Шкода октавия регулировка клапанов

Обновлено: 02.07.2024

Конструктивные особенности и характеристики двигателя 1.6 MPI BSE

Залогом надежности двигателей BSE является простая, проверенная временем конструкция. В качестве базы используется алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами. Диаметр цилиндров – 81 мм, ход поршня – 77.4 мм, степень сжатия рабочей смеси – 10.5:1. Впрыск многоточечный распределенный, система управления Simos 7. Подача топлива осуществляется через форсунки в пластмассовый впускной коллектор с изменяемой геометрией. Количество необходимого для смеси воздуха рассчитывается на основе показаний датчика абсолютного давления (MAP-сенсор). Газораспределительный механизм имеет восемь клапанов, по два на каждый цилиндр. Регулировка зазора клапанов не требуется, так как эту задачу решают гидрокомпенсаторы. Нейтрализация отработавших газов производится с помощью катализатора, до и после которого стоят лямбда-зонды. В систему выпуска встроен дополнительный насос подачи воздуха, способствующий более быстрому прогреву каталитического нейтрализатора.

Регламент технического обслуживания мотора 1.6 BSE включает стандартный для двигателей набор мероприятий. Периодичность выполнения регламентных работ такая же, как и других силовых агрегатов Skoda Octavia A5. Замена моторного масла производится каждые 15 000 км (при тяжелых условиях эксплуатации желательно чаще), замена свечей зажигания – каждые 60 000 км, замена ремня ГРМ – каждые 120 000 км (проверка – каждые 30 000 км). Следить за состоянием зубчатого ремня ГРМ необходимо в строгом соответствии с регламентом, так как в случае его обрыва гнутся клапана, что грозит дорогостоящим ремонтом.

Технические характеристики двигателя 1.6 MPI 102 л.с. (индекс BSE):

Двигатель	1.6 MPI 102 л.с.
Код двигателя	BSE
Тип двигателя	бензиновый
Тип впрыска	распределенный
Наддув	нет
Материал блока цилиндров	алюминий
Расположение двигателя	спереди, поперечно
Расположение цилиндров	рядное
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Рабочий объем, куб. см.	1595
Степень сжатия	10.5:1
Диаметр цилинда, мм	81.0
Ход поршня, мм	77.4
Порядок работы цидиндров	1-3-4-2
Мощность (при об/мин), л.с.	102 (5600)
Максимальный крутящий момент (при об/мин), Н*м	148 (3800)
Экологический класс	Евро-4
Топливо	Бензин с октановым числом не ниже 91
Система впрыска	Simos 7
Автоматическое регулирование зазора в клапанах	да
Катализатор	да
Лямбда-зонд	2 зонда
Рециркуляция отработавших газов	нет
Изменение геометрии впускного коллектора	да
Система подачи вторичного воздуха	да
Изменение фаз газораспределения	да (на впуске)
Объем масла в двигателе, литры	4.5
Ориентировочный ресурс двигателя, тыс. км	250-300

Технические данные Шкода Октавия А5 1.6 MPI

Подробные технические характеристики Skoda Octavia A5 с двигателем 1.6 MPI 102 л.с.:

Примечание: в скобках указаны данные для модификаций с АКПП.

Материалы для обслуживания двигателя BSE

В заключение приведем перечень запчастей для проведения ТО двигателя 1.6 MPI (BSE):

В каждой своей статье мы призываем менять вместе с комплектом ГРМ и помпу, цена ее незначительна по сравнению с последствиями выхода ее из строя. Итак, Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA кем-то заменен ремень ГРМ 30 000 назад, но помпа оставлена старая.

На сегодняшний день мы имеем заклинившую помпу, порванный ремень и десять загнутых клапанов. Но вина лежит не только на механиках не предложивших поменять помпу, но и на самом хозяине. Ведь помпа не заклинила одномоментно, сначала появился посторонний шум, на который просто некто не обратил внимание и теперь у нас есть работа, а у клиента приличный минус в семейном бюджете. Но это все лирика. В данной статье мы рассмотрим процедуру демонтажа и монтажа головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Skoda Octavia 1,4 BCA и замену клапанов. Нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием не 15, 16, 18, звездочки и шестигранники, динамометрический ключ, ключ для датчика кислорода и пара свободных дней. Если процедура ремонта головки вам не знакома советую тогда отдать ее профессионалам, то что вы ее снимете и поставите уже существенно сэкономит вам бюджет.

Собственно сам пациент.

Снимаем приемный патрубок и верхнею защитную крышку ГРМ и видим такую картину.

Отключаем аккумулятор. Снимаем правое переднее колесо, защиту арок и двигателя, поддомкрачиваем двигатель, сливаем масло и антифриз. Демонтируем воздушный фильтр и его корпус.

Снимаем модули зажигания вместе с проводкой и убираем их в сторону. Так же отключаем разъемы форсунок и датчик положения распредвала.

Отсоединяем массу, разъем EGR, дроссельной заслонки, а так же с генератора и компрессора кондиционера. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем все патрубки от термостата.

Так же с другой стороны отсоединяем все разъемы, особенно неудобно отключать разъем датчика детонации, который находится под впускным коллектором. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем топливную магистраль.

Снимаем ремень ГРМ – это процедура подробно описана в другой статье. Так же в статье описано снятие кронштейна, насос ГУР, генератора и компрессора кондиционера.

Откручиваем приемную трубу от катализатора, четыре гайки и болт крепления коллектора к блоку цилиндров.

В несколько проходов ослабляем и выкручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Точно не в одной литературе не указана последовательность, но есть пояснение, откручивать накрест снаружи по направлению внутрь. Примерно так.

Снимаем крышку ГБЦ.

Уже сейчас видно, что клапана погнуты, поскольку коромысла находятся на разной высоте. Для удобства нарисуем прямую линию между двумя крайними коромыслами клапанов.

Откручиваем датчик кислорода и снимаем защитный кожух выпускного коллектора. Понадобится специальный ключ для ДК, цена вопроса 500 рублей.

Так же, если нет в наборе, придется докупить многогранную звездочку для болтов ГБЦ.

В несколько подходов, сначала ослабляем, а затем откручиваем болты крепления головки. Обязательно соблюдаем последовательность.

Снимаем головку, аккуратнее с патрубком, идущим от термостата к помпе, он под впускным коллектором.

На поршнях остались раны от встречи с клапанами, менять не будем, так как бюджет не позволяет.

А вот и клапана.

Ну и виновница торжества помпа.

Ну и заодно отмыть головку.

Дальше очень подробно описывать процедуру ремонта головки не будем, так как если вы ни разу не делали подобное, то лучше отдать специалисту. Ну а если опыт есть, то все будет и так понятно.

Распаковали, свежи купленные клапана и о чудо, в одной коробке выпускные клапана белые, а в другой вороненые. Но все размеры один в один и кода одинаковые. Что бы некому обидно не было, решили поставить в каждый цилиндр по одному белому и черному.

Дальше все просто. Рассухариваем.

У нас сразу не получилось, поскольку из-за гнутых клапанов, пружина находилась практически полностью сжата. Выходим из этой ситуации просто, через оправку по краю клапана, который ближе к центру, аккуратно молоточком пробиваем клапан так, что бы он практически сел на место. Главное не переусердствуйте и не повредите седло клапана.

Снимаем пружины и выставляем их по порядку в два ряда, что бы потом каждая пружинка вернулась к своему клапану. Снимаем старые сальники клапанов.

Ставим новые клапана и притираем их. Проверяем, что бы оттиск прилегания клапана после притирки был равномерный не только на клапане, но и на седле клапана. В противном случае придется протачивать седла, а это совсем другая история. Все клапана маркируем, что бы каждый попал на свое притертое место. После абразивной пасты все промываем. Вымочив минутку в моторном масле, набиваем новые сальники клапанов.

Ставим все клапана на свои места и засухариваем. Головка готова.

Начинается процесс сборки

Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.

Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.

Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.

Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.

И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.

Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.

Видео по теме

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Платформа Volkswagen Group A 4 ( PQ 34) platform общая с Volkswagen Gol f IV 1 J , Volkswagen Jetta 1 J , Volkswagen New Beetle (1 C /1 Y /9 C ), Audi A 3 8 L , Audi TT 8 N , SEAT Leon 1 M и SEAT Toledo 1 M .

Могут скрипеть обшивки дверей и спинка заднего дивана.

Выцветает пластик дверных ручек и панели приборов.

Засаливается, но не протирается обивка дверей и сидений. Сиденья не просиживаются.

Кузов имеет двухстороннюю оцинковку. Могут закиснуть оси поводков дворников и замки дверей.

На дорестайлинговых автомобилях из-за недостаточной жесткости кузова трескалось лобовое и лопалось заднее стекло. Дилеры меняли стекла по гарантии.

На универсале протирает краску накладка на задней двери.

В мороз плохо оттаивает лобовое стекло из-за единственного дефлектор обдува, находящегося посередине панели. Ситуацию можно улучшить регулярной заменой салонного фильтра.

На малых оборотах двигатель передает резонанс в выхлопную систему и можно слышать дребезг в салоне.

Зимой отказывают электрические стеклоподъемники. Стекло примерзает к уплотнителям и при попытки открыть ломаются пластиковые направляющие, от чего перекашивается стекло.

Двигатель 1,4 (60 л.с.) с нижним расположением распредвала к нам не поставлялся и имеет свое происхождение в истории Skoda до прихода Volkswagen . Все остальные двигатели от Volkswagen .

На Skoda Octavia до 2004 года устанавливался старый двигатель 1,6 (75 л.с.), который явно недостаточен для автомобиля.

Помимо этого, устанавливался более новый 1,6 (100 или 101 л.с.) с алюминиевым блоком цилиндров, который подходит автомобилю куда лучше.

На двигателе 1,8Т (150 л.с.) турбина (1250-1600$), как и на Volkswagen Golf IV , служит дольше, чем на Volkswagen Passat или Audi , где двигатель устанавливался продольно.

Там турбина часто отказывает из-за масляного голодания, которое происходит из-за перегрева и непроходимости трубки подачи масла, которая расположена возле выпускного коллектора.

Двигатель 1,8Т служит без проблем до 300 т. км.

При частой езде внатяг залипает в открытом положении шток клапана регулировки давления наддува.

При использовании некачественного масла может забиться сливная трубка турбокомпрессора, расположенная возле выпускного коллектора.

Не стоит связываться с двигателями 1,8 T , чья мощность была увеличена прошивкой блока управления. Это плохо влияет на их надежность.

Двигатель 1,8 (125 л.с.), устанавливаемый до 2001 года, является атмосферной версией 1,8Т и редко встречается на рынке.

С 2001 года его заменил 2,0 (116 л.с.), который до 2002 года расходовал масло до 1,5л/1000км. Изменения в системе вентиляции картера устранили проблему.

Редко встречаются надежные дизели 1,9 (68, 90 и 110 л.с.) с топливным насосом Bosch EDC. Атмосферный вариант (68 л.с.) явно слаб для автомобиля.

Серьезных вопросов к надежности любого из возможных двигателей Skoda Octavia нет.

Вода искажает сигнал лямбда-зонда после попадания на его колодку. Ошибку можно идентифицировать только с помощью сканера.

Отказывают лямбда-зонд (150$) и датчик температуры охлаждающей жидкости (70$).

Если вовремя не менять воздушный фильтр, то откажет расходомер воздуха (160-310$).

При отказе свечей на 1,8 следом откажут катушки зажигания (50$ за штуку).

ЦПГ без ремонта служит не меньше 200 т. км на бензиновых и 300-400 т. км на дизелях

На всех двигателях установлен ремень ГРМ. Обрыв приводит к дорогостоящему ремонту. Замена вместе с роликами обойдется в 120-250$, а при второй замене следует заменить водяной насос и сальники распредвала.

В МКПП5 с атмосферным дизелем и бензиновым 1,6 (75 л.с.) к 100-150 т. км стоит поменять масло.

Каждые 200 т. км необходимо производить регулировку приводных тросиков или тяг. Тогда возникнут проблемы с включением передач.

Для Skoda Octavia с двигателем 1,8Т сцепление (470-550$) идет в комплекте с двухмассовым маховиком с демпфером крутильных колебаний и служит 100-120 т. км. Тогда же может появиться треск при троганье из-за разрушения демпферных пружин маховика.

На всех остальных версиях сцепление ходит 200 т. км и обойдется в 2 раза дешевле.

Также надежна АКПП4 при условии замены жидкости через каждые 60 т. км.

Версии с полным приводом появились осенью 1999 года на универсале с дизелем (90 л.с.), а в 2001 году на хэтчбэке с 1,8Т.

Полный привод от Volkswagen Golf 4motion и Audi TT. На них устанавливается надежная муфта Haldex. Требуется замена масла в муфте через каждые 30 т. км и замена фильтра через каждые 60 т. км.

Пакет для плохих дорог с 1999 года входит в обязательное оснащение Skoda Octavia для России. В него входят клиренс 17 см, защита картера, пластиковый брызговик моторного отсека, иные амортизаторы.

К 120-150 т. км изнашиваются амортизаторы (220-300$ передние, 120-140$ задние). На версиях с европейской подвеской это происходит к 100 т. км.

К 40-50 т. км изнашиваются втулки стабилизаторов (6$).

К 60-100 т. км износятся опоры передних стоек (25$) и передние ступичные подшипники (130$).

К 60-80 т. км износятся задний сайлент-блок рычага передней подвески и втулки рычагов задней подвески на полноприводных версиях.

На обычных версиях задняя подвеска не требует к себе внимания.

От 100 т. км ходят шаровые опоры (35$), рулевые наконечники (30$) и стойки стабилизаторов (40$). На полноприводных версиях стойки стабилизаторов служат около 70 т. км.

К 120 т. км может застучать рулевая рейка. Замена обойдется в 600$.

Еще могут стучать шлицы и карданные соединения рулевой колонки. Но ремонт потребуется лишь в случае существенного люфта.

Возникает коррозия алюминиевых уплотнительных колечек на стыках тормозных магистралей и шлангов, как и на Volkswagen Golf . Для профилактики следует производить замену колец вместе с заменой тормозной жидкости.

Передние тормозные диски (125$) ходят до 100 т. км, колодки (55$) 30-40 т. км.

В задних барабанных тормозах колодки (75$) ходят более 100 т. км.

Skoda Octavia RS имеет полный привод от Audi TT и двигатель 1,8 T (180 л.с.). Клиренс меньше на 20 мм.

Многие детали подвески, рулевого управления и трансмиссии взаимозаменяемы с Volkswagen Golf IV , но имеют более низкую цену при идентичном качестве. Этим и пользуются владельцы Volkswagen Golf IV .

По надежности Skoda Octavia не уступает Volkswagen Golf , но зато на четверть дешевле.

2.1.5 Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов

Осуществляется при пробеге нового автомобиля 1,5 тыс. км (после подтяжки крепления головки цилиндров) и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км., а также в том случае, если появляется постоянный стук в клапанном механизме.

Тепловые зазоры между кулачками и рычагами впускных и выпускных клапанов должны быть равны:

– 0,15 мм – на холодном двигателе;
– 0,20 мм – на прогретом двигателе.

1. Снять крышку головки блока цилиндров с прокладкой.
	2. Вращая коленчатый вал (специальным ключом) по часовой стрелке, совместить установочную метку (1) на звездочке распределительного вала с установочным приливом (2) на корпусе подшипников распределительного вала. При этом поршень четвертого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжатия и оба клапана закрыты.
3. Отрегулировать зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала у выпускного клапана четвертого цилиндра (восьмой кулачок) и впускного клапана третьего цилиндра (шестой кулачок).
	4. Для этого необходимо ослабить контргайку (3) регулировочного болта и, вращая регулировочный болт (2), проверить требуемый зазор плоским щупом (1), вставленным между кулачком и рычагом.
5. Удерживая в этом положении ключом регулировочный болт, затянуть контргайку и вновь проверить зазор. Щуп должен перемещаться в зазоре с легким защемлением.
6. Проворачивая коленчатый вал на 1/2 оборота, отрегулировать зазоры в определенной последовательности.
7. Установить крышку на место.

Последовательность регулировки зазоров

ДВИГАТЕЛИ МОД. 331, 3317 И 3313

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов

2 – нажимной винт коромысла;

Тепловые зазоры между торцами наконечников коромысел и стержнями впускных и выпускных клапанов должны быть равны 0,15 мм на холодном двигателе и 0,20 мм на прогретом.

В головке блока цилиндров впускные клапаны расположены слева от распределительного вала (по ходу автомобиля), а выпускные – справа.

Регулировка клапанов skoda octavia a5

Skoda Octavia A5. Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО

Skoda Octavia 1.6 5дв. лифтбек, 102 л.с, 5МКПП, 2009 – 2013 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Как происходит регулировка

Skoda Octavia 1.4 16V 5дв. лифтбек, 75 л.с, 5МКПП, 2004 – 2009 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Как происходит регулировка

Читайте также: