря 2011 года, т.е. всего 5 месяцев.
3. Ему на смену в декабре 2011 года пришел инвертор G92AO-47040. В нем на той же элементной базе изменили крепление силового модуля. Но охлаждаться он от этого лучше не стал и горят они тоже "синим пламенем" Это японцы поняли уже через три месяца (в марте 2012 года).
4. Тогда они пошли другим путем и сменили производителя инвертора. Выпускать его начала по договору другая фирма и он имеет маркировку G9200-49025. С этой маркировкой инверторы выпускались с марта 2012 года. На автомобили, выпущенные для регионов Япония и Америка, эти инверторы устанавливаются до сих пор.
5. А вот для Европы в январе 2014 года стали выпускаться инверторы G9200-49065. Они же стали поставляться в качестве запчастей в Японии и в Америку. В этом инверторе изменена цветовая маркировка некоторых проводов и улучшена влагозащита. Но опять же надежности это добавило не сильно: как выходили они из строя, так и выходят.
6. Самая последняя модификация инвертора, известная мне на сегодняшний день — это G9200-49075. Эта модификация инверторов устанавливается на заводе на все Приусы, выпущенные для Европы с апреля 2014 года. По надежности их могу сказать только одно: таких б/у машин у нас в России пока нет, так как эти машины пока не проходные, но знаю один случай выхода такого инвертора из строя на дилерской машине проданной в России в ноябре 2014 года. Так что проблема с надежностью 30 инверторов не решена и по сей день.

Ну а напоследок совет: не доводите своих железных коней до такого состояния, когда вы "попадаете" на совсем не дешевую замену инвертора. Ведь гораздо проще и дешевле сделать профилактику этой болезни – очистить радиаторы и проверить перед жарким летним сезоном всю систему охлаждения!


После заезда на ГПНефть и залива бензина с оплывом (слишком много заказал, не влезало), при запуске автомобиля вылезла НАДПИСЬ:

ПРОВЕРЬТЕ ГИБРИДНУЮ СИСТЕМУ!
И в левом углу приборки — ⚠️


Да-да, так на первый взгляд и выглядит вышедшая из строя батарея.

В общем, поехал домой по пути размышляя, работает ли сервис в выходные и что могло ее спровоцировать на столь преждевременную кончину.
Как и положено при сдохшей батарее резко упала динамика. Электромоторы не помогали при разгоне и машина еле-еле ехала на 99 бензиновых пони.

Учитывая, что весной тест показал 71% остаточной ёмкости, вариант умершей батареи казался невозможным, но червячок сомнений все-таки глодал. Заставляла понервничать резко упавшая динамика авто и практически постоянная работа ДВС. (Выключался лишь при езде накатом, но и сам накат был субъективно совсем иным). Короче говоря, симптомчики типичные и непрятные.

Но когда я по пути домой включил режим EV (ДВС принудительно выключен), то на мое удивление все сработало как положено. Машина заглохла и покатилась на батарейке, медленно набирая скорость с 10 до 40 км/ч.


Я был очень удивлен и обрадован. При проблеме с батарейкой, она вырубается напрочь, оставляя в строю лишь ДВС. (После сброса клеммы обратно в строй входит, но деградация остальных элементов идет еще быстрее)

Припарковавшись, стал искать OBD II адаптер, чтобы считать ошибки. Долго искал. Минут 10. Пока не догадался посмотреть в гнезде. И правда, он торчал там. И вот тут я вспомнил о том, что уже слышал: с ними не рекомендуется ездить постоянно. Мол периодически сбои дают.
Запустил Torque и убедился, что ошибок нет.
На всякий случай уточнил в гибридном чате — инфа подтвердилась, адаптеры ELM "гадят в CAN-шину" ©. 🙂


После этого выключил машину, вытащил адаптер, подождал секунд 5 и включил ее.

Требование проверить гибридную систему вместе с ⚠️ исчезло. Сделал круг по кварталу. Дал газу на прямой — все пришло в норму, 37 электрических пони привычно присоединились к 99 бензиновым.

Вывод:
Будьте осторожны с использованием китайских ELM 327 адаптеров. Не злоупотребляйте.


Войти

Типовые неисправности Приус (30-ки)

— У вас в автомобиле не работает один из датчиков высоковольтной батареи и неисправен спидометр (видимо, московские продавцы неправильно скручивали пробег). Ремонт системы охлаждения ВВБ — 6000 рублей, замена спидометра на контрактный — 9000 рублей, за диагностику -1000 рублей.

Автомобиль, в целом, оказался действительно в хорошем состоянии, не требующем даже каких-то чисток или промывок. А ошибка сидела только в гибридной системе: Р0517 с подкодом 770

Этот датчик просто отсутствовал физически. На его месте виднелись лишь оборванные провода.
Запчасти, даже самые неожиданные и экзотические у нас всегда есть в наличии. Поэтому на восстановление работы системы контроля за температурой вспомогательной ВВБ ушло не более 10 минут. Так выглядела эта система после нашего ремонта.

После восстановления работы этой системы и удаления неактивной уже ошибки Р0517 стрелочки на мониторе появились и побежали куда надо.

Стоимость всего ремонта с учетом запчастей составила 1300 рублей.

Так клиенту удалось сэкономить около 24 000 рублей (с учетом московской скидки) и действительно починить машину.

Розничные магазины Легион-Автодата

Судя по описанию имеется проблема с селектором. Но исходя из того, что неисправность спародическая слабо представляю как точно определить виновника.
Прошу поделиться схемой данной системы, местами расположения компонентов и если возможно советом, что было бы очень кстати. Может есть какая то статистика наработанная по данной проблеме.
Спасибо.

Эксперементальным путем выявил, что неисправность проявляется при длительном нажатии на звуковой сигнал (клаксон). Видимо где то просадка. Сигнал кстати бывает работает с перебоем. Сигнал нестандартный, более мощный. Под подозрением интегрированное реле в подкапотном блоке предохранителей. Могут дудки давать такие последствия? Были ли у Toyota какие то изменения касаемые этих реле?

Номер реле к сожалению не знаю т.к. бумажка на нем оторвана.

Модератор раздела
Гордеев Сергей Николаевич

Сергей Николаевич, спасибо за ответ.
Да, возникающие коды неисправностей именно об этом и говорят, и сначала я тоже подумал про обрыв или еще что на контакте BMA сервопривода.

НО. неисправность не проявляется сколь угодно долго, пока не начнешь сигналить. Также мне показалось, что интервал до появления неисправности может быть сокращен, если при этом еще и нажать педаль тормоза, т.е. задействовать задние фонари. ( но в этом я точно не уверен, зато уверен абсолютно, что инициатором является звуковой сигнал).

Сегодня получил заказанную почтой книгу по Prius (Автодата). Согласно схемам (которые правда под Европейский рынок) все перечисленные потребители (сервопривод, сигналы высокого и низкого тона, задние фонари) сидят на блок-реле (блок Е), которое я в начале поста ошибочно обозвал "интегрированным".
И дудки подключены к штатной проводке, т.е. просто взамен родных.

Неисправность блок-реле? Или оно не рассчитано на дополнительную нагрузку, т.е. вообще без запаса?

Модератор раздела
Гордеев Сергей Николаевич


Сергей Николаевич, спасибо за ответ.Да, возникающие коды неисправностей именно об этом и говорят, и сначала я тоже подумал про обрыв или еще что на контакте BMA сервопривода. НО. неисправность не проявляется сколь угодно долго, пока не начнешь сигналить. Также мне показалось, что интервал до появления неисправности может быть сокращен, если при этом еще и нажать педаль тормоза, т.е. задействовать задние фонари. ( но в этом я точно не уверен, зато уверен абсолютно, что инициатором является звуковой сигнал).Сегодня получил заказанную почтой книгу по Prius (Автодата). Согласно схемам (которые правда под Европейский рынок) все перечисленные потребители (сервопривод, сигналы высокого и низкого тона, задние фонари) сидят на блок-реле (блок Е), которое я в начале поста ошибочно обозвал "интегрированным". И дудки подключены к штатной проводке, т.е. просто взамен родных.Неисправность блок-реле? Или оно не рассчитано на дополнительную нагрузку, т.е. вообще без запаса?


Думаю, что самый простой способ проверить влияют ли нештатные гудки - это подключить на пару минут штатные и посигналить :)
Второй (чуть более трудозатратный) способ: измерить ток потребления этих гудков.

Сергей Николаевич, спасибо за ответ.Да, возникающие коды неисправностей именно об этом и говорят, и сначала я тоже подумал про обрыв или еще что на контакте BMA сервопривода. НО. неисправность не проявляется сколь угодно долго, пока не начнешь сигналить. Также мне показалось, что интервал до появления неисправности может быть сокращен, если при этом еще и нажать педаль тормоза, т.е. задействовать задние фонари. ( но в этом я точно не уверен, зато уверен абсолютно, что инициатором является звуковой сигнал).Сегодня получил заказанную почтой книгу по Prius (Автодата). Согласно схемам (которые правда под Европейский рынок) все перечисленные потребители (сервопривод, сигналы высокого и низкого тона, задние фонари) сидят на блок-реле (блок Е), которое я в начале поста ошибочно обозвал "интегрированным". И дудки подключены к штатной проводке, т.е. просто взамен родных.Неисправность блок-реле? Или оно не рассчитано на дополнительную нагрузку, т.е. вообще без запаса?

Думаю, что самый простой способ проверить влияют ли нештатные гудки - это подключить на пару минут штатные и посигналить :)Второй (чуть более трудозатратный) способ: измерить ток потребления этих гудков.

)))), проблема давно решена)), именно таким способом). Просто смысл вопроса был в блок-реле. Т.е. оно неисправно, или просто нет запаса по нагрузке.
Подбросил другое, заведомо исправное, ситуация повторилась.
Вывод - на штатную ветку не повесишь, если нужен более мощный гудок, то только переделка косы и питания.

Время выполнения скрипта: 0.1280. Количество выполненных запросов: 29, время выполнения запросов 0.0822

Всех приветствую. Toyota Prius 40 кузов (универсал). Описание, автомобиль не много утопленник. Батарею восстановили в гибрид сервисе, заменили блоки рядом с батареей, вроде контроллер напряжения, и блок реле. Пригнали данный автомобиль частично разобранным, хотя как сказать частично, под капотом все в сборе, а в салоне все блоки сняты, торпеды нет, проводка отстегнута. В общем я вскрыл каждый блок, проверил состояние, собрал и установил по местам. Подключил всю проводку, и вот что получилось. Вставил перемычку в ввб, одел клемму акб, заменил батарейку в смарт ключе. Далее, нажал кнопку старт стоп один раз (без педали тормоза), режим acc не включился, сразу засветилась панель приборов, и под капотом заработал вентилятор. Обратил внимание что на табло моргал замочек. Блок иммо за печкой смотрел с ним все хорошо визуально. Центральный замок работает со штатного ключа. Никаких сигнализаций и тп не установлено. Есстественно был подключен сканер launch x431. Не стирается одна ошибка. U0293. Нет связи с гибридной системой. Не иключаю момент что есть какая то проблема с перемычкой на ввб. И ходят слухи что может нет питания на эбу. Но связь с эбу есть. И чек энджин горит. Вот хотелось бы так сказать послушать мнения специалистов. В каком направлении посмотреть еще. С гибридами не работал плотно. Но знакомые люди попросили посмотреть. Не смел отказать. Если есть какие то мысли или предположения был бы благодарен. Спасибо.

Доброго всем дня,
Может кто посоветует хороший автосервис или просто толкового электрика. Возникают ошибки C1246 (205) (неисправность датчика давления в главном тормозном цилиндре) и С1364 (MALFUNCTION IN W/C PRESSURE SENSOR) на 20-ке. Проблема с тормозами: при легком касании педали могут хватать очень сильно, а потом вообще практически вырубаются. При сбросе ошибок нормальная работа восстанавливается. Но спустя некоторое время вылезают опять. Ранее бывало такое, но мог ездить много тыщ километров и все ок, а сейчас просто невозможно. Уровень тормозухи в норме. Вероятность воздуха в системе тоже низка. Предположительно причина в электрике, точнее контактах на блоке ABS.
Хотелось бы, чтоб разбирающийся в этом человек посмотрел-проверерил именно электрическую часть тормозной системы.
Заранее признателен за совет.
Р.S. может кто располагает полным руководство по ремону, а то нашел только 1 страницу:


Коллеги! Срочно! Диски с авенсиса 16*6 1/2J сверловка 5*100 станут на 20-й приус!? Некогда шерстить ресурс!

Oreh-offf:

Коллеги! Срочно! Диски с авенсиса 16*6 1/2J сверловка 5*100 станут на 20-й приус!? Некогда шерстить ресурс!

станут. еще на DIA обратите внимание. должен быть DIA 54,1 мм и ориентируйтесь на вылет ET45 мм

Dm.Vic:

Oreh-offf:

Коллеги! Срочно! Диски с авенсиса 16*6 1/2J сверловка 5*100 станут на 20-й приус!? Некогда шерстить ресурс!

станут. еще на DIA обратите внимание. должен быть DIA 54,1 мм и ориентируйтесь на вылет ET45 мм

Из чего состоит ошибка по системе OBD2?

Код ошибки ОБД2 для Тойота состоит из пяти символов.

Первый обозначает тип деффектной системы:

  • Р — неполадки, связанные с работой силового агрегата или трансмиссии;
  • В — неисправности в работе кузовных составляющих, к примеру, стеклоподъемников, боковых зеркал, центрального замка и т. д.;
  • С — проблемы в функционировании ходовой части транспортного средства;
  • U — неполадки в работе электронных составляющих — блоков управления, модулей и цифровых интерфейсов.

На втором месте стоит цифра обозначающая специфичность неисправности:

  • 0 является общим символом для диагностической системы ОБД2;
  • 1 или 2 — указывает на код производителя транспортного средства;
  • 3 — резерв.

Третья цифра сообщает о типе неполадки:

  • 1 — топливный узел или система воздухоподачи;
  • 2 — аналогично;
  • 3 — система зажигания;
  • 4 — узел вспомогательного контроля;
  • 5 — система холостых оборотов;
  • 6 — блок управления двигателем, его шлейфы и провода;
  • 7 — трансмиссионный агрегат — автоматическая или механическая коробка;
  • 8 — также трансмиссия.

Четвертый и пятый знаки по счету указывают на порядковый номер неисправности.

Таблица с ошибками

Полное описание кодов ошибок для автомобилей Тойота:

Общие неисправности

Диагностике подлежат следующие компоненты:

  • все датчики, установленные на колесах;
  • блок управления системой антискольжения;
  • провода от управляющего модуля ABS до контроллеров и блока управления;
  • контакты на регуляторах.

Неисправности трансмиссии

  • неисправность датчика переключения скоростей;
  • поломка привода передач;
  • повреждение шлейфа или одного из контактов на нем;
  • программная неисправность блока управления или использование старой версии ПО (программного обеспечения);
  • отсутствие связи между управляющими модулями двигателем и коробкой передач.

Возможные причины неисправности:

  • датчик хода механизма выбора;
  • некорректная работа приводного узла выбора и переключателя скоростей в сборе (электромотор системы);
  • неисправность модуля автоматической трансмиссии;
  • повреждение или износ шарнира переключения либо стержня вилки.
  • неисправность приводного устройства выбора и переключения скоростей в сборе;
  • короткое замыкание на линии электрического моторчика трансмиссии;
  • проблемы в работе модуля ТСМ.

Подробнее о том, что нужно проверить:

  1. Сетчатые фильтры электромагнитного клапана привода регулировки фаз газораспределения. Эти элементы могут быть засорены или порваны, иногда они установлены неправильно.
  2. Утечку моторной жидкости у посадочных поверхностей уплотнений клапана приводного устройства газораспределительных фаз.
  3. Прерывание подачи моторной жидкости на электромагнитный клапан приводного механизма.
  4. Целостность приводного ремешка ГРМ на предмет износа.

Возможные причины проблемы:

  • неправильная компрессия в цилиндрах двигателя;
  • подсос воздуха;
  • повреждение прокладки или головки блока цилиндров;
  • неисправность или засорение датчика массового расхода воздуха;
  • выход из строя лямбда-зонда или повреждение одного из контактов на устройствах;
  • засорение топливного фильтра;
  • неисправность форсунок.
  • выход из строя или некорректное функционирование электрического пневмоклапана управления турбокомпрессором;
  • обрыв или короткое замыкание на линии управления разрежением;
  • неисправность турбокомпрессорного устройства;
  • поломка клапана системы рециркуляции;
  • повреждение вакуумных патрубков или появление утечки;
  • неисправность блока управления силовым агрегатом.
  • неисправность в работе топливного фильтрующего устройства;
  • нарушение герметичности или ослабление хомутов топливной магистрали (нужно проверить целостность гайки для стягивания крышки бензонасоса и корпуса);
  • поломка топливного насосного устройства.

Возможные причины неисправности:

  • разряд аккумуляторной батареи или ее повреждение;
  • неисправность замка зажигания или системы Старт/Стоп;
  • регулярное использование низкокачественного горючего;
  • проблемы в работе иммобилайзера;
  • неисправность противоугонной системы;
  • критическая поломка двигателя;
  • забитость одного из фильтров, влияющих на запуск;
  • неисправность форсунок или датчиков кислорода.

Неисправности датчиков

Для устранения проблемы рекомендуется выполнить следующие действия:

  1. Проверить целостность разъемов на колодке подключения датчика к приборной панели. Возможно, отошел контакт и его надо заново подсоединить.
  2. Выполнить диагностику целостности кабеля, по которому датчик подключен к комбинации приборов.
  3. Проверить качество подключения контроллера к трансмиссионному агрегату.
  4. Произвести диагностику контактов на предмет замыкания.
  • неисправность контроллера давления наддува, параметры датчика не входят в диапазон нормированных значений;
  • проблемы в функционировании приводного устройства управления турбокомпрессором.
  • повреждение проводки питания датчика или лампочек, установленных в стоп-сигналах;
  • выход из строя реле или предохранительного устройства оптических элементов;
  • повреждение гнезда или контактов предохранителя;
  • неисправность датчика, установленного на педали тормоза;
  • проблемы в работе блока управления.
  • неисправность левого или правого переднего контроллера частоты вращения двигателя;
  • повреждение проводки питающей регулятор;
  • неисправность роторного механизма частоты вращения;
  • ошибки, допущенные при установке датчика;
  • неисправность модуля управления рабочими цилиндрами тормозов в сборе (АБС).

Неисправности электрики и электроники

Возможные причины неисправности:

  • вышел из строя подогревательный элемент;
  • перегорел предохранитель лямбда-зонда;
  • повреждена проводка, питающая датчик, либо произошло короткое замыкание в электроцепи;
  • на колодке питания контроллера окислился контакт;
  • вышел из строя или некорректно работает блок управления мотором ЕСМ.

Возможные причины неисправности:

  • разряд аккумулятора;
  • повреждение батареи, которое привело к утечке электролита и ее неработоспособности;
  • окисление клемм на аккумуляторе или повреждение зажимов;
  • неисправность генераторного устройства;
  • выход из строя реле регулятора;
  • повреждение или обрыв приводного ремешка.

Возможные причины проблемы:

  • выход из строя актуаторного устройства выжима сцепления;
  • нарушена плавность вилки либо выжимного подшипника;
  • выход из строя корзины сцепления;
  • использование неоригинальных запчастей для ремонта системы;
  • ошибки, допущенные при установке деталей;
  • использование блока управления с устаревшим программным обеспечением.
  • повреждение линии или короткое замыкание на проводе переключателя света заднего хода;
  • выход из строя контроллера хода механизма переключения;
  • поломка датчика хода механизма выбора;
  • неисправность модуля ТСМ или программный сбой в его работе;
  • поломка переключателя света заднего хода.
  • блок управления не выполнил калибровку нулевого положения контроллера замедления;
  • положение транспортного средства не было стабилизировано в ходе проведения калибровки;
  • управляющий модуль системы SRS неисправен или работает с перебоями;
  • блок управления вышел из строя или функционирует некорректно.
  • обрыв или повреждение линии электромагнитного клапана переключения скоростей SR;
  • короткое замыкание или отсоединение SLU.

повреждение проводов на приборной комбинации или отсоединение контактов;

неисправность основного жгута с проводами в моторном отсеке;

выход из строя левого переднего датчика системы противоскольжения;

Возможные причины проблемы:

повреждение или износ жгута с электроцепями, подключенными к приборной комбинации;

неисправность витого провода в сборе;

выход из строя или отключение контакта от кнопки звукового сигнала;

  • модуль управления системой противоскольжения фиксирует импульс обрыва или повреждения линии питания заднего левого пиропатрона;
  • поломка датчика детонации подушек безопасности;
  • выход из строя управляющего модуля или программный сбой устройства SRS.
  • короткое замыкание в проводке питания датчика детонации подушки безопасности для колен водителя;
  • выход из строя пиропатрона устройства;
  • поломка или программная неисправность в работе управляющего модуля SRS.
  1. Ошибка связи между модулем управления двигателем, а также блоком идентификационного кода. Требуется детальная диагностика жгута с проводкой.
  2. Неисправность линии связи. Рекомендуется произвести диагностику ЕСМ модуля.
  3. Различие идентификационных элементов, обнаруженная при обмене информацией между модулем идентификатора и ЕСМ. Надо проверять работу модулей.

Для диагностики нужно выполнить следующее:

  1. Произвести проверку аккумуляторной батареи. Причина проблемы может заключаться в ее разряде, из-за чего генератор работает в усиленном режиме, что приводит к увеличению напряжения. Надо убедиться в отсутствии повреждений на корпусе аккумулятора, а также целостности контактных зажимов.
  2. Выполнить диагностика приводного ремня генератора. Если изделие износилось, оно подлежит замене.
  3. Проверить работу генераторного устройства. Причина проблемы может заключаться в неисправности реле регулятора.

Для поиска причины выполняются следующие действия:

  • производится проверка самого сенсора – от устройства мог отойти контакт;
  • выполняется диагностика электроцепи, подключенной к датчику;
  • диагностируется блок управления парковочным радаром.

Двузначные коды типа 9

Возможные причины неисправности:

  • повреждение пинов на колодке подключения;
  • обрыв кабеля или износ изоляционного слоя;
  • неисправность самого блока EFI;
  • программная неполадка;
  • неисправность аккумулятора.
  • свечей;
  • катушек;
  • высоковольтных проводов;
  • трамблера.

Коды неисправностей рассмотрены для следующих моделей Toyota (Тойота):

  • 4Runner (Фораннер)
  • Avensis T25 (Авенсис Т25);
  • Avalon (Авалон);
  • Auris (Аурис);
  • Aristo (Аристо);
  • Brevis (Бревис);
  • Caldina (Калдина);
  • Carina (Карина);
  • Cami (Ками);
  • Camry V40 (Камри);
  • Chaser (Чейзер);
  • Corolla MMT, Ceres, SV40 (Королла);
  • Corona Premio (Корона Премио);
  • Crown 1G FE (Краун);
  • Estima (Эстима);
  • Fielder (Филдер);
  • Isis (Изис);
  • Ipsum (Ипсум);
  • Gracia (Грация);
  • Granvia (Гранвия);
  • Highlander (Хайлендер);
  • Hilux (Хилукс);
  • Land Cruiser 200 (Ленд Крузер);
  • Majesta (Маджеста);
  • Mark, Mark2 (Марк);
  • Nadia (Надия);
  • Noax (Ноах);
  • Passo (Пассо);
  • Platz (Платз)
  • Prado (Прадо);
  • Previa (Превиа);
  • Prius (Приус);
  • Rav4 (Рав 4);
  • Soarer (Сорэр);
  • Surf (Сурф)
  • Town (Таун);
  • Verso (Версо);
  • Vista (Виста);
  • Vitz (Витц);
  • Wish (Виш);
  • Yaris (Ярис);
  • Windom (Виндом);

Как диагностировать ошибку?

Процесс самодиагностики автомобилей Тойота может быть выполнен только с использованием разъемов DLC1 и DLC2.

Для автомобилей Toyota Karina 1992-1997гг, а также Корона и Марк 1992 года выпуска коды ошибок можно считать только посредством считывания морганий светодиодов. В более новых версиях транспортных средств модуль DLC2 располагается в салоне машины. Его можно увидеть под панелью центральной консоли либо около ног водителя, под рулевым колесом. Модуль выполнен в виде овала или круга. Процесс диагностики заключается в замыкании определенных контактных элементов колодки, которые необходимо соединить в конкретной последовательности.

Алгоритм действия для проверки:

  1. С разъема демонтируется защитная пластиковая крышка. На обратной стороне накладки располагается специальная схема, на которой указаны выводы колодки.
  2. С помощью куска проволоки, кабеля или скрепки необходимо сделать перемычку, которая монтируется между пинами под номерами ТЕ1 и Е1.
  3. Ключ вставляется в замок, производится активация зажигания. При проведении диагностики системы отопления и кондиционирования должны быть отключены.
  4. В ходе выполнения проверки надо смотреть на светодиодные индикаторы Чек Енджин (для диагностики силового агрегата) и на O/D (для коробки передач). Число морганий лампочкой, а также интервалы пользователь должен записать.

Обозначение пинов на диагностической колодке DLC

Определить отсутствие неисправностей в работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и коробки передач можно по двум симптомам:

  • светодиодные лампочки моргнули равномерно с одиноковым интервалом и длительностью 11 раз;
  • индикатор Чек моргает длительно и равномерно с перерывами в 4,5 с.

В случае, если схемы контактов на крышке нет или она стерлась, определить нужные пины можно следующим образом:

Для считывания кода нужно посчитать моргания светодиода:

  • при появлении комбинации светодиод моргает быстро, загорается на несколько десятых одной секунды;
  • временной интервал между десятичными и единичными показаниями составит не более 1,5 с;
  • пауза между каждым последующим кодом будет 2,5 секунды;
  • серии кодов различных неполадок отделяются паузой 4,5 с.

Видео: самоидагностика автомобиля Тойота

Как сбросить ошибку?

Для удаления кода неисправности выполняются следующие действия:

  1. В автомобиле включается системы зажигания.
  2. На диагностической колодке для обнуления памяти блока управления замыкаются контакты ТС и Е1.
  3. В течение последующих трех секунд пользователь должен не менее 8 раз нажать на педаль тормоза.
  4. Затем необходимо удостовериться в том, что светодиодный индикатор моргает с паузой в 0,5 секунды.
  5. Производится отключение зажигания и отсоединение перемычки с пинов. Если коды ошибок успешно сброшены, индикатор антиблокировочной системы не будет светиться на приборной панели.

Для удаления комбинаций неисправностей можно использовать компьютер. Если диагностика выполнялась с применением ноутбука, для обнуления памяти используется программное обеспечение.

Стоимость диагностики ошибок для Ford на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на проведение компьютерной диагностики неисправностей:

Видео: удаление ошибок Тойота Левин

Читайте также: