Сколько потребляет автомагнитола в режиме ожидания

Обновлено: 08.07.2024

Какой должен быть ток потребления автомагнитолы в режиме ожидания!?

Текущий замер показал 0,08 А.

А ты хотел больше .

Это нормальный ток,не много??

80 миллиампер много. У меня 3,5 миллиампера. Или это вместе с сигналкой? Магнитолу можно включить с выключенным зажиганием? И немного псевдонаучного срача от меня: аккумулятор 66Ач, ток 0,08мА. Время = 66 Ач / 0,08 мА = 825 ч / 24 ч = 34 суток. Ну в принципе терпимо, хотя сама выключенная магнитола должна потреблять в пределах 5 мА.

Какой должен быть ток потребления автомагнитолы в режиме ожидания!?
Что за магнитола?
80 миллиампер много. У меня 3,5 миллиампера.
Это зависит, что за магнитола, у меня например за два дня в режиме ожидания, если я ACC не выключил, АКБ высасывает.
Или это вместе с сигналкой?
Чисто на сигналке у меня потребления 0.03-0.04А, а вот с магнитолой, не помню уже, но много.
Магнитолу можно включить с выключенным зажиганием?
Можно, если при подключении Желтый и Красный провод повесить на постоянный "+" и как правило многие так и делают!:)

ЕвГeний, сними панель и снова сделай замер. Многие магнитолы отжирают до ампера в режиме ожидания с панелькой.

Романтиш.
Панелька у меня несъёмная, у магнитолы АСС подключен к зажиганию, при выключенном зажигании кушает 3,5 мА. Сигналки нет.
AlexFil, Мой вопрос был к топикстартеру.
У меня сперва магнитола была подключена с АСС на плюсе (включена постоянно). Тогда кушала 180 миллиампер. И старая и новая - саундмакс.

Что за магнитола?
shuttle sud-370

SHUTTLE SUD-370 - Автомагнитола

Съемная откидная передняя панель с футляром
Высокая выходная мощность 4 х 50 Вт
Совместимость с форматами MP3, WMA
Интерфейс USB
Интерфейс карт памяти SD/MMC
Банк памяти на 30 радиостанций (18 FM, 12 AM)
Автоматическое занесение наиболее мощных станций в память
Электронная регулировка параметров при помощи энкодера
ИК – пульт дистанционного управления
Индикация информации ID3 TAG
4 предустановленные характеристики эквалайзера (JAZZ / POP / CLASS / ROCK)
Режим приглушения звука (MUTE)
Тонкомпенсация (LOUD)
Линейный RCA стерео аудиовыход
Линейный mini-jack стереовход
Часы
Стандартный монтажный размер 1 Din
Стандартный ISO разъем
Зеленая подсветка кнопок и экрана

Текущий замер показал 0,08 А.
В принципе нормально. Я встречал и 0,35 на каком-то пионере. На моем же стареньком, касетном пионере ток потребления вообще 0. Просто он не теряет память и выключается полностью, потому даже включив его через год, все настройки останутся на месте. Да и магнитола не с панелькой отстегивающейся, а целиком вылазит из корпуса :haha: Так что питание естественно пропадает.
Моя супра (комбайн, только кофеварки нет). Жрет 0,12 в режиме ожидания.

Да всё просто:включить последовательно с магнитолой в цепь плюсевича амперметр(или тестер в режиме амперметра).
И посмотреть, сколько жрёд току магнитолка во включенном, а затем в выключенном(кнопочкой и не снимая панельки) состоянии, а затем со снятой панелькой.

Результаты в студию - вынесем резюме о дальнейшей жизнеспособности пациента.

а, ну дык это ток утечки и есть :D , ладно, постораюсь в ближайшее время(надеюсь завтра) замерить, хоть на одной магнитоле!
И естественно все результаты выложу здесь! :wink:

_________________
Пока пешеход, но под присмотром:

Chery Amulet 1.6л, (94 л.с. копия CVH), GLS - 2007г.в.
Hyundai Sonata V 2.0 (131 л.с.) МT GLS - 2005 г.в.

Были: ЗАЗ 1102 - 1993г.в., ИЖ 2126 - 2002г.в., ВАЗ 21099 - 1997г.в., Ford Escort 1996 (хетч) немец 1.3л., HCS 60л/с. карб. Ford Escort 1997 (седн) немец 1.6л, CVH 90л/с, карб.

И всё же ради истины подправлю:
- ток утечки, как правило, есть существенная величина в неисправной цепи: плохая изоляция, "левые" сопли, плохие контакты с массой и как следствие - паразитные цепи.
- а ток покоя магнитолки - это реально потребляемый ей ток в выключенном состоянии, у всех магнитол он разный.

_________________
Мир всем.
Escort''95 mk6, CLX, hatchback five-door , CFI, J6A, HCS 1.3
. имеющие уши да услышат.
. у быстро бегущей маленькой мышки лапок не видно - отрицать невидимое есть очевидная ересь.

_________________
Пока пешеход, но под присмотром:

Chery Amulet 1.6л, (94 л.с. копия CVH), GLS - 2007г.в.
Hyundai Sonata V 2.0 (131 л.с.) МT GLS - 2005 г.в.

Вот что получилось при замере:
Дежурка без панели 0.10А
Дежурка с панелью 0.11А
Рабочий режим со звуком 15 - 0.65А
Рабочий режим со звуком 20 - 0.80А
Рабочий режим со звуком 25 - 1.00А

З.Ы. в инструкции нашел, написано: макс. потребляемый ток 14А :D , и усё об этом!

_________________
Пока пешеход, но под присмотром:

Chery Amulet 1.6л, (94 л.с. копия CVH), GLS - 2007г.в.
Hyundai Sonata V 2.0 (131 л.с.) МT GLS - 2005 г.в.

Последний раз редактировалось Д78 Чт янв 17, 2008 19:32, всего редактировалось 1 раз.

Нашел:
Через желтый (память) идет большой ток при выключеной магнитоле, если подать напругу на красный. Это не как правило, ессно, но в нескольких местах люди описывали такие симптомы.
Соответственно, выход: Подавать на красный только с замка (как и положено). Но как же слушать магнитолу без ключа? :(

Интересно, какая такая практика? Я чаще всего езжу только по выходным, магнитолу никогда не выдергиваю - за почти полтора года никаких проблем с заводом не было. Да и ток в режиме ожидания магнитоле нужен только для питания памяти, где храняться настройки, а это мили-, а то и микроапмеры Wink

Вы не правы! Ток потребляемый магнитолой в режиме ожидания действительно невелик.(при подключении через ключ). При русском подключении (все провода в кучу) под напряжение ставятся и другие цепи магнитолы. В результате чего потребление тока увеличивается в разы. В моем случае на магнитоле Pioneer DEN-3500MP потребление тока увеличивалось в 6-7 раз. Замерял Лично. На ВАЗ-21110 с новым аккумулятором MUTLU 60А*ч, при ежедневных поездках около 20км в день зимой, аккумулятор разрядился через две недели. После зарядки снова такой же результат. Подключив питание "через ключ"- банально установив кнопку включения кондиционера на питание магнитолы избавился навсегда от проблемы разрядки аккумулятора. Поэтому и на Логане подключил магнитолу через ключ. А байки о непотопляемом аккумуляторе логана на русском подключении - сказка. Разрядится не через две недели, а через три. И вся разница. Пользоваться кнопкой включения кондея в Ваз -21110 было удобно. Так как она имеет подсветку при включении. И вечером всегда ее видно. Да и привычка приходит очень быстро. Жаль для Логана чего-то подходящего пока не нашел.

Красный с желтм скручены, и к 12в! , иначе магнитолка работать не будет. А если через замок, то тогда не послушать магнитолу будет без ключа(((

_________________
Пока пешеход, но под присмотром:

Chery Amulet 1.6л, (94 л.с. копия CVH), GLS - 2007г.в.
Hyundai Sonata V 2.0 (131 л.с.) МT GLS - 2005 г.в.

З.Ы. в инструкции нашел, написано: макс. потребляемый ток 14А :D , и усё об этом!

_________________
Пока пешеход, но под присмотром:

Chery Amulet 1.6л, (94 л.с. копия CVH), GLS - 2007г.в.
Hyundai Sonata V 2.0 (131 л.с.) МT GLS - 2005 г.в.

З.Ы. в инструкции нашел, написано: макс. потребляемый ток 14А :D , и усё об этом!

В рабочем режиме всё нормально.
Ну а теперича не отключая амперметра, в дежурном режиме отсоедини от скрутки красный провод.
Что нибудь изменилось на амперметре?

Чуток внесу ясность.
В современный магнитолках в микрухах УМ(это самый главный потребитель в магнитолках) есть нога - Стэнд Бай. По приходу управляющего сигнала на неё при отключении магнитолки кнопочкой Повер некоторые каскады микрухи УМ от питалова отключаются. Но не все! Микруха УМ переходит в экономичный режим потребления тока. И это потребеление значительно больше, чем ежели бы оставался подключенным один желтый провод.
Полностью отключить питалово от микрухи УМ можно лишь отсоединив от плюсевича красный провод(что и делается через ЗЗ).

Никто ничего не перепутал? На всех мафунах что помню, красный зовётся В+ и постоянно на аккум, а жёлтый- это АСС, через замок, включает магнитолу из стандбая. В самых простых, жёлтый внутри подключен через делитель на базу транзистора, который даёт процу знать, что замок включён, и все потребители - УМЗЧ, транспорт, панель и т.д. выходят из стандбая и начинают жрать от красного.

_________________
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.

Последний раз редактировалось Courage Пт янв 18, 2008 1:46, всего редактировалось 1 раз.

З.Ы. в инструкции нашел, написано: макс. потребляемый ток 14А :D , и усё об этом!

Ну да, вроде пробовал так, снижается, но не хочу через замок пускать. я лучше тогда отдельную кнопочку выведу, чтоб обрубал питание :D
З.Ы. в схеме подключения написано, что красный постоянное, а желтый-на зажигание

_________________
Пока пешеход, но под присмотром:

Chery Amulet 1.6л, (94 л.с. копия CVH), GLS - 2007г.в.
Hyundai Sonata V 2.0 (131 л.с.) МT GLS - 2005 г.в.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

где-то была ветка по автомобильной музыке, не могу найти. спрошу тут.
нужна небольшая консультация.
такое дело - нужно отремонтировать магнитолу, или выкинуть ее. она вроде как исправна, но кушает пол-ампера в выключенном состоянии. что это за глюк? магнитола кларион DXZ778RUSB.
судя по интернету - такой ток потребления у многих магнитол. не только у меня. вопрос - как с этим жить? думаю ремонтникам знаком такой глюк. (0,45А в полностью выключенном состоянии = катастрофа )
с ув.Алексей

Был как-то давненько замечен подобный глюк у некоторых моделей Сонек.
Там такой же т.п. (до 0,5А) был, если выключать аппарат снятием панели, а не кнопкой выключения.
Интересно, а если обесточить этот Кларион и потом подать напряжение (не включая ее), какой т.п. будет?

Соня 617. Выключается кнопкой. Если кратковременно нажать - деж. режим и 0,5 А потребления. Нужно нажать выкл и держать секунд 5-10 тогда выключение полное и потребление минимум.
Клавиша SRC При нажатии и удержании более 1 секунды аппарат выключается

(02-06-2016 21:31) ksn33 писал(а): Соня 617. Выключается кнопкой. Если кратковременно нажать - деж. режим и 0,5 А потребления. Нужно нажать выкл и держать секунд 5-10 тогда выключение полное и потребление минимум.
Клавиша SRC При нажатии и удержании более 1 секунды аппарат выключается

так, подержать более секунды я попробую, спасибо за подсказку.

(в предыдущей магнитоле URAL CONCERT CDD было так: выключаю, магнитола тухнет полностью, но полампера кушает еще 15 секунд, потом автоматом вырубается. в течении этих 15 секунд если я передумаю выключать магнитолу и снова включу, то экран загорится без стартовой заставки и загрузки оболочки, кабута я и не выключал ее. а у клариона как-то не так все. после выключения сразу через секунду снова включай - и она загружается по новой).

(02-06-2016 21:03) ms142 писал(а): Там такой же т.п. (до 0,5А) был, если выключать аппарат снятием панели, а не кнопкой выключения.

Кстати, а что в инструкции написано?
Так выключать (снятием панели) вообще корректно?
Или правильно все-таки сначала выключить и только потом снять панель?

Вообще то, не совсем понятно. Кто и как это определил?
Если в выключеном состоянии на утро чувствуется, что АКБ подсажена, может быть куча причин. Не может даже в режиме стендбай магнитола засаживать до такой степени АКБ.
01. Как подключена? штатными разъемами ISO через замок зажигания или напрямую в колодки?
02. Если есть трудности с запуском, то:
a) проверить АКБ, может ей уже пришел капец.
б) проверить через разъем для диагностики электорооборудование. Может барахлит какой-то датчик и она плохо запусткается. Проверить свечи на искру, только под давлением на стенде. Проверить стартер, он может брать на себя, через выработку.

При исправном электрооборудовании и АКБ в режиме стендбай(только питание слаботочных цепей), при подключении через штатные разъемы и замок зажигания, ничего описаного вами происходить не должно.

То что пишут на форумах, это просто балачкы ниочем. Не читайте их и не пользуйтесь рекомендациями лохов.

Еще раз. Проверьте схему подключения и все узлы и агрегаты описанные выше. Это комплексная проблема.

антенна активная или нет?
надо посмотреть как питание на неё подаётся, все время или только при включении TUNER
бывает мастера не заморачиваются, подключили напрямую и привет

У автомагнитол два питающих провода: желтый - напрямую к АКБ, красный - замок зажигания. Обычно эти два скручивают в кучу, из-за чего многие магнитолы полностью не выключаются. Нужно подключать согласно мануала и не будет проблем. В том числе будет обестачиваться синенький проводок для питания активной антены, если таковая есть.

Да там все очень просто проверить.
В разрыв + от АКБ простой мультимер, замерять ток.
Следующее упражнение. Замер в разрыве питания магнитолы. Сравнить разницу и если огромная, искать потребителя.

Я почему так написал выше?
Интересна была мотивация для темы. То ли это возникло в результате общения с кем-то. Бывает у самого, встретились или подошел к мужикам, разговор о машинах. И пошло, поело.
А давай я у себя померяю.
Тема могла возникнуть от посещения какого-то форума где человек может общается. Пишут. пишут.
Нужно и себе померять.
Утром встаю и каждый раз чувствую подсел АКБ. Это совсем другое дело. Но ведь питание в режиме ожидания миллиамперы. Я не знаю сколько правда. Может до 10, а может пару десятков. Все. Ну пусть на ночь включена сигнализация, иммобилайзер, модуль GSM. Откуда такие токи по пол ампера?

Сигналки некоторые, довольно сильно садят батарею. На автофоруме читал отзывы, что иногда, через три дня, если машина в простое, то потом её уже не завести.

(03-06-2016 12:27) VNV73 писал(а): иногда, через три дня, если машина в простое, то потом её уже не завести.

Все правильно, зависит от навороченности, подключения, сезона, исправности электросистемы(генератора, зарядки, стартера, свечей и прочего) и конечно же, состояния АКБ.
Коля еще раз. Если все Ок, под охраной машина стоит долго. Пример. Уезжал в Польшу на три недели. Добирался до Киева из Чернигова своим ходом. Оставил на охране, приехал, тыр. и завел. При том, что у меня дизель и сигналка с GSM. Сын все время проверял ее состояние, ну и на всякий случай.

(03-06-2016 12:06) Comandante писал(а): Да там все очень просто проверить.
В разрыв + от АКБ простой мультимер, замерять ток.
Следующее упражнение. Замер в разрыве питания магнитолы. Сравнить разницу и если огромная, искать потребителя.

мотивация для темы следующая. сломалась магнитола, купил другую. прежде чем ее ставить в машину - подключил на столе от аккумулятора 7ампер-часов. меряю ее ток в выкл.состоянии - кушает 0,45А.
попробовал, кстати, долгое нажатие на кнопку выключения как писали выше - не помогло мне. помогает снять панельку. сразу ток падает до 2,5мА. но я не хочу снимать панельку каждый раз. это не логично, никто так не пользуется магнитолой.
теперь по проводам - два желтых у меня, с предохранителями - на 3А и 15А. красный тоже есть. антенны нет и не будет - я не слушаю радио. а та что есть антена - она не выдвижная.
сейчас включаю на столе с подачей на плюс всех трех проводов - два желтых и красный. красный отключаю - 0,5-2мА кушает даже с панелькой и не включается.
задача реализовать включение магнитолы с возможностью ею пользоваться вообще, без каждодневного снятия панельки.
сервис-мануал уже скачал, изучаю.

п.с. добавлю. могу у ся в машине поставить доп.тумблер (уже стоят). как скомутировать чтобы и настройки не сбивались, и включать манитафон можно было? и чтоб не садило батарею, канешн.

Интересно, что в панельке так много кушает, как буд-то работает целая ОС, типа виндоуз и дисплей дюймов 15?
Вы через фишку подключили или как-то по своему?

Там по сути должно быть два +.
Один для питания слаботочных цепей( включен постоянно )
Второй, для общего питания. Кнопка, для работы в режимах, полного отключения и выключения в режиме стэндбай(работают часы).
Поставьте аккуратненько, аккуратненьий какой-то выключатель:тумблер, кнопку в разрыв основного питания. Не нужно будет снимать панельку.

(03-06-2016 13:28) Comandante писал(а): Интересно, что в панельке так много кушает, как буд-то работает целая ОС, типа виндоуз и дисплей дюймов 15?
Вы через фишку подключили или как-то по своему?

ну как можно подключить "по своему"? повторюсь, на столе лежит манитола, к ней акум. черный на минусе, два желтых и красный на плюсе. распиновку на картинке привел. понимаю, что разрыв основного силового поможет. но неужели это так заложено заводом для использования магнитолы? приколхозю, канешн выключатель, хотел же ш по-людски разобраться. магнитола недешевая была в свое время. а с такими боками.
цель создания темы - понять как оно должно включаться штатно, если штатно не получается - знач колхозить.
судя по инету - такая проблема у многих.

если красный отключить - то не кушает магнитола ничего и не включается. но и музыку без зажигания тогда не послушать! тоже не логично.

Ну и подключайте так, если надо послушать, то лучше зажигание включить, чем забыть выключить магнитолу и потом утром не завести машину. Я в своей именно так и подключил.

Removing the DCP
1. With the SLOPING CONSOLE closed , turn off the power

Basic Operations
Turning on/off the power
Note:

Be careful about using this unit for a long time without running the engine. If you drain the car’s battery too far, you may not be able to start the
engine and this can reduce the service life of the battery.

1. Press the [SRC] button.
The mode that was previous active is displayed.
2. Press and hold the [SRC] button for 1 second or longer to turn off the power for the unit.

(03-06-2016 13:36) lepic2008 писал(а): приколхозю, канешн выключатель, хотел же ш по-людски разобраться

(03-06-2016 13:36) lepic2008 писал(а): цель создания темы - понять как оно должно включаться штатно, если штатно не получается - знач колхозить.
судя по инету - такая проблема у многих.

Что тут голову ломать?
Одно дело на столе, другое дело через фишку.

Подключаете могнитолу через штатный разъем.
Отсоединяете клемму + и подключаете через мультиметр.
Замер тока в режиме стэндбай.
Замер тока в режиме отключения, через зажим кнопки.
Замер, после снятия панели.
Если зажав по инструкции кнопку для полного выключения не помогло, в разъеме выводите красный провод питания и с папы, и с мамы. Соединяете отдельно от фишки кнопкой.
Тема получилась такая:
Пофиг положения ключа зажигания. Настройки не сбиваются, желтый включен через фишку постоянно. Красный, через кнопку\тумблер. Включил тумблер - есть основное питание, выключил - нету питания. И до лампочки может косяк магнитолы или тонкости подключения через замок зажигания.

(03-06-2016 13:36) lepic2008 писал(а): если красный отключить - то не кушает магнитола ничего и не включается. но и музыку без зажигания тогда не послушать! тоже не логично.

В замке зажигания обычно 4 режима-положения:
1) Выключено
2) Стоянка
3) Зажигание
4) Стартер
На некоторых замках стояночный режим ниже положения "выкл."
Вот в этом стояночном режиме у мну магнитола и прикуриватель работают.
То есть, если у Вас замок зажигания организован подобным образом, то колхозить не нужно.

Значение зависит от схемы подключения и наличия в магнитоле сервисных устройств. Например, в том случае, если проигрыватель оснащен часами, которые постоянно выводятся на жидкокристаллическом дисплее, будет потребляться ток от 0,01 А (10 мА).

Также в режиме ожидания потребляет энергию микросхема памяти, которая хранит разные настройки этого устройства. Небольшое потребление тока в режиме ожидания — это нормальное для магнитолы явление.

Ток утечки и разряд аккумулятора на стоянке

Аккумулятор с течением времени постепенно теряет свой заряд. Происходит это из-за

естественного саморазряда;
наличия токов утечки.

Потери электрической энергии восполняются бортовым генератором при заведенном двигателе. С саморазрядом современного аккумулятора можно не считаться на протяжении нормативного срока эксплуатации, а утечка тока в автомобиле при исправной электросистеме достаточно мала. Даже в автомобилях с обилием электроники, постоянно остающейся под напряжением, они не увеличиваются слишком сильно. Например, бортовые электронные цифровые часы работает при токе 1-2 мА, память отключенной магнитолы потребляет 3 мА и т.д. Общий ток зависит от конкретной марки, но ориентируйтесь на то, что всего в общей сложности “набегает” максимум 30 мА. Если же спустя несколько часов после выключения двигателя при попытке его запуска стартер крутит слабо или даже не срабатывает вообще, то вероятными причинами разряда становятся:

Халатность или невнимательность водителя, который забыл выключить аудиосистему, фары или даже просто габаритные огни.
Разряд аккумулятора недопустимо высокими утечками тока.

Превышение последними некоторого разумного предела, который установлен разработчиком автомобильного электрооборудования, означает, что аккумулятор находится под большой нагрузкой при выключенном двигателе и, соответственно, быстро теряет способность выполнять прямые функции.

Сколько нужно в рабочем режиме

Средний потребляемый ток для магнитолы с небольшой выходной мощностью — от 2 до 3 А на средней громкости при напряжении питания 12 вольт. Чем выше уровень звука, тем больше энергопотребление. На максимальной громкости потребляемый ток может доходить до 10-12 А, а при нулевом уровне — от 470 до 1000 мА (0,47-1 А). Потребляемая мощность в ваттах в этих случаях будет колебаться от 5,5 до 144.

Ток, потребляемый магнитолой во время ее работы, зависит еще и от количества и сопротивления подключенных динамиков. В меньшей степени на энергопотребление влияет мощность подсветки панели, т. к. в современных проигрывателях она изготавливается из экономичных светодиодов.

Если в магнитоле есть проигрыватель компакт-дисков, то во время считывания носителя расход энергии будет кратковременно повышаться.

В том случае, если для подсветки передней панели и дисплея устройства применяются лампочки, то энергопотребление при нулевой громкости составит 1-1,5 А. Знание потребляемого тока необходимо еще и для того, чтобы определить, какой блок питания для автомагнитолы нужен для использования в гаражных условиях.

Организация проверки

Последовательность проверки отдельных цепей по описанной выше схеме не имеет значения. Лучше это делать последовательно, чтобы случайно не пропустить одну из них. Если таковое возможно, то проверку начинайте с тех цепей, в составе которых имеется механический переключать, риски отказа которого повышаются из-за характерных для автомобиля жестких условий эксплуатации. Любой механический контакт, например, концевик лампочки освещения багажника или перчаточного ящика, может “залипнуть”, и лампочка будет гореть при закрытой крышке. Кроме того, в число проверяемых первыми стоит включить нештатные и/или установленные самостоятельно цепи, которые изначально обладают меньшей надежностью.

Особенности проверки сигнализации

Сигнализация как потребитель электроэнергии отличается от большинства остальных тем, что в активном состоянии может находиться в различных режимах. При проверке это учитывают тем, что дважды контролируют подаваемый в нее ток:

первый раз сразу же после перевода в режим охраны;
второй раз при переходе в ждущий режим, который происходит автоматически через пять минут после включения.

Это интересно: Передние амортизаторы для ВАЗ 2113, 2114 и 2115

Первоначально ток заметно выше нескольких десятков мА, при переходе в ждущий режим он скачкообразно падает до полутора-двух десятков мА. При нарушении этих условий сигнализация неисправна.

Что делать при отклонениях от нормы

Если замер потребляемого тока мультиметром отличается от номинальных значений, то следует проверить исправность магнитолы и правильность присоединения. Чрезмерно высокий ток говорит о наличии короткого замыкания или утечки как внутри устройства, так и в проводке, динамиках и внешних аксессуарах. Следует внимательно осмотреть их и устранить неполадки. Внутренние неисправности автомагнитолы определяются после разборки устройства и проверки деталей мультиметром.

Причиной низкого потребления тока во включенном состоянии может быть неисправность микросхемы усилителя. Также в этом случае звук не воспроизводится или становится слабым и искаженным. В этом случае следует заменить магнитолу новой или выпаять подозреваемую микросхему и проверить ее. После замены необходимо аккуратно припаять деталь и надежно прикрепить ее к радиатору или корпусу магнитолы. Перед установкой желательно нанести на микросхему тонкий слой термопасты.

Низкий или отсутствующий ток потребления в выключенном состоянии может быть обусловлен неправильным или ненадежным присоединением цепей питания.

Дело в том, что напряжение на основные компоненты магнитолы, включая усилитель, подается на желтый провод. Часы и память питаются от красного провода. Еще одна причина этого отклонения заключается в повреждении проводки питания.

Если к бортовой сети будет подключен только желтый провод, то потребление в выключенном состоянии отсутствует. Также в этом случае магнитола может не включаться, а некоторые функции могут не работать. В этом случае следует тщательно проверить соединения. Вначале необходимо убедиться в отсутствии повреждений проводки. Затем красный и желтый провода соединяются вместе. После этого должно восстановиться нормальное потребление тока в обоих режимах и функционирование устройства.

Если возникают отклонения

Если появились какие-то проблемы в работе магнитолы, необходимо провести замеры и определить величину тока. Показания, сколько нужно ампер для магнитолы, не должны отличаться от номинальных. При любом отклонении нужно обязательно проверить, все ли правильно присоединено в автомагнитоле и нет ли каких-то неисправностей.

Высокие показатели силы тока свидетельствуют о том, что есть короткое замыкание или происходит утечка, которая может быть как внутри проигрывателя, так и во внешних его аксессуарах, например в динамиках либо проводке.

Чтобы выявить внутренние неполадки, придется разобрать устройство и проверить все детали мультиметром.

Если в рабочем состоянии потребление тока автомагнитолой ниже нормы, необходимо проверить исправность микросхемы усилителя. При этом может отсутствовать воспроизведение звука или он слабый либо искаженный. Иногда достаточно заменить микросхему, которая виновата в некачественной работе. Но бывает, что приходится покупать новую магнитолу.

Если наблюдается пониженное потребление тока в нерабочем состоянии автомагнитолы, то причину нужно искать в неправильном или ненадежном присоединении цепей питания. Подача напряжения для основных компонентов магнитолы, в том числе и для усилителя, производится на провод желтого цвета, для часов и памяти — на красный. Необходимо проверить правильность их подсоединения и целостность проводки — это тоже может служить причиной снижения силы потребляемого тока.

Если задействован желтый провод, то есть только он подключен к бортовой сети, тогда в нерабочем состоянии не будет потребления тока. Причем магнитола может не включаться, могут не работать отдельные ее функции.

Проверьте все соединения. С этой целью сначала убедитесь, что отсутствуют повреждения в проводке. После чего оба провода — желтый и красный — нужно соединить вместе. Нормальное потребление тока при этом должно восстановиться в обоих режимах — в рабочем и в выключенном.

Для правильного выбора источника питания и определения исправности необходимо знать, сколько ампер потребляет автомагнитола в различных режимах. Зная ток потребления, можно рассчитать мощность.

Опасность утечки

Пока ток утечки соответствует принятым нормам, он не представляет серьезной опасности. Когда сопротивление изоляции снижается, например, при ее повреждении, ток утечки резко возрастает и может стать опасным для человека. На 1-й части рисунка 2 схематически изображен путь тока утечки (Iу) при касании человеком корпуса электроустановки, в которой повреждена изоляция корпуса Rи

Рисунок 2. Опасность утечки

При заземлении корпуса электроустановки (см. 2-ю часть рис.2) поражение электротоком при касании не происходит, поскольку утечка пойдет по пути наименьшего сопротивления. Но в этом случае в месте крепления защитного проводника (отмечено на рисунке красным кругом) может наблюдаться интенсивное выделение тепла, что провоцирует возникновение пожара.

Штатное потребление тока на автомобиле

Поделюсь своими наблюдениями (после длительного чтения на форуме). Повод: поиск причины разряда АКБ за 9 дней. Объект: ФФ-2 (ГИА), 2008 г.в., стоит доп. сигналка Шерхан-10, все штатное. Напряжение АКБ = 12,3В. За 2 года без проблем к электрике. Измерения цифровым мультиметром на диапазоне 10А. Временные отсчеты указаны с погрешностью до 1 мин (реакция испытателя).

А все потому что всего навсего к колодке диагностики был подключен адаптер ELM327 и его ток потребления как раз составлял 20 мА

Вот и вся причина. Поэтому скрупулезно вспоминайте, что и где у Вас подключено. Любой адаптер, зарядка, светодиодная подсветка… Все это потребляет ток и в сумме может получится довольно внушительная цифра.

Но что делать, если все отключено, а ток утечки высвечивается на дисплее мультиметра?

Вот еще пример. Все отключено, а ток равен 330 мА

Самое простое и самое главное, что Вы можете предпринять — это снять крышку с блока предохранителей

И по очереди извлекать предохранители по порядку и наблюдать за показаниями амперметра

Если при извлечении очередного предохранителя показания мультиметра снизились или стали нулевыми, значит проблема в цепи, которую защищает этот предохранитель.

Необходимо посмотреть схему или просто перечень устройств, цепи которых защищает предохранитель. Все эти данные имеются в литературе по Вашему авто, либо в интернете. В конце страницы будет видео, где я наглядно показал, что и как искать.

В данном случае не выключалась лампа освещения багажника.

Чем опасен высокий ток утечки

Следствием наличия высоких токов утечки является разряд аккумуляторной батареи. Современные батареи несложно зарядить, но это в данном случае является временным решением.

Обнаружив высокие токи утечки, нельзя откладывать устранение данной проблемы в долгий ящик, иначе велик риск скорого выхода из строя аккумулятора.

Пределы нормы

Допустимая утечка тока в автомобиле 15 мА — 50 мА — 70 мА, учитывая количество установленных в автомобиле электроприборов. Если показания прибора в пределах нормы, значит, всё отлично, а если значительно превышают норму, то нужно искать проблемную цепь, в которой и происходит утечка.

Итак, найти утечку тока в автомобиле можно таким способом: включите амперметр и положите его таким образом, чтобы хорошо его видеть. Потом один снимает показания, смотря на амперметр, а второй вынимает подряд предохранители, стоя у блока предохранителей.

На видео — поиск утечки тока:

Осторожно! Вам необходимо отключить зажигание, закрыть двери, а окна открыть: вдруг ЦЗ сработает при отсоединении/присоединении аккумулятора.

Если вы сняли один из предохранителей и в это время амперметр показал норму, вы нашли проблемную цепь. Именно в ней и находится приспособление, поглощающее ток.

Сколько нужно в рабочем режиме

Если в магнитоле есть проигрыватель компакт-дисков, то во время считывания носителя расход энергии будет кратковременно повышаться.

Проверка и что для этого нужно

Для того чтобы безопасно и качественно провести процесс вам потребуются:

амперметр — специальный прибор;
в некоторых случаях вольтметр;
бумага и карандаш;
отвёртка;
гаечный ключ;
простые перчатки (х/б);
зажимы и шунт;
чья-то помощь;
и конечно, осторожность и внимательность.

Перед проведением диагностики подготовьте автомобиль, для этого:

Отключите электроустройства, которые явно потребляют ток (магнитолу, усилители, видеорегистратор).
Отключите неявные электроприборы (лампы в багажнике и под капотом).
Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
Откройте и зафиксируйте капот.
Гаечным ключом отсоедините клемму от аккумулятора.

Далее, давайте вспомним закон Ома: в нём сила тока равна напряжению делимого на сопротивление (I=U/R), где I — сила тока, U — напряжение и R — сопротивление. Опираемся на этот закон и нагрузку определяем так (P=U·I).

Проверка напряжения аккумулятора

Замер утечки производим так: между отрицательной клеммой и проводником (который мы сняли с аккумулятора) прокладываем щуп амперметра и смотрим, сколько ампер аккумулятор отдаёт автомобилю.

Что делать при отклонениях от нормы

Низкий или отсутствующий ток потребления в выключенном состоянии может быть обусловлен неправильным или ненадежным присоединением цепей питания.

Причины

АКБ при своих небольших размерах и весе должны быть надёжными в эксплуатации, иметь небольшой саморазряд и сопротивление и значительную ёмкость. В стандартных условиях АКБ должен подзаряжаться от генератора.

Нынешние автомобили под завязку набиты электроникой: сигнализация, магнитола, освещение, видеорегистратор и тому подобное. В некоторых случаях хозяева сами по невнимательности забывают что-либо выключить и тем самым разряжают аккумулятор. Но в большинстве случаев причинами утечки тока являются:

загрязнённые цепи;
протёртая, некачественная изоляция;
неправильно установленные и подключённые электроустройства (магнитола, усилители, телевизор).

В таких случаях автомобилю может грозить возгорание и, следовательно, — пожар. Чтобы не допустить этого, необходимо обнаружить и устранить эту утечку тока. Сначала нужно понять: утечка это или некачественный аккумулятор. Итак, нам нужна проверка утечки тока в автомобиле.

Возможно и так

Если у вас регулярно портится один и тот же предохранитель, то всё очень просто. Нужно отключить устройство и проверить приборы этой цепи и саму проводку.

На видео — замер утечки тока:

Если в машине два АКБ, то один может поглощать второй и давать ток утечки. Нужно отключить один из аккумуляторов, и если ток станет в норме, значит, проблема в АКБ.

Иные причины утечки и разряда аккумулятора

Часто на практике встречаются ситуации, когда определение причины утечки по представленной методике не выявляет неисправности в отдельных цепях электрооборудования, но аккумулятор продолжает быстро терять заряд при длительной стоянке. Например, машина нормально заводится при заряженном аккумуляторе, но через пару дней стартер перестает “тянуть”. При установке свежей батареи или после ее заряда все повторяется сначала.

Причиной утечки становится неисправный генератор, который перестает подзаряжать аккумулятор. Для проверки этой гипотезы выключают зажигание, а мультиметр переводят в режим измерения постоянного напряжения в диапазоне 20 В. Затем подключают его к клеммам аккумулятора. При нормальном уровне заряда показания прибора составляют 12,5 – 13,0 В. После этого заводят двигатель и вновь контролируют напряжение, которое увеличивается до максимум 14,5 В. Затем включают такие потребители электроэнергии, как

дальний свет фар;
вентилятор печки на максимальную скорость;
обогреватель заднего стекла и т.д.

Напряжение на клеммах аккумулятора изменится максимум на 0,1 – 0,2 В. Если не происходит хотя бы одно из указанных событий, то делают вывод о утечки тока через генератор.

Установлена защита от перенапряжения

Салон авто

И если вы перепробовали все варианты по устранению неисправности магнитолы, то этот случай относится и к вам. Во время повышения громкости повышается количество потребления энергии, при достижении максимального уровня энергии магнитола выключается. К сожалению, данную проблему в сервисе вам откажутся исправлять, потому что если убрать защиту, то устройство может перегореть.

Если же вам так необходимо убрать защиту, то можно попробовать следующие способы:

Установите усилители между магнитолой и динамиками для усиления мощности
Проверьте провода, ведущие от магнитолы к динамикам, при обнаружении перекрученных или передавленных проводов, то проблема кроется в них. Устраните перекрученные провода, или же, если состояние проводов критичное, лучше понять их новые.

Недостаточная мощность запитки магнитолы.

Штатная магнитола в автомобиле

При слабом аккумуляторе , в момент запуска двигателя,его мощности может не хватать на работу всех систем автомобиля, по этой причине она может выключаться. Если же мощности вашего аккумулятора достаточно, необходимо искать проблемы в работе самого аккумулятора.

Организация проверки

Особенности проверки сигнализации

первый раз сразу же после перевода в режим охраны;
второй раз при переходе в ждущий режим, который происходит автоматически через пять минут после включения.

Это интересно: Подготовка кузова автомобиля к покраске

Какой ток утечки должен быть

Доходит даже до серьезных споров на всевозможных форумах. Кто-то доказывает, что значения должны быть не более 30 мА, а кто-то, что и 350 — это нормально.

Приводятся даже примеры замеров на своих автомобилях и представляется это все, как неоспоримое доказательство своей правоты.

Только вот лично мне не понятно, с чего люди взяли, что это ток утечки?

Сейчас все очень просто — посмотрел в интернете как замерить и пошел замерил. А потом еще и других научил. Вот только так и не понял, что он замерил…

А замерил он на самом деле ток потребления бортовой сети автомобиля и подключенных к ней устройств! А не ток утечки!

У каждого в автомобиле свой набор устройств (магнитолы, охранные системы и т.п.) и поэтому ток потребления у всех разный. Но это не ток утечки. Это ток потребления! У кого-то он 20 мА, а у кого-то 150 мА. И подводить всех под одну черту в корне не верно.

Как и не верно называть все это дело током утечки. Это совершенно разные вещи.

Ток потребления — это ток, который потребляют устройства в Вашем автомобиле. А ток утечки — это стекание тока через изоляцию проводника на землю. Простыми словами — ток утечки не делает никакой полезной работы.

Поэтому запомните — ток утечки должен стремиться к нулю!

И никак не должен составлять 50 мА, о которых везде пишут. Вернее друг у друга переписывают.

Поверьте, если на Вашем авто будет такой ток утечки, то там ремонт конкретный нужен, а не цифрами меряться на форумах.

Читайте также: