Шкода октавия греется двигатель при включенном кондиционере

Обновлено: 04.07.2024

В статье разберем ряд частых вопросов, с которыми сталкиваются шкодоводы.

— Гудит климат — видео — кто сталкивался?
— Не включается вентилятор охлаждения двс и кондея — Китай НЕ БЕРИТЕ
— Перестали работать скорости обдува 1-я 2-я 3-я
— Не включаются вентиляторы охлаждения — Шкода А5
— Не работают вентиляторы охлаждения радиатора оба
— Не включаю ни печку, ни кондиционер на шкоде, а теплый воздух всё равно идет — что это?
— Не работает кондиционер — что может быть
— Перестал охлаждать климат
— Если климат-контроль слабо охлаждает — что делать
— Со стороны водителя идет холодный воздух, а со стороны пассажира все в порядке
— В теплую погоду в дождь у шкоды потеют стекла, что может быть?

Если климат-контроль слабо охлаждает — что делать

Если к вашей машинки стал слабо охлаждать воздух климат-контроль.
Раньше при мах.охлаждении можно замёрзнуть за 3 мин.
Сейчас при температуре +18 дует слегка охлаждённый воздух.

Не работает кондиционер — что может быть

Проблема неработающего кондиционера часто может быть в окислившемся датчике давления фреона.
Если сомневаетесь, что брать оригинал или не оригинал?
Берите оригинал.

Не включена ни печка, ни кондиционер, а теплый воздух всё равно идет — что это?

Климат-контроль выключен, печка тоже, а из дефлекторов идет теплый воздух.
Ответ: включите рециркуляцию воздуха салона.

Не работают оба вентилятора охлаждения радиатора

Сделайте диагностику.
Обычно, проблема в обрыве цепи, проводке, или в процессоре.
И не забываем проверить предохранитель.

Не включаются вентиляторы охлаждения

При включении климата не включаются вентиляторы охлаждения конденсора. Либо сначала включатся на недолгое время, а потом выключатся. Компрессор включается работает, а потом от перегрева системы вырубается, защита срабатывает.
Причем от датчика температуры двигателя вентиляторы включаются.
Куда смотреть, что делать?

Замена БУВ — блок управления вентиляторами.

Перестали работать скорости обдува 1-я 2-я 3-я — Шкода А5

Не работают все 3 скорости, а 4-я скорость работает,
лампочка кондиционера горит.

Что делать в этом случае:

Нужно поменять сопротивление на моторчике печки.
Там часто выходит из строя терморезистор (на фото зеленый).
Все дело в термо—регуляторе, стоит он возле салонного фильтра. Цена вопроса 50 рублей.

Покупаете сопротивление, на 230 градусов и 10А.
По цене оно стоит 25 руб.
Паяльником можно не лезть.
Просто наждачкой обработайте и вокруг ножек плотно скрутите.
Затем, обожмите плоскачами.

Тут же для страховки вытащите моторчик.
Разберите, продуйте сжатым воздухом.
На втулки капните по паре капель маслица.

Время на все про все 20-25 минут не спеша.

Когда включаешь климатроник с использованием внутреннего воздуха, показывает кнопка, что кондей включен

Со стороны водителя идет холодный воздух, а со стороны пассажира все в порядке

При включении климат контроля на обогрев со стороны водителя идет холодный воздух, а со стороны пассажира все в порядке.

Проверьте заслонки и моторчик на предмет грязи внутри.
Сделайте диагностику.
Вероятнее всего проблема в датчике температуры. Он выдает неправильные данные, поэтому разное перераспределение потоков.

Перестал охлаждать климат

Если перестал охлаждать климат, горит кнопка AC, но обороты и расход на месте. Не холодит.

За Climatronic отвечает предохранитель 16, он находится в отсеке с предохранителями, в салоне. Это гнездо, равно как и 22-е место предохранителя отвечающего за вентилятор тоже пусто. Поэтому, проверяем предохранитель, который отвечает за компрессор. Это 14й, или 15й, на нем задний фонарь висит, на 5 ампер.

Что можно сделать перед поездкой к ребятам, которые специализируются на ремонте кондеев.

— проверить малые обороты вентилятора охлаждения двигателя — крутит вентилятор или нет.
— проверить давление в системе — может хладогент вытек — ехать на сервис.

Оба действия смотреть программно с помощью диагностического шнурка.
Если же шнурка нет, то достаточно заехать в теплое помещение, где будет +15, машина должна постоять минут 20 и потом тупо ее завести и включить кондей. При включении кондея он должен включить малые обороты охлаждения двигателя.

Не включается вентилятор охлаждения двс и кондея — Китай НЕ БЕРИТЕ

Скупой платит дважды. С Китаем в столь важных вещах лучше не связываться. Закажите оригинал, или на край немецкий не оригинал. Но! можно поставить оригинал и он тоже спалится если в проводке проблемы. Поэтому, сначала, проверьте всю цепочку до винта, если все норм тогда уже ставьте оригинал. Китай лучше не надо.

В теплую погоду в дождь у шкоды потеют стекла, что может быть?

В теплую погоду в дождик потеют стекла. Стоит климат. Фильтр менялся — не помогло. На самом деле, при включенном кондее — ничего запотевать не должно. Считается нормой, когда климат-контроль ВЫключен и потеют окна. Если при включенном климате окна потеют — то следует:

— проверить климат, антифриз, фреон.
— проверить не забилось ли отверстие для слива конденсата.
— либо фильтр салонный забит, либо сыро в машине от ковриков или под ними.
— хорошо промыть стекла средством с обезжиривающим эффектом.

Помогаем очередному шкодоводу.
Шкода 1.8 tsi 2009/дсг 7.

Подвывание в синхрон оборотам двигателя при включени кнопки кондея.

Гудит климат при включении кнопки.
Звук зависит от об. двигателя, но может исчезнуть и появиться.

Под капотом не гудит(компрессор, генератор не слышно), слышно в салоне, причем это не моторчик обдува, воздух при выключении дует, только не охлажденный, а звука нет.

Звук похож на подшипник генератора или что-то типа.

Что-то гудит в салоне с левой стороны — видео

Появилось жужжание в салоне с левой стороны где предохранители.

Гудит, даже если глушить двигатель.
Перестает только когда ключ из зажигания вытащить.

Шкода октавия А5 1.4 2011г.
Недавно приобрел прошел полное ТО сказали все отлично.

Что может быть?
Отпишите в комменты.
Пока из версий: похоже на звук реле.
Надо посмотреть по схеме какое реле отвечает за туманки и поюзать его.
Или, как вариант скинуть фишку с двери и посмотреть будет жжужать иль нет.

У шкодовода Октавия А5 FL 1,6. была такая же проблема началось все после ДОзаправки фреона, затем у официалоф была полная замена фреона и масла но не помогло. по гарантии поменяли компрессор, но проблема осталась. в итоге заменил уже сам ролик приводного ремня и этот звук пропал. так что проверьте ролик.

Проблема так же решается при помощи сервисного обслуживания кондиционера (продувка, дозаправка, масло).

Это точно компрессор. Звук появляется/пропадает при включении/отключении кнопки кондера. А судя по характеристике звука, вероятно сушеные прокладки/сальники хз что там под ротором компрессора. Иногда это подшипники шкива.

Звук появился после того, как пробил радиатор. В итоге после замены радиатора звук никуда не ушел. После заменил клапан, тоже результатов не дало. Пробовал заправлять в разных местах, толку ноль. Видимо компрессор умирает.Это все виноват перепускной клапан, со временем мембранки подустают. А гул слышен в салоне потому что он находится рядом с испарителем под торпедой.

Подборки по теме:

9 комментариев

У меня также стал гудеть после проверки системы кондиционирования на герметичность у офдилера. Завывание глушу громкостью магнитолы. Говорят не лечится.

Может это второй вентилятор? У моей машины тоже что-то подгуживает приключении 2 го вентилятора.

нет. уже установили — это комрпессор под замену.
ребята на драйве и на ютюбе подсказали.

Это подшипник генератора. Лично была проблема, исправил заменой подшипника генератора за 2200р!

поменяли компрессор по гарантии, клапан…проблема так и осталась!

И что в итоге? Я поменял компрессор, ремень и ролик и тоже без результата

Спасибо за подробное описание — поможет тем, ко столкнется с данной проблемой.
ровных дорог!

Наиболее частая причина перегрева — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Жидкость, как известно, всегда найдет как просочиться, если есть хоть малейшая дырочка. В системе охлаждения с кучей трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек таких дырочек может быть несколько. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как защитить себя и автомобиль от жары и солнца Определить эту проблему можно по белым потекам на внешних поверхностях двигателя, каплях тосола под машиной после длительной стоянки. Все негерметичные элементы системы охлаждения нужно заменить.

2. Проблемы с радиатором

3. Проблемы с термостатом

Что делать при перегреве

Если нет явных признаков протекания в системе, то когда давление снизилось (шланги стали мягкими) можно открыть пробку радиатора и долить выкипевшую жидкость. Делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы холодная жидкость не вызвала быстрого охлаждения.

Закрыв пробку, запустить двигатель. Если температура резко не поднимается и нет протечек, можно двигаться в сторону сервиса для выяснения причины закипания и её устранения.

Если температура резко повышается, то нужно провести диагностику. При отсутствии возможности устранения неисправности самостоятельно, лучше не рисковать и воспользоваться помощью.

Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить

Практически любой элемент системы охлаждения в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. Наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву двигателя, может быть несколько:

Минимальные – его загрязнение пылью, тополиным пухом, листвой. Для устранения достаточно всё прочистить. Более затратные – внутреннее загрязнение радиатора, которое может возникнуть из-за накипи от используемой воды, от в следствии применения различных герметиков. В некоторых случаях их можно прочистить, а в некоторых только установить новый радиатор. В редких случаях радиатор может быть пробит, для устранения течи и используются герметики, или осуществляется замена.

Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Это может происходить из-за использования некачественных охлаждающих жидкостей, резких перепадов температур окружающей среды, форсирование водных преград..

Можно определить аккуратно ощупав нижнюю часть радиатора автомобиля (или шланг) при горячем двигателе. Если она холодная – то виной перегрева двигателя является тот самый термостат. В этой случае едем в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.

Она может не работать или работать неэффективно, что ведёт к плохой циркуляции по системе охлаждения.

Может не включаться из-за сломанного датчика, электродвигателя или муфты включения, или просто отошедшего провода. Крыльчатка не крутится и не охлаждает радиатор.

Нарушение уплотнения камеры сгорания

Обычно является последствием предыдущего перегрева, когда прогорают прокладки головки, появляются трещины в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока. Определить эту причину можно по вытекающей из бочка охлаждающей жидкости, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Чего нельзя делать при закипевшем моторе

После остановки и открытия капота, многие водители пытаются устранить причины закипания, не всегда понимая процесса.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку расширительного бочка или радиатора. При кипении, то есть значительном расширении охлаждающей жидкости и переходе её в газообразное состояние, резко поднимается давление в системе. Открывание пробки провоцирует выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости – ожог рук и лица почти неизбежен! При этом стоит учесть и технический момент – уходит жидкость, которая призвана выравнивать температуру, снижая её в самых горячих местах.

Нельзя поливать разогретый мотор водой. Резкий перепад температур может привести к микротрещинам, которые проявят себя позже, и к растрескиванию металлических частей. Но для ускорения процесса охлаждения можно полить радиатор.

Профилактика

Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы кипят только летом.

приезжаю домой после 60 км пробега с работы за час-полтора и рука не выдерживает 5 секунд на капоте, под капотом тоже абзац, вентиляторы молотят еще около 3-х минуток.
Ключ замка КПП на тоннеле горячий адски.
В пробке температура через полчаса тыркания по 2-3 км\ч к 110-115 С с включенным климатом на 20-21 градус и 35 за бортом, если установить 25 на климате чуток полегче машинке кажет около 105 градусов индикатором на приборке. Климат иногда не справляется и поддувает с минуту теплым и влажным воздухом

AGU, 140 тыс км пробега и 4 года эксплуатации, снаружи радиаторы и меж ними мыл недавно, особо не помогло. Прогрев до рабочей 90 градусов минуты за 2 как тронулся вечером с работы, день авто проводит естественно на солнце.

Вопрос, че делать?
-была идея про термостат, но понять адекватно ли он работает в нонешних условиях без съема никак т.к. под капотом жарко и патрубок нижний всерно нагревается. Термостат таки купил.
-заправка кондиционера ни разу не делалась, мож надо? Чтоб не дуло теплым, но скорее это от того что не может эффективно охладить,

не чипованый? обычные 150 силенок?

я просто чипанул и думал, что от этого и от 98 бензина:) а тут сток так греется. у меня тоже и тоннель и крепления сидушек - как огонь горячие ВНУТРИ салона:)

а ВАГком что говорит? просто у меня, при всем вышеописанном - температура ДВС в районе 94 градусов стабильно держится.
похоже на термостат всеж, но для начала вагком подрубить и поглядеть что и в каких режимах кажет.

про кондей Климат иногда не справляется и поддувает с минуту теплым и влажным воздухом
+++ это он не "не справляется", это его мозги отрубают при перегреве

-заправка кондиционера ни разу не делалась, мож надо? Чтоб не дуло теплым, но скорее это от того что не может эффективно охладить,
+++ кондей двигатель НАГРЕВАЕТ, а не ОХЛАЖДАЕТ )))

пока не починешь - кондей не включать, окна открыть, печку включить на максимум.

а мозги отрубают как? банально , фиксируя перегрев по ДТОЖ и все? типа "перегрев, доп нагрузку отрубить".

вопрос связан с наличием как таковым датчика температуры самого компрессора, на корпусе. или перегрев самого компрессора не учитывается ?

эттто врятли )))) > в смысле рабочая жидкость кондея не успевает охладиться в радиаторе кондея оттого, что под капотом просто очень жарко. :)

+++ ты всеж проделай все, как я написал
и завтра расскажи

я за термостат попробуй
1. заводишься на холодную
2. не включаешь кондей ==> не греется радиатор кондея и не включаются принудительно вентиляторы
3. Ждешь, пока прогреется до 90*, трогая по очереди верхний и нижний патрубки и наблюдая за вентиляторами
4. ждешь, пока завалит за 90*. Наюлюдения аналогично пп3

З.Ы. есть еще вариант со смерьтю помпы, но там немного другие симптомы обычно. Греется под нагрузкой, а в пробке все ОК
Учитывая стоимость з/ч+работу начать лучше с термоса
Но для порядка проверь, как брызжет из обратки в бачок
при поднятии оборотов примерно до 4000 должно течь быстрее и, главное, не должно переставать течь быстрее при УДЕРЖАНИИ оборотов на этом уровне

контроль обратки в бачке = контроль работы помпы? типа если крыльчатка частично полетела, то соотв, то есть поток, то нет потока?
или что?

да, контроль обратки в бачке=контроль работы помпы крыльчатка может:
а) провернуться/болтаться на валу
б) рассыпаться (частично) лопасти

далее рассматриваем поведение на разных режимах
1. на ХХ, когда обороты невелики, она может крутиться понемногу, цепляясь за вал из последних сил (обеспечивая несильную прокачку обломаными лопастями). Жижа неспешным потоком походит через радиатор, нижний патрубок горячий, охлаждение идет
2. при росте оборотов/нагрузки она или начинает все существеннее проскальзывать на валу, либо остатков лопастей уже не могут обеспечить необходимое давление
И тут еще наверно некий помпаж возникает на входе в радиатор, ибо у меня остывал нижний патрубок (т.е. жижа через него не протекала) и вентилятор не включался

Жижа в обратке при пульсирующем подгазовывании может выплевываться толчками, но при установившихся оборотах видно, что напор невысок

З.Ы. Немного про технику безопасности (на всяк.случ) проверять обратку надо или с на холодную, открыв пробку бачка
или на горячую, но уже через малопрозрачные стенки
или дать немного подстыть (минут 20) и открывать, накинув сверху тряпку и ооочень осторожно, как теплое шампанское ))

на свежепрогретом двигателе лучше крышку не открывать )))))

ну это поняна :) ТБ пишется кровью :) а не потом :) но все равно за предупреждение спасибо.
Без включенного кондея нижний патрубок не такой горячий как верхний, и кулеры не втыкаются на 90 градусах, постояла-помолотила 5 минут и ниче :) Поехал домой без кондея, не прикольно :), пробок не было температура не росла выше 90, капот всерно горячий, но уже не аццки :) и КПП тож попрохладнее чуток, навверное все-таки набегающим потоком обдувало.
Завтра попробую эксперимент с бачком ОЖ, у работы некого было "запрячь" газовать :)

тыб лучше довел до конца первый эксперимент > Без включенного кондея нижний патрубок не такой горячий как верхний, и кулеры не втыкаются на 90 градусах, постояла-помолотила 5 минут и ниче :)
++++ а что не дождался пока завалится за 90* или включится вентиляторы?
5 мин - не срок
для ускорения можно газку поддать и подержать
самое важное - понять,
а) идет ли жижа в радиатор
б) включаются ли вентиляторы при превышении 90*

пробок не было температура не росла выше 90,
+++ а по приезду (т.е. типа полностью прогретый) заглядывал под капот с проверкой патрубков и вентиляторов?

З.Ы. Хинт. Показометр на приборке работает в режиме "сохранение нервов водителя". Он показывает 90* даже тогда, когда реальная температура выше. И только типа на 110* он страгивается. Т.ч ты уж если хочешь разобраться, что именно неисправно, выдели на диагностику не 5 минут, а хотяб 15-20

а она с выключенным климатом даже в пробке жесткой не заваливает за 90 градусов по показометру. Вентиляторы молотят, а по приезду домой, естественно все патрубки горячие т.к. под капотом жарко.
Вентиляторы молотили, но стихли через секунд 30 как выключил зажигание и капот не такой огненный, зато я весь мокрый :) без кондея ехавши, КПП всерно горячая, катализатор все-таки наверное и выхлоп "греют", а на такой погоде "отдает" тепло в ОС меньше.

Утром по приезду на работу глянул на поведени жижки в бачке на изрядно прогретую. С верхнего патрубка исправно плюется жижей, но не сплошной струей, а как бы с воздухом ну или так кажется, но поток равномерный не прерывается. Он же по идее наверное не д/б как из шланга садового сплошной струей жижи?
Дядь Гринь, фраза "Жижа в обратке при пульсирующем подгазовывании может выплевываться толчками, но при установившихся оборотах видно, что напор невысок" значит что напор д/б сплошным как из садового шланга?

p.s. а почему низя с кондеем ехать, если без пробок?, температуру вроде в таком режиме не валит показометр в "критическую зону", около 90* болтается, единственное что это наверное в таком режиме повышенная нагрузка на "карлсоны", молотят почти не переставая наверное и двиг относительно в более горячем режиме чем со всеми исправными компонентами.

ну вобщем я уже устал гадать, если честно и писАть тебе, как бы я проверял. Ты вроде все сделал, но как-то наполовину
Тем не менее в 2-х словах еще раз

именно для исключения влияния общего жара от двигателя на наблюдения и включение вентиляторв по например, датчику температуры подкапотного пространства, я и написал, что надо НА ХОЛОДНУЮ завестись и дождаться (с открытым капотом для надеджности) пока либо перегреется и смотреть на патрубки/вентиляторы, либо НЕ перегреется и, опять же, смотреть на потрубки/вентиляторы

процессу перегрева можно помочь, подняв принудительно обороты
так мы проверим термостат и проходимость радиатора на проток ОЖ
если они исправны, то тогда уже начинаем думать про помпу или таки забитость радиаторов (на продув воздуха), хотя ты и писал, что мыл их. Кстати, как это выглядело?

> Дядь Гринь, фраза "Жижа в обратке при пульсирующем подгазовывании может выплевываться толчками, но при установившихся оборотах видно, что напор невысок" значит что напор д/б сплошным как из садового шланга?
++++ вот тут не скажу. В момент тестирования на моей машине я как раз на газ давил )))

> p.s. а почему низя с кондеем ехать, если без пробок?, температуру вроде в таком режиме не валит показометр в "критическую зону", около 90* болтается,
++++ потому, что ИСПРАВНАЯ машина и по пробкам не должна греться. А если у тебя греется, то что-то неисправна. Хочешь ее греть еще сильнее - да за ради бога, машина то твоя ))

единственное что это наверное в таком режиме повышенная нагрузка на "карлсоны", молотят почти не переставая наверное
+++ ну это то пофиг, у них работа такая

и двиг относительно в более горячем режиме чем со всеми исправными компонентами.

мыл как большинство, неправильно :) каждую весну отмачиваю просто водой сперва, а потом даю немножко давления керхером, естественно немножко сот загибается.
В этом году снимал бампер и подразбирал морду, чтоб поменять нижние подушки, соответственно раздвигал радиаторы , вымывая пух меж ними просто потоком воды.
Правильно, со снятием радиатора и промывкай/продувкой его целиком изнутри, не мыл. :)

В принципе если б не 36-38* за бортом, думаю проблем не было бы, но раз проблемы нарисовались, надо мужественно их побороть :)

доделал целиком:) как рекомендовано: 1. с открытым бачком прогрел, газуя проверил поток из обратки. напор есть, поскольку там стоит бортик, то струя об него бъется и пузырится, поэтому сложно пнять сплошная она изначально или нет, но поток бодрый :) и без перерывов на постоянных повышенных оборотах, поток бодрее чем на ХХ.
Под нагрузкой с открытой крышкой уровень в бачке поднимается на 1-2 см, при сбросе нагрузки уровень падает до 1 см над ребром
Вывод по интенсивности потока обратки: помпа относительно живая :)

2. догрел двиг, радиатор кондея холодный, кондей выключен, включаются оба вентилятора, охлаждают и выключаются синхронно. Верхний и нижний патрубки примерно идентичны по температуре, нижний бачок радиатора или левый нижний угол радиатора горячий,

Вывод: вроде как термостат работает. но поскольку куплено, заменю пока термостат, дальше посмотрим, в принципе HEPU тоже куплена, но пока менять ремень и ролики во второй раз (менял на 90 тыс. км как рекомендовано для россии) рановато, да и непонятно стоит ли помпу менять.

p.s. Еще вопрос термостат без съема генератора можно заменить. Поискал поиском, вроде обычно снимают генератор, посмотрел под капот сняв декоративные крышки, однозначно непонятно можно ли вынуть подвод и освободить термостат без съема генератора, зазоры с генератором там минимальные :( отвинтить 2 болта или гайки гибким удлиннителем можно, вопрос можно ли термомстат освободить остается открытым?

ну, если уж надумал менять, то меняй )) хотя по описанию оказалось, что и не к чему особо вроде ))
скорее уж действительно надо хорошенько промыть радиаторы. Или ждать, что вот-вот похолодает )))

З.Ы. И еще чето вдруг подумалось.
у вентиляторов должно быть 2 скорости вращения
может у тебя на вторую (более высокую) не переходят?
но от чего такое может быть не знаю, просто предположение
проверить можно наверно визуально, сравним скорость потока после первого включения по прогреву до 90*, со скоростью, когда ОЖ выше 90*

про скорости . хм надо попробовать на старом горелом, если он запустится, а от чего там переход на вторую осуществляется?
на AKL безкондейной было 2 контакта на большом и единственном вентиляторе, на AGU с климатом три контакта в фишке, дополнительный контакт отвечает за 2-ю скорость?
Дядь Гринь, со скоростями ты меня загнал в тупик, если честно, че-то сомневаюсь, что смогу отличить первую от второй :) на "карлсоне" :)

отличишь там , когда вторая врубается сразу ясно:)
проверяить довольно просто : при работающем климате , кондее она достаточно часто в пробке включается.

как вариант попробовать вот что хорошенько прогреться с выключенным кондеем (ну, например минут за 10 до приезда домой его выключить и потом хорошенько прихватить)
а потом открыть капот, засечь на слух звук и рукой силу потока от вентиляторов
и потом включить кондей
может вторая скорость принудительно и включится )))

Или наоборот - хорошенько прихватить с кондеем, а потом его выключить

ну или просто постоять и покурить около открытого капота с заведенным прогретым двигателем и включенным кондеем и послушать

но в целом она по датчику температуры в радиаторе включавется вроде

именно по датчику я даже еще скажу, что и ДТ забортной температуры воздуха тоже влияет на включение, имхо. ибо на остывшей машине, когда на улице + 40, как сейчас, вторая скорость включается после 20 сек. работы климата. не может ни авто , ни конденсор так за такой короткий промежуток прогреться.

как? подачей питания на второй (третий) контакт в фишке?
как симитировать на снятом с авто "карлсоне"? :) типа 12 в, подется не на 1-2 контакты, а на 1-3. т.е получается для авто с кондеем 2-я скорость важна, а без кондее - нет?

-- да. ровно так и проверялось в сове время на пассате: подаешь питание на 1-2 - первая, на 1-3 вторая.

на счет авто без кондея и "неважна вторая скорость "-не знаю. у авто с кондеем термонагрузка выше , если кондей работает, но это не говорит, что у безкондейной не может быть 2х соростного карлсона

Спасибо попробую старый замучать, ну или новый.

> на счет авто без кондея и "неважна вторая скорость "-не знаю. у авто с кондеем термонагрузка выше , если кондей работает, но это не говорит, что у безкондейной не может быть 2х соростного карлсона

просто у безкондейных идет в стоке вентилятор с 2-мя контактами, мож мотор и могет на вторую перейти, токо сигнал подать некуда :) контакта нет. Покупая, мне продали карлсон VEMO с 3-мя контактами, я грю у мя 2 було, ребята грят, не парься этот тоже будет работать :) и правда работает, вроде я не жаловался и братишка счас катает не жалуется на перегрев, действительно термонагрузка меньше радиатор кондея не греет основной радиатор и походу он обдувается лучше.

что-то у тебя напутано чуток если есть 2 обмотки - есть 2 скорости, ровно как и 3 контакта:)

----
суть сторой скорости - лучше охлаждать конденсор, который тоже значительно нагревается. если есть набегающий поток, обычно, вторая и не включается, а вот в пробке, когда потока нет - нагрев значительно выше. только сомнения у меня, что "радиатор кондея греет основной радиатор" скорее сам хуже охлаждается:)

ладно проедем эту тему :) поскольку я не знаю сколько обмоток в 2-х контактных, наверное все-таки одна чтоб дешевше было и производителю и покупателю.

Хотя вопрос интересный, покупая 2-х скоростной "карлсон" для безкондейного авто, не стоит ли перекидывать контакт в его фишке, чтоб сразу заряжать вторую скорость "карлсону", так ведь он будет меньше по времени работать эффективнее/быстрее остужая радиатор :) (интересно также предохранители на этой цепи одинаковые ли, у кондейного и безкондейного авто. во вопросов сколько не по основной теме сразу всплыло :))

кроилово. для решения конкретной задачи для данного авто нужна просто штатная запчасть:) все эти "а можно ли вторую врубить" до добра не доведут. хотя бы потому, что проводочка может быть не расчитана на повышение мощности.

При наступлении летнего сезона, автовладельцы нередко сталкиваются с проблемой: кондиционер не охлаждает воздух до заданной температуры. Чаще всего это связано с неполадками компрессора, привода управляющей воздушным потоком заслонки системы вентиляции салона или с несвоевременным обслуживанием климатической установки.

Выяснить, почему из воздуховодов дует горячим воздухом вместо холодного, а также обнаружить и устранить неисправность поможет наша статья.

Почему из кондиционера в машине идет горячий воздух

Есть две основных причины, из-за которых не холодит кондиционер в машине:

Схема системы кондиционера в машине,
нажмите для увеличения

неисправна сама климатическая установка;
охлажденный воздух не проходит в салон из-за неисправной заслонки системы вентиляции.

Чтобы разобраться, почему кондиционер в машине дует теплым, проверьте, подключается ли компрессор при включении. В момент подключения его муфта должна издать щелчок, а сам компрессор – начать работу с характерным тихим гулом. Отсутствие этих звуков явно указывает на проблему с муфтой или самим компрессором. На автомобилях с двигателем менее 2,0 л при работе компрессора повысятся обороты и будет ощущаться снижение мощности.

Если компрессор включается, но кондиционер в машине дует теплым воздухом – проверьте на ощупь трубки, по которым перемещается хладагент. Трубка (более толстая), по которой он поступает к испарителю, ведущая в салон, должна быть холодной, а выходящая обратно – теплой. В большинстве моделей при включении кондиционера сразу запускается вентилятор на радиаторе.

Как проверить авто-кондиционер за 5 минут: видео

Если компрессор работает, температура трубок разная, радиатор обдувается вентилятором, но кондиционер в машине дует горячий воздух – проверяйте работу заслонок и обратите внимание на состояние салонного фильтра. Меняйте настройки климата, смотрите, меняется ли температура потока из воздуховодов.

Также следите за звуком салонного вентилятора при регулировке смешивания воздуха. Он должен немного изменяться при движении заслонок, так как изменяется характер движения воздушных потоков. При перемещении заслонки также обычно слышен тихий щелчок. Отсутствие этих звуков указывает на заклинивание шарнира или на выход из строя сервопривода.

Все причины, почему кондиционер в машине дует горячим воздухом, собраны в таблице ниже.

Кондиционер дует горячим воздухом: причины неисправности

Неисправность	Причина возникновения	Симптомы
Сгорел предохранитель муфты компрессора или вентилятора кондиционера	Скачок напряжения	При включении кондиционера компрессор и вентилятор не включаются. Если проблема в проводке – компрессор/вентилятор при подаче на них питания напрямую от АКБ начнут работать.
	КЗ в проводке
	Заклинивание вентилятора или муфты
Низкое давление хладагента в системе	Утечка фреона из-за разгерметизации контура	Ошибки кондиционера в бортовом компьютере. Трубки кондиционера и его внешний радиатор имеют температуру, близкую к температуре окружающей среды. При разгерметизации из-за трещины в зоне утечки на трубке могут быть масляные подтеки, запотевание.
Слабое охлаждение конденсатора (наружного радиатора кондиционера)	Конденсатор забит загрязнениями снаружи	На радиаторе кондиционера (обычно установлен возле моторного радиатора) видна грязь, листья и прочие остатки растительности и т. д.
	Отказал вентилятор конденсатора	Вентилятор возле радиатора кондиционера не включается, даже если включить большое понижение температуры (например, с +30 до +15) на стоячей машине.
	Засорение каналов конденсатора	Радиатор кондиционера на ощупь имеет неодинаковую температуру.
Не подключается компрессор	Сорвало шкив компрессора	Детали кондиционера (трубки, радиатор) имеют примерно одинаковую температуру, не слышно характерного звука работы компрессора. Возможны металлические шумы, писк со стороны шкива, хотя сам он вращается.
	Заклинило компрессор	Ремень, которым приводится компрессор, начинает пищать и свистеть при включении кондиционера. Шкив компрессора крутится при отключенной климатической системе, но перестает – после ее включения.
	Вышла из строя муфта сцепления компрессора	Шкив компрессора свободно вращается при работе мотора, но сам компрессор не работает. При попытке включения кондиционирования не слышно щелчков и других характерных звуков подключения муфты.
Заклинивание заслонки отопителя (печки)	Обрыв тросика или поломка тяги	Отсутствует реакция на изменение положения регулятора температуры. При невысокой наружной температуре воздуха из воздуховодов идет прохладный воздух, после прогрева двигателя становится теплым, а затем горячим.
Заклинивание заслонки отопителя (печки)	Неисправность сервопривода
Выход из строя датчика A/C	Механическое повреждение датчика или проводки	Неисправные датчики можно выявить компьютерной диагностикой и другими методами. Коды ошибок P0530-P0534, дополнительно могут быть фирменные коды производителей авто.
Обрыв ремня	Износ ремня	При обрыве приводного ремня (он часто общий для навесного оборудования) компрессор не крутится. Если приводной ремень общий с генератором, нет и зарядки АКБ. На авто с ГУР руль становится тугим.
Обрыв ремня	Клин компрессора кондиционера, генератора или ГУР	Те же симптомы, что и выше, плюс возврат проблемы после замены ремня. При слабом натяжении стартеру тяжело запускать мотор, ремешок начинает свистеть, а один из шкивов навесного оборудования будет неподвижен.

Как определить, из-за чего кондиционер в машине дует горячим воздухом?

Диагностика автомобильного кондиционера своими руками: видео

Для того, чтобы определить причины, почему климат-контроль дует горячим воздухом, существует 7 основных неисправностей кондиционера.

Для комплексной диагностики автомобильного кондиционера нужны:

автосканер для компьютерной диагностики;
УФ-фонарик или специальный прибор определяющий утечку фреона;
сервисный набор с манометрами, чтобы определить наличие фреона в системе;
мультиметр;
помощник.

Проверка предохранителей

Первым делом нужно осмотреть предохранители, ответственные за работу климата – найти нужные позволит схема на крышке блока предохранителей. Если после замены предохранитель сразу перегорает, это указывает на наличие короткого замыкания в проводке или заклинивания муфты или компрессора.

Компьютерная диагностика и чтение ошибок

Расшифровка ошибки P0532 в программе FORScan,
нажмите для увеличения

Определить, из-за чего кондиционер дует горячим, помогут коды его ошибок в ЭБУ двигателя, которые можно прочитать сканером OBD-II наподобие Launch или ELM-327 и соответствующего ПО:

P0530 – неисправен датчик давления в контуре хладагента (фреона);
P0531 – неверные показания датчика давления, возможна утечка фреона;
P0532 – низкое давление на датчике, возможна утечка фреона или проблемы с проводкой сенсора;
P0533 – высокий показатель давления, возможна неисправность датчика или его проводки;
P0534 – обнаружена утечка хладагента.

Если датчик неисправен или дает неверные данные системе, то компрессор не запуститься и кондиционер работать не будет, соответственно в салон будет подаваться горячий воздух из двигателя.

Поиск утечек фреона

Поиск утечки фреона с помощью УФ излучения

Локализовать утечку фреона помогают масляные подтеки и запотевание трубок, мест их стыка, так как кроме хладагента в контуре присутствует немного масла для смазки компрессора.

Для измерения давления фреона и перезаправки системы нужна специальная установка. Услуги профессионалов обойдутся в 1–5 тыс. рублей, в зависимости от сложности ремонта, если такой потребуется. Для самостоятельного замера давления и заправки хладагента понадобятся сервисный набор (около 5 тыс. рублей) и баллончик с фреоном (порядка 1000 рублей для фреона R134A).

Если подтеков масла из контура не видно – можно искать утечку с помощью ультрафиолетового фонарика. Для поиска разгерметизации, в систему добавляется маркер, специальный флуоресцентный пигмент, который светится в ультрафиолетовом излучении. Подсвечивая детали контура (трубки, стыки) УФ-лучами, можно обнаружить светящиеся пятна в зоне разгерметизации. Также есть разновидности фреона, где пигмент всегда присутствует в составе.

Проверка конденсатора

Вентилятор не сможет охладить забитый мусором конденсатор

Если ошибок и утечки фреона нет, но кондиционер гонит горячий воздух, нужно осмотреть конденсатор. Иногда для доступа к нему нужна смотровая яма или подъемник, а в некоторых случаях требуется даже снимать облицовку радиатора и/или передний бампер.

При наличии доступа можно ощупать конденсатор, который должен прогреваться равномерно. Но, к сожалению, из-за близости к основному радиатору нормальная тактильная диагностика очень затруднена. Он попросту греется от других узлов подкапотного пространства, поэтому качественно проверить радиатор (например, на предмет засорения) можно только в сервисе.

Забитый листвой, пылью, насекомыми и другим мусором конденсатор необходимо промыть с использованием специального моющего средства и мойки высокого давления. Делать это следует с осторожностью, чтобы не замять ламели. Для этого необходимо уменьшить напор и располагать распылитель не ближе чем в 30 см от поверхности.

Проверка привода компрессора

Визуальный осмотр приводного ремня и шкива компрессора

Осмотрите приводной ремень (часто он также крутит генератор и гидроусилитель руля) на предмет целостности. Если ремень ослаблен или перетерся, помимо кондиционера, проблемы будут и с вышеназванными узлами.

Перед заменой ремня проверьте вращение всех шкивов. Покрутите от руки генератор, ГУР, компрессор климатической установки, чтобы убедиться в отсутствии заклинивания одной из этих деталей. Для теста самого компрессора придется подать 12 вольт на его муфту принудительно или попытаться включить автокондиционер, когда машина работает от АКБ без ремня.

Диагностика компрессора

В случае если диагностика по предыдущим пунктам проблем не выявила, но кондиционер не охлаждает, работает как вентилятор и дует теплым, проверьте, работает ли его компрессор. Попросите помощника сесть в салон и по команде нажимать кнопку AC, а сами тем временем откройте капот и слушайте компрессор.

Диагностика автомобильного компрессора своими руками: видео

При включении кондиционера компрессор должен начать работать, на это указывает звук подключения муфты и характерный шум работы насоса. Свист, шум и неподвижность шкива компрессора являются признаком его заклинивания.

Когда при включении кондиционирования помощником ничего не происходит, это указывает на проблемы с приводом (соленоидом, актуатором) муфты или с ее проводкой. Отличить первое от второго поможет мультиметр. Включив тестер в измерение постоянного тока (диапазон DC до 20 В для моделей без автоопределения), нужно скинуть фишку с муфты и присоединиться щупами к подводящим проводам (обычно их всего 2). Если после включения кондиционера на них появляется 12 вольт – проблема в самой муфте, если напряжения нет – в ее проводке.

При проблемах в проводке муфты исключить другие неисправности можно, включив кондиционер и подключив ее напрямую к АКБ (желательно, через предохранитель на 10 А). При отсутствии других неисправностей компрессор должен заработать.

Проверка вентилятора

При включении кондиционера на стоящей машине должен включиться вентилятор радиатора. Ситуация, когда при включении кондиционера дует теплый воздух на стоянке и медленной езде, а на трассе он становится прохладным, обычно возникает именно из-за отсутствия принудительного обдува. Исправность вентилятора и проводки проверяется так же, как и муфты, с помощью тестера и прямого подключения к АКБ.

Проверка заслонок климатической системы

Привод заслонки климатической установки в Фольксваген Пассат

В ситуации, когда не дует холодный воздух из кондиционера в машине, а все предыдущие проверки ничего не выявили, высока вероятность проблем с работой заслонок, регулирующих потоки воздуха в системе климата.

В большинстве современных моделей кран радиатора отопителя салона отсутствует, поэтому он греется всегда. При заклинивании отвечающей за изоляцию печки заслонки из воздуховодов идет теплый воздух в машину при работающем кондиционере.

В современных климат-контролях заслонки и регуляторы выполнены в виде сервоприводов. Диагностику можно выполнить с помощью специализированных программ, а вот для проверки заслонок и их приводов требуется частичная разборка воздуховодов, а иногда и передней панели автомобиля.

Диагностика по давлению в системе кондиционирования

При наличии сервисного набора для диагностики автокондиционеров можно искать причины поступления горячего воздуха из воздуховодов по показаниям приборов. Сочетание признаков указано ниже в таблице.

Вспомогательная схема для определения давления в системе с помощью манометров

Диагностика кондиционера в авто по давлению и температуре в системе

Давление в контуре L (низкого давления)	Давление в контуре H (высокого давления)	Температура трубок	Возможная неисправность
Низкое	Низкое	Теплые	Низкий уровень фреона
Высокое	Высокое	Теплые	Перезаряд хладагента
Высокое	Высокое	Прохладные	Перезаряд или завоздушивание контура
Нормальное	Нормальное	Теплые	Влага в системе
Низкое	Низкое	Теплые	Заклинило расширительный клапан
			Забита трубка слива конденсата
			Засорение или пережатие контура высокого давления H
Высокое	Низкое	Теплые	Компрессор или контрольный клапан неисправен

Часто задаваемые вопросы

Почему кондиционер дает теплый воздух?

Основные причины: утечка хладагента, отказ вентилятора конденсатора, клин заслонок, поломка компрессора или его муфты. Точно определить причину поможет только глубокая диагностика.

Из-за чего кондей дует с одной стороны холодным, а с другой горячим?

В большинстве случаев такой симптом указывает на неправильную работу заслонок системы вентиляции, распределяющих потоки воздуха.

Кондиционер работает на ходу, но в пробке гонит горячий воздух. Почему?

Когда кондиционер дует то холодным, то теплым, в зависимости от скорости движения, проблема обычно в конденсаторе (радиаторе кондиционера) или его вентиляторе. На малой скорости и при стоянке он не отводит лишнее тепло, а на скорости его эффективно охлаждает поток воздуха, поэтому проблема исчезает.

Почему кондиционер начинает дуть горячим через несколько секунд после включения?

Если кондиционер дует горячим только сразу после включения – это нормально, он еще не вышел на рабочий режим. Но если этот процесс продолжается более чем 1 минуту, это указывает на низкое давление в контуре из-за недостатка фреона, неэффективной работы компрессора или конденсатора.

Кондиционер дует горячим — может ли перегреться компрессор?

При недостатке хладагента в системе компрессор будет перегреваться. При этом ускоряется его износ, со временем снижается создаваемое давление, а проблема неэффективной работы климатической установки усугубляется.

Читайте также: