Шкода октавия свистит стартер

Обновлено: 07.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Skoda Octavia , скачать электросхему Skoda Octavia , панель приборов Skoda Octavia , система освещения Skoda Octavia , магнитола Skoda Octavia , аудиосистема Skoda Octavia , стеклоочиститель Skoda Octavia , регулировка фар Skoda Octavia , коды ошибок Skoda Octavia , электросхема Skoda Combi , скачать электросхему Skoda Combi , панель приборов Skoda Combi , система освещения Skoda Combi , магнитола Skoda Combi , аудиосистема Skoda Combi , стеклоочиститель Skoda Combi , регулировка фар Skoda Combi , коды ошибок Skoda Combi

2. Стартер

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять корпус воздушного фильтра над передней частью аккумуляторной батареи (не относится к моделям с двигателями 1.2 TSI и 1.4 TSI).

3. Сместить защитную крышку в сторону (стрелка), как показано на рисунке ниже.

4. Снять пластиковую крышку и отсоединить провод (3) (вывод 30) от втягивающей обмотки.

5. Отсоединить разъем жгута электропроводки (2), показанный на рисунке ниже.

7. Выкрутить верхний болт крепления стартера (стрелка), показанный на рисунке ниже. Момент затяжки при установке: 80 Н·м (М12), 40 Н·м (М10).

Модели с механической коробкой передач

8. Снять звукоизоляционное покрытие.

9. Отвернуть гайку крепления (1), показанную на рисунке ниже, и отвести в сторону держатель жгутов электропроводки (2) в сборе.

Продолжение для всех моделей

10. Выкрутить нижний болт крепления стартера (стрелка), показанный на рисунке ниже. Момент затяжки при установке: 80 Н·м (М12), 40 Н·м (М10). Снять стартер в сборе.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Всегда после разборки необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки крепления (1) и (3).

Моменты затяжки элементов крепления:

Общие процедуры проверок технического состояния стартера

Ниже приведены обобщенные данные по проверке технического состояния стартеров систем пуска.

Проверка работы втягивающей и удерживающей обмоток

Чтобы не допустить перегорания обмотки, данную проверку производить как можно быстрее (не более 10 с).

4. Если при этом шестерня привода смещается в положение зацепления, втягивающая обмотка реле исправна. Если этого не происходит, заменить тяговое реле.

6. Если шестерня не двигается, то удерживающая катушка электромагнита работает нормально.

7. Если шестерня возвращается назад в свое первоначальное положение при отсоединении отрицательного провода от корпуса, то устройство работает правильно.

Проверка стартера при работе без нагрузки

1. Зажать стартер в тиски с накладками из мягкого материала и подсоединить полностью заряженную 12-вольтовую аккумуляторную батарею к стартеру, как указано ниже:

2. Подсоединить контрольный амперметр (с пределом измерения до 100 А) и угольный реостат, как показано на рисунке.

3. Подсоединить вольтметр, как показано на рисунке.

*Угольный реостат Стартер Вольтметр Аккумуляторная батарея 12В Амперметр*

4. Установить угольный реостат в положение выключения.

5. Подсоединить провод от минусового вывода аккумуляторной батареи к корпусу стартера.

6. Реостатом установить напряжение 11 В по вольтметру.

7. Включить стартер и проверить соответствие максимального потребляемого тока норме, а также плавность и легкость вращения якоря стартера. Сила потребляемого тока: 85 А (130 А*); частота вращения якоря: 2600 (3600*) об/мин.

Проверка цепи стартера

1. Извлечь из блока реле и предохранителей в моторном отсеке, реле топливного насоса.

Если при отпускании ключа зажигания приводная шестерня стартера не отцепляется от зубчатого венца маховика, для определения причины неисправности выполните приведенные ниже проверки:

Неисправность якоря электромагнита и выключателя.
Загрязнение приводной шестерни или повреждение обгонной муфты.

5. Для обнаружения обрыва цепи выполните следующие проверки в указанном порядке.

Проверьте проводку и разъемы между блоком предохранителей и реле, расположенной под приборной панелью со стороны водителя, и замком зажигания, а также между данным блоком и стартером.
Проверьте замок зажигания.
Проверьте разъем переключателя диапазонов коробки передач или разъем выключателя блокировки зажигания.
Проверьте реле стартера.

Проверка проворачивания стартера при холодном двигателе

1. Подсоединить вольтметр/амперметр к клеммам аккумуляторной батарее.

*1. Вывод (+)
Вывод (-)
Крепление индукционного амперметра*

2. Задействовать стояночный тормоз. Проверить, чтобы рычаг переключения передач находился в положении Р. Запустить двигатель.

3. Убедиться, что все электрооборудование отключено.

5. Повернуть замок зажигания в положение START.

6. Если напряжение ниже 9.6 В - проверить стартер. Если стартер исправен, проверить исправность двигателя.

7. Если напряжение превышает 9.6 В, измерить падение напряжения.

8. Если напряжение составляет 12.5 В или выше и стартер не проворачивается, выполнить проверку соленоида, проводки, разъемов, реле и т.п.

9. Если напряжение составляет 12.5 В или выше и стартер проворачивается медленно, измерить падение напряжения.

При холодном двигателе измеренные значения силы тока стартера и напряжения аккумуляторной батареи выше.

Проверка технического состояния (если стартер разбирался)

В зависимости от года выпуска и от модификации некоторые величины, приведенные ниже, могут отличаться от величин приборов Вашего автомобиля.

1. Снять стартер в сборе.

2. Разобрать стартер.

3. Проверить якорь на наличие износа или повреждений от контакта с постоянным магнитом.

4. Проверить поверхность коммутатора. Если поверхность загрязнена или обгоревшая, почистить поверхность при помощи наждачной бумаги.

5. Измерить биение коммутатора.

Если биение коммутатора в пределах допустимого значения, проверить коммутатор на наличие угольной пыли или медной стружки между сегментами.

Если биение коммутатора выходит за пределы допустимых значений, заменить якорь.

Биение коммутатора (стандартное значение): 0.02 мм макс.

Биение коммутатора (предельное значение): 0.05 мм.

6. Проверить глубину пазов (А). Если глубина пазов слишком высокая (В), подрезать их при помощи ножовки до требуемой глубины. Срезать все пазы (С) между сегментами якоря. Подрез не должен быть слишком мелким, слишком узким или V-образной формы (D). Стандартная глубина паза: 0.5 мм, предельное значение 0.2 мм.

7. Проверить наличие электропроводности между сегментами коммутатора. Если существует разрыв цепи между каким-либо сегментом, заменить якорь.

8. Проверить при помощи омметра отсутствие электропроводности между коммутатором и сердцевиной катушки якоря и между коммутатором и валом якоря. Если электропроводность есть, заменить якорь.

Изношенные или промасленные щетки, необходимо заменить.

*Линия предельного износа*

1. Проверить отсутствие электропроводности между (+) креплением щетки (А) и (-) крепления щетки (В). Если электропроводность отсутствует, заменить крепление щеток в сборе.

Приведенный ниже рисунок схематический, поэтому может отличаться от реального.

2. Поднять каждую пружину щетки при помощи отвертки, затем разместить щетку около половины ее крепления и ослабить пружину, чтобы закрепить ее на том месте.

3. Установить якорь на корпус и установить крепление щеток. Далее, поднять каждую пружину щетки снова и опустить щетки вниз пока они не станут на коммутатор, затем ослабить пружину напротив конца щетки.

Чтобы установить щетки, проложить наждачную бумагу между коммутатором и каждой щеткой и медленно вращать якорь. Поверхность контакта щеток примет контур коммутатора.

Проверка обгонной муфты

1. Переместить обгонную муфту вдоль вала. Заменить обгонную муфту, если муфта двигается не плавно.

2. Провернуть обгонную муфту в обоих направлениях. Зафиксировать в одном направлении и плавно провернуть в обратном. Если не фиксируется в каком-либо направлении, заменить обгонную муфту.

3. Если ведущая шестерня стартера изношена или повреждена, заменить обгонную муфту в сборе (шестерня не доступна в отдельности).

Проверить маховик или зубчатый венец гидротрансформатора, если зубья ведущей шестерни стартера повреждены.

Очистка деталей стартера

1. Не погружать детали в растворитель. Погружение ярма в сборе или якоря приведет к повреждению изолятора. Протереть эти детали чистой тканью.

2. Не погружать узлы привода в чистящий растворитель. Обгонная муфта, смазанная на заводе изготовителе и растворитель вымоет смазку с муфты.

3. Ведущий узел может быть почищен при помощи щетки смоченной в растворителе и протереть потом сухой тканью.

Первый поворот ключа, всё загорается, бензонасос качает и всё, даже стартер не срабатывает.

Здравствуйте. Работала нормально, завел про газовал заглохла и всё не заводится больше. Подскажите, в чем может быть пречина.

Добрый день. Сегодня внезапно автомобиль сам начал повышать обороты до 4500. На горячую заводится крайне неохотно. На данный момент вообще не заводится на горячую. При снижении тем.

Недавно засел, пришлось выбираться в раскачку, долго газовал, но выбрался. После этого машина на горячую подтраивает и иногда дёргается. Заводится только с газом и слышен хлопок пр.

Стартер крутить, свічки заливає, іскра є, не заводиться.

Может стартер сломался, может замок, может аккумулятор.

Если аккумулятор заряжен, то проверить хотя-бы обычной контролькой, питание на стартере, на контакте, старт при включении ключем СТАРТ.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Посмотрите предохранители в моторном отсеке 7, и 28. Ну и другие, от комплектации может отличаться. А скажите когда поворачиваете на старт, лампы чуть тускнеют?

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Скорее всего умер АКБ

Ну или по старинке, берёте кусок провода, один конец на плюс АКБ, другой на тонкий вывод втягивающего. Включилось, закрутило, значит ищем причину в замке, реле стартера(если есть), разъемы от замка. Не включилось, значит дело или во втягивающем или в стартере. Все это при условии исправного аккумулятора.

Ну на стартере то понятно, вы на вывод управления втягивающим подайте напряжение(тонкий вывод рядом с двумя толстыми силовыми). Можно той же отверткой замкнуть тонкий вывод на шпильку, на которую идет толстая жила с генератора. Если обмотка втягивающего жива, то заведется, если реакции не будет, значит обмотка втягивающего в обрыве.

Если все же завелась, значит ищем дальше по тонкому проводу, он идет или на реле стартера или на замок(если конечно в эту цепь не впендюрили реле блокировки стартера от сигнализации). Сейчас схему запуска вашу поищу.

Свистит ремень генератора — причины и способы их устранения. Почему при нагрузке появляется свист ремня генератора?

Каждый из вас, наверное, не раз замечал такое явление, когда проезжающий мимо автомобиль помимо привычного автомобильного шума, издавал противный свист, визг или скрип, кто как это называет. Замечали? Или возможно, у вас самих машина свистит как "соловей-разбойник", а вы не знаете в чем дело и, что с этим делать? Причина этого противного свиста чаще всего находится где-то в области генератора, а где конкретно вы сейчас и узнаете.

Нашел интересную подборку причин свиста генератора, может кому то и поможет.

Свист ремня генератора — возможные причины

Как правило, свистит ремень генератора. Обычно это происходит "на холодную" или в сырую погоду, когда вы только завели мотор и включили одновременно много источников потребления питания (печка, кондиционер, фары, магнитолу, подогрев сидений или заднего стекла).

1.Причина первая — ремень генератора . Свист ремня генератора может возникнуть из-за ремня, который требует замены. Поликлиновый ремень, он же ручейковый ремень, или ремень генератора плотно входит в борозды, имеющиеся на шкивах, однако со временем из-за естественного износа и тяжелых условий эксплуатации, этот ремень приходит в негодность. Также свист ремня генератора может появиться по причине песчинок, которые попали на поверхность этого ремня и въелись в борозды. Во время нагрузки на этих песчинках ремень проскальзывает, в результате чего возникает неприятный громкий свист. Проверьте состояние ремня, если на его поверхности есть трещины, видны застрявшие песчинки или вовсе торчат нитки — немедленно замените ремень генератора.

2. Вторая причина почему свистит ремень генератора — плохое натяжение. Нередко, после замены ремня генератора, его плохо натягивают, в результате чего во время нагрузок, а также в сырую погоду, ремень генератора свистит. Лечится это простым подтягиванием ремня, здесь важно не переусердствовать.

3. Третий "подозреваемый" — шкив или шкивы . Если на шкивах есть выработка или они менялись (установка неоригинальных шкивов чревата свистом и прочими проблемами), появление свиста вполне объяснимо. Неплотное прилегание поликлинового ремня к бороздам на шкиве ухудшает сцепление, в результате ремень генератора начинает проскальзывать и свистеть. Чтобы не допустить подобного, покупайте только оригинальные автозапчасти и следите за состоянием ремня генератора и шкивов.

4. На ремень попала жидкость . Нередко ремень генератора свистит из-за того, что на его рабочую поверхность попала жидкость (антифриз, масло, топливо и т. д.). Моторное и трансмиссионное масло, а также жидкость ГУРа довольно часто становятся причиной проскальзывания ремня на шкивах. Как эти жидкости туда попадают? Все очень просто, это может быть банальная утечка масла через прокладку или сальник, а также неосторожная замена вышеописанных жидкостей. Проверьте, нет ли утечек масла и ОЖ в вашем двигателе, и обратите внимание на ремень и шкивы, они должны быть сухими. Иногда случается, что свист ремня появляется в сырую погоду, например, в дождь. В данном случае причина может быть очень банальной, во время проезда глубокой лужи в моторный отсек (на ремень) попала вода, в результате чего и возник неприятный свист.

5. Нагрузка на генератор может вызвать свист генератора. Как я уже говорил, ремень чаще всего свистит "на холодную", когда вы включаете множество энергопотребителей. Происходит следующее: из-за большого потребления электрического тока, возрастает нагрузка на генератор, следовательно, увеличивается сопротивление магнитного поля вращению статора. В результате генератор как бы "тормозит" ремень, в результате чего возникает трение поверхностей, которое выражается в виде неприятного свиста.

6. Свистит ремень генератора иногда из-за неисправного подшипника генератора , а также натяжного ролика. Проверить есть ли люфт подшипника генератора можно лишь сняв его, или попытаться пошатать шкив генератора, в данном случае большую роль играет место расположения генератора. В случае неисправности натяжного ролика, его придется заменить.

После того как вы услышите свист ремня генератора, не стоит отчаиваться, это, как говорится, не смертельно, однако и затягивать с этим нельзя. Во-первых, это раздражает как вас, так и окружающих, а во-вторых свист ремня - это "звоночек", который нередко может сигнализировать о более серьезных неисправностях.

SVI писал(а): 6. Свистит ремень а во-вторых свист ремня - это "звоночек", который нередко может сигнализировать о более серьезных неисправностях.

Ну не надо же дожидаться пока засвистит. В книжке прописаны сроки эксплуатации той или иной детали. Лучше не экономить.

Очень спорный момент. Если принять эти слова за истину то на всех автомобилях после запуска двигателя должен свистеть ремень генератора, особенно зимой.

Кто сейчас на форуме

Всем доброго времени суток. Вот и набежал тот пробег, которого не выдержала система ГРМ. Уже пару месяцев из под капота доносились страшные звуки, звук работы был противен и даже прикольную банку RS было не слышно :D

Но вот я собрался с мыслями и средствами, и поменял. И как оказалось очень даже не зря. Основной ремень в плачевном состоянии, маленьких еще более менее, но уверенности в нем тоже нет. Сами ролики в полное говно :D. Самая живая оказалась помпа, можно было бы ее не менять, тем более она понтовая "металическая".
Помпу взял все же Dolz A191, HEPU честно говоря хотел, но жаба задушила. Посмотрим сколько отходит.

Приятно удивил комплект ремня Continental, сам ремень довольно качественный, упаковка приятная.

Все посторонние звуки от работы двигателя ушли, работает тихо и ровно. Так же заменил антифриз, новый лучше старого :D Вроде и печка жарить начала, хотя на улице жара))))

Так же остался вопрос со свистом после запуска двигателя(секунды 4-6 свистит), раз не ремень, наверно стартер? У кого такое было? Кто как лечил?

Двигатель автомобиля заводится с помощью пускового устройства, прокручивающего маховик с большой скоростью. Стартер Шкода Октавия А5 — надёжный агрегат, но требует своевременного обслуживания и ремонта. Причины его неисправностей, рекомендации по выбору и нюансы ремонта описываются ниже в статье.

Отчего стартер Skoda Octavia A5 повреждается раньше срока

Рассмотрим основные причины неработоспособности пускового устройства:

окисление клемм, соединений;
неполадка с втягивающим реле — замыкание, обрыв цепи;
заедание якоря;
зависание или износ щёток;
повреждение бендикса;
износ втулок.

И конечно, стартер может не работать из-за разряжённой или неисправной аккумуляторной батареи.

Замена

Сложность замены стартера на Шкоде Октавии А5 вызвана расположением узла. Доступ к нему ограничен производителем по максимуму. Чтобы добраться до болтов пускателя, необходимо снять воздушный фильтр и массу других элементов.

Инструкция по демонтажу подробнее:

разобрать и снять воздушный фильтр вместе с корпусом;
демонтировать аккумулятор и площадку под ним;
вытащить кронштейн для проводки, мешающей доступу;
скинуть колодки от тягущего реле;
демонтировать оба кронштейна, фиксирующих управляющие кабели;
вывернуть болты стартера;
извлечь устройство пуска.

Теперь можно установить новый аналог или провести ремонт.

Какой стартер выбрать

Производитель рекомендует подбирать только рекомендованные им устройства. На самом деле сегодня можно купить их практически для любой машины. Достаточно лишь назвать марку, модель и модификацию. Заводской производитель оригинального ПУ для Шкоды Октавии А5 — концерн VAG.

Также владельцам будет полезна следующая информация.

Самый маломощный фирменный штатный стартер имеет мощность в 1 кВт. Цена его начинается от 12000 рублей и доходит до 18000 рублей, в зависимости от страны сборки. На разборках устройство можно купить всего за 3-4 тысячи рублей.
Агрегат пуска на 1.1 кВт имеет такие номера по каталогу: 02M911023G, 02M911021B, 02M911023GX. Стоимость его высокая — до 19000 рублей. Б/у вариант удастся взять за 4 тысячи рублей.
Пускателей на 2 кВт используется несколько, в зависимости от комплектации Октавии А5. Наиболее популярные идут в каталоге под номерами: 02Z911023F, 02Z(11023FV, 02Z911023FV. Цена — почти 20 000 рублей.

Стартеры питаются от АКБ ёмкостью 61 Ач и 71 Ач — дизельные модификации.

Выпускают устройства пуска для этого автомобиля также другие бренды с мировым именем:

Bosch 0001123012;
Cargo 113842;
Hella 8EA 011610-221;
Valeo 438 175;
WPS1796N;
Lucas Electrical LRS01673.

Как проводится ремонт

Желательно доверить восстановительные работы специалистам, но при должном желании можно и самому всё наладить. Обычные действия, которые проводятся на данном этапе:

проверить лёгкость продольного перемещения обгонной муфты и свободное проворачивание шестерни в одну сторону;
протестировать работоспособность электродвигателя: управляющий провод тягущего соединяется к контактному болту с косой, а минус с аккумуляторной батареи отдельным проводом устанавливается на корпус электродвигателя — устройство должно начать вращаться;
разобрать пускатель, проверить свободное перемещение якоря;
извлечь щёточный узел, измерить длину угольков, проверить наличие прогара;
протестировать катушки ротора на пробои омметром;
тщательно осмотреть коллектор — не должно быть забоин, задиров, следов нагара;
демонтировать бендикс — проверить состояние зубьев;
осмотреть планетарный механизм.

Все изношенные и вызывающие сомнение детали заменить новыми из ремкомплекта.

Профилактика

Чтобы избежать многих неисправностей, рекомендуется соблюдать ряд простых правил:

запускать мотор автомобиля стартером не более 15 секунд, а повторно — не ранее 20-секундной паузы;
осуществлять не более 3-4 попыток завести движок, после чего сделать получасовую паузу — за это время проверить клеммы, электрику и другие узлы;
после завода ДВС немедленно отпустить ключ, так как длительное вращение маховика сломает обгонную муфту.

Также ни в коем случае нельзя передвигать машину стартером, так как это вызовет перегрузку и может повредить всю бортовую сеть.

Читайте также: