Схема тормозной системы ока
Обновлено: 02.07.2024
Дошли руки до тормозной системы))) Причина вмешательства – это увод машины в сторону при экстренном торможении.
Путем не хитрых проверок были обнаружены виновники:
-регулятор тормозных сил,
-задний правый тормозной барабан
Дело в том, что регулировка хода ручника и развод задних тормозных колодок на Оке взаимосвязанные элементы. Колодки тормозов задних колес разводятся не автоматически, а в ручную. Нужно подгонять каждое колесо. Прежний хозяин видимо этого не знал или еще по какой-то причине, просто затянул ручник и все. В итоге все это время, пока он использовал машину, колодки правого заднего колеса были прижаты к барабану и привели к критическому износу последнего. В общем, сменил на новые барабаны задних колес, сменил конические подшипники, установил новые сальники и колодки. Оковский регулятор снял и установил регулятор давления от 2114.
Что получил после доработки:
1.диагональную систему (два контура как и при полном стоке)
2.широкий диапазон регулировки давления тормозных сил на задние колеса так сказать "от руки"
3.равномерная остановка автомобиля на дороге
4."жесткая" и более "чувствительная" педаль тормоза, как мне показалось тормозить машина стала увереннее.
После прокачки поехал пробовать как машина тормозит. Ход штока регулятора примерно около 2-3 мм. Если шток регулятора утопить до упора, то машина начинает тормозить также как и при отсутствии регулятора в системе, сначала схватывает "зад" потом "перед". При прокачке тормозов его нужно полностью утапливать. Я чуть довернул регулировочный болт, педаль тормоза стала "жеще", машина стала тормозить совсем по другому. Методом проб добился оптимальной остановки машины при нажатии на педаль. То есть машину "юзом" не ведет, тормозит ровно, колеса сразу же при нажатии на тормоз не блокируются.
. после проведенных мероприятий про тормозную систему "забыл")))
П.С. нашел фотку привода с установленным на наружный ШРУС пыльником от Демио! Сел как родной!)))
Летом 2013 года попал к нам в руки автомобиль Ока с модифицированной тормозной системой. Среди переделок было следующее: на передней оси вентилируемые передние тормозные диски на 13", заменены суппорта и скобы. На задней оси были установлены дисковые тормоза от Самары, с механическим ручником.
Вот так всё это выглядит на передней оси:
А вот и задняя ось:
Задняя тормозная система была отключена, так как её не смогли нормально заставить работать. Пробовали регулятор давления — бесполезно, со слов владельца авто, был большой ход педали тормоза и задние суппорта заклинивали или перетормаживали. После отключения заднего тормозного контура задок машины гремел как ведро с болтами (гремели колодки и разжатые суппорта).
Передний контур, конечно, работал отлично, тормозов хватало, но машина "кивала" носом при торможении, да и хотелось избавиться от грохота.
Снимаем оковский ВУТ и придумываем, как поставить калиновский ВУТ. На Оковском ВУТе — 4 шпильки, на Калиновском — 2 шпильки и совсем в неподходящих местах. Идти по дурацкому пути сверления кузова и выходу двух шпилек рядом с металлом кронштейна педального узла — не хочется, т.к. выглядит это просто чудовищно неаккуратно. Тем более, вылет штока в калиновском ВУТе примерно на 10 мм больше, что как-то надо скомпенсировать.
Глаза боятся, а руки делают — в голову приходит ИДЕЯ, и калиновский вакуумник разбираем (сначала нужно снять ГТЦ, затем разбирается кастрюля ВУТа, путём отгибания завальцовки по контуру). От оковского вакуумника болгаркой отрезается фланец, вырезается болгаркой центральная часть с манжетой. Всё примеряем — и. привариваем фланец от оковского ВУТа на Калиновский!! Предварительно калиновские шпильки отрезаются и оставшиеся шпеньки привариваются для надёжности к корпусу. Разборка кастрюли нужна для того, что-бы не сжечь резину диафрагмы. После сварки всё собираем обратно.
Сравним два узла рядом. За счёт фланца, калиновский ВУТ отодвинут от кузова, что уравняло вылет штока с оковским ВУТом.
Заливаем центральную часть фланца герметиком, ставим родную прокладку и впихиваем огромный ВУТ от Калины на оковское место. Пришлось укоротить резиновый патрубок термостата, что-бы он не терся о бачок ГТЦ.
Прокладываем трубки от Гранты, ставим еще один тройник. Прокачиваем тормоза и вперед — на пробу!
Результат отличный — педаль информативная, довольно мягкая, ход небольшой, тормозит в самом начале. Тормоза просто адские для Оки — кто ездил на Оке с неразведенными задними колодками, когда тормоза есть в самом конце хода педали — тот поймёт. Пассажиры, как болванчики, кивают головами и просят перестать тестировать тормоза =) После вынужденной поездки на стандартной Оке (после машины с дисковыми тормозами по кругу) было впечатление, что тормозов вообще нет, настолько плохо стандартная машина тормозила.
В сухую погоду всё идеально, тормоза мощные. Но нужно быть аккуратным — чуть более сильно нажал, и 13-е колёса (резина Якогама) блокируются с эффектным дымом. Для неподготовленного водителя это чревато заносом, а в повороте — переворотом машины. В дождь работать тормозами нужно очень аккуратно — при чрезмерном нажатии легко получить блокировку колёс, но грань "дозволенного" довольно хорошо чувствуется.
Корейский ГТЦ Mando работает изумительно — почему за столько десятилетий у нас не научились делать что-то подобное?! Но регулятор на заднюю ось ставить всё же нужно — слишком легка незагруженная машина, необходима возможность снизить силу торможения на задней оси — это крайне важно зимой, и в дождь.
Еще одна проблема — размер вакуумника. При качании педали тормоза — падают обороты на ХХ, что свидетельствует о бедной смеси. Карбюратором пока никто не занимался, он стандартный, и весьма плохого состояния. Вероятно, на этой машине будет установлен инжектор и данный эффект вообще исчезнет.
Что можно сказать в заключении? Проблема слабеньких тормозов на Оке рассечена в клочки, как гордиев узел.
Обновление от 09.08.15
В 2013 году на данный автомобиль был установлен гидроручник. В ходе работ было снято видео, публикация которого задержалась на 2 года. Видео заслуживает внимания, по-этому было принято решение вернуться к этой теме и восполнить пробел, обновив статью.
После проведенных работ по установке ВУТ от Калины, проблема отсутствия ручника требовала решения. Так же задняя ось с дисковыми тормозами заметно перетормаживала. В Тольятти был куплен гидроручник в сборе с регулятором тормозных усилий для задней оси. В ходе работ было снято обзорное видео:
Дело в том, что в конструкции ручника обнаружился конструктивный недостаток — слишком длинный шток постоянно поджимал гидроцилиндр и задняя ось не растормаживалась. На поиск и устранение дефекта было потрачено много времени. Дефект нашли и устранили (отодвинув гидроцилиндр дистанционными шайбами).
Итог установки половинчатый. Ручник заработал как и положено, а вот регулятора оказалось недостаточно. Диапазон регулировок у него явно маловат, и задняя ось продолжила блокироваться в мокрую и дождливую погоду при экстренном торможении. Видимо, нужно было идти по пути тормозов от "ДизайнСервис", где изготовитель уменьшил диаметр поршня, перевтулив суппорта. Впрочем, в остальное время тормоза продолжали радовать своей мощью.
Машина была продана через несколько месяцев после установки гидроручника и на этом история заканчивается, на этот раз навсегда.
Статья написана: 30 июля 2013 г.
Обновление: 9 августа 2015 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
А — вакуумная полость
Б — атмосферная полость
К и Л — каналы
В, Г, Д и Е — камеры регулятора давления
Ж, 3 и И — зазоры
Рабочая тормозная система
Тормозные механизмы колес приводятся в действие от гидравлического привода, который управляется тормозной педалью. В зависимости от положения педали различают следующие составные части рабочего процесса тормозной системы: система расторможена, торможение, растормаживание.
Система расторможена. В исходном положении тормозная педаль 50 оттянута пружиной 47 до упора в наконечник 49 выключателя стоп-сигнала 48, контакты которого размыкают цепь сигнальных ламп.
Толкатель 46 клапана, а вместе с ним и корпус 37 клапана со штоком 20 отжаты возвратной пружиной 36 в крайнее заднее положение (по ходу движения автомобиля). Поршень 40 поджимается к торцу клапана 42, перекрывая доступ атмосферного воздуха в полость Б. Вакуумная полость А через каналы К и Л свободно сообщается с атмосферной полостью В. Поэтому при работающем двигателе разрежение через вакуумный клапан 35 передается в полость А и через каналы К и Л — в полость Б.
Поршни 23 и 26 главного цилиндра под действием возвратных пружин 25 отжаты в крайнее заднее положение до упора в ограничительные винты 22. Распорные кольца 27, упираясь в ограничительные винты, отжимают уплотнители от торцов канавок, открывая проходы для тормозной жидкости. Полости главного цилиндра свободно сообщаются с полостями его бачка и обоими контурами привода тормозных механизмов. Таким образом, в приводе тормозов отсутствует давление жидкости.
Поршни 6 колесных цилиндров передних тормозов отжаты от тормозных колодок за счет упругой деформации уплотнительных колец 5. Тормозные колодки, не испытывая давления со стороны поршней, остаются лишь в легком соприкосновении с поверхностями трения тормозного диска.
Вследствие отсутствия давления в контурах гидропривода головка поршня 11 регулятора давления под усилием пружины 9 отжимается от уплотнителя 13 и упирается в толкатель 14, перемещая через него клапан 19, который отходит от своего седла 18. При этом образуются зазоры И и Ж. Через образовавшиеся зазоры камеры В и Е соединяются с камерами Г и Д.
Колодки 56 тормозных механизмов задних колес усилием стяжных пружин 55 отжаты от тормозных барабанов, а под действием этого же усилия поршни 54 колесных цилиндров вдвинуты внутрь цилиндров.
Торможение
При движении автомобиля с работающим двигателем в полостях А и Б вакуумного усилителя создается разрежение. передаваемое от впускной трубы двигателя по шлангу. При нажатии на педаль 50 тормоза она отходит от наконечника 49 выключателя стоп-сигнала, и цепь контрольных ламп замыкается. Одновременно перемещается толкатель 46 вместе с поршнем 41 вакуумного усилителя. Вслед за поршнем перемещается под усилием пружины 43 клапан 42 до упора в свое гнездо; в этом положении полости А и Б усилителя разобщаются. Поршень 40 клапана, перемещаясь вперед, отходит от клапана 42, и между поршнем и торцом клапана образуется зазор, через который полость Б соединяется с атмосферой. Заполняя вакуум, наружный воздух поступает через канал Л в полость Б, создавая давление на корпус 37 клапана через диафрагму 38. Тем самым снижается необходимое для торможения усилие на педали тормоза со стороны водителя.
Развиваемое на корпус клапана давление зависит от разрежения во впускной трубе двигателя и от усилия нажатия на тормозную педаль.
От главного тормозного цилиндра давление жидкости передается в камеры В и Е регулятора давления и через зазоры И и Ж в колесные цилиндры задних тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршень 11 регулятора, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от пружины 9, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещаются под действием пружины клапан 19 и толкатель 14. При давлении 3,5±0,5 МПа (35±5 кгс/см 2 ) зазоры Н и Ж выбираются полностью. Дальнейший рост давления в камере Г будет осуществляться при дросселировании жидкости между буртиком поршня 11 и уплотнителем 13. а в камере — при смещении втулки 15 под действием давления в камере Г. После выбора зазоров И и Ж давление на выходе регулятора нарастает уже в меньшей степени и определяется соотношением площадей буртика и штока поршня.
Под давлением тормозной жидкости, преодолевая упругую деформацию уплотнительных колец 5, поршни 6 выдвигаются из цилиндров и поджимают внутренние тормозные колодки 3 к диску 7, а колесные цилиндры с суппортами 4 (подвижные скобы) перемещаются в обратную сторону под усилием возникшей реакции. Подвижные скобы поджимают к тормозному диску наружные тормозные колодки 3.
Одновременно под давлением жидкости раздвигаются поршни в колесных цилиндрах задних тормозных механизмов, преодолевая сопротивление стяжных пружин 55 колодок. Колодки прижимаются к тормозным барабанам, создавая тормозной момент на колесах. В момент касания колодок барабана происходит их самоустановка на опорах.
Если при торможении водитель прекратит нажатие на педаль тормоза, оставляя ее нажатой в каком-то положении, то корпус клапана вакуумного усилителя пройдет вперед под давлением атмосферного воздуха на величину зазора между упорной пластиной 41 и канавкой поршня 40. При этом освобожденный торец клапана 42, дойдя до торца поршня 40, перекроет поступление атмосферного воздуха в полость Б, и избыток воздуха перейдет в вакуумную полость А через вновь открывшуюся щель в седле клапана, канал К и далее во впускную трубу двигателя Давление в обеих полостях уравняется, и серводействие усилителя прекратится. Тормозные механизмы колес какой-то промежуток времени будут удерживать постоянный тормозной момент на колесах.
Растормаживание
При отпускании педали тормоза она усилием пружины 47 возвращается в исходное положение и тянет за собой толкатель 46 с поршнем 40. Поршень, соприкоснувшись с торцом клапана 42, закрывает доступ атмосферного воздуха в полость Б. Торец клапана отходит от своего гнезда в корпусе клапана и открывает проход, сообщающий полость Б с полостью Л через канал К. Серводействие усилителя прекращается, и тормозная педаль, корпус клапана вместе со штоком, усилием возвратной пружины 36 возвращаются в исходное положение. Не испытывая давление со стороны штока вакуумного усилителя, поршни 23 и 26 главного цилиндра под действием возвратных пружин 25 отходят назад в исходное положение до упора в ограничительные винты 22. При возврате распорные кольца 27, упираясь в ограничительные винты, отводят уплотнительные кольца к передней стенке кольцевой канавки поршней, и полости главного цилиндра и бачка сообщаются между собой.
Поршни переднего тормоза отводятся в нерабочее положение под действием упругости уплотнительных колец 5, а поршни заднего тормоза — сокращением стяжных пружин 55 колодок. Излишек тормозной жидкости перетекает через компенсационные зазоры в бачок 30 главного цилиндра.
Вследствие падения давления жидкости в гидроприводе поршень регулятора давления под действием пружины возвращается в исходное положение. При этом головка поршня отходит от уплотнителя, а клапан — от своего гнезда. Через образовавшиеся зазоры И и Ж камеры Е и В сообщаются с камерами Г и Д.
Стояночная тормозная система
Стояночный тормоз срабатывает при перемещении рычага 11 (см. гл. 28) вверх. При этом защелка 12 перескакивает по зубьям сектора, а рычаг 11 через тягу и уравнитель 13 натягивает оба задних троса 14. Усилие от тросов передается на рычаги 20 (см. гл. 27) ручного привода колодок. Рычаг 20 давит на разжимную планку 21 и через нее прижимает тормозную колодку 17 к барабану. Дальнейший поворот рычага 20 на оси болта 22 прекращается, и он начинает поворачиваться относительно точки контакта с распорной планкой 21. При этом верхнее плечо рычага перемещает заднюю тормозную колодку до упора в барабан.
При подъеме рычага привода стояночного тормоза его упор отходит от выключателя контрольной пампы, и цепь пампы замыкается.
Для растормаживания нажимают на кнопку рычага, чтобы через тягу поднять защелку 12 и разъединить ее с зубчатым сектором, после чего опускают рычаг. Упор рычага нажимает на шток выключателя контрольной лампы, и она гаснет. Детали ручного привода колодок возвращаются в исходное положение, и тормозные механизмы задних колес растормаживаются.
Прошло ровно шестьдесят дней с той поры,
и проверили, и прозрели.
ПРЕДПОЧТИ ПОДГОЛОВНИК МУХОБОЙКЕ, ИБО ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ. Пассивная безопасность для маленького автомобиля — вопрос более чем актуальный. Российские производители зачастую заботятся о ней ровно настолько, насколько это необходимо для сертификации своей продукции. Иногда и того меньше. Аргументы весомые: возрастет цена, машину не станут покупать. Попробуем развеять этот миф.
А уж коли залезли в карбюратор — не пытайтесь, блеснув мастерством, установить СО на уровне 0,000. %. Автомобильчик вообще перестанет ехать!
Начало февраля принесло долгожданное потепление и радость всему живому. Особенно это касается гаражных умельцев потянувшихся косячками в свои каморочки.Вот и я охваченный непреодолимым влечением, решил дать волю своим шаловливым ручонкам. И задумал переделать противоречивую и капризную диагональную схему тормозной системы.
Суть и смысл переделки думаю понятен всем и про это много чего написано. Все знают про закисающий колдун на Оке и какие сюрпризы он преподносит владельцам, добавляя пару седых волос и убивая не один миллион нервных клеток…Так вот решено было избавиться от него, и развести контуры с диагональной схемы на перед-зад. Тем более что операция эта весьма не хлопотная, но безгранично полезная…
В работе использовал два вот таких ключа для тормозных трубок. Тот что сверху имеет два больших минуса 1- стяжной болт приходится долго откручивать/ закручивать. 2- не во все места им можно подлезть. Зато за целостность граней штуцера можно не переживать. А вот нижний ключ очень удобен и функционален
Стандартная схема про которую в мурзилке говориться так:…рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения авто. Фото на память.
Старый одноногий пират в шароварах. При снятии бачка оказалось что я ездил с отломленным штуцером. Может эта еще одна из причин жуткой ватности тормозов
А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.
К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.
Общая конструкция их такова:
1 – дисковый механизм переднего колеса; 2 – 1-й контур (передний левый, задний правый механизмы); 3 – регулятор; 4 – ГТЦ; 5 – 2-й контур (передний правый, задний левый механизмы); 6 – бачок; 7 – ВУТ; 8 – барабанный механизм заднего колеса; 9 – Педаль.
качать или не качать
На дорогах, покрытых льдом и снегом, как никогда важно понять основы безопасного вождения. Продуманное планирование зимних путешествий, надежные шины и регулярное техобслуживание — все это поможет вам сохранить безопасность на дороге.
Связано: 8 вещей, которые нужны вашему автомобилю зимой
Но когда дело доходит до вождения на льду, все же существуют некоторые распространенные заблуждения. Вы можете услышать противоречивый совет о том, что делать, если вы потеряете тягу.Вы должны прокачать свои тормоза или нет?
Ответ: это зависит.
При движении по льду наиболее безопасная техника будет зависеть от того, есть ли в вашем автомобиле антиблокировочная система (ABS). Продолжайте читать, чтобы узнать, когда качать, а когда не качать.
Как работают антиблокировочные тормоза?
Антиблокировочная система тормозов уменьшает тормозной путь и повышает управляемость и устойчивость при резком торможении. Это особенно полезная функция на обледенелых дорогах, где тяга ограничена.Антиблокировочная система состоит из датчиков скорости, установленных на каждом колесе, и электрогидравлического тормозного контура. При использовании ABS предотвращает блокировку ваших колес, контролируя скорость каждого колеса и автоматически пульсируя давление в тормозной системе при обнаружении заноса.
В моей машине есть АБС. Нужно ли прокачать мои тормоза?
Если ваш автомобиль оснащен ABS, вам не нужно прокачивать тормоза при движении по скользкой дороге. Зачем? Тормоза делают это для вас.
Если вам интересно, как использовать ABS, ответ прост.Ваш автомобиль активирует его автоматически, пульсируя тормоза, как только система обнаружит занос колеса. Просто крепко нажмите ногой на тормоз и поддерживайте устойчивое давление. Вы почувствуете пульсацию педали тормоза, и на панели приборов начнет мигать индикатор ABS.
Как узнать, есть ли в вашем автомобиле антиблокировочная система тормозов?
Важно знать тормозную систему вашего автомобиля, прежде чем вы в конечном итоге будете двигаться по ледяной дороге. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля должна быть представлена информация о вашей тормозной системе и о том, как управлять автомобилем в скользких условиях.
Что касается технологий автомобилей, антиблокировочная система тормозов существует уже некоторое время. К концу 1990-х ABS стал обычным явлением даже на автомобилях начального уровня. А в 2013 году Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) начала предоставлять ABS на всех новых автомобилях.
Если ваш автомобиль был построен после 2013 года, значит, ваш автомобиль имеет ABS. Но если ваша машина старше, вы захотите проверить, была ли включена опция ABS. Индикатор ABS на вашей приборной панели также является легким индикатором наличия у вас антиблокировочных тормозов.
Многие автомобили последней модели также оснащены системой контроля тяги или электронной системой контроля устойчивости, которая также может помочь при движении по льду.
Когда прокачать тормоза
Если в вашем автомобиле нет антиблокировочной тормозной системы, ручная прокачка поможет сохранить контроль на скользких дорогах. Аккуратно приложите и сбросьте давление с умеренной скоростью. Не применяйте быстрое или постоянное давление, так как это может привести к блокировке колес и заносу автомобиля.
: как насчет зимней резины?
ABS — это отличная функция безопасности, которая поможет вам тормозить в скользких условиях.В местах с непостоянной зимней погодой всесезонные шины (с высоким сцеплением и хорошей глубиной протектора) могут быть вашим лучшим вариантом. Но если вы живете в постоянно заснеженном регионе, вы можете рассмотреть набор зимних шин.
Связанный: Окончательное Руководство по Снежным Шинам
изготовлены из более мягкой резиновой смеси, чем летние или всесезонные шины. В сочетании с дополнительными канавками — иногда называемыми siping — зимние шины специально разработаны для обеспечения лучшего сцепления в зимнюю погоду.
Фактически, согласно тесту Consumer Reports, зимние шины могут снизить тормозной путь на шесть футов при торможении льдом. В этом может быть разница между безопасной остановкой и задним столкновением.
Помогают ли шипованные шины?
Шины с шипами или шипами помогают только в том случае, если вы едете по чрезвычайно и постоянно ледяным дорогам. Однако, если вы заинтересованы в них, сначала обратитесь к местному Департаменту транспорта за правилами и положениями.Они могут быть недопустимыми в вашем регионе — и ваши повседневные условия вождения могут быть недостаточно суровыми, чтобы шипованные шины имели значение, в любом случае посетите веб-сайт, например Tire Rack, чтобы найти лучшие всесезонные или зимние шины для вашего автомобиля в зависимости от года выпуска, марки и модели.
Безопасность зимнего вождения
При езде в зимнюю погоду следуйте этим советам:
Выбрав ERIE, вы всегда получите советы и рекомендации по безопасной навигации. Зачем? Потому что мы знаем единственное, что лучше, чем быстрый и простой процесс подачи претензий после аварии, — это полное предотвращение несчастных случаев. Это всего лишь один способ, которым мы смотрим в будущее, чтобы помочь вам подготовиться к дороге перед вами.Найдите агента ERIE, чтобы узнать больше.
Эта история была впервые опубликована в 2009 году. Она была обновлена новой информацией 11 января 2021 года.
Привод
Педаль, усилитель
Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.
Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.
Главный цилиндр
ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.
Принцип работы
Общий принцип функционирования тормозной с-мы такой:
- Привод. Для замедления движения или остановки водитель жмет на педаль тормоза, причем сила воздействия на нее влияет на интенсивность замедления. Сила, приложенная на педаль, посредством штока передается на ВУТ. Увеличенное усилителем усилие воздействует посредством штока на 1-й поршень ГТЦ. Он, перемещаясь, выталкивает жидкость в магистрали, и также толкает 2-й поршень, что обеспечивает создание давления и во второй камере цилиндра. Из первой камеры жидкость по магистралям поступает на правый передний рабочий механизм (правый), а также на регулятор, а уже от него на заднее колесо. Жидкость из второй камеры выводится только на одну магистраль, но благодаря тройнику разделяется и поступает на левое переднее колесо, а также регулятор, а от него – на задний механизм;
- Передние тормоза. Жидкость под давлением поступает в цилиндр суппорта и выдавливает поршень, он начинает поджимать колодку к диску. При этом возникает противодействующая сила, которая благодаря скобе смещает суппорт. При перемещении суппорт начинает поджимать вторую колодку.
- Задние тормоза. Давление жидкости приводит к выталкиванию поршней из цилиндра. А поскольку в них упираются колодки, то выход поршней сопровождается прижимом колодок к внутренней поверхности барабана, и за счет силы трения скорость его вращения замедляется;
- Ручник. Для задействования ручника, водитель тянет рычаг, размещенный в салоне, вверх. Рычаг посредством тяги соединен с уравнителем, к которому подходят тросы. Воздействие на рычаг сопровождается натягиванием тросов, благодаря чему срабатывают механизмы стояночного тормоза, которые разжимают колодки и поджимают их к барабану. Рычаг в поднятом состоянии удерживается храповым механизмом.
Рабочие механизмы
Передние механизмы состоят из дисков невентилируемого типа, фиксируемых на ступице, суппортов с так называемой плавающей скобой и колодок с фрикционами, устанавливаемых в специальные направляющие, закрепленных на неподвижной части ступицы.
Суппорт – однопоршневой, поэтому рабочий поршень воздействует только на одну колодку, но за счет плавающей скобы при торможении сам суппорт своим корпусом поджимает и вторую колодку к диску.
Задние механизмы состоят из:
Щит неподвижный элемент и на нем закрепляется ряд составных компонентов – цилиндр, колодки, механизм ручника. Тормозной барабан входит в конструкцию ступицы колеса и является подвижным (вращающимся).
В целом, рабочие механизмы по конструкции идентичны ВАЗ-2108, но отличаются размеры – диаметр и толщина тормозного диска меньше, соответственно колодки и суппорт тоже компактнее. То же касается и задних механизмов.
Смотрите также
Димексид оттереть краску
Какие диски лучше для зимы литые или стальные
Неисправности, их признаки
Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:
Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).
У рабочих механизмов возникают иные проблемы:
Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.
Основными признаками проблем с тормозами являются:
Что делать, если карбюратор переливает
Теперь вы знаете, как самостоятельно отрегулировать карбюратор, а также решить ряд других проблем на автомобиле Ока.
Но ещё следует взглянуть на ситуацию, когда карбюратор заливает. Проблема неполадки в том, что запустить мотор в такой ситуации сложно. Обычно это вовсе невозможно.
Потенциальных причин несколько. А именно:
- игольчатый клапан не держит, не выполняет свои функции;
- бензонасос создаёт избыточное давление, и вероятной причиной является отсутствие обратки;
- в поплавочной камере был неправильно выставлен уровень, который превышает норму;
- герметичность поплавка была нарушена.
Здесь действовать нужно исходя из конкретной причины.
Начинать всегда рекомендуется с визуального изучения компонентов поплавковой камеры. Если перелив заметный и ощущается сильный запах топлива, то нужно обязательно осмотреть запорный механизм.
Регулировка, а также настройка и замена ремкомплекта на оригинальном карбюраторе Оки — это популярные мероприятия, направленные на снижение расхода топлива, а также на повышение стабильности работы ДВС.
Цена доступная. Зато это эффективный вариант тюнинга.
Если же задача заключается в поддержании работоспособности штатного карбюратора, то потребуется его периодически чистить и регулировать. В настройке нет ничего сложного.
Приходилось ли работать с карбюраторами Ока? Как выполняли настройку? Что в регулировке вам показалось сложным? Какие советы можете дать новичкам?
Подпишитесь, оставьте комментарий, и расскажите о проекте своим друзьям!
Диагностика
Перед выполнением ремонта следует выяснить, в какой составляющей – приводе или механизмах, возникла неисправность. Для этого в первую очередь необходимо внимательно осмотреть все элементы системы на утечку жидкости, поскольку именно течь является самой распространенной проблемой. Для этого обычно достаточно внимательно осмотреть ГТЦ и все колеса с внутренней стороны. Также следует обратить внимание на резиновые трубки и места их соединения с рабочими цилиндрами и металлическими магистралями.
Некоторые симптомы неисправности могут облегчить поиск неисправности. К примеру:
Если в общем рассматривать неисправности тормозной системы, то любые изменения усилия на тормозной педали, в основном, указываются на поломку привода, проблемы же с рабочими механизмами оказывают влияние на управляемость авто.
Для поддержания тормозной системы в работоспособном состоянии требуется периодическое техническое обслуживание, сводящееся к своевременной замене рабочей жидкости, расходных материалов и компонентов, подверженных повышенному износу.
Очистка карбюратора от нагара и загрязнений
Большинство проблем с карбюратором возникает из-за некачественного топлива. Именно оно является причиной появления налёта, нагара. Оно же вызывает засоры топливных каналов. Для устранения всего этого придётся воспользоваться специальной чистящей жидкостью для карбюраторов. Она представляет собой баллончик со спреем. К баллону обычно прилагается комплект насадок для промывки каналов карбюратора. Есть множество производителей жидкости, но особой популярностью у автолюбителей пользуется жидкость HG3177, позволяющая идеально промыть карбюратор за несколько минут.
Жидкость для промывки карбюраторов HG3177 очень популярна у автолюбителей
Инструменты и расходные материалы
Последовательность действий
- Снятый с автомобиля карбюратор полностью разбирается.
Полностью разобранный и подготовленный к очистке карбюратор ДААЗ 1111 для автоомобиля ОКА
Самая тонкая насадка на баллончик с жидкостью для промывки карбюраторов
Замена колодок спереди
Следующая операция технического обслуживания тормозов, которую периодически придется выполнять – замена расходных материалов, в частности – тормозных колодок.
На передних колесах эта операция выполняется так:
Далее остается только собрать все обратно, установив новый диск.
Замена колодок сзади
Теперь о том, как снять тормозной барабан, чтобы поменять колодки. Технология работ такая:
Идентичные работы придется выполнить, если выполняется замена рабочих цилиндров. Но после снятия колодок дополнительно придется открутить магистраль подачи жидкости на цилиндр, а затем открутить болт его крепления.
Замена трубопроводов
Доработка тормозов
Читайте также: