Сколько ходит сцепление на шкода рапид

Обновлено: 08.07.2024

Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут

Skoda Rapid

Годы выпуска — 2012–2020
Рестайлинг — 2017 г.
Цены — от 300 000 до 600 000 рублей

Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.

Наш Рапид мы взяли в Automama. Это розничная сеть автомобилей с пробегом, где каждый автомобиль проходит тщательную проверку и диагностику. В Automama можно купить авто с гарантиями и получить онлайн честную информацию о его состоянии. А я честно расскажу вам, какой Рапид выбрать, если вы нацелены на покупку именно этой модели.

Кузов не ржавеет, салон не ветшает

С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.

Три цилиндра или турбо?

Ручка, робот, автомат?

А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!

Подвески и рулевое — без проблем

Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.

Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.

В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.

Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.

Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.

Этот Rapid, а также многие другие проверенные автомобили с пробегом можно приобрести в Automama.

Повезёт – не повезёт: ремонт и обслуживание Skoda Rapid

Чуть-чуть истории

В от казалось бы: в переводе с английского rapid – быстрый, стремительный. Какое отношение эти прилагательные могут иметь к автомобилю с мотором объёма 1,2 л? Или даже 1,6? Оказывается, имеют. И всё потому, что название Rapid появилось у Шкоды уже очень давно, ещё в 1935 году, и тогда Рапиды были действительно быстрыми.

На фото: Skoda Rapid Convertible ‘1935–38

На фото: Skoda Rapid OHV ‘1938–47

На фото: Skoda Rapid 1984–90

Конечно, современный Рапид не имеет ничего общего с теми, что выходили с завода в 1935 или 1985 годах. В начале XXI века Шкода, как уже вы все знаете, увлеклась концепцией Vision D, к которой приложил руку ныне перешедший в BMW Йозеф Кабан. Новый Рапид, впервые показанный во Франкфурте в 2011 году, полностью соответствовал новым тенденциям, что объясняет его визуальную близость с Октавией третьего поколения.

Однако от Франкфурта до России путь тогда только начинался. Во-первых, окончательную версию показали лишь осенью 2012 года в Париже, а во-вторых, до выхода на российский рынок Рапид вывели на рынки Европы, Китая и Казахстана. А уж весной 2014 года Рапид появился в продаже и у нас.

А самым дерзким двигателем стал 1,4 TSI мощностью 125 л.с., причём выбора коробки с ним нет – только робот DSG-7. Мы в железные дебри последней комплектации соваться не будет, а посмотрим, как себя чувствует базовый Рапид 2015 года с пробегом чуть менее 35 тысяч километров.

Двигатель

Выглядит этот моторчик, ей-богу, смешно! Атмосферный, бензиновый, но самое интересное – трёхцилиндровый. При 3 750 об/мин он выдаёт 112 Нм, блок – из алюминиевого сплава, клапанов – 12. Посмотрим, как тут с обслуживанием, и чего стоит бояться.

Начнём со второго пункта. В целом это неплохой мотор, живучий и не слишком капризный, но малый его объём висит над ним дамокловым мечом. Чтобы в крупном городе с большим трафиком держаться в потоке, такой двигатель приходится сильно крутить. Ну а чем выше обороты – тем ниже ресурс, никуда от этого не деться. Да и температурный режим у него будет чуть напряжённее, чем у более объёмных собратьев.

Зато к несомненным плюсам отнесём удобство его обслуживания. Маленький двигатель оставляет в моторном отсеке очень много места, и это хорошо. Очень легко будет открутить масляный фильтр (от 380 рублей до 600 за оригинал) и залить свежее масло. Но вот слить старое не так просто: никаких отверстий для сливной пробки в защите поддона картера нет, поэтому его однозначно надо будет снимать. А это значит, что хотя бы смотровую яму найти надо будет обязательно. Если ямы нет (смотровой, конечно, остальных у нас везде навалом), то можно заменить масло в сервисе, стоит это 590 рублей.

Воздушный фильтр можно поменять самому, но придётся поработать отвёрткой. Оригинальный фильтр стоит около 750 рублей, тут можно найти более доступный аналог — например, МАNN за 450 рублей (совсем уж что-то странное за 150 рублей лучше не ставить, хотя есть и такое). Конечно, можно это сделать в сервисе рублей за 200.

Неприятный сюрприз ожидает тех, кто попытается заменить свечи. Сначала придётся вступить в бой с пластиковой крышкой, закрывающей катушки зажигания. Отжать язычки фиксаторов очень сложно, и есть подозрение, что в мороз их будет крайне легко сломать. Но если даже крышку удастся снять, вытащить катушки без специального съёмника будет достаточно трудно. Поэтому не советуем мучиться с этой работой, а заменить свечи в сервисе. Стоит это немного – 400 рублей.

Подержаный Skoda Rapid, стоимость, обзор и ресурс двигателей, коробок, подвески, оснащение

Skoda Rapid с 2014 года выпускается в Калуге , в 2017 году был проведен рестайлинг, Rapid построен на платформе PQ25. В рейтинге продаж новых автомобилей Skoda Rapid уверенно занимает 11 место, за 11 месяцев 2019 года продано 31865 лифтбеков, на вторичном рынке Rapid также достаточно востребован , цены на БУ автомобили стартуют с 370 тыс.руб., но это будут экземпляры с реальным пробегами 300+ тыс.км., из под такси или с кузовными дефектами, рестайлинговый Rapid 2017-2018 на пробеге до 70 тыс.км. стоит от 600-900 тыс.руб. в зависимости от состояния, пробега и комплектации, об таких Рапидах я и хочу поговорить в этой статье.

1.6 л, 90 л.с., CWVB, блок цилиндров алюминиевый, привод ГРМ ременной, ремень необходимо менять раз в 120 тыс.км., помпа выполнена в едином корпусе с термостатами, которых два, водяной насос приводиться в движение отдельным ремнем, ресурс узла 200 тыс.км., у мотора есть гидрокоменсаторы и один фазовращатель на впускном коллекторе. Катализатор интегрирован в головку блока цилиндров. К минусам мотора можно отнести масложор , на который довольно часто жалуются владельцы, избавиться от расхода масла помогает переход с оригинального масла. Средний ресурс двигателя 400+ тыс.км., но в такси встречаются экземпляры с более большими пробегами. Младший мотор идет только с механической коробкой;
1.6 л, 110 л.с. CWVA, конструктивно от 90 сильно агрегата не отличается, достичь увеличения мощности на 20 л.с. удалось за счет иной прошивки блока управления двигателем. Двигатель доступен с пяти ступенчатой механикой или пяти ступенчатым автоматом;
1.4 л, 125 л.с. CZCA, турбированный двигатель, блок цилиндров алюминиевый, привод ГРМ ременной, ремень необходимо менять раз в 120 тыс.км. Турбина интегрирована в головку блока цилиндров, средний ресурс турбины 150 тыс.км. , но менять её в сборе не обязательно, достаточно поменять картридж, его стоимость от 10 тыс.руб. Впрыск топлива непосредственный, двигатель привередлив к его качеству, допускается заливать 95 бензин, но сервисмены рекомендуют использовать 98 бензин хорошего качества. Стоимость контрактного двигателя на пробеге до 100 тыс.км. от 80 тыс.руб. Двигатель работает в паре с семи ступенчатой DSG.

Пяти ступенчатая механическая, переключения четкие и внятные, ресурс коробки до переборки при адекватной эксплуатации 300+тыс.км., масло сервисмены рекомендуют менять раз в 70 тыс.км., средний ресурс сцепления 150 тыс.км., стоимость комплекта от 7 тыс.руб;

Шести ступенчатая автоматическая, достаточно надежная гидротрансформаторная АКПП, переключения четкие и без задержек, до первого ремонта при адекватной эксплуатации коробка ходит в среднем 250-300 тыс.км., замену масла и фильтра сервисмены рекомендуют производить раз в 70 тыс.км. Капитальный ремонт агрегата обойдется владельцу от 30 тыс.руб., стоимость контрактных АКПП с пробегом до 100 тыс.км. начинается от 50 тыс.руб;

Семи ступенчатая роботизированная DSG, с индексом DQ-200, самая экономичная коробка из установленных на Rapid, расход топлива в смешанном режиме 5,5 литра, да и в плане динамики Skoda Rapid с мотором 1.4 л. лидер в Б классе, разгон до 100 км\ч 9 сек. Средний ресурс DSG до первого ремонта около 200-250 тыс.км., ресурс сцепления около 150-200 тыс.км., стоимость замены около 50 тыс.руб., чтобы продлить жизнь сцеплению, сервисмены рекомендуют в пробках переключаться в спорт режим или в ручной режим и растягивать передачи. Капитальный же ремонт коробки у не официального дилера обойдется 90-110 тыс.руб. Масло сервисмены рекомендуют менять раз в 50-60 тыс.км., стоимость контрактной коробки в хорошем состоянии на пробеге до 100 тыс.км. от 80 тыс.руб.

Передняя подвеска независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон, задняя подвеска полузависимая, торсионная балка. Подвеска в меру жесткая, клиренс в самой низкой точке 170мм. Ходовая достаточно живучая, стойки стабилизатора ходят в среднем по 50 тыс.км, амортизаторы около 150 тыс.км. Запчасти на подвеску если обслуживать ее аналогами не дорогие, стойка стабилизатора от 600 руб., задний амортизатор от 2 тыс.руб., передний от 3 тыс.руб.

Кузов у Рапида полностью оцинкован, серьезной ржавчины нет даже на машинах первых годов выпуска, ржавые кузовные панели, признак некачественного кузовного ремонта.

Салон выполнен из не дорогих, но качественных материалов. Базовая комплектация у Рапида Entry, оснащение по современным меркам бедное, в него входит: подушка безопасности водителя; ABS; крепление ISOFIX; иммобилайзер; передние ЭСП; водительское сиденье имеет регулировку по высоте и углу наклона; руль имеет регулировку по высоте и вылету. В более богатых комплектациях лифтбек может иметь: две фронтальные подушки безопасности; боковые подушки безопасности; шторки безопасности; системы ESP, HAC; передние и задние датчики парковки; круиз-контроль; климат-контроль; охлаждаемый перчаточный ящик; мультимедийную систему с шестью динамиками, навигацией и камерой заднего вида; обогрев форсунок омывателя; обогрев ветрового стекла; обогрев и регулировка зеркал заднего вида; биксеноновые фары; омыватели передних фар; передние противотуманные фары; 16 литые диски; датчик света и дождя; раздельный подлокотник спереди и сзади; бесключевой доступ в салон, запуск двигателя с кнопки.

Подведем итог: Skoda Rapid достаточно надежный и комфортный автомобиль, основные запчасти не дорогие и много качественного неоригинала, при выборе автомобиля главное не нарваться на автомобиль из такси из моторов лучше отдать предпочтение агрегатам 1.6 литра на механике или автомате.

Спасибо, что дочитали до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки , впереди ещё много интересного. Статьи на канале выходят каждый день.

Момент сцепления

У меня такой вопрос. когда должно сцепление схватывать? у меня в самом конце, когда педаль почти полностью отпущена, может это признак скорой кончины или это как-то регулируется?

eugii, ты имеешь в виду вверху схватывает?

Так это у всех Audi-VW: ход сцепления длинный и схватывает в верху. Авторевюшники по этому поводу не раз фи высказывали, дескать неудобно.

А мы все привыкли, и ничего, зажигаем. :-)

Если не прав - поправьте.

У меня хватает практически сразу, скажем так в районе середины, но сцепление уже подсело, это ощущается в пробках когда машина подогреется, при троганьи ее немножко трясет, а так по моему нет никаких проблем

У меня тоже в конце ..почти при отпускании хватает..

кстати замена сцепления попадалово на 1000$.

Lucky3D, Vasilich, Будем ездить пока просто трогаться не сможет, а потом продавать 1000 это не есть хорошо

Я себе менял сцепление на ADRе. Разогретое дергало. Поставил Сакс - 140 комплект сцепления + 140 работа. С новым берет так же, в самом конце хода, так что это очередной "подарок" от немцев.
Что-то про 1000 грин не понял - это если оригинал ставить и маховик менять?

VW B5 ADR 97 МКПП седан, MMC Pajero IV 3.0 GLS 2007 , VW Tiguan 2.0 TSI 2011, MMC Pajero IV 3.0 Ult 2012

у меня гдето после середины берёт ближе к концу .
Я уже привык. Жалко что у нас длинный ход сцепления с бехами не поганяешся .

Нее Шаман, бэхи по законам физики на старте резвее Passata ведь при старте вес "уходит" на заднюю ось.

Хотя они думают, что раз резвее на старте, то и быстрее ехать могут.

Сегодня уже видел двоих. Последнего в Митино на пересечении Волоколамки и Путиловки: я так и не понял откуда и куда он торопился, но то, что сегодня он остатки потащит на помойку (слава богу, сам жив остался), а завтра будет расплачиваться с Паджерой и ни за что попавшей Фелицией - это точно.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Skoda Rapid , ремонт коробки передач Skoda Rapid , замена коробки передач Skoda Rapid , замена масла в коробке передач Skoda Rapid

1. Обслуживание

Сцепление

Удаление воздуха из привода управления сцеплением (прокачка гидропривода)

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
- Прибoр для заправки и для удаления вoздуxa напр. (VAS 5234).

Примечание:
Выполняя следующие работы, проследить за тем, чтобы на коробку передач не попала никакая тормозная жидкость.
Предварительная заправка системы не необходима!
После отсоединения и последующего присоединения провода, соединяющего полюсный вывод аккумуляторной батареи с массой (корпусом) автомобиля, необходимо выполнить некоторые дополнительные работы.

1. Извлечь aккумулятoрную бaтaрeю и держатель aккумулятoрнoй бaтaрeи (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

2. Извлечь воздушный фильтр (см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

3. Присоединить прибoр для зaпрaвки гидрaвличecкoгo тoрмoзнoгo привoдa и для удаления вoздуxa из нeгo.

Примечание:
Для удаления вoздуxa следует применить шлaнг для удаления вoздуxa.

4. Присоединить шлaнг для удаления вoздуxa к приeмнoму cocуду прибoра для удаления вoздуxa из гидрaвличecкoгo тoрмoзнoгo привoдa.

5. Нaсунув шлaнг для удаления вoздуxa (A) на рaбoчий цилиндр привoдa выключeния cцeплeния (стрелка), oткрыть вoздушный клaпaн, как показано на рисунке ниже.

6. Создать в системе давление 0,2 МПа (2 бар).

7. Оставить, чтобы вытекло прибл. 100 см 3 тормозной жидкости до прекращения появления воздушных пузырей.

8. Зaкрыть вoздуxoвыпуcкнoй клaпaн.

9. Нажать плавно педаль сцепления 10 - 15 раз от упора к упору.

10. Открыть вoздушный клaпaн.

11. Создать в системе давление 0,2 МПа (2 бар).

12. Дать вытечь еще прибл. 100 см 3 тормозной жидкости.

13. Зaкрыть вoздуxoвыпуcкнoй клaпaн.

14. Пocлe зaвeршeния прoцecca удаления вoздуxa следует нaжaть нecкoлькo рaз нa пeдaль cцeплeния.

15. Отсоединить прибoр для зaпрaвки и для удаления вoздуxa.

16. В случае надобности следует снова удалить воздух из привода сцепления.

17. Установить воздушный фильтр (см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

18. Установить aккумулятoрную бaтaрeю и держатель aккумулятoрнoй бaтaрeи (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

Коробка передач

Трансмиссионное масло

Замена

1. Подставить под коробку передач емкость для сбора трансмиссионного масла (не менее 3 л).

2. Выкрутит пробку сливного отверстия (стрелка) и дать слиться трансмиссионному маслу в емкость для сбора.

3. Вкрутить и затянуть пробку сливного отверстия, показанную на рисунке ниже.

4. Выкрутить пробку заливного отверстия из корпуса коробки передач (стрелка), как показано на рисунке ниже.

5. Заполнить коробку передач свежим трансмиссионным маслом.

Залить столько трансмиссионного масла, чтобы его уровень был вровень с нижним краем заливного отверстия.

Установить на место пробку заливного отверстия и затянуть с требуемым моментом затяжки.

Общие проверки коробки передач

Визуально проверьте компоненты на наличие повреждений или чрезмерного (неравномерного) износа, а также заменить поврежденные или изношенные детали, которые препятствуют нормальной работе агрегата.

Заусенцы: местные выступы на краях материала.
Мусор: отломанные или отколотые частицы или стружки.
Трещины: растрескивание материалов, занимающее всю поверхность компонента или ее часть.
Чрезмерный износ: избыточный износ или износ, явно превышающий допустимые пределы.
Искривление: текучая деформация материала, вызванная избыточным давлением.
Наволакивание: отрыв частиц мягкого металла и их прилипание к твердым металлическим поверхностям.
Канавки: местные впадины или бороздки. Чаще всего возникают вследствие перемещения материала, а не его утраты.
Выкрашивание: стягивание поверхности металла под воздействием контактного давления. Тепло, выделяющееся при трении металла о металл, вызывает изменение цвета поверхности.
Ступенчатый износ: ощутимый уступ между избыточно изношенной трущейся поверхностью и не изношенной поверхностью, не подверженной истиранию.
Неравномерный износ: местный неравномерно распределенный износ, в том числе выбоины, потертости, неравномерное истирание и другие видимые признаки износа.

Проверка коробки передач

1. Проверьте картер коробки на наличие повреждений, трещин и других дефектов. Обнаружив дефект, выполните ремонт или замену поврежденных компонентов.

2. Проверьте коробку передач на наличие утечки масла; обнаружив утечку, устраните ее.

3. Запустите двигатель. Нажмите педаль сцепления и проверьте плавность и точность включения передач, а также отсутствие постороннего шума. Обнаружив неполадку, устраните ее.

Проверка рабочей жидкости в коробке передач

1. Поднять автомобиль в сборе. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника. в горизонтальном положении для проверки уровня масла.

2. Проверьте коробку передач на наличие утечки. Обнаружив утечку масла, своевременно устраните ее.

3. Выкрутить заправочную заглушку коробки передач и проверьте уровень масла через открывшееся отверстие. Если при выворачивании заправочной заглушки рабочая жидкость коробки передач вытекает или ее уровень находится вровень с нижним краем заправочного отверстия, то уровень соответствует норме. В противном случае долить рабочую жидкость в коробку передач через заправочное отверстие.

4. Определите качество рабочей жидкости коробки передач. Если качество не соответствует норме, заменить жидкость.

Правила переключения передач

1. При вождении автомобиля необходимо соблюдать определенные правила. Начинать движение следует с первой передачи. Необходимо поддерживать сравнительно высокие обороты двигателя во избежание рывков, которые являются следствием нехватки мощности двигателя. Выбирайте надлежащий момент переключения передач. Подбирайте передачу согласно текущим дорожным условиям. Избегайте толчков при переключении передач и резкого интенсивного ускорения. Строго запрещается переходить на менее высокие передачи без необходимости, так как принудительный переход на менее высокую передачу приводит к преждевременному износу синхронизаторов и механизма переключения передач.

2. Выбирайте момент переключения передач с учетом текущей дорожной обстановки. При переключении передач следует полностью размыкать муфту сцепления. Переключать передачи необходимо плавно, а не рывком, чтобы не повредить синхронизаторы.

3. Не повышайте обороты двигателя при включении начальной передачи, чтобы не допустить скрежета шестерен.

4. При движении автомобиля не держите руку на рычаге переключения передач: это приводит к преждевременному износу переключающих вилок.

5. В передаче заднего хода используются прямозубые шестерни без синхронизатора. Поэтому, прежде чем включать задний ход, необходимо полностью остановить автомобиль, иначе шестерни заднего хода не войдут в зацепление друг с другом. Затем, после остановки, следует нажать педаль сцепления и удерживать ее 1–2 секунды, затем плавно перевести рычаг в положение заднего хода, чтобы исключить толчок при включении. Иногда включение заднего хода бывает затруднено. В этом случае нужно отпустить педаль сцепления, а затем снова нажать ее и повторить попытку.

Смазывание

1. Необходимо использовать смазочные материалы, предписанные к применению. Низкокачественные смазочные материалы использовать нельзя. Нельзя смешивать смазочные материалы разных марок.

2. Смазывание коробки передач осуществляется разбрызгиванием. При необходимости следует добавить смазочный материал. Для этого следует остановить автомобиль и долить смазочный материал через заправочное отверстие.

Внутренняя очистка

Примечание:
Прежде чем приступать к очистке, проверьте магнит на наличие металлической стружки. Наличие крупных зернистых частиц или частиц разной формы указывает на наличие растрескивания или подобного повреждения; мелкие пылевидные частицы образуются при неравномерном или чрезмерном износе. При обнаружении металлической стружки тщательно проверьте вращающиеся компоненты и сопрягаемые детали на наличие повреждений и износа.

1. Промойте детали чистящим веществом, чтобы удалить остатки смазочных материалов и отложения. Щеткой удалите отложения из отверстий. Детали, которые невозможно очистить щеткой, следует очищать с осторожностью, не допуская появления царапин на сопрягаемых поверхностях.

2. Просушите детали струей сжатого воздуха под небольшим давлением. Не протирайте детали тканью, так как ткань оставляет волокна на поверхностях.

Ремонт сцепления относительно недорогой процесс, но игнорирование данной проблемы приводит к серьезным повреждениям трансмиссии. Чтобы решить эту проблему, мы объясним причины пробуксовки и способы их устранения.

Изношенный выжимной подшипник

Выжимной подшипник является частью муфты, подключающей двигатель к механической коробке передач. Во время работы, двигателем внутреннего сгорания вырабатывается крутящий момент, передаваемый на вращающийся маховик. Сцепление - это "связующее звено" между двигателем и коробкой передач. Если педаль сцепления не нажата, ведомый диск плотно прижимается к ведущей поверхности, передавая тем самым вращающий импульс на первичный вал КПП. После нажатия педали сцепления, ведомая поверхность отсоединяется от ведущей, останавливая крутящий момент. Тем самым, система готова к переключению передач. Игнорирование износа приводит к выходу из строя выжимного подшипника, что затрудняет переключение передач.

Повреждение маховика

Маховиком выполняются четыре основные функции:

Обеспечивание массы, инерции и вращения, чтобы двигатель работал.
Балансировка коленчатого вала.
Помощь при запуске двигателя.
Обеспечивание плавного перехода мощности между двигателем и трансмиссией.

Маховик постоянно находится в движении, вызывая трение. Это трение может его деформировать из-за чрезмерного нагрева. Эти факторы вызывают повреждения маховика, двигателя и других компонентов.

Износ прижимной пластины корзины сцепления

Корзина один из основных компонентов сцепления. Присоединенная к маховику, корзина прижимает диск сцепления к маховику, передавая мощность от двигателя к трансмиссии.
Поскольку она прикручена к маховику, то тоже подвергается нагреву с деформацией. Трение также может привести к износу и нарушению правильного давления нажимной пластины, необходимого для передачи мощности.

Утечка из рабочего цилиндра или главного цилиндра

В большинстве автомобилей используется гидравлическая система сцепления. Рабочие и главные цилиндры имеют уплотнения, которые подвергаются высокому давлению, твердеют, трескаются или сжимаются под влиянием изменений температуры. Цвет трансмиссионной жидкости меняется от почти прозрачного в новом состоянии, до темно-коричневого при долгом использовании в системе. Если вы заметили следы утечки, а также изменения при переключении передач, рекомендуется провести диагностику с дальнейшим ремонтом.

Неисправный диск сцепления

Между корзиной и маховиком, располагается ведомый диск. Обе его стороны покрыты таким же материалом, как у тормозных колодок. Диском обеспечивается плавное зацепление или разъединение между корзиной и поверхностью маховика. Как и тормозные колодки, поверхность диска изнашивается и деформируется, вызывая проскальзывание

Устранение пробуксовки сцепления

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики, с возможным снятием коробки передач
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома пробуксовка сцепления эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Читайте также: