Шкода йети печка дует холодным температура нормальная

Обновлено: 03.07.2024

Привет всем, такая проблема у меня, завожу машину она стоит на прогреве 10 минут, прихожу сажусь и такая ситуация температура давно выше нормы а из печки дует холодом, начинаю движение через некоторое время всё становиться нормально стабильная температура и дует горячий воздух, но езжу я езжу так и ситуация повторяется но уже в движении начинает дуть холодный воздух и температура снова растёт! Пробовал уже всё загоняю машину мордой вверх, открываю крышку радиатора, завожу машину а антифриз не хочет выпускать пузырьки он просто выливается от туда (это если на горячую, на холодную пузырьков не замечаю) уже замучался подскажите что может быть! Антифриз не давно менял весь

Весьма неприятно, что в морозный день печь не в состоянии согреть экипаж. Сперва возникает мысль обогреть салон тепловентилятором или прочими дополнительными средствами. Но на улице всего-то небольшой минус, а отопительная установка уже не справляется со своими обязанностями. Настораживает и то, что мотор браво тарахтит и порой даже перегревается.

Оценка причин или из-за чего отопитель может перестать дуть теплым воздухом

Как выясняется, даже недостаток антифриза в бачке приводит к тому, что двигатель греется, а печка дует холодным воздухом со всех решеток. Еще из пустяков:

Заклинила заслонка, определяющая путь поступления забортного воздуха в салон.
Не работает кран печки.
Забит радиатор печки.

Серьезные причины связаны с неполадками в системе охлаждения мотора:

Заклинил термостат.
Отказала помпа.
Пробита прокладка ГБЦ.

С узлами может быть все в порядке, но незаметные скопления воздуха в малом или большом контуре способны строить погоду. В автомобильной среде их называют воздушными пробками, а сам процесс – завоздушивание.

Что делать в первую очередь

Чтобы не закопаться в обилии причин, необходимо действовать от простого к сложному. Оставьте пугающие мысли о пробитой прокладке ГБЦ и примите пустяковую позицию, словно отказал электропривод заслонки. Собственно, с этого и начнем.

Проверить работу затворок климат-контроля

Обездвиженные затворки не смогут смешивать потоки в соответствии с указанным значением в °C. Поэтому в любой позиции регулятора будет дуть воздух одной и той же температуры. Заслонки останавливаются в результате повреждения крепежа или из-за отказавшего сервопривода.

Внимание. Если в системе охлаждения врезан кран на печку, проверьте его положение. Должен быть открыт.

Стабилен ли уровень антифриза в расширительном бачке

Радиаторы отопителей некоторых автомобилей, например, Lada Kalina, очень чувствительны к количеству антифриза в расширительном бачке. При малейшей утечке двигатель греется, а печка – холодная или еле теплая. Да и вообще, когда жидкость вытекает, заходит воздух и таким образом система завоздушивается.

Обследовать радиатор печки на предмет беспрепятственной циркуляции

Отыщите вблизи моторного щита два патрубка, идущие на теплообменник отопителя, и потрогайте их. Радиаторный узел врезан в малый круг параллельно, а значит, шланги должны греться сразу же после запуска мотора. Работы лучше проводить при прогреве двигателя.

Если одна из трубок холодная, а другая – теплая, радиатор забит или завоздушился. Сперва исключите наличие грязевой пробки: сдерните выходной шланг и оцените струю – из забитой радиаторной установки практически ничего не будет вытекать. Дело не в этом? Тогда смело выгоняйте воздух.

Как выгнать воздушную пробку без слива ОЖ

Бывает, что при наличии воздуха в малом контуре датчик температуры на приборной доске ведет себя странным образом: стрелка временами скачет. К примеру, была на 60°C и вмиг стала на 90-100°C, затем вернулась обратно. Это объясняется тем, что воздух нагревается заметно быстрее жидкости и до более высоких температур. Как правило, стрелка дергается при серьезном завоздушивании системы.

Дело в том, что небольшая пробка не всегда ходит по всему малому кругу. Воздух скапливается в наивысшей точке контура – радиаторе автомобильной печи, отчего циркуляция ОЖ в нем замедляется. При этом резких температурных скачков в рубашке мотора нет.
Даже не наблюдая посторонних симптомов, предположите, что двигатель греется и салонная печка дует холодным воздухом из-за скопления воздуха. Постарайтесь вытравить его, ведь разбирать ничего не нужно:

Приподнять переднюю часть на подъемнике или заехать на горку.
Обеспечить воздуху выход через высшую точку в системе. Для чего открутить крышку расширительного бачка, если он циркуляционный (нет пробки на радиаторе двигателя), или крышку теплообменника мотора. На переднеприводных Ладах наивысшая точка – шланг обогрева дросселя, отсоединять его.
Прогреть мотор до рабочей температуры на холостом ходу.
Повысить обороты до 2 500-2 700 единиц.

К сведению. Малейшая разгерметизация способствует наполнению системы воздухом. К тому же на некоторых автомобилях охлаждение реализовано не совсем удачно. К примеру, Lada Kalina и Opel Astra G постоянно завоздушиваются.

Как проще удалить грязевую пробку из теплообменника печи

Когда одна сторона радиатора печки холодная, а другая – горячая + не идет на выход антифриз, смело промывайте радиаторную установку отопителя. Снимать, кроме патрубков, ничего не нужно. Из оборудования пригодится только погружной насос из дачного колодца, глубокий таз, длинные шланги и одно из средств для промывки системы охлаждения двигателя автомобиля.

Выясните, где у теплообменника вход и выход и приступайте к чистке:

Отсоединить штатные трубки. При демонтаже патрубков сольется 1-1,5 л. охлаждающей жидкости. 2-3-литровой канистры ОЖ вполне хватит для пополнения запасов. Сливать весь антифриз из системы не нужно.
Подсоединить шланги, ведущие к насосу и тазу: подача – на выход радиатора, слив – на вход.
Заполнить емкость чистящим средством.
На 10-15 секунд включить насос.
Переподсоединить шланги: подача – на вход в теплообменник, слив – на выход.
Включить насос на 15-20 минут.

На будущее. Не устраняйте течи в системе охлаждения быстрорастворимыми герметиками. Даже небольшой порции достаточно, чтобы закупорить мелкие каналы.

Серьезные предпосылки тому, что двигатель хорошо греется, а печка дует холодным воздухом в любой позиции терморегулятора отопителя

Приучите себя постоянно сканировать температуру мотора. Кто знает, когда остановится помпа или система завоздушится выхлопными газами, которые травит из-под пробитой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). В каждой из этих ситуаций нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, отчего радиатор печки оказывается холодным, а силовой агрегат – перегретым.

Отказала помпа

Проверка работоспособности помпы выполняется на остывшем моторе:

Помпа перестает работать не только от обрыва ремня ГРМ или повреждения приводной клиноременной передачи. Крыльчатка может поломаться из-за несоблюдения технологии изготовления. К примеру, отрывается одна из лопастей и блокирует вращение других или неотполированная шершавая поверхность лопаток вызывает эрозию и разрушение соседних.

К сведению. Если отопитель стал еле теплым после замены помпы, значит, была установлена не заводская конструкция. Она не обеспечивает предполагаемой силы циркуляции. Производительность насоса определяет геометрия крыльчатки, а она у изделий смежных фирм разная.

Пробита прокладка ГБЦ

При поврежденном уплотнительном элементе головки блока цилиндров автомобильная печка дует холодным воздухом только на небольших оборотах. Дайте двигателю свыше 4 000 об/мин и оцените работу отопителя. Если изрядно потеплело, то вероятно прокладку придется менять. Добавят уверенности в диагнозе другие симптомы:

Из выхлопной трубы идет густой белый дым.
На холодную в циркуляционном расширительном бачке бурлит.
ОЖ пахнет выхлопом.
На электродах свечей белесый налет.

Прокладка ГБЦ может быть повреждена так, что выхлопные газы идут в систему охлаждения и образуются воздушные пробки. Выгонять их бесполезно, необходимо менять уплотнительный элемент.

"Слабая" печка или мёрзнете ли вы в авто? Fabia II

на малой скорости работы вентилятора отопителя воздух из диффузоров в салон идёт более горячий ( по ощущениям ), вот только
на большей скорости своего вращения он загоняет в салон большее количество молекул воздуха, нагретых от теплообменных пластин радиатора отопителя.
то есть на большей скорости теплообмен между охлаждающей жидкость и салоном идёт эффективнее. физика, однако, имхо.

Машина у меня 3 месяца, и я ни разу не ставил вентилятор выше 2 скорости. Пару раз попробовал 3 и 4 и то не долго.

Честно пытался прочитать всю ветку, но осилил только первые 7-8 страниц и последние 3 . Внесу свои 5 копеек. Скажу сразу, что я к Фабии отношусь очень спокойно, для меня она - обычный автомобильчик, ни очень плохой, ни очень хороший. У нас уже неделю днем -25, ночью до -30. Так вот, в Фабии у меня ноги мерзнут даже тогда, когда в самом салоне уже тепло. Такое ощущение, что на ноги только холодный воздух дует. Конечно, когда в салоне уже очень тепло, то и внизу воздух начинает прогреваться, но за 15-30 минут обычной поездки (с пробками) салон в зоне ног не прогревается. Даже если машина ночует не на улице, а в теплом паркинге, ситуацию это сильно не меняет.
У нас сейчас в обращении несколько разных машин: Santa FE 2.4л, Tiguan 1.4л, CX-7 2.3л, Мерс 4,3л, Фабия 1,4л. Все с климат-контролями, выставленными примерно в 20-22 градуса в автоматическом режиме. Но такая проблема с мерзнущими ногами - только в Фабии. Заметил еще разницу в логике работы климатов: у корейца и японца воздух сначала подается на лобовуху(причем загорается значек A/C при любой температуре), буквально через 1-2 минуты - на лобовуху и в ноги, и потом - только в ноги. А в мерседесе (индикации нет, т.к. климат мультизонный) по ощущениям сначала теплый воздух идет вверх, а потом (когда уже верх прогреется) - весь теплый воздух идет вниз. Первое время в мерсе реально ногам холодно, в Мазде такого не наблюдается. У немцев и азиатов, видимо, разный подход в оценке приоритетов обогрева . В Фабии у климата на AUTO вообще ничего не отображается, фиг поймешь, куда и чем она дует, но ногам холодно. В моей прошлой KIA Cerato (климат-контроль всегда на авто) проблем, к стати, с замерзанием ног тоже не наблюдалось.

Всем доброго времени суток уже наверно вторую неделю морозит около -20 в машине скажем так немного прохладно, но что бы не говорили печка с своими обязанностями справляется на 4+. У меня движок 1.2 минимальная комплектация с кондеем. У меня друг мерзляк, как и его жена они утеплили моторный отсек специальным одеялом каким то не горючим, по их отзывам стало гораздо теплее и машина стала быстрее нагреваться. Выглядит это чудо следующим образом, вся поверхность под капотом закрыта серебристым одеялом и как то крепится краям (похож на прищепки. ).

вот сейчас поставила на автозапуск. 15 минут стояла, в салоне -8 как ехать. уууууууух. Собралась с духом, пошла мёрзнуть.

мне кажется холодно ногам тем у кого климат,а не обычная дешевая ручечка крутилка)
не доработали это в фабии))))у меня даже без кондея комплектация ногам жарко!

Всем доброго вечера! Эксплуатирую Фабию Универсал 1.4, обычная печка без климата! Заметил тоже такую особенность. На холостых ,даже если авто прогрет до + 90( я так думаю ,так как нет температурного датчика) - прохладно становится буквально через несколько минут! Прогазуешь - теплее!Начинает более комфортный воздух начинает подаваться при 1100 -1200 об.мин. Такую особенность могу связать только с недостаточной производительностью помпы охлаждающей жидкости на холостых оборотах! Сталкивался с такой проблемой ещё на одном авто - это Деу Нексия.
На ходу убавляю ближе к синей зоне, потому что жарко. На Нексии о такой роскоши можно было только мечтать!)))

Коллеги с клаша давно подняли такую тему и нашли правильное решение:

Цена вопроса по экзисту порядка 6750 российских рублей
Эта потеха штатно ставится на турбированные и дизельные шкоды от фабии до суперба и йети включительно (Во вложении скриншот с фабии!).
По вопросу проводки и программирования блока управления- надо изучить вопрос.
Скажу одно- коллега купил тигуан дизельный. В нём такая хрень стоит с завода. Так при -10 на улице тёплый воздух начинает дуть меньше чем через минуту после запуска авто- через две минуты после запуска начинает таять наледь на лобовом стекле: это я видел лично!
Если не ошибаюсь блок управления должен включать эту штуку при температуре ОЖ менее 70 градусов.

Отцы-основатели!
Есть предложение.
Взяв за основу каталог запчастей отсортировать вопросы. Возможно тогда удастся, по крайне мере, сократить повторяющиеся вопросы.
Что это не просто - понимаю!

, ДТОЖ показывает меньше 90, потек антифириз, долго стала прогреваться, термостат или ДТОЖ, замерзла неомывайка в - 50, дворники плохо чистят лед со стекла, буксует машина в снегу на летней резине и т.д.
Просьба к чудакам: пишите в одну тему.

Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.

Rybushkin, так это же была своего рода издевка над новичками. Тут описано самое очевидное на что просто глупо искать ответ не подумавши логически. Вот смотри. "потек антифриз" ну неужели не ясно что надо найти и устранить течь? Каталогами не обойдешься, машин столько же сколько и разновидностей, разные двигатели системы охлаждения и тп. Не вижу смысла.

Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0

Rybushkin, так это же была своего рода издевка над новичками. Тут описано самое очевидное на что просто глупо искать ответ не подумавши логически. Вот смотри. "потек антифриз" ну неужели не ясно что надо найти и устранить течь? Каталогами не обойдешься, машин столько же сколько и разновидностей, разные двигатели системы охлаждения и тп. Не вижу смысла.

"Грех издеватся над больными людьми" - цитата.
Специально сходил, посмотрел.
В разделе (В5 и В5+) 1016 страниц, более 17 тысяч тем. Найти что-то не так просто.
Я не предлагаю копировать каталог до деталей. Я предлагаю взять за осонову корневой каталог. Тот что открывается первым.
Форум посвещён конкретной марке автомобиля, так что рассуждать о многообразии автопрома не стоит. А открвыть и прочитать 17000 тем для того что бы найти нужную информацию, долго. Сколько тем содержт информацию о тех же термостатах?
Я за то, что бы на форуме были подразделы - двигатель, тормозная система, кузов итд. Тогда у кого вопрос с течью антифриза и будет смотреть несколько подразделов, а не перелопачивать весь форум. Да и вносить свои мысли будет проще, понимая в какой раздел надо писать.
Сейчас я явно пишу не туда.

Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.

Rybushkin, ага и получится что когда потребуется совет от умного, разбирающегося в проблеме человека, его просто не будет на этом форуме, так как заходить в 10-ток различных страниц форума УТОПИЯ!

Тогда у кого вопрос с течью антифриза и будет смотреть несколько подразделов, а не перелопачивать весь форум. Да и вносить свои мысли будет проще, понимая в какой раздел надо писать.

А6 С6, 2010, 3.0 TFSI, quattro, пневма, бэлый кожа была
A6 C7, 2013, 3.0 TFSI, quattro, БЭЗ пневмы (слава богу), бэжево-коричневый кожа

надо просто модерам быть активнее, чтоб удаляли хлам в тематических форумах. Не знает новичок что спросить, не умеет юзать поиск - пусть пишет в Курилку. Иначе возникает пародоксальная ситуация - чтобы что-то найти ценное в поиске, мне приходится перечитывать кучу ненужного хлама.

itpb,Ты как себе это представляешь. модераторы тоже люди, и них как минимум должна быть своя жизнь, они НАМ НИ ЧЕМ НЕ ОБЯЗАНЫ, это Мы им говорим огромное спасибо за этот форум!

Есть база знаний она не пополняется это конечно минус, но МОДЕРАТОРЫ и так сделали и делают ОГРОМНУЮ работу!
Блин умеешь, в силах создай тему в базу знаний и модераторы добавят её туда. все скажут тебе огромное спасибо, а катить бочку на новичков не надо, не со зла они, а от большой беды!

Всем доброго вечера!
Соклубники, подскажите, пожалуйста, совет в моей проблеме. С недавних пор начались проблемы с отоплением салона. На прогретом автомобиле дует еле теплый воздух, а не горячий как раньше. Захожу через VAG-COM (она у меня левая, скачал на каком-то сайте после полугодовых поисков; но основные показания и ошибки снять можно), меряю температуру. По двигателю показывает 90С, по приборке 55С. Стрелка на щитке приборов тоже показывает где-то 55С. Вначале при прогреве подымается на 90, потом падает до 50-60С. В движении, да и потом тоже, так и стоит на 55. Может иногда подняться градусов на 10-15 (но редко), но потом опять падает. Воздух греет еле теплый.
Термостат менял где-то год назад, но ставил не оригинал. Все после замены было отлично. Может опять он ? Но тогда показания стрелки приборов были 90С, а по VAG-COMу 55-60С. Поменял и все стало нормуль. А сейчас с точностью да наоборот.
Есть подозрение, что глючит датчик температуры, который стоит сзади на двигателе. Но воздух же всеравно должен быть горячий? Или он выдает неверные показания по VAGу? Или же всетаки термостат ?
Жду совета, а то у нас за -35С с ветром. Заранее всем спасибо.

Алексей (ALEXSIS), у меня в машине тоже прохладно. Термостат поменял, но глобального потепления нет.
Кто знает какие печки (радиаторы) могут стоять в машине?
У меня американка из Калифорнии, думаю, что на ней может стоять какая-то "облегчённая" печка.
Привожу ниже две статьи. они у меня в ворде (да простит меня Гейц).

13.10.4 Печка гонит холодный воздух.

Описание проблемы (GolfII, 1988, 1.8 GX): При выставленном на горячий воздух, печка периодически начинает гнать вместо горячего холодный воздух, через некоторое время опять горячий. Вроде дело не в заслонке. Имеются два хитрых клапана. Один перед входом в печку, другой после выхода, причем они между собой соединены трубкой.
Первый клапан (перед входом печки, 191 819 911 A).
Второй клапан (после печки, пластмассовый, у меня почему-то не оригинальный, написано RANCO, H46-P1000, >PA66 GF 30
Проблема была решена заменой клапанов. Под номером 191 819 911 A - скрываются оба этих клапана с патрубком, соединяющим их и хомуты. В Москве мне удалось заказать его за ~28$ (18/01/00). При сравнении нового и старого клапана (который железный, перед печкой), было замечено: Похоже это термостат. В холодном состоянии через тонкий отросток - практически не дуется, при нагревании немного приоткрывается. А тот который у меня был до этого прилично открыт уже на холодном.

13.10.10 Почему из печки вдруг начинает дуть холодный воздух?

Это срабатывает ограничитель давления в охлаждающей системе. В новой ЕТКе есть он только для Гольфов. В самом начале списка деталей, раздел "отопитель", с минусом вместо номера перед кодом. В старой ЕТКе был и для Пассатов.
Верное наименование уже указано. Pressure compensating line - контур компенсации давления, или ограничитель давления.
Работает он так: Если давление в системе охлаждения по какой-то аварийной причине растёт выше уставки, которую он "помнит", то доступ жидкости в печку прекращается, чтобы разрыв радиатора печки не привёл к выплате компенсации владельцу автомобиля от концерна Фольксваген за испорченные штаны, носки, ботинки и за лечение в ожоговом центре. Принцип его действия основан на том, что в замкнутом объёме температура жидкости и давление насыщающих паров однозначно взаимозависимы. Поэтому можно смело закрывать кран при достижении известной температуры, что будет строго соответствовать перекрытию крана на соответствующем температуре давлении.
Устроен он просто.
Черный бочонок на обратной ветви трубопровода (из печки) - просто обратный клапан, который закроется, когда давление в радиаторе печки станет меньше, чем в системе (например, печка остынет) и предотвратит поток жидкости и подачу давления через обратный трубопровод. Резиновый шланг, соединяющий алюминиевую и пластиковую коробочки - байпасный трубопровод, через который постоянно протекает охлаждающая жидкость, дабы непрерывно греть чуствительный элемент, находящийся в алюминиевой баночке. В алюминиевом бочонке находится церезиновая камера, точно также устроеная, как в обычном термостате. Роль её следующая. Когда температура достигнет, например 110 градусов (точное значение температуры я не знаю), что будет соответствовать, например, избыточному давлению 1,0 атм (точно давление тоже не знаю), церезин расширится настолько, что выдвинет шток и прижмёт тарелку клапана к седлу и тем перекроет поток в радиатор печки. Закрытым будет до тех пор, пока давление (читай - температура) не упадёт до нормального значения.
Это конструктивное сходство с термостатом и вводит значительную часть людей в заблуждение. Поэтому многие называют ограничитель давления термостатом печки. Однако основное отличие термостата от клапана состоит в том, что термостат есть суть переключатель потока, или трёхходовой клапан. Он, когда жарко, переключает поток жидкости в радиатор, а когда холодно, в малый круг, тем стабилизирует (термостатирует) температуру на уровне температуры его открытия. А клапан, несмотря на одинаковое устройство, просто затычка.
Теперь что касается того, что делать, если "эта хреновина" отрубает печку. Тут два варианта:
1. Давление действительно слишком высокое (читай - температура выше нормы). Надо искать проблемы в системе охлаждения и ремонтировать.
2. Давление нормально (читай температура), а сам клапан дурит. Если Вы в результате разрыва печки не будете подавать в суд города Вольфсбурга (по месту жительства ответчика) на концерн Фольксваген и согласны рисковать штанами и ногами как обычный водитель Жигулей, то можете ликвидировать это буржуазное излишество и установить вместо двух бочонков просто два кусочка желательно медной или алюминиевой трубки подходящего размера. Если будете судиться, то покупайте новый ограничитель .

Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.

Читайте также: